Как поменять сайлентблоки на ниве

Как поменять сайлентблоки на ниве 2121

Мы осуществляем селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надёжность и комфорт.

Преимущества пружин подвески ВАЗ от SS20:

максимально идентичные характеристики, обеспечивающие наилучшее сцепление с дорожным покрытием, надёжность и комфорт;

высокая устойчивость лакокрасочного покрытия.

Значение класса пружины.

Стандартный метод проверки: после изготовления пружину сжимают до контрольной высоты, определяя необходимую для этого нагрузку.

По ней пружины сортируют на классы, которые отмечают на витках краской разного цвета («ВАЗ») или рисками («Москвич»).

Как и на любом производстве, контроль пружин (сортировка по классам) сопровождается различными допусками и эти допуски, достаточно «широки», т.е. высота двух пружин одного класса (под контрольной нагрузкой) может отличаться на 16 мм, что означает перекос кузова.

Высота кузова справа и слева с пружинами одного класса, установленными в подвеску автомобиля не должна отличатся более, чем на 4 мм. Исследования пружин различных производителей выявили ряд существенных недостатков.

Преимущества пружин SS20.

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надёжность и комфорт.

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет 100% контроль качества, геометрии пружин, опорных и рабочих витков, проводит ресурсные испытания, поэтому пружины SS20 сохраняют работоспособность не менее 5 лет.

Пружины SS20 обладают повышенной устойчивостью лакокрасочного покрытия к истиранию, сколам и царапинам, что очень важно, так как пружины работают в достаточно агрессивных условиях (вода, песок, щебень, соль с дорожного покрытия). Специальная пружинно рессорная сталь (60С2Г) из которой изготавливаются действительно качественные пружины, содержит большое количество углерода, т.е. любая царапина приведёт к быстрому окислению (ржавчина), что негативно скажется на ресурсе.

Менять пружины необходимо парами, даже если дефектна только одна пружина. На одну ось допускается устанавливать пружины одинакового типа с одинаковыми характеристиками. Пружины SS20 устанавливаются взамен штатных и не требуют доработки других деталей подвески.

Замену пружин проводят при поломке или чрезмерной осадке одной из них, а также когда все они «просели» в процессе эксплуатации. Дефект одной пружины легко определить по явному перекосу кузова, при этом необходимо учитывать состояние опор, сайлентблоков, шин. Частые срабатывания подвески до ограничителей хода («пробои») — также признак «просевших» пружин.

Контроль годности пружин:

установите новые пружины;

после пробега 2 тысячи километров измерьте по вертикали расстояние от оси колеса до крыла;

при уменьшении этого расстояния во время эксплуатации более чем на 20% пружину необходимо заменить.

Измерения следует проводить на ровной, горизонтальной площадке, учитывая состояние демпферов опор и сайлентблоков.

Задние пружины SS20

Пружины SS20 не требуют каких-либо доработок других деталей подвески и устанавливаются взамен штатных.

Рекомендуем эксплуатировать пружины с использованием защитной полиуретановой оплётки. Оплётка защитит витки пружины от соударения и разрушения, устранит стуки и увеличит срок службы пружин подвески.

Нива Шевроле получила от своей старшей родственницы переднюю подвеску практически в полном комплекте, а раз так, то конструкции без малого 40 лет. Особых требований к элементам подвески потенциального внедорожника никто не предъявляет, главное — надёжность. За этих четыре десятка лет подвеска, действительно, показала себя вполне неплохо, если не считать качество расходников, шаровых опор и сайлентблоков. Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками стоит сегодня у нас на повестке дня.

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

Источник: http://kekso.ru/avtovaz/kak-pomenjat-sajlentbloki-na-nive-2121/

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле

Периодически возникают ситуации, когда требуется поменять сайлентблоки на внедорожнике Нива Шевроле.

Но прежде чем узнать, как это делается, следует выяснить, что же это за изделие и за какой узел в автомобиле оно отвечает? Действительно, большинство новичков-водителей никогда не встречались с таким названием, но как говорится: «любишь кататься, люби и саночки возить».

Так вот, приходит время, когда необходимо уделить внимание своему автомобилю и произвести замену сайлентблоков передних рычагов своими руками. Именно для этого и создан данный материал.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия.

Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри.

Это заполнение и выполняет основную роль – гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

Чтобы на Шниве сделать расход топлива меньше нужно всего лишь

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

ухудшилось управление транспортным средством;
при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится – на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Откручиваем гайки и снимаем шайбы

ключ на 22;
специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

Замена верхних сайлентблоков осуществляется для обеих сторон передней подвески, даже если из строя вышли только шарниры с одной стороны.

Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:

Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле

Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ.
Включаем ручной тормоз и устанавливаем под задние колеса упоры или башмаки.
Извлекается переднее колесо.
Отвинчиваются гайки крепления шаровой опоры, и осуществляется ее снятие.
Извлекается верхний рычаг подвески.
Используя гаечный ключ на 22 необходимо вывинтить гайки оси рычага.
После их вывинчивания необходимо их извлечь вместе с шайбами.
Далее необходимо использовать специальный съемник. Съемник имеет вид, как показано на фото ниже. С его помощью осуществляется снятие старого элемента.
Так выглядит съемник
После того как старый шарнир извлечен, приступаем к установке нового сайлентблока.
Замена подразумевает, прежде всего, установку новых изделий, которые предварительно необходимо обработать мыльным раствором для лучшего запрессовывания.
Запрессовка осуществляется также с помощью специального съемника.

После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой. Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию. После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы.

На данном этапе замена сайлентблоков окончена. Как видно, сложного ничего в этом нет, потребуется только несколько часов свободного времени и автомобиль будет практически как новый.

Источник: https://chnivaremont.ru/hodovaya-avtomobilya/sajlentbloki-na-nive-chevrole.html

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2121

Культовый внедорожник от ВАЗ – Нива, всегда использовался в условиях повышенной нагрузки. Немудрено, что узлы подвески в таком случае изнашиваются гораздо раньше их заявленного срока эксплуатации и требуют замены.

Самые яркие представители такого явления – это сайлентблоки подвески. Как проводится замена сайлентблоков на Ниве или Ниве Шевроле, точно не будет лишним знать для счастливых владельцев данных автомобилей.

Предназначение сайлентблоков и их технические характеристики

Многие автолюбители знают, что в машине есть такие детали, как сайлентблоки, но не каждый из них знает, для чего они нужны. Сайлентблоки – это виброизолирующие запчасти, которые используются практически в каждом автомобиле, особенно в узлах подвески. Каждый такой виброизолятор состоит из двух металлических пластинок и резиной между ними, по-другому называемой эластомером.

Отличных виброизоляционных свойств удаётся добиться за счёт использования вулканизированной обработки деталей во время производства. Она позволяет получить виброизолятор, в котором трение между металлом и эластомером снижено до минимума. Такая структура отлично гасит внешнюю вибрацию, которая появляется во время езды.

Сайлентблоки практически полностью гасят радиальные, торсионные и осевые колебания, что очень важно при эксплуатации внедорожников типа Нивы. Соединяя узлы подвески, такой виброизолятор продлевает срок службы деталей на долгий срок. Именно поэтому очень важно следить за их состоянием и вовремя менять. В противном случае вместо «копеечного» ремонта, можно потратиться на покупку новых рычагов, к примеру.

Сайлентблоки производят из огромного количества материалов, но самые стойкие – это каучуковые. Поэтому желательно устанавливать именно их.

Что касается срока эксплуатации подобного виброизолятора, то на бумаге он составляет около 100 тысяч километров пробега, но по факту данный показатель снижается достаточно сильно. Следствием тому является плохое качество дорог в России и странах СНГ.

Оптимальным периодом между проверками сайлентблоков можно считать 20—25 тысяч км пробега, а замены – 50—80 тысяч км (в зависимости от того, как эксплуатируется ваша Нива).

Диагностика износа сайлентблоков

Конечно, проводя постоянные проверки на состояние сайлентблоков подвески ВАЗ 2121, можно отследить тот момент, когда их нужно менять. Такие процедуры проводить крайне желательно, но случается, что такой возможности нет, поэтому на помощь подойдёт оценка поведения машины при езде. Мало кто знает, но характер движения машины может много сказать о её техническом состоянии. Точнее, при износе сайлентблоков на Ниве проявляется такие особенности поведения автомобиля при езде как:

ВАЗ 2121 стал вяло управляться;
внедорожник начала уводить в сторону неведомая «сила», при этом водитель не крутит руль (особенно сильно проявляется на высоких скоростях);
из-под автомобиля появился «глухой стук».

Такие неприятности, конечно, вполне могут сигнализировать и о проблемах в других узлах подвески, но при износе сайлентблоков – это основные симптомы, которые игнорировать строго запрещено.

Чтобы окончательно удостовериться, что виновники проблем именно виброизоляторы, проведите технический осмотр подвески Нивы на подъёмнике или в яме.

Любой внешне проявляющийся дефект (царапина, трещина, задир) свидетельствует о необходимости замены сайлентблока, а лучше сразу всех, даже если они находятся в приемлемом состоянии.

Замена сайлентблоков Шевроле Нива или обычной Нивы – операция не столь сложная, поэтому имея базовые навыки ремонта, провести её своими руками можно достаточно просто.

Замена верхних сайлентблоков

В случае если техосмотр подтвердил неисправность детали, её необходимо заменить. Замена верхних сайлентблоков на Ниве – операция примерно схожая, что на задней подвески внедорожника, что на передней . Давайте, на примере того, как заменить данные виброизоляторы на переднем верхнем рычаге, рассмотрим данный процесс. Алгоритм действий таков:

В первую очередь стоит открутить колесо с необходимой стороны.
Затем демонтировать верхнюю шаровую опору, путём откручивания её гаек крепления.
После происходит процесс демонтажа самого рычага, который осуществляется откручиванием гаек болтов его крепления.
Демонтировав рычаг, при помощи специального съёмника или молотка с небольшим зубилом, старый сайлентблок выбивается из посадочного места. Очень популярна процедура выжигания сайлентблока, но это негативно сказывается на состояние самих рычагов, так как металл размягчается и теряет свою заводскую надёжность.
Далее, важно очистить паз для сайлентблока от грязи, а затем тонким слоем смазать его какой-нибудь смазкой.
Теперь можно «садить» в паз новую деталь. Её тоже можно слегка смазать перед посадкой.
Замена осуществлена. Последним шагом в работе будет собрать подвеску в обратном порядке, но, не затягивая гайки и болты в местах крепления. Затягивание важно делать на стоячей машине.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ниссан альмера плавают обороты

Важно! После замены сайлентблоков на Ниве Шевроле или на обычном ВАЗ 2121, необходимо провести мероприятие «развал-схождение».

Замена нижних сайлентблоков на Ниве – задача куда более сложная, чем подобная процедура на верхних рычагах. Такое усложнение связано с тем, что демонтировать придётся большее количество других узлов подвески. Процесс схож на задней, передней частях подвески и выглядит следующим образом:

Слегка поддомкратьте ту часть авто, где будут заменяться сайлентблоки. После этого необходимо поставить стяжку пружины между её витками.
Опуская машину с домкрата, стягивайте стяжку всё сильней и сильней.
Следующим шагом демонтируйте колесо, а пружину (амортизатор) оставьте висеть, открутив болты его крепления.
Далее происходит снятие шаровой опоры, путём откручивания её гаек крепления и использования домкрата.
После демонтажа шаровой опоры, полностью снимается с Нивы и пружина.
Есть доступ к рычагу, значит, откручиваем его.
Теперь можно выбить изношенные сайлентблоки, почистить пазы посадки и смазать их.
Смазав новую деталь, «загоните» её в посадочное место, тем самым завершив замену.
Последним шагом будет собрать всё в обратном порядке.

Как видите, мероприятия по замене сайлентблоков как на обычной Ниве (ВАЗ 2121), так и на Ниве Шевроле (ВАЗ 2131), вполне выполнимые своими руками. Конечно, если у вас нет уверенности в своих силах, замену лучше доверить профессионалам. Удачи на дорогах!

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=2976

Замена задних сайлентблоков lada 2131 (ваз 2131)

Культовый внедорожник от ВАЗ — Нива, всегда использовался в условиях повышенной нагрузки. Немудрено, что узлы подвески в таком случае изнашиваются гораздо раньше их заявленного срока эксплуатации и требуют замены.

Самые яркие представители такого явления — это сайлентблоки подвески. Как проводится замена сайлентблоков на Ниве или Ниве Шевроле, точно не будет лишним знать для счастливых владельцев данных автомобилей.

Предназначение сайлентблоков и их технические характеристики

Многие автолюбители знают, что в машине есть такие детали, как сайлентблоки, но не каждый из них знает, для чего они нужны. Сайлентблоки — это виброизолирующие запчасти, которые используются практически в каждом автомобиле, особенно в узлах подвески. Каждый такой виброизолятор состоит из двух металлических пластинок и резиной между ними, по-другому называемой эластомером.

Сайлентблоки производят из огромного количества материалов, но самые стойкие — это каучуковые. Поэтому желательно устанавливать именно их.

Что касается срока эксплуатации подобного виброизолятора, то на бумаге он составляет около 100 тысяч километров пробега, но по факту данный показатель снижается достаточно сильно. Следствием тому является плохое качество дорог в России и странах СНГ.

Оптимальным периодом между проверками сайлентблоков можно считать 20–25 тысяч км пробега, а замены — 50–80 тысяч км (в зависимости от того, как эксплуатируется ваша Нива).

Диагностика износа сайлентблоков

ВАЗ 2121 стал вяло управляться;
внедорожник начала уводить в сторону неведомая «сила», при этом водитель не крутит руль (особенно сильно проявляется на высоких скоростях);
из-под автомобиля появился «глухой стук».

Такие неприятности, конечно, вполне могут сигнализировать и о проблемах в других узлах подвески, но при износе сайлентблоков — это основные симптомы, которые игнорировать строго запрещено.

Любой внешне проявляющийся дефект (царапина, трещина, задир) свидетельствует о необходимости замены сайлентблока, а лучше сразу всех, даже если они находятся в приемлемом состоянии.

Замена сайлентблоков Шевроле Нива или обычной Нивы — операция не столь сложная, поэтому имея базовые навыки ремонта, провести её своими руками можно достаточно просто.

Замена верхних сайлентблоков

В случае если техосмотр подтвердил неисправность детали, её необходимо заменить. Замена верхних сайлентблоков на Ниве — операция примерно схожая, что на задней подвески внедорожника, что на передней . Давайте, на примере того, как заменить данные виброизоляторы на переднем верхнем рычаге, рассмотрим данный процесс. Алгоритм действий таков:

В первую очередь стоит открутить колесо с необходимой стороны.
Затем демонтировать верхнюю шаровую опору, путём откручивания её гаек крепления.
После происходит процесс демонтажа самого рычага, который осуществляется откручиванием гаек болтов его крепления.
Демонтировав рычаг, при помощи специального съёмника или молотка с небольшим зубилом, старый сайлентблок выбивается из посадочного места. Очень популярна процедура выжигания сайлентблока, но это негативно сказывается на состояние самих рычагов, так как металл размягчается и теряет свою заводскую надёжность.
Далее, важно очистить паз для сайлентблока от грязи, а затем тонким слоем смазать его какой-нибудь смазкой.
Теперь можно «садить» в паз новую деталь. Её тоже можно слегка смазать перед посадкой.
Замена осуществлена. Последним шагом в работе будет собрать подвеску в обратном порядке, но, не затягивая гайки и болты в местах крепления. Затягивание важно делать на стоячей машине.

Замена нижних сайлентблоков

Замена нижних сайлентблоков на Ниве — задача куда более сложная, чем подобная процедура на верхних рычагах. Такое усложнение связано с тем, что демонтировать придётся большее количество других узлов подвески. Процесс схож на задней, передней частях подвески и выглядит следующим образом:

Слегка поддомкратьте ту часть авто, где будут заменяться сайлентблоки. После этого необходимо поставить стяжку пружины между её витками.
Опуская машину с домкрата, стягивайте стяжку всё сильней и сильней.
Следующим шагом демонтируйте колесо, а пружину (амортизатор) оставьте висеть, открутив болты его крепления.
Далее происходит снятие шаровой опоры, путём откручивания её гаек крепления и использования домкрата.
После демонтажа шаровой опоры, полностью снимается с Нивы и пружина.
Есть доступ к рычагу, значит, откручиваем его.
Теперь можно выбить изношенные сайлентблоки, почистить пазы посадки и смазать их.
Смазав новую деталь, «загоните» её в посадочное место, тем самым завершив замену.
Последним шагом будет собрать всё в обратном порядке.

http://mashintop.ru/articles.php?id=2976

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-zadnih-sajlentblokov-lada-2131-vaz-2131.html

Сайлентблоки верхнего рычага Нива: замена, выбор ⋆ I Love My Lada

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Как поменять верхние сайлентблоки рычага на Ниве

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

Накидной ключ на 22 мм.
Молоток.
Проникающая смазка WD-40.
Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.
Если будем работать съемником, устанавливаем чашку съемника с упором в рычаг, а внутреннюю часть резьбы накручиваем на ось. Затягиваем гайку болта съемника.
Вынимаем сайлентблок из рычага и выбиваем второй сайлентблок.
Чистим проушину от грязи и остатков резины, смазываем проушины жидким мылом или мыльной водой, запрессовываем новый сайлентблок с одной стороны.
Вставляем ось со вторым сайлентблоком и накручиваем гайку с одной стороны, ставим враспор кусок уголка или трубы между проушинами. Длина распорки — 160 мм, внутренний диаметр минимум 42 мм, если ставим враспор трубу, то прорезь должна быть шириной минимум 32 мм.
Устанавливаем чашку съемника или любой другой подходящий упор и наворачиваем гайку, запрессовывая сайлентблоки до конца, с усилием 18-20 Н∙м.
Смазав консистентной смазкой шпильки крепления оси верхнего рычага, устанавливаем рычаг на место.
Прикручиваем верхнюю шаровую опору, также промазав болты крепления смазкой.

Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км, а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Какой сайлентблок для Нивы лучше

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:

БРТ, г.Балаково, артикул 2121-2904040 и 21210-2904040, цена около $9;
СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
Трек, с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

Источник: http://lada.i-love-mycar.com/zamena-verhnih-sajlentblokov-niva/

Как заменить сайлентблоки на ниве 21213 видео

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле

Периодически возникают ситуации, когда требуется поменять сайлентблоки на внедорожнике Нива Шевроле.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Какое масло лить в двигатель Субару Аутбек 2 5?

Замена сайлентблоков

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.
Провести диагностику следует при следующих симптомах:

Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении;
Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины;
Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей;
Раскачка кузова ВАЗ 21214;
Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

ав

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.
При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

возможная причина лопнула втулка

Источник: https://nivaexpert.ru/podveska/zamena-sajlentblokov/

Как поменять верхние сайлентблоки на ниве

Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Источник: https://ProDemio.ru/kak-pomenjat-verhnie-sajlentbloki-na-nive/

Замена Нижних Сайлентблоков На Ниве

Замена нижних сайлентблоков на ниве

Тюнинг

Доработка

Устройство

Обслуживание

Доработка

Обслуживание

Файлы

Статьи

Замена сайлентблоков нижнего рычага на Шевроле Нива (ВАЗ-2123)

Постарели и обветшали нижние сайлентблоки на моей любимой ШНивке (Шевроле Нива ВАЗ-2123). Надо менять. Почитал интернет и дело представилось для меня ни таким уж и сложным. Менять решил сам.

Что мне понадобилось для замены нижних сайлентблоков:

два домкрата;
две стяжки пружин;
ключ на 24 для раскручивания/закручивания гайки оси нижнего рычага;
два ключа на 13 для раскручивания болтов крепления нижних шаровых опор;
два ключа на 17 для раскручивания болтов крепления амортизатора;
комплект сайлентблоков;
две новые подушки стабилизатора;
две новые обоймы подушки стабилизатора;
балончик с вэдешкой (WD-40);
графитовая смазка.

Предварительно, за день до самой операции по удалению старых сайлентблоков и имплантации новых, я основательно, несколько раз за день, пролил все резьбовые соединения, которые будут раскручиваться, и ось нижнего рычага, «вэдэшкой » или по научному — техническим аэрозолем универсального назначения WD-40. Думаю, это на много облегчило мне задачу по откручиванию гаек.

Первым делом я установил машину над ямой так, чтоб был удобный доступ к узлам подвески. Включил скорость, поставил машину на ручник, поставил упоры под задние колеса (подстраховался по полной).

Ослабил гайки крепления колеса.

Не знаю как по науке надо делать, но я посчитал, что крутить закисшие гайки на узлах машины гораздо безопаснее и легче, когда машина стоит на колесах. Поэтому все необходимые гайки (оси нижнего рычага, крепления шаровой опоры, нижнего крепления амортизатора, обоймы подушки стабилизатора ) я «стронул» еще до установки машины на домкрат.

Далее, домкратом, поставленным под штатное место, поднял машину до момента отрыва колеса от пола. Окончательно открутил гайки крепления колеса и снял его. Для того чтобы в самый неподходящий момент машина не грохнулась на пузо с домкрата, зажав голову ну или другие более ценные части тела, я всегда кладу снятое колесо под днище машины, в области лонжерона. Дополнительно кладу на колесо доски. Если вдруг машина решит упасть, то она упадет на доски и колесо.

Установил второй домкрат под нижний рычаг и максимально поднял рычаг вверх (надо следить, чтоб не увлечься и не поднять всю машину освободив первый домкрат), тем самым сжав пружину.

Установил стяжки пружин. Нужно следить за тем, чтоб стяжки надежно зацепились за витки пружин и были расположены напротив друг друга. В случае, если стяжки слетят и пружина «выстрелит», мало не покажется. Возможны серьезные травмы. Цеплять стяжки следует по возможности ближе к концам пружин. Так будет легче стянуть их. После установки стяжек и трехкратной проверки я при их помощи еще немного стянул пружины.

Нива. замена сайлентблоков нижнего рычага

Этот ролик обработан в редакторе (http://www..com/editor)

Замена сайлентблоков нива

Пришло время поменять резинкиполучилось) Как я менял сайлентблоки в гаражных условиях. Автор видео не.

После того, как пружины были зафиксированы, я с помощью второго домкрата максимально опустил нижний рычаг. Это необходимо сделать для того, чтобы ослабить «взведенный» стабилизатор.

Раскрутил 2 гайки на обойме подушки стабилизатора. (Одна из гаек приржавела и при откручивании я сорвал резьбу. При проведении работ на второй стороне передней подвески, один из болтов обоймы я вообще сломал при откручивании. Поэтому мне пришлось поменять обе обоймы. Также поменял я и подушки стабилизатора.) Снял обойму и подушку стабилизатора.

Открутил гайку крепления нижнего конца амортизатора к нижнему рычагу. Вытащил болт и освободил амортизатор.

Открутил 3 гайки крепления нижней шаровой опоры к рычагу.

Убрав дополнительный домкрат, я осторожно, чтоб не задеть пыльник шаровой, провернул рычаг вниз.

Вытащил и убрал подальше пружину.

Открутил гайку оси нижнего рычага. Часто ось нижнего рычага прикипает к втулкам сайлентблоков. В этом случае проще взять болгарку и распилить ось прям по сайлентблокам. В моем случае, хоть в машине похоже с рождения сайлентблоки не менялись, оси вышли легко и следов коррозии не имели.

Осторожно вытаскивая ось одной рукой, я придерживал второй рукой пакет регулировочных шайб. Их обязательно нужно все поставит на место при сборке точно в том количестве и в те места, как и до разборки. Толщина пакета шайб подбирается на заводе. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески.

Ось полностью вытащил, поймал рычаг, связал ниточкой оба пакета регулировочных шайб, чтоб не раскатились.

Приступил к процессу выпрессовки сайлентблоков. Сначала пробовал воспользоваться съемником сайлентблоков, которым я пользовался на ВАЗклассике. Не потянули они, слабоваты оказались для таких плотных посадок Нивовских сайлентблоков. Попробовал, как советуют многие в интернете, посильнее постучать молотком. Не получилось. После этого съемником для классики вытягивал внутреннюю втулку сайлентблока с резиной, а потом молотком и зубилом выбивал внешнюю втулку.

Хоть и долго провозился, но все же вытащил все лишнее и рычаг при этом не пострадал. Но запрессовать новые сайлентблоки у меня ну ни как не получалось. Пробовал и съемником задавливать, и стучать кувалдой посильнее. Не получилось. Нашел у друзей большие тиски и после этого дело пошло. Выпрессовка и запрессовка двух сайлентблоков на одном рычаге по времени у меня занимала 15 минут. Правда, пришлось изготовить проставки из труб подходящего диаметра.

Перед запрессовкой внешнюю втулку сайлентблока я смазывал мовилью.

На фото сверху виден разводной ключ и на него одетая труба. Таким рычагов я крутил тиски. Без такого длинного рычага крутить тиски очень и очень трудно.

Сборку всех разобранных узлов машины выполнял в обратной последовательности. Перед установкой оси рычага и всех болтов, резьбу смазывал графитовой смазкой. Подушки стабилизатора и их обоймы я установил новые. При установке пружины необходимо проследить, чтоб ее конца встали перед упорами в чашках.

Затяжку гайки оси нижнего рычага необходимо выполнять на нагруженной машине. Поэтому я сначала полностью все собрал и протянул (исключая ось нижнего рычага), поставил машину на колеса и после этого уже затянул гайку оси.

Вот в общем я и описал весь процесс замены нижних сайлентблоков на автомобиле Шевроле Нива (ВАЗ-2123). Надеюсь, что эта статья поможет другим.

Источник: http://top-geer.ru/zamena-nizhnih-sajlentblokov-na-nive/

Замена Сайлентблоков На Ниве Своими Руками

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле

Периодически возникают ситуации, когда требуется поменять сайлентблоки на внедорожнике Нива Шевроле.

Замена Сайлентблоков Своими Руками на ВАЗ- 2131(Нива)

Замена сайлентблоков на ВАЗ- 2131(Нива) и что для этого надо. .

Шевроле нива замена сайлентблоков

Пришло время поменять резинки.получилось) Как я менял сайлентблоки в гаражных условиях. Автор видео не

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками: какие лучше

Нива Шевроле получила от своей старшей родственницы переднюю подвеску практически в полном комплекте, а раз так, то конструкции без малого 40 лет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как изменить температуру запуска Старлайн а93?

Особых требований к элементам подвески потенциального внедорожника никто не предъявляет, главное — надёжность.

За этих четыре десятка лет подвеска, действительно, показала себя вполне неплохо, если не считать качество расходников, шаровых опор и сайлентблоков. Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками стоит сегодня у нас на повестке дня.

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

После 2008 года

После 2008 года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского завода «Тадем» и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

Новые втулки на конвейер поставляет завод «Анвис Групп». И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040, новые нижние, усиленные — 2121 2904040.

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Полиуретановый сайлентблок.

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.

Классический обычный сайлентблок

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

А чем они хуже?

К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров.

Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге

Делаем вывод: для города, асфальтовых дорог, возможно, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Скорее всего Вам понадобится болгарка.

Если выполнить все правильно и соблюдать рекомендации, можно справиться и самому.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.
Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.
Сняли колесо.
Снимаем колесо и устанавливаем второй домкрат под нижний рычаг. Максимально высоко поднимаем его, чтобы пружина максимально сжалась.
Используем домкрат как рычаг
Аккуратно устанавливаем две стяжки на пружину диаметрально противоположно. Проверяем крепление зацепов стяжки и поджимаем пружину ещё не 10–15 мм.
Используем стяжки для пружин.
Опускаем дополнительный домкрат (вместе с ним опустится и нижний рычаг) чтобы снять напряжение со стабилизатора поперечной устойчивости.
Раскручиваем гайки крепления хомута стабилизатора и освобождаем от него рычаг.
Откручиваем болт крепления амортизатора и вынимаем его из проушины.
Тут может пригодится болгарка.
Откручиваем три гайки крепления шаровой опоры.
Снимаем шаровую.
Убираем дополнительный домкрат и вынимаем пружину.
Откручиваем гайку оси нижнего рычага, выбиваем проставкой ось, запоминая количество и расположение регулировочных шайб и снимаем рычаг.
Старый сайлентблок. Готовься к бою!
Выпрессовываем старые сайлентблоки из рычага. Если не получается, их можно просто выжечь газовой горелкой или паяльной лампой.
Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Стандартное решение.
Тщательно очищаем посадочные места рычага и запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазав и рычаг, и сайлентблок графитовой смазкой, Мовилем или Литолом.
Запрессовываем новые сайлентблоки.
Устанавливаем нижний рычаг в обратной последовательности, не забыв про пакет регулировочных шайб.

Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

Важное замечание

И ещё одно важное замечание: после сборки подвески окончательная затяжка сайлентблоков должна проводиться только на стоящей на земле машине. Это аксиома и игнорированию не подлежит.

В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров. Кроме того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси. Для Нива Шевроле оно составляет 100–170 Н. Это достаточно большое усилие и без длинного рычага правильно зажать гайку не получится. Удачной всем замены и по возможности ровных дорог!

Источник: http://carfrance.ru/zamena-sajlentblokov-na-niva-chevrolet-vibor/

Ваз 2121 как поменять сайлентблоки на авто

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

домкрат с колесным ключом;
рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
набор головок и вороток;
для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
мощный молоток;
монтировка;
прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

высверливание болта из втулки ручной дрелью;
полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Источник: https://www.vazzz.ru/vaz-2121-kak-pomenyat-sajlentbloki-na/