Ремонт двигателя ваз 2106

Делаем капитально: ремонт ВАЗ 2106 своими руками — Авто Мото Спец

ремонт двигателя ваз 2106

Автомобиль № 2. Так называли ВАЗ 2103 перед заводскими испытаниями, а шестерка должна была стать просто ее модификацией, ВАЗ 21031. Но заместитель гендиректора ВАЗа клятвенно пообещал выпустить к очередному XXV шабашу компартии новую модель, поэтому и документацию пришлось в срочном порядке менять. Так в 1976 году в Тольятти появилась новая модель, а по сути, модернизированный FIAT 124, ВАЗ 2106.

На фото ВАЗ 2106, по сути, являющийся модернизированным FIAT 124

Конструкция ВАЗ 2106

30 лет на конвейере — это вам не шуточки. Правда, заслуги ВАЗа в этом мало. Для многих это больная тема, поэтому трогать ее мы не станем, а посмотрим, с чем новая модель пошла в народ в 1976 году. ВАЗ в 70-х имел только один мотор, доставшийся ему вместе с ВАЗ 2101, но инженерам удалось получить от итальянцев документацию на второй, полуторалитровый ДВС, идентичный по конструкции, но адаптированный под больший рабочий объем.

Поскольку времени на разработку новых двигателей для новых модификаций не было, поступили прямолинейно и по-нашински. Мотор от Фиат 124 объемом 1197 см³ расточили под 1293 куба, в результате запаслись дополнительным мотором для 21011. Таким же образом сделали и с шестеркой. Двигатель 1451 см³ от тройки расточили с 76 до 79 мм до объема 1568 кубов. Вот вам и шестерка.

С дизайном же поступили осторожнее. Его разрабатывали целых три года. В результате разработали руль с вензелями, пластиковые очки на переднюю оптику и новые задние фонари.

обзор шестерки ВАЗ 2106

В салоне добавили центральную консоль, торпедо, врезали крутилку для изменения яркости приборки и в базовой (хотя, других и не было) комплектации установили подголовники, которых тройке не досталось. Была улучшена печка, провели модернизацию сидений. Дверные панели были украшены басурманским рисунком, на этом подготовка новой модели была завершена, о чем успешно было отрапортовано на съезде партии. Автомобиль стоял на конвейере на разных заводах до 2006 года.

Ремонт ВАЗ 2106 своими руками

Такой нам досталась шестерка, и такой она оставалась все 30 лет на конвейере, такая она и сейчас — надежная, в меру прожорливая, по-итальянски симпатичная и по-русски ремонтопригодная.

Действительно, для ремонта шестерки достаточно иметь несколько стандартных наборов ключей, парочку съемников (для шаровых опор и наконечников рулевых тяг), сварку-полуавтомат и щуп для регулировки клапанов головки блока.

Уже только с этим набором на ней можно отправляться хоть в кругосветное путешествие, хоть на необитаемый остров, припрятав в багажнике запасной диск сцепления, крышку трамблера и щетки генератора.

ВАЗ 2106 имеет итальянскую привлекательность и русскую ремонтопригодность

Абсолютно все можно сделать своими руками, причем с пользой. Для юношей бледных, со взором, неравнодушным к технике, этот автомобиль станет лучшей школой начинающего автослесаря. Если ты хоть раз разобрал и собрал карбюратор ДААЗ 2106, тебе больше никакие инжекторы не страшны.

Шестерка научит разбираться в автомобильной электрике, объяснит опытным путем, что такое раннее зажигание, замкнутый стартер, заставит сверять обороты, которые показывает тахометр, с оборотами двигателя на слух — поверьте, это бесценный опыт.

Если подружиться с этой старушкой, она ответит взаимностью, потому что это один из последних отечественных автомобилей, у которых есть душа, и она не упрятана в электронный блок управления.

Кузовной ремонт ВАЗ 2106

Кузов шестерки прост, надежен, любую железку можно купить за копейки. Если не в магазине, то с рук. С одной стороны хорошо, что за столько времени ни оперение, ни другая кузовщина никаких изменений не перенесла. Поэтому ремонт кузова 2106 20-летней давности ничем не отличается от машины, выпущенной пару лет назад на Ижевском заводе. Металл только похуже.

Больные места кузова — колесные арки, пороги и полости днища, лонжероны и подкапотные водостоки.

Если проводился капитальный ремонт, то предполагалась замена крыльев и порогов, которые в обязательном порядке рукастые хозяева заливали антикоррозионной мастикой. Тогда номером один считался Мовиль Авто, сегодня таких мовилей — пруд пруди.

Но шестерка не обидится и на битумную мастику, которая имеет, кстати, еще шумоизоляционные свойства. Приглушить кузов старых Жигулей не помешает однозначно.

Только здесь нужно четко определиться с ценовым сегментом, и не бросаться на дорогие мастики и антикоры. Толку от них немногим более, чем от простых и дешевых, а цена все-таки вдвое выше. Главное — не чем обрабатывать кузов, а как.

Если пороги в нормальном состоянии, то в полости можно просто шприцем закачать мастику, заглушив после этого пробки. Так же нужно поступать и с коробами днища. Переднего фарука хватает лет на 8-9, но лучше перестраховаться и обработать его.

Аккуратный не замятый фартук очень подчеркивает девственную простоту шестерки, особенно в паре с родным блестящим бампером, квадратными клыками и пластиковыми боковинами.

Ремонт подвески ВАЗ 2106

При ремонте кузова ВАЗ 2106 всегда проверяйте состояние подвески авто

Еще при ремонте кузова обязательно нужно обратить внимание на упорные чашки амортизаторов. Как передних, так и задних. Благо, они на видных местах и у них есть две проблемы — разбивается отверстие под шток амортизаторов и иногда вырывает саму чашку.

Причем происходит это все внезапно, по недосмотру водителя. Шестерку нужно слушать, и если глухой стук в районе верхнего крепления амортизатора слишком ярко проявляется, возможно, просто износилась втулка.

Если вовремя ее не заменить, шток разобьет отверстие и тогда придется наваривать шайбу.

Шаровые опоры — еще один, точнее, два, неприятных момента. Если шаровая не оригинальная, за ней нужен глаз да глаз. Иначе можно на скорости потерять колесо, а это ничем хорошим не светит. Проверить состояние опор просто. Достаточно в нагруженном состоянии покачать в поперечной плоскости переднее колесо, и стук нижней опоры будет слышен сразу, а люфт может говорить либо об умирающей опоре, либо о неприятностях со ступичным подшипником. Нижние рычаги тоже не отличаются особенной прочностью.

Еще когда испытывали Фиат 124 на Дмитровском полигоне, на десятой тысяче у некоторых подопытных автомобилей нижний рычаг просто рассыпался. Итальянцы учли, доработали и исправили, но не до конца.

Возможно, проблем с подвеской, особенно с передней, можно было бы избежать, но так случилось, что ходовые межведомственные испытания как Копейки, так и Тройки, проходили уже на фоне массового конвейерного выпуска, о доработках не могло быть и речи.

Поэтому нижним рычагам нужно уделять внимание в районе крепления амортизатора и сайлент-блоков.

Двигатель ВАЗ 2106

Шестерочный двигатель — это успех завода. Да, у него были недочеты по конструктивной части, но они все при желании поправимы. Пускай при 1,6 литрах объема мотор и не мог соперничать по мощности с европейскими одногодками, но это лучшее, что было в той стране.

Конструктивно, он отличался от тройки только диаметром цилиндра 79 мм и ГБЦ. Но был таким же надежным и неприхотливым.

Была версия ВАЗ 21063, на которую устанавливали мотор 1300 кубов от одиннадцатой модели, он был откровенно слабоват для этого кузова, который был ненамного тяжелее копейки.

Текущий ремонт мотора 2106 заключается в основном в регулировках и плановых заменах расходных деталей или втулок помпы. Эти процессы просто комбинировать. Пошел сизый дым — в лучшем случае погибли сальники клапанов. И при их замене несложно просмотреть состояние распредвала, приводной цепи, прокладок и шестерни, убедиться в том, что корпус распредвала в норме, тогда можно собирать головку и быть уверенным в том, что она не подведет.

Что касается резинотехнических расходников и прокладок, то их жалеть не нужно. Выжатую прокладку не спасет никакой герметик, а стоят они не так дорого, чтобы на них экономить. Сальники для ВАЗовских моторов лучше ставить или заводские, или итальянские.

Последние более предпочтительны, так как были случаи, когда после капитального ремонта двигателя итальянские сальники были более эластичны, чем отечественные новые. Они вдвое дороже, но свой срок отслужат гарантированно. Все карбюраторы, которые ставились на шестерку, достаточно надежны и гибки в регулировках.

Самый первый был не такой сложный по конструкции, как Солекс или Озон, но при правильной регулировке держал расход топлива в пределах 8-9 литров на сотню.

Для старого автомобиля это не так уж плохо. Регулируется стандартный карбюратор просто, его нужно периодически промывать, и тогда необходимости в тюнинге не будет. Замена жиклеров адекватных перемен не принесет — может появиться тяга на высоких оборотах. Зато пропадут низа, а также расход топлива может измениться не в лучшую сторону. В этом двигателе к карбюратору претензий меньше всего. Больше вопросов вызывает качество заводской сборки, хотя и это поправимо.

Для устранения заводских «сучков» достаточно спланировать посадочные плоскости карбюратора — нижней части к коллектору.

А если есть возможность и набор юного гравера, можно убрать дефекты литья как в диффузорах карбюратора, так и подогнать сопряжение отверстий ГБЦ и впускного коллектора.

Тогда топливная смесь не будет испытывать паразитных завихрений, которые влияют на скорость рабочей смеси и наполнение цилиндра. Проделав эти несложные операции с карбюратором и впускным коллектором, моторчик шестерки оживет и покажет, на что он способен.

Трансмиссия и ремонт ходовой части 2106

Старые барабанные тормоза ВАЗ 2106 не нуждаются в замене на дисковые

Ходовая часть, несмотря на то, что конструктивно ей уже больше полувека, не раздражает своим архаизмом. Если разобраться, то даже допотопные барабанные тормоза не требуют замены на дисковые.

Они вполне справляются с машиной на тех скоростях, которые ей доступны, и при своевременной замене тормозных колодок нареканий не вызывают. Состояние рулевого редуктора оценивается как на ходу, так и при ремонте, но его обслуживание заключается только в замене масла.

Крайне редко рулевой механизм подклинивает и это случается тогда, когда водитель упустил момент утечки смазки, а течь она может в месте, где рулевая колонка крепится к валу механизма.

КПП старых Жигулей поражает надежностью и долговечностью. Есть такие экземпляры шестерок, владельцы которых не знают, что такое ремонт коробки передач. Как правило, это машины, которые сроду не видели масел Кастрол или Шелл, а в коробку лилось только трансмиссионное ТАД 17, но по регламенту.

ВАЗ 2106 при хорошем отношении к себе покажет, на что способна классическая заднеприводная компоновка, и если к автомобилю отнестись с душой, то этот дуб еще пошумит не один десяток лет.

Источник: http://AvtoMotoSpec.ru/remont-avtomobilya/remont-vaz-2106-svoimi-rukami.html

Ремонт двигателя ВАЗ 2106

ремонт двигателя ваз 2106

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 может быть капитальным, а может быть частичным. Вид ремонта, определяется только последиагностики мотористом. Частичный ремонт двигателя ВАЗ 2106 может включатьзамену прокладки ГБК, замену маслосъемных колпачков, замену клапанов. Вчастичный ремонт обычно не входит снятие блока двигателя, расточка, шлифовка,гильзовка и т.п.

Не стоит принимать решение о проведении ремонта двигателя ВАЗ 2106самостоятельно. В сервис часто приезжают люди, которые говорят — «мне соседсказал что нужно поменять прокладку ГБЦ и все пройдет». Мы конечно можемпослушать клиента и пойти ему на встречу, но ведь если это не поможет в решениипроблемы, вся ответственность ляжет на клиента, а не на моториста сервиса,который ставит диагноз и отвечает за него.

Стоимость ремонта двигателя:

Вид ремонтаСтоимостьРемонт двигателя ВАЗ 2106 Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106 Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 Диагностика двигателя ВАЗ 2106
от 12000 руб.
от 6000 руб.
от 8000 руб.
1500 руб.

Автосервисы по ремонту двигателя ВАЗ 2106 вСанкт-Петербурге:

Когда делать ремонт двигателя:
— повышенный расход моторного масла в ДВС;- дым с выхлопной трубы;- нагар на свечах зажигания;- неравномерная работа двигателя на холостом ходу;- повышенный расход бензина;- существенное падение мощности двигателя;- стук в двигателе или посторонние звуки которых раньше не было;- низкое давление масла в двигателе;

— двигатель перегрели.

Гарантия на работу— 6 мес. без ограничения попробегу.

Диагностика двигателя при ремонте у нас — бесплатно!

Окончательная стоимость ремонта двигателя зависит от многих факторов.Зачастую, люди сами разбирают двигатель пытаясь сделать ремонт двигателя своимируками. Когда приходит понимание, что собрать его сами не могут, привозят намразобранный двигатель. При звонке на СТО, уточните пожалуйста текущее состояниедвигателя и вам скажут точную стоимость его ремонта.

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Источник: https://automagia.ru/sto/engine/repair_engine/vaz/2106

Устройство двигателя Ваз 2106

ремонт двигателя ваз 2106

Основные детали двигателя автомобиля Ваз 2106: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода генератора; 3 – передняя манжета коленчатого вала; 4 – цепь привода распределительного вала; 5 – тарелка пружины; 6 – направляющая втулка; 7 – клапан; 8 – внутренняя пружина; 9 – наружная пружина; 10 – пружина рычага; 11 – регулировочный болт; 12 – рычаг привода клапана; 13 – распределительный вал; 14 – крышка маслозаливной горловины; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – свеча зажигания; 17 – головка блока цилиндров; 18 – маховик; 19 – задняя манжета коленчатого вала; 20 – датчики давления масла; 21 – поршень; 22 – указатель уровня масла; 23 – маслосливная пробка; 24 – шатун; 25 – поддон картера; 26 – валик привода вспомогательных агрегатов; 27 – коленчатый вал.

Основные узлы и агрегаты в моторном отсеки Ваз 2106

Узлы и агрегаты Ваз 2106: 1 – радиатор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – всасывающий патрубок; 4 – корпус воздушного фильтра; 5 – пробка маслозаливной горловины; 6 – вакуумный усилитель тормозов; 7 – бачок тормозной системы; 8 – бачок гидропривода выключения сцепления; 9 – расширительный бачок системы охлаждения; 10 – бачок омывателя; 11 – катушка зажигания; 12 – крышка (пробка) радиатора; 13 – электровентилятор; 14 – верхний шланг радиатора; 15 – прерыватель-распределитель; 16 – крышка головки блока цилиндров.

Технические характеристики двигателя Ваз 2106 и описание конструкции

На автомобиль устанавливается бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

Двигатель Ваз 2103 отличается от двигателя Ваз 2106 меньшим диаметром цилиндров (76 мм против 79) и, соответственно, блоком цилиндров, размером поршней и поршневых колец, а также прокладкой головки блока цилиндров.

Головки блока у обоих двигателей одинаковы и их детали взаимозаменяемы. Цилиндры двигателей расположены вертикально в один ряд и объединены в блок. Сверху на него устанавливается общая для всех цилиндров головка блока.

Снизу блок цилиндров закрыт стальным штампованным поддоном, который одновременно служит емкостью для масла.

Поршни имеют два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал вращается в пяти опорах в блоке цилиндров. От шкива на его переднем конце клиноременной передачей приводятся во вращение генератор и насос охлаждающей жидкости, расположенные с правой стороны двигателя.

В передней части двигателя находится привод распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов: распределителя зажигания, топливного и масляного насосов. Привод осуществляется двухрядной втулочно-роликовой цепью.

С правой стороны двигателя, кроме генератора, размещены выпускной коллектор, стартер и впускной трубопровод с карбюратором и воздушным фильтром. С левой стороны находится масляный фильтр.

Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением применена трехточечная схема подвески. Две передние опоры находятся по обе стороны блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова.

Эластичные подушки передних опор состоят из резины с привулканизированными стальными шайбами и болтами крепления. Для увеличения жесткости опор в центральном отверстии подушек находятся пружины, опирающиеся на изолирующие кольца, а для смягчения ударов внутри пружин расположены резинометаллические буферы. Подушки крепятся к кронштейнам с помощью промежуточных пластин. Правая подушка предохраняется от нагрева со стороны приемной трубы глушителей защитным кожухом.

Задняя опора также резинометаллическая, она состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к коробке передач, а наружные – к поперечине задней подвески двигателя. Между полками поперечины ставятся стальные дистанционные втулки, предохраняющие полки от деформации при затягивании болтов крепления.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Сколько ходит вариатор на Ауди а4?

Блок цилиндров изготавливается методом литья из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры растачиваются непосредственно в блоке и дополнительные вставки (гильзы) в цилиндрах не применяются. Для получения специального профиля и чистоты поверхности цилиндры хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемые латинскими буквами A, B, C, D и E. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров.

Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачиваются в сборе с крышками подшипников. Поэтому они невзаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делается маркировка. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-либо иные недопустима.

Валик привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя – металлокерамическая, бронзографитная. В запасные части поставляются втулки номинального и ремонтного размеров с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемости к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Категория указывается краской на торце (первая – синяя, вторая – зеленая, третья – красная). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 5 мм в правую сторону двигателя. Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей Ваз изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.
Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я – синим, 2-я – зеленым и 3-я – красным.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они невзаимозаменяемы с крышками других шатунов. Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндров, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек, закаленных током высокой частоты на глубину 2–3 мм. В заднем конце коленчатого вала имеется гнездо, куда вставляется подшипник ведущего вала коробки передач. Смазочные каналы в шейках коленчатого вала закрыты колпачковыми заглушками, которые запрессованы и для надежности зачеканены в трех точках.

Для продления срока службы коленчатого вала предусмотрена возможность перешлифовки шеек коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей. Шлифованием диаметры шеек уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, а с задней – металлокерамическое (желтого цвета).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши для 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки).

Вкладыши центрального коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей отсутствием канавки на внутренней поверхности и большей шириной. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые.

Ремонтные вкладыши изготавливаются увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Маховик отливается из чугуна и имеет стальной напрессованный зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховики взаимозаменяемые, так как балансируются отдельно от коленчатого вала. Центрируется маховик с коленчатым валом передним подшипником ведущего вала коробки передач.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которые подкладывается одна общая шайба. Заменять эти болты какими-либо другими недопустимо.

Источник: http://remocars.ru/vazman/2106/dvigatel/ustroystvo-dvigatelya-vaz-2106.html

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками

ремонт двигателя ваз 2106

Многие автомобилисты очень боятся проблем, связанных с поломкой двигателя. На самом же деле бояться здесь нечего, при знании принципа работы двигателя на ВАЗ 2106, отремонтировать его своими рукам инее составит труда. Ремонт двигателя ВАЗ 2106 также и не сильно опустошит кошелек, даже при замене поршневой и шлифовке коленвала можно уложиться в сумму 5000-10000 рублей.

Считать, что двигатель в автомобиле – это главное, просто бессмысленно. Ведь если в авто разрушена ходовая или сгнившая рама, зачем вообще нужен двигатель? К тому же на ремонт последнего уходят суммы гораздо больше.

Если решено перебрать двигатель своего ВАЗ 2106 самостоятельно, то сперва нужно прикупить новую поршневую, цепи ГРМ, масло и приготовить хороший набор ключей.

Если говорить конкретно про двигатель, без навесного оборудования, то из строя здесь чаще всего выходят цепи ГРМ, коленчатый вал, поршневая система, ну а на последнем месте ГБЦ. Все эти запчасти элементарно заменить и отремонтировать самому, лишь при износе коленвала его нужно отдавать либо на перешлифовку шеек, либо заменить совсем.

Устройство двигателя ВАЗ 2106

На автомобиле ВАЗ 2106 установлен четырехтактный рядный двигатель с карбюраторной подачей топлива. В принципе, этот двигатель практически ничем не отличается от устанавливаемого на ВАЗ 2103, отличие лишь в объеме.

Газораспределительный механизм в этом двигателе устроен таким образом, что распредвал установлен в верхней части двигателя и приводится во вращение от коленвала с помощью двухрядной цепи. Эта же цепь вращает и другие вспомогательные механизмы, такие как масляный насос и распределитель зажигания.

Система смазки в этом двигателе комбинированная. Основные подшипники, так сказать стратегического назначения, смазываются под давлением масла, которое циркулирует по узлам двигателя. Остальные же элементы в двигателе ВАЗ 2106 смазываются естественным путем методом разбрызгивания.

Если говорить про систему охлаждения двигателя ВАЗ 2106, то она жидкостная и имеет в своей цепи термостат. Это устройство нужно для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру двигателя. Если температура высокая, то клапан сам открывается и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу.

Ремонтируем двигатель

Прежде чем снимать и ремонтировать двигатель, нужно слить с него масло. После снятия первое, что нужно сделать, это тщательно вымыть двигатель снаружи. Если этого не сделать, то грязь с наружной части двигателя попадет внутрь него, а это недопустимо.

При ремонте двигателя самое важное – это сила затяжки гаек и болтов. Лучше всего для этих целей прикупить динамометрический ключ и придерживаться цифр, рекомендуемых заводом изготовителем. Особенно высокое внимание надо уделять моменту снятия и установки ГБЦ, так как при неправильно затяжке блок двигателя или саму головку может повести.

Откручивая гайки и болты, нужно запоминать, где они стояли, чтобы поставить их назад на родные места. Это же касается и крышек коренных подшипников, они не взаимозаменяемы. Лучше всего их перед снятием пронумеровать, если этого еще не сделано.

Сняв коленвал, нужно внимательно его осмотреть. Если при этом обнаружатся сколы, бороздки и другие следы выработки на его шейках, то вал нужно отдавать на шлифовку. После этого он устанавливается назад но уже с вкладышами ремонтного размера.

Также нужно проверить распредвал, его нужно пошевелить в разных направлениях, никаких люфтов быть не должно. Если таковые имеются, распредвал снимается и меняются его втулки. Что касается ГБЦ, то если клапана не прогорели, их нужно притереть к седлам, воспользовавшись той же пастой ГОИ и дрелью.

Говоря вкратце, ремонт двигателя  своими силами на ВАЗ 2106 не составит большого труда. Важно только знать, как работает двигатель внутреннего сгорания, и иметь руки, растущие из нужного места. Ну и, конечно же, не обойтись без небольших вложений.

Источник: http://tuningui.com/remont-dvigatelya-vaz-2106/

Делаем капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 с

ремонт двигателя ваз 2106
Классический ВАЗ до сих пор бороздит просторы стран СНГ, и даже за границей. К сожалению, большинство этих автомобилей находится не в лучшем состоянии, так как категория водителей «классики», зачастую составляют студенты, старики и рабочие, которые до последнего эксплуатируют транспорт в жестких условиях. Лучшим двигателем заднеприводного семейства это 2103 с объемом 1.5 литра, и мощностью 75 л.с.

Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

Инструмент для ремонта

  • универсальный набор головок и ключей;
  • отвертки;
  • динамометрический ключ;
  • зажим для поршневых колец;
  • кран для демонтажа и монтажа мотора;
  • молоток.

Из технических жидкостей и смазок:

  • масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
  • тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
  • паста медная 1 тюбик (5$);
  • герметик Victor Reinz (5$).

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Какие запчасти нужны

  • поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
  • вкладыши шатунные и коренные (15уе);
  • распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
  • разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
  • клапана, направляющие и сальники (20уе);
  • пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
  • рокера в зависимости от состояния;
  • болты ГБЦ (3уе);
  • автоматический натяжитель цепи (11уе);
  • комплект прокладок и сальников (10уе);
  • масляный насос в сборе (30уе);
  • башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
  • термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
  • БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
  • ремкомплект карбюратора (4уе);
  • фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Процесс ремонта

Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок.

После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей.

Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.

Головка блока

Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо.

После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку.

Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом.

Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован.

Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.

Источник: https://autoburum.com/blog/853-delajem-kapitalnyj-remont-dvigatela-vaz-2106-s-uvelichenijem-moshhnosti-i-resursa

Капитальный Ремонт Двигателя Ваз 2106 Своими Руками ~ VESKO-TRANS.RU

ремонт двигателя ваз 2106

Своевременный ремонт мотора ВАЗ 2106

Полный ремонт мотора ВАЗ 2106 сделать своими руками совсем не так уж и трудно, хватает только лишь базисных познаний касательно его устройства. Мотор — «сердце» машины. Если он начинает барахлить, то и весь автомобиль начинает выдавать неисправности. Полный ремонт мотора ВАЗ потребуется при халатной эксплуатации авто, а конкретно:

  • езда по пересеченной местности без асфальтированных дорог;
  • лишние нагрузки;
  • несвоевременная смена масла;
  • моторное масло в движок ВАЗ заливается не того назначения;
  • не соблюдается температурный режим.

И такая обстановка еще далеко не все предпосылки, которые приводят к капремонту мотора ВАЗ. Чтоб разобраться с поломкой, поточнее найти ее вид, следует иметь особое оборудование. Используя него определяются размер проблемы. Диагностике поддаются нашему клиенту остается узлы и агрегаты: система зажигания, система подачи горючего, измерение компрессии и т. д.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ремонт задней подвески бмв

Двигатель ВАЗ 2106 изнутри

Благодаря современной литературе можно если есть желание заняться ремонтом мотора ВАЗ без помощи других. Один из моментов, который содействует проведению таковой операции, это то, что российская продукция просто дается в руки новенькому. Потому даже в гаражных критериях можно привести автомобиль в исправное состояние. Это, опять же, очень даже полезно, ведь имеется возможность приобрести познания в ремонте мотора ВАЗ, значительно сберечь средства.

Капремонт мотора — это процесс, в свое время которого поломанные детали заменяются новыми. Если вы поставили цель это выполнить, нужно за ранее движок извлечь и разобрать на составные элементы. Когда, здесь сходу необходимо отметить тот факт, что часто движок начинает плохо работать от перегревов. И Этот расхожий слух момент может появляться по полностью различным причинам.

Когда движок ВАЗ изъят из автомобиля, его следует верно помыть и просушить. Дальше лучше узнать все про «внутренним миром» мотора, который состоит из многих частей, говоря конкретно:

  • шкива коленчатого вала;
  • ремня генератора;
  • фронтального сальника коленчатого вала;
  • цепи привода распределительного вала;
  • тарелки пружины;
  • направляющей втулки;
  • клапана;
  • внутренней и внешней пружин;
  • рычажной пружины;
  • регулировочного болта;
  • рычага от привода клапана;
  • самого распредвала;
  • крышки маслоналивной горловины;
  • свечки зажигания;
  • головки блока цилиндров и ее крышки;
  • махового колеса;
  • заднего сальника коленчатого вала;
  • датчиков, показывающих давление масла;
  • поршня;
  • маслосливной пробки;
  • шатуна;
  • поддона под картер;
  • приводного валика для вспомогательных систем;
  • самого коленчатого вала.

Чиатйте также:  Как Понять Что Надо Заправлять Кондиционер

Авто движок в разрезе

Зная элементы конструкции, уже легче будет разбирать, чинить и собирать назад движок ВАЗ.

Процесс разборки двигателя

Ремонт мотора ВАЗ без помощи других полностью осуществим. А к нему следует кропотливо приготовиться. Для этой цели сначала нужно кропотливо ознакомиться со структурой мотора, после этого почитать что, как осуществляется процесс ремонта. И только тогда конечно браться этим. Подготовьте рабочий инструмент:

Ваз 2106 разборка двигателя (часть 1)

ВАЗ 2106 Смена Сальников и Притирка Клапанов (Часть 4.5) Цепной Ключ .

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя ВАЗ 2103

Начало тут.

  • разводные ключи;
  • молоток;
  • отвертку;
  • запасные составляющие мотора.

Разборка мотора состоит в следующем.

  1. Поначалу нужно раскрутить болт, который укрепляет раму. Дальше отпускается хомут, снимается шланг от насоса, с помощью которого поступает горючее.
  2. Демонтируется насос средством откручивания фиксирующих его гаек.
  3. Под ним будет находиться проставка, которую тоже следует удалить.
  4. Меж проставкой и блоком цилиндров находится прослойка. Ее тоже убирают.
  5. Разъединяются провода на свечках зажигания.
  6. Извлекается прижимающая пластинка.
  7. Шланг и вакуумный регулятор рассоединяются вместе.
  8. Снимается распределитель зажигания.
  9. Дальше следует раскрутка гаек, после этого снимаются шайбы, ремень генератора и сам агрегат.
  10. Чтоб снять насос тосола, нужно ослабить надлежащие болты.
  1. Дальше следует снятие шлангов карбюратора и позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) вентиляции картера. Этот расхожий слух элемент изымается и в системе разряжения в регуляторе рассредотачивания зажигания.
  2. Освобождается ось от шайбы.
  3. Снимаются тяги привода клапанной заслонки.
  4. Дальше идет демонтаж масляного фильтра.
  5. Чтоб снять крышку сапуна, нужно открутить гайку. Параллельно снимается маслоуказатель.
  6. Дальше следует извлечение датчика давления смазки.
  7. От крепления блока мотора откручивается гайка, чтоб была возможность снять шкив коленчатого вала.
  8. Раскручиваются болты и гайки, чтоб была возможность демонтировать крышку с блока с цилиндрами. Ее снимают вкупе с пластинами, кронштейнами и вакуумным шлангом.
  9. Дальше происходит извлечение прокладки.
  10. Снимаются натяжитель цепи.
  11. Чтоб снять звездочку валика привода для вспомогательных систем, нужно провернуть и открутить болт крепления. Спустя время снимается и цепь у распределительного вала. Также снимается звездочка коленчатого вала.
  12. Потом убирают крепежные болты и «башмак» у натяжителя, чтоб высвободить остов подшипника.
  13. Снимается прокладка ГБЦ с мотора.
  14. Демонтируется передняя крышка картера сцепления и маховик.
  15. Дальше снимаются масляный картер, масляный насос с прокладкой, валик привода.
  16. После чего извлекается шестерня в приводе распределителя.
  17. Удаляются также маслоотделитель, сливная трубка, крышка шатуна в первом цилиндре. Если здесь возникнут затруднения, воспользуйтесь молотком.
  18. Извлекаются поршни с шатунами.
  19. Достав коленчатый вал, нужно разобрать его на составляющие части.

Чиатйте также:  Как Поменять Лобовое Стекло На Ваз 2106

Если капремонт мотора проводится впервой своими силами, то нелишним будет помечать порядок разбора. А что остается сделать нашему клиенту составляющие выкладывать в таком вопросе порядке, в каком они доставались. Таким макаром, при сборке проблемных ситуаций появиться не должно.

Кто элемент ожидается тщательнейшим образом осмотрен. Любая поломанная деталь заменяется новейшей. Осмотр требуется и если вы поставили цель еще на исходной стадии предупредить поломку. После определения обстоятельств и смены неисправности мотор собирают в оборотном порядке.

Возможные поломки, причины

Поломки бывают вариации случаться по полностью различным причинам. Совсем не обязательно, чтоб это был недостаток в одной из деталей. Случается и так то, что сам корпус получил трещинку, это востребует выполнить ремонт. Если автомобилем не один год воспользовались, в этом случае не нагружали себя профилактическими осмотрами, другими словами возможность возникновения механических повреждений. Таковой недостаток также может появляться и по причине порывов внутренних устройств.

В данном случае полный ремонт мотора ВАЗ будет содержать и работу с блоком. Не забывайте и что же на самом деле моменте, что по окончании капремонта мотора, его следует обкатать. Эта процедура помогает новым деталям «встать на свои места» верно. Для этой цели пригодится пробег 2-3 тыс. км. Если автомобилем пользуются уже давно, то даже по цвету дыма из выхлопной трубы конечно осознать, что у тс бывают задачи.

  1. Голубий колер показывает на то, что в камеру сгорания попадает масляная жидкость.
  2. Сильный и неизменный дым свидетельствует что, что цилиндро-поршневые детали уже очень изношены.
  3. Если возникает дым на протяжении торможения как еще его называют на холостом ходу — это признак потребности смены малосъемных колпачков клапана.
  4. Темный колер дыма показывает на некорректную регулировку карбюратора.
  5. Сизый колер дыма с влагой значит попадание тосола в камеру сгорания. Это происходит, когда повреждается прокладка головки блока с цилиндрами.
  6. Белоснежный цвет задымления — обычное явление, в особенности зимой.

Чиатйте также:  Ремонт Дизеля Опель Антара 2.2

Часто на дорогах встречаются машины с поднятым капотом, из-под которого валил пар. Это прямое свидетельство перегрева агрегата. Если вы поставили цель этого избежать, нужно почаще сверяться с температурным указателем. При данных обстоятельствах ни при каких обстоятельствах нельзя сходу глушить мотор, потому что он может после остывания не завестись.

Нужно, чтоб движок определенный период поработал на холостом ходу, а уже позже его останавливать. Помните, что только верная и бережная эксплуатация автомобиля содействует более долговременному сроку работы не только лишь мотора, да и всех его деталей и узлов.

Источник: https://vesko-trans.ru/kapitalnyj-remont-dvigatelja-vaz-2106-svoimi/

Расход Топлива Ваз 2106 На Холостом Ходу ~ AUTOTEXNIKA.RU

ремонт двигателя ваз 2106

страница » Расход Топлива Ваз 2106 На Холостом Ходу

21.10.2019

31

В этой статье мы побеседуем о причинах огромного расхода горючего на автомобиле Ваз 2107 с карбюраторным мотором.

Косвенными признаками, сопутствующими большенному расходу горючего являются темный нагар на свечках зажигания, хлопки либо выстрелы из выхлопной трубы, завышенные обороты холостого хода мотора, темный выброс из глушителя, или выброс с устойчивым запахом бензина. А сейчас обо всем по порядку. Сначала мы побеседуем о причинах, связанных с неисправностью отдельных составляющих карбюратора, а потом перейдем к посторонним причинам.

Не полностью открыта воздушная заслонка карбюратора

При работе прогретого мотора автомобиля воздушная заслонка в карбюраторе должна быть на сто процентов открыта и стоять строго вертикально. При всем этом ручка «подсоса» должна быть утоплена до упора. Это относится как к карбюраторам 2105, 2107 «Озон», так и к карбюраторам 2108 «Солекс».

на сто процентов открытые воздушные заслонки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон
Если воздушная заслонка открыта не вполне, при вполне утопленной ручке «подсоса», то налицо неисправность. В данном случае объем поступающего в топливную смесь воздуха миниатюризируется, а толика бензина возрастает. Топливная смесь поступает в цилиндры мотора переобогащенной, расход горючего возрастает.

Воздушные заслонки карбюраторов Ваз 2105, 2107 Озон могут быть не на сто процентов открыты из-за некорректно отрегулированного привода.

Время от времени некие автолюбители имея изношенный движок на собственном автомобиле, пробуют повысить его мощность, преднамеренно выставляя прикрытие воздушной заслонки карбюратора, таким макаром принудительно обогащая топливную смесь и немного наращивают тягу и мощность мотора.

Естественно после таких манипуляций расход горючего вырастит в разы. Искусственное открытие заслонки также используют при отсутствии холостого хода. При обнаружении данной доработки, сразу советуем привести узел в заводское состояние, а потом решить имеющиеся трудности.

Неплотно закручен держатель топливного жиклера системы холостого хода или электромагнитный клапан

Топливная смесь, в данном случае, поступает в систему холостого хода в обход топливного жиклера ХХ (вставленного в держатель жиклера либо в электрический клапан – зависимо от модели карбюратора), потому что он, выходит, неплотно прижат к собственному посадочному гнезду.

В итоге большой объем дополнительного горючего попадает в цилиндры не только лишь на холостом ходу, да и на всех режимах работы мотора автомобиля.

Чем больше вы нажимаете на педаль газа, тем больше растет разрежение в камерах карбюратора и тем больше излишнего горючего засасывается в цилиндры мотора через систему холостого хода.

В таковой ситуации на карбюраторах с держателем (заглушкой) следует проверить затяжку этого самого держателя. Очень перетягивать держатель нельзя, во избежание деформации топливного жиклера холостого хода либо его посадочного гнезда. Затяжка должна быть малой, но в то же время не позволяющая держателю самопроизвольно выкрутиться от вибрации при работе мотора.
На карбюраторе с электрическим клапаном необходимо произвести проверку его работоспособности.

Для этого на работающем движке снимаем с его вывода штекер с проводами, в итоге чего движок должен заглохнуть. Дальше надеваем провод и если слышим, означает клапан находится в исправном состоянии. Если движок не глохнет после снятия провода, то немного заворачиваем по часовой стрелке корпус электрического клапана, а потом снова снимаем провод.

Если и в данном случае движок не заглох, то проворачиваем клапан еще немого, и так до того времени пока не добьемся требуемого.

Засорены воздушные жиклеры главной дозирующей системы или системы холостого хода

Чтоб решить эту делему, для вас довольно почистить данные жиклеры сняв крышку карбюратора. На карбюраторе «Озон» выкрутить воздушные жиклеры ГДС можно не снимая крышки карбюратора.

Прочистить каналы и жиклеры системы холостого хода можно так же при снятой высшей части (крышке) карбюратора.

Неисправна система ЭПХХ

Неисправен или электрический клапан или какой-нибудь элемент системы ЭПХХ в состав которой он заходит. Обычно трудности в этой системе сопровождаются неуравновешенным холостым ходом мотора либо (и) устойчивым его желанием заглохнуть на принудительном холостом ходу (при движении на завышенной передаче с отпущенной педалью «газа»).

Засорен воздушный фильтр двигателя

Снова же топливная смесь очень обогащается топливом, потому что воздух в нее с трудом поступает через очень засоренный фильтрующий элемент воздушного фильтра. Поменяйте фильтрующий элемент.

Сейчас разглядим другие предпосылки, из-за которых может повыситься расход горючего на автомобиле Ваз 2107.

Неисправен двигатель

Зрительно и на слух оцените работу мотора. Если из выхлопной трубы валит темный либо сизый дым, а движок тарахтит как трактор либо звенит клапанами, то для начала замеряем его компрессию, чтоб разобраться, что с ним не так. Сделать это стоит и в этом случае если его работа полностью применима, но расход горючего вас не устраивает.

Несколько пониженная компрессия (давление) в цилиндрах, фактически не ощущаемая по динамике автомобиля, но способно прирастить расход горючего от 1 до 5 литра.
Компрессию измеряем на прогретом до рабочей температуры движке. Выворачиваем все свечки зажигания, потом вынимаем центральный провод из трамблера и фиксируем его на расстоянии 1-2 см от «массы» автомобиля.

Прижимаем компресометр к отверстию одной свечки, ассистент включает зажигание и проворачивает коленчатый вал стартером. Через 3-4 секунды закрепляем показания устройства. Повторяем операцию для каждого цилиндра.

В исправном движке разница в давлении меж цилиндрами не должна составлять 1 кг/см 2, а давление (компрессия) в конце такта сжатия соответствовать последующим данным: ВАЗ 2101- 07 9,7 кг/см2 Если в процессе проверки установлено, что компрессия ниже нормы, стоит узнать причину – это износ поршневых колец, или не плотность клапанов.

Потому заливаем в свечные отверстия каждого цилиндра 2 — 3 кубика моторного масла и проводим измерение компрессии снова. Показания компресометра выросли — поршневые кольца изношены либо залегли (пригорели). Показания не поменялись — не герметичны клапана.

И то и это является предпосылкой роста расхода горючего и просит ремонта мотора (смену поршневых колец и/либо смена клапанов)

Пригоревшие кольца можно испытать привести в рабочее состояние залив в цилиндры смесь из 50% ацетона, 25% керосина, 25% моторного масла по 10 кубиков в каждый, провернуть коленчатый вал пару раз и бросить стоять 7 — 8 часов. После этого провести измерение компрессии снова, ее увеличение укажет на то, что кольца раскоксовались.

Нарушен тепловой режим двигателя

Лучший термический режим для мотора находится в границах 80 — 90 0. Для его соблюдения нужно чтоб охлаждающая система была исправна. Если термостат в охлаждающей системе находится в повсевременно открытом состоянии, то циркуляция охлаждающей воды идет сходу по большенному кругу не давая движку прогреться.

Процесс смазывания усугубляется, в итоге чего вырастают утраты на трение и как следствие происходит падение мощности и завышенный расход горючего (на 6-8%).

При перегреве миниатюризируется коэффициент заполнения цилиндров и создаются условия для детонации, а это снова же приводит к потере мощности и повышению топливного расхода.

Чтоб не столкнуться с данной неувязкой, нужно смотреть за уровнем воды, временами инспектировать состояние и натяжение приводного ремня на помпу. При подозрении на неисправность термостата снимаем его, помещаем в емкость с водой начинаем нагревать. По мере нагрева воды термоэлемент приоткрывает отверстие для прохода охлаждающей воды. Это очень отлично видно если заглянуть во вовнутрь термостата. Если никакого движения снутри не происходит, то меняем его на исправный.

Неверно установлен момент зажигания

Если момент зажигания выставлен некорректно (позже либо преждевременное зажигание), то расход горючего в любом случае увеличивается. Следует придерживаться тех характеристик, которые указываются в руководствах по ремонту и обслуживанию определенных автомобилей.

После установки угла стоит провести проверку его корректности при движении автомобиля. Это когда на скорости 50 км/ч резко жмем на «газ», после этого должна быть слышна краткосрочная детонация в движке (пальцы стучат). Если она затяжная, то зажигание очень ранее, ее нет, очень позже. Корректировку проводим вращая трамблер.

Не герметичны соединения и/или элементы топливной системы

Бензин просто подтекает из прохудившегося бензобака, потрескавшихся резиновых трубок, перетершихся либо переломившихся железных топливных магистралей, неплотных соединений под ослабшими хомутами, прохудившихся прокладок в бензонасосе и карбюраторе.

Перелив в карбюраторе из-за негерметичного запорного игловатого клапана либо некорректно отрегулированного уровня горючего также сминусуют сколько-то горючего. При чем подтекание может быть фактически неприметным, потому что бензин стремительно испаряется, в особенности при движении автомобиля.

Стоит загнать автомобиль на яму либо подъемник, завести движок и пристально оглядеть все топливопроводы, бензобак, соединения на предмет подтекания. Таковой же осмотр нужно провести и под капотом при этом корпус воздушного фильтра лучше снять.

Не вполне растормаживаются колеса автомобиля Одна из более всераспространенных дефектов тормозной системы впрямую влияющая на расход горючего потому что наращивает сопротивление автомобиля. Необходимо подчеркнуть, что при неполном растормаживании колес либо какого-нибудь колеса на колесном диске можно узреть черный налет от стирающихся тормозных колодок.

Очень нередко предпосылкой неисправности может быть отсутствие свободного хода педали тормоза. Выходит, что при вполне отпущенной педали колеса отчасти заторможены. Измерение проводим линейкой от пола до края педали. Жмем педаль и отмечаем на линейке до какого уровня она дошла. Это и будет ее свободный ход. Регулировку проводим перемещением выключателя стоп сигнала на который опирается педаль. Свободный ход на автомобилях ВАЗ составляет 3-5 мм.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Можно ли в соковыжималке выжать гранат?

Перетянуты подшипники колес

При перетянутых подшипниках ступиц колес возрастает сопротивление движению автомобиля и соответственно расход горючего вырастает. Мощная затяжка, а на заднеприводных автомобилях некорректная регулировка оказывает влияние и на их ресурс.

Следует провести их правильную регулировку, а на переднеприводных автомобилях не затягивать очень гайку ступицы (момент затяжки 23.25 кгс/м для фронтальных колес и 19-23 кгс/м для задних).
Стоит учитывать, что причина завышенного расхода горючего может быть не одна, а несколько.

Потому если не удается выявить причину сходу, то можно пойти способом исключения и применить к собственному автомобилю все пункты описанные выше.

Недостаточное давление в шинах колес

Проверьте давление манометром и доведите до нормы если нужно.

Нарушены углы установки колес

При нарушении углов установки колес возникает противодействие качению автомобиля и расход горючего соответственно вырастает. Признаками нарушения могут быть затрудненное вращение управляющего колеса, увод автомобиля в сторону, однобокий износ протектора шин.
В этой статье мы поведали обо всех причинах, из-за которых может стать большой расход горючего на Ваз 2107 с карбюраторным движком.

Источник: https://autotexnika.ru/rashod-topliva-vaz-2106-na-holostom-hodu/

Устройство двигателя ваз 2106 — Ремонт автомобиля своими руками

ремонт двигателя ваз 2106

Автомобиль ВАЗ-2109 комплектовался тремя силовыми агрегатами объемом 1,1, 1,3 или 1,5 литра. За исключением рабочего объема и, соответственно, высоты, моторы «девятки» в остальном не отличаются друг от друга.

Изначально все устанавливаемые двигатели были карбюраторными, и лишь в начале двухтысячных годов производитель стал комплектовать машины впрысковыми моторами.

Ниже будет рассмотрено устройство двигателя «девятки» на примере 1,5-литрового инжекторного мотора ВАЗ-2111, он также устанавливался на ВАЗ-2110 и 2114 ранних годов выпуска.

Итак, «сердце» автомобиля ВАЗ-2109 –четырехтактный четырехцилиндровый восьмиклапанный «атмосферник», работающий на бензине, с верхним расположением распредвала. В отличие от заднеприводных ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103, у переднеприводных моделей 2109, 2110, 2114 и остальных мотор располагается поперечно. Цилиндры нумеруются от шкива коленвала, порядок их работы 1-3-4-2. Электронное управление осуществляется контроллером «Январь», Bosch или GM.

Устройство кривошипно-шатунного механизма двигателя

Устройство блока цилиндров двигателя ВАЗ-2111 идентичен блоку 21083. Отлит он из чугуна, диаметр цилиндров составляет 82 мм, в случае замены поршневой группы его можно увеличить на:

  • 0,4 при первом ремонте;
  • 0,8 при втором.

Коленвал

Коленчатый вал размещается внизу блока и вращается на пяти коренных подшипниках, имеющих съемные крышки, крепление которых к блоку осуществляется болтами. Крышки невзаимозаменяемы и маркируются рисками на внешней стороне.

Средняя опора коренного подшипника имеет гнезда, в которые устанавливаются опорные полукольца, исключающие осевое смещение коленвала. Переднее полукольцо изготавливается из сплава стали и алюминия, заднее – из металлокерамики.

При появлении люфта коленчатого вала полукольца подлежат замене.

Вкладыши подшипников – опорных и шатунных – тонкостенные, выполнены из сталеалюминиевого сплава. На внутренней стороне всех верхних коренных вкладышей, за исключением вкладыша третьей опоры, имеются канавки.

Устройство кривошипа (коленвала двигателя) следующее: он чугунный, имеет четыре шатунных и пять коренных шеек. Заодно с валом отлиты восемь противовесов. Внутри вала просверлены каналы, закрытые заглушками и имеющие двойное назначение:

  1. по ним подается масло у шатунным шейкам от коренных;
  2. они очищают масло, поскольку центробежной силой к заглушкам отбрасываются все механические примеси, не задержанные фильтром.

Последнее обстоятельство необходимо учитывать при капремонте двигателя, и при снятии коленвала, а особенно при балансировке нужно прочищать каналы от накопившихся отложений. Заглушки после прочистки заменяются на новые.

К передней части коленвала крепится шкив привода распредвала, а к нему – приводной шкив генератора, который работает еще и как демпфирующее устройство, благодаря упругому элементу между внешней и внутренней частями шкива.

К заднему концу при помощи шести болтов крепится чугунный маховик. У него имеется зубчатый венец, предназначенный для запуска мотора при помощи стартера.

Помимо этого, на его поверхности есть конусная лунка-метка, предназначенная для определения ВМТ после того, как двигатель собран.

Поршневая группа

Шатуны изготавливаются из стали, имеют двухтавровое сечение. Крышки обрабатываются вместе с шатунами, и потому не являются взаимозаменяемыми. На них и на шатунах штампуется номер цилиндра.

Поршневые пальцы представляют собой стальные трубки. Они свободно плавают в бобышках поршней, в которых фиксируются при помощи стопорных колец.

Устройство поршней: поршни выполнены из алюминиевого сплава, имеют три канавки в верхней части под поршневые кольца. Комплект колец для каждого поршня состоит из двух компрессионных и одного маслосъемного. Компрессионные кольца не позволяют газам попасть в картер двигателя, а маслосъемное удаляет масло со стенок цилиндра и отводит его к бобышкам для смазывания поршневого пальца.

Немного ниже располагаются отверстия для поршневого пальца (бобышки). В днище поршня имеется выточка, предназначенная для предотвращения загиба клапанов в случае обрыва приводного ремня ГРМ. У ВАЗ-2109 с объемом двигателя 1,3 литра оно плоское, поэтому обрыв ремня неизбежно приводил к выходу из строя всей поршневой группы и механизма газораспределения, и как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Устройство головки блока и ГРМ

Головка блока (ГБЦ) у всех переднеприводных авто семейства ВАЗ, будь то 2109, 2110 или 2114 одна, общая для всех цилиндров. Они монтируется к блоку при помощи десяти винтов. При монтаже под нее подкладывается металлическая прокладка. Данная прокладка предназначена для одноразового применения, и повторно ее использовать нельзя. В верхней части ГБЦ имеется пять опор распредвала.

Распределительный вал двигателя автомобиля ВАЗ-2109, имеет индекс 21083. На некоторые двигатели устанавливаются валы 2110 или 2111, их устройство несколько отличается от 21083, что позволяет получить прирост мощности мотора.

Отливается вал из чугуна, на нем расположены пять опор и восемь кулачков, открывающих клапаны. В действие он приводится с помощью зубчатого ремня от шкива коленвала.

Правильно установить валы относительно друг друга можно при помощи установочного выступа на задней крышке ремня ГРМ и меток на приводных шестернях и маховике.

В ГБЦ запрессованы седла, а та же направляющие втулки клапанов. На внутренней стороне втулок имеются канавки для подвода смазки, сверху втулки закрываются маслоотражательными колпачками.

Клапаны изготавливаются из стали, причем головка впускного – из жаропрочной. Монтируются они наклонно в один ряд. Впускной клапан большего диаметра чем выпускной. Зазоры между клапанами и кулачками распредвала регулируются при помощи регулировочных шайб, обладающих повышенной износостойкостью.

Толкатели представляют собой металлические стаканчики, движущиеся в отверстиях ГБЦ. Для улучшения износоустойчивости поверхность, соприкасающаяся с торцами стержней клапанов, цементируется.

Смазывание деталей

Устройство смазки двигателя автомобиля ВАЗ-2109 (2110) комбинированное. К коренным и шатунным подшипникам, а также к опорам распредвала масло подается под давлением, цилиндры, поршни, пальцы и кольца, кулачки распредвала и толкатели смазываются разбрызгиванием, ко всем остальным сопряженным деталям смазка подается самотеком.

Спереди блока установлен масляный насос шестеренчатого типа с перепускным клапаном. Маслоприемник монтируется при помощи болтов на крышку второго коренного подшипника и корпус насоса. Маслофильтр неразборный, имеет перепускной и противодренажный клапаны. Подробно устройство системы смазки и других систем двигателя рассмотрено в отдельных статьях.

Вентиляция картера производится принудительно, газы отводятся через маслоотделитель.

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/ustrojstvo-dvigatelya-vaz-2106.html

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками

ремонт двигателя ваз 2106

Производится ремонт двигателя ВАЗ 2106 в том случае, если он потерял компрессию, либо имеет место нарушение работы газораспределительного механизма, либо разрушена цилиндро-поршневая группа.

Своими руками провести ремонт под силу практически каждому. Правда, для этого необходимо обладать определенными навыками. Конечно, без специального инструмента не обойтись. Вам потребуется специальный набор инструментов, например микрометр, динамометрический ключ.

Что необходимо сделать перед снятием мотора

Итак, вам необходимо отсоединить все навесное оборудование. Отключаете аккумуляторную батарею, снимаете корпус воздушного фильтра, а также карбюратор. Затем сливаете все жидкости из двигателя. Антифриз, если он не будет заменяться, необходимо слить в емкость объемом около 10 литров.

Моторное масло не стоит использовать после капитального ремонта. Лучше залить свежее. Впрочем, большинство подготовительных работ одинаковы, какой бы ни проводился ремонт автомобилей ВАЗ 2106. Двигатель вы перебираете, либо же снимаете коробку передач. Разница в нюансах.

Например, при демонтаже коробки скоростей не потребуется сливать антифриз.

Автомобиль устанавливается максимально ровно, под задние колеса необходимо разместить специальные упоры. Это предотвратит самопроизвольное скатывание автомобиля. При необходимости можно снять капот с петель.

Это позволит увеличить пространство для проведения работ. Постарайтесь демонтаж двигателя проводить как можно аккуратнее, чтобы не повредить его узлы и элементы. Помните, что каждая сломанная деталь – это очередной удар по вашему карману.

А сам ремонт мотора обходится в копеечку и без этих расходов.

Снятие двигателя ВАЗ 2106

Для демонтажа двигателя вам потребуется лебедка с тросиком. Причем последний должен выдерживать массу не менее 150 кг. Перед началом работ вам потребуется отключить от аккумулятора клеммы. После этого аккумулятор полностью снимаете с автомобиля.

Также необходимо убрать все навесное оборудование. Карбюратор, электровентилятор, штаны глушителя, вся электропроводка должны быть отсоединены.

Когда производится капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками, приходится снимать все навесное оборудование, следовательно, у вас скопится много элементов. И они пригодятся при сборке.

Затем необходимо под двигатель установить домкрат, сверху поставить перекладину, к которой подвесить двигатель на тросах. После того как двигатель будет установлен, можно осуществить его отсоединение от коробки передач. Для этого нужно выкрутить четыре болта, используя ключ на 19. И не забудьте выкрутить крепления подушек, на которых установлен мотор.

Чтобы вытянуть двигатель из моторного отсека, вам потребуется лебедка. С её помощью вы в одиночку справитесь с этим сложным делом. Но если есть возможность воспользоваться помощью напарника, то не отказывайтесь. Даже если он не силен в технике, хоть ключи подавать будет, а также физическую работу выполнять. На крайний случай – готовить чай или кофе.

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Итак, когда у вас мотор находится снаружи, можно произвести его полную разборку. Не ставьте двигатель на твердую поверхность. В качестве опоры лучше всего использовать старую покрышку. Отсоедините все элементы, которые мешают разборке.

Затем необходимо выкрутить гайки, которыми произведено крепление крышки ГБЦ. Старайтесь аккуратно складывать все гайки, шайбы, болты, чтобы их затем не растерять.

В дальнейшем будет осуществляться ремонт головки двигателя ВАЗ 2106, про эту процедуру узнаете немного позже.

Снимите крышку газораспределительного механизма, выкрутив гайки крепления. Затем снимите впускной и выпускной коллекторы. Теперь настало время произвести снятие головки блока цилиндров. Обратите внимание на то, что при разборке двигателя использовать динамометрический ключ не нужно. Он потребуется при сборке мотора. Вам открылся вид на поршни, обратите внимание на количество нагара, на состояние цилиндров.

Нужно ли проводить расточку цилиндров?

Если у вас двигатель полностью потерял компрессию, то вам потребуется сделать расточку цилиндров. Бывают случаи, когда ее провести невозможно, так как был осуществлен последний ремонт двигателя ВАЗ 2106. Тогда делается перегильзовка.

В блок двигателя производится установка новых гильз. Эта работа требует профессиональных навыков, самостоятельно ее провести не получится.

В случае если вы проводите расточку блока, у вас есть два варианта — можно использовать хонингование, а можно гильзам придать зеркальный вид.

Можно спорить много о преимуществах и недостатках каждого вида расточки, но лучше выбрать в зеркало. Причина в том, что хонинговка со временем стирается. Кроме того, она разрушает кольца поршней, а это является причиной преждевременной потери компрессии в двигателе. Итог – вы получаете расточку в зеркало, но по более высокой цене.

Что необходимо делать при проведении ремонта двигателя

Если планируется на ВАЗ 2106 ремонт двигателя своими руками без вмешательства со стороны, то сделать расточку не получится. Причина в том, что данная процедура должна выполняться на специальном оборудовании.

Кроме того, человек, который делает ее, должен обладать всеми необходимыми навыками. Если вы решили просто поменять кольца или поршни, фронт работ уменьшается.

Вам нужно приобрести комплект поршней, колец, пальцев, также рекомендуется произвести замену коренных и шатунных вкладышей.

Кроме того, в обязательном порядке проводится притирка клапанов в головке блока цилиндров. Рекомендуется замена направляющих клапанов, сальников, поэтому их необходимо приобрести заранее. Также у вас должен быть необходимый инструмент, в частности электрическая или ручная дрель. Причем функция реверса в ней должна быть. Потребуется также заменить цепь привода газораспределительного механизма, успокоитель, а также все прокладки.

Как провести тюнинг двигателя

Чтобы усовершенствовать двигатель ВАЗ 2106, вам потребуется провести облегчение всех узлов. А именно:

Кроме того, вам необходимо усовершенствовать системы охлаждения и смазки. Что касается поршней, то здесь вам нужно сточить внутреннюю поверхность юбки. Делать эту работу должен специалист на хорошем токарном станке.

Не забывайте, что от качества проведенных работ зависит то, как будет функционировать двигатель в дальнейшем. Что касается коленчатого вала и маховика, то их необходимо дополнительно центровать после облегчения.

Для этого потребуется высверливать отверстия, чтобы эти узлы имели одинаковый центр тяжести.

Тюнинг остальных систем автомобиля

Но не забывайте, что после всех этих усовершенствований стандартного охлаждения и смазки будет недостаточно. Поэтому вам потребуется провести все работы по усовершенствованию водяной помпы и масляного насоса. Последний придется полностью перебрать, чтобы обеспечить равномерную подачу смазки ко всем узлам двигателя. Система охлаждения должна функционировать с более быстрой циркуляцией антифриза. Кроме того, необходимо улучшить систему обдува радиатора.

Но на этом работы не закончены. Вам нужно провести расчет тормозной системы. Вполне возможно, что придется установить тормозные колодки с большей площадью соприкосновения. Когда производится кап ремонт двигателя ВАЗ 2106, то грех не заняться модернизацией. Только учтите, что не только мотор придется усовершенствовать.

Инструмент для притирки клапанов

Все вы знаете, для чего необходимы клапаны в двигателе. Они служат для правильного газораспределения. Другими словами, топливо в камеру сгорания должно поступать своевременно, аналогичная ситуация и с выхлопными газами.

Но если между тарелкой клапана и седлом не будет зазора, либо он будет слишком большим, то газораспределение окажется нарушено. Чтобы избавиться от этой неприятности, вам нужно осуществить притирку клапанов. Для этого вам потребуется два вида притирочной пасты: для грубой и тонкой работы.

Из инструментов необходима дрель с функцией реверса, а также насадка для нее. Изготовить последнюю можно из старого клапана, для этого отрезаете его стержень.

Проведение притирки

Чтобы работать было удобнее и эффективнее, между дрелью и клапаном устанавливается резиновая трубка. Толщина ее должна быть такой же, как у стержня клапана. Чтобы не было проворачивания, производится фиксация трубки при помощи червячных хомутов. Процедура притирки довольно простая. Необходимо смазать тарелку клапана и гнездо сначала пастой для грубой обработки.

После того как все мелкие неровности поверхности исчезнут, эта паста смывается и наносится новая для тонкой обработки. Главное в этом деле – не перепутать клапаны местами после проведения притирки. На этом капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 можно считать практически завершенным. В двух словах о нем рассказать невозможно, для проведения всех работ необходимы справочники.

Источник: http://car-avz.ru/glavnaya/sovety-masteru/11549-kapitalnyj-remont-dvigatelya-vaz-2106-svoimi-rukami

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-ремонт