Как называется крышка двигателя

Электродвигатели: какие они бывают

как называется крышка двигателя

В прошлых статьях был рассмотрен принцип работы синхронного и асинхронного электродвигателей, а также рассказано, как ими управлять. Но видов электродвигателей существует гораздо больше! И у каждого из них свои свойства, область применения и особенности.

В этой статье будет небольшой обзор по разным типам электродвигателей с фотографиями и примерами применений. Почему в пылесос ставятся одни двигатели, а в вентилятор вытяжки другие? Какие двигатели стоят в сегвее? А какие двигают поезд метро? Каждый электродвигатель обладает некоторыми отличительными свойствами, которые обуславливают его область применения, в которой он наиболее выгоден. Синхронные, асинхронные, постоянного тока, коллекторные, бесколлекторные, вентильно-индукторные, шаговые Почему бы, как в случае с двигателями внутреннего сгорания, не изобрести пару типов, довести их до совершенства и ставить их и только их во все применения? Давайте пройдемся по всем типам электродвигателей, а в конце обсудим, зачем же их столько и какой двигатель «самый лучший».

С этим двигателем все должны быть знакомы с детства, потому что именно этот тип двигателя стоит в большинстве старых игрушек. Батарейка, два проводка на контакты и звук знакомого жужжания, вдохновляющего на дальнейшие конструкторские подвиги. Все ведь так делали? Надеюсь. Иначе эта статья, скорее всего, не будет вам интересна. Внутри такого двигателя на валу установлен контактный узел – коллектор, переключающий обмотки на роторе в зависимости от положения ротора. Постоянный ток, подводимый к двигателю, протекает то по одним, то по другим частям обмотки, создавая вращающий момент. Кстати, не уходя далеко, всех ведь, наверное, интересовало – что за желтые штучки стояли на некоторых ДПТ из игрушек, прямо на контактах (как на фото сверху)? Это конденсаторы – при работе коллектора из-за коммутаций потребление тока импульсное, напряжение может также меняться скачками, из-за чего двигатель создает много помех. Они особенно мешают, если ДПТ установлен в радиоуправляемой игрушке. Конденсаторы как раз гасят такие высокочастотные пульсации и, соответственно, убирают помехи. Двигатели постоянного тока бывают как очень маленького размера («вибра» в телефоне), так и довольно большого – обычно до мегаватта. Например, на фото ниже показан тяговый электродвигатель электровоза мощностью 810кВт и напряжением 1500В.

Почему ДПТ не делают мощнее? проблема всех ДПТ, а в особенности ДПТ большой мощности – это коллекторный узел. Скользящий контакт сам по себе является не очень хорошей затеей, а скользящий контакт на киловольты и килоамперы – и подавно. Поэтому конструирование коллекторного узла для мощных ДПТ – целое искусство, а на мощности выше мегаватта сделать надежный коллектор становится слишком сложно (рекорд — 12,5МВт).

В потребительском качестве ДПТ хорош своей простотой с точки зрения управляемости. Его момент прямо пропорционален току якоря, а частота вращения (по крайней мере холостой ход) прямо пропорциональна приложенному напряжению. Поэтому до наступления эры микроконтроллеров, силовой электроники и частотного регулируемого привода переменного тока именно ДПТ был самым популярным электродвигателем для задач, где требуется регулировать частоту вращения или момент.

Также нужно упомянуть, как именно в ДПТ формируется магнитный поток возбуждения, с которым взаимодействует якорь (ротор) и за счет этого возникает вращающий момент. Этот поток может делаться двумя способами: постоянными магнитами и обмоткой возбуждения. В небольших двигателях чаще всего ставят постоянные магниты, в больших – обмотку возбуждения.

Обмотка возбуждения – это еще один канал регулирования. При увеличении тока обмотки возбуждения увеличивается её магнитный поток. Этот магнитный поток входит как в формулу момента двигателя, так и в формулу ЭДС. Чем выше магнитный поток возбуждения, тем выше развиваемый момент при том же токе якоря.

Но тем выше и ЭДС машины, а значит при том же самом напряжении питания частота вращения холостого хода двигателя будет ниже. Зато если уменьшить магнитный поток, то при том же напряжении питания частота холостого хода будет выше, уходя в бесконечность при уменьшении потока возбуждения до нуля. Это очень важное свойство ДПТ.

Вообще, я очень советую изучить уравнения ДПТ – они простые, линейные, но их можно распространить на все электродвигатели – процессы везде схожие.

Универсальный коллекторный двигатель

Как ни странно, это самый распространенный в быту электродвигатель, название которого наименее известно. Почему так получилось? Его конструкция и характеристики такие же, как у двигателя постоянного тока, поэтому упоминание о нем в учебниках по приводу обычно помещается в самый конец главы про ДПТ.

При этом ассоциация коллектор = ДПТ так прочно заседает в голове, что не всем приходит на ум, что двигатель постоянного тока, в названии которого присутствует «постоянный ток», теоретически можно включать в сеть переменного тока. Давайте разберемся. Как изменить направление вращения двигателя постоянного тока? Это знают все, надо сменить полярность питания якоря.

А ещё? А еще можно сменить полярность питания обмотки возбуждения, если возбуждение сделано обмоткой, а не магнитами. А если полярность сменить и у якоря, и у обмотки возбуждения? Правильно, направление вращения не изменится.

Так что же мы ждем? Соединяем обмотки якоря и возбуждения последовательно или параллельно, чтобы полярность изменялась одинаково и там и там, после чего вставляем в однофазную сеть переменного тока! Готово, двигатель будет крутиться.

Есть один только маленький штрих, который надо сделать: так как по обмотке возбуждения протекает переменный ток, её магнитопровод, в отличие от истинного ДПТ, надо изготовить шихтованным, чтобы снизить потери от вихревых токов. И вот мы и получили так называемый «универсальный коллекторный двигатель», который по конструкции является подвидом ДПТ, но прекрасно работает как от переменного, так и от постоянного тока.

Этот тип двигателей наиболее широко распространен в бытовой технике, где требуется регулировать частоту вращения: дрели, стиральные машины (не с «прямым приводом»), пылесосы и т.п. Почему именно он так популярен? Из-за простоты регулирования. Как и в ДПТ, его можно регулировать уровнем напряжения, что для сети переменного тока делается симистором (двунаправленным тиристором). Схема регулирования может быть так проста, что помещается, например, прямо в «курке» электроинструмента и не требует ни микроконтроллера, ни ШИМ, ни датчика положения ротора.

Асинхронный электродвигатель

Еще более распространенным, чем коллекторные двигатели, является асинхронный двигатель. Только распространен он в основном в промышленности – где присутствует трехфазная сеть. Про принцип его работы написана отдельная статья. Если кратко, то его статор – это распределенная двухфазная или трехфазная (реже многофазная) обмотка. Она подключается к источнику переменного напряжения и создает вращающееся магнитное поле.

Ротор можно представлять себе в виде медного или алюминиевого цилиндра, внутри которого находится железо магнитопровода. К ротору в явном виде напряжение не подводится, но оно индуцируется там за счет переменного поля статора (поэтому двигатель на английском языке называют индукционным). Возникающие вихревые токи в короткозамкнутом роторе взаимодействуют с полем статора, в результате чего образуется вращающий момент.

Почему асинхронный двигатель так популярен? У него нет скользящего контакта, как у коллекторного двигателя, а поэтому он более надежен и требует меньше обслуживания. Кроме того, такой двигатель может пускаться от сети переменного тока «прямым пуском» – его можно включить коммутатором «на сеть», в результате чего двигатель запустится (с большим пусковым током 5-7 крат, но допустимым).

ДПТ относительно большой мощности так включать нельзя, от пускового тока погорит коллектор. Также асинхронные привода, в отличие от ДПТ, можно делать гораздо большей мощности – десятки мегаватт, тоже благодаря отсутствию коллектора. При этом асинхронный двигатель относительно прост и дешев. Асинхронный двигатель применяется и в быту: в тех устройствах, где не нужно регулировать частоту вращения.

Чаще всего это так называемые «конденсаторные» двигатели, или, что тоже самое, «однофазные» асинхронники. Хотя на самом деле с точки зрения электродвигателя правильнее говорить «двухфазные», просто одна фаза двигателя подключается в сеть напрямую, а вторая через конденсатор. Конденсатор делает фазовый сдвиг напряжения во второй обмотке, что позволяет создать вращающееся эллиптическое магнитное поле.

Обычно такие двигатели применяются в вытяжных вентиляторах, холодильниках, небольших насосах и т.п.

Минус асинхронного двигателя по сравнению с ДПТ в том, что его сложно регулировать. Асинхронный электродвигатель – это двигатель переменного тока. Если асинхронному двигателю просто понизить напряжение, не понизив частоту, то он несколько снизит скорость, да.

Но у него увеличится так называемое скольжение (отставание частоты вращения от частоты поля статора), увеличатся потери в роторе, из-за чего он может перегреться и сгореть. Можно представлять это себе как регулирование скорости движения легкового автомобиля исключительно сцеплением, подав полный газ и включив четвертую передачу. Чтобы правильно регулировать частоту вращения асинхронного двигателя нужно пропорционально регулировать и частоту, и напряжение.

А лучше и вовсе организовать векторное управление, как более подробно было описано в прошлой статье. Но для этого нужен преобразователь частоты – целый прибор с инвертором, микроконтроллером, датчиками и т.п. До эры силовой полупроводниковой электроники и микропроцессорной техники (в прошлом веке) регулирование частотой было экзотикой – его не на чем было делать. Но сегодня регулируемый асинхронный электропривод на базе преобразователя частоты – это уже стандарт-де-факто.

Синхронный электродвигатель

Источник: https://habr.com/ru/company/npf_vektor/blog/371749/

Крышка маслозаливной горловины

как называется крышка двигателя

В двигателе внутреннего сгорания есть сопряженные друг с другом детали, образующие так называемые пары трения. Трущиеся детали нуждаются в непрерывной подаче смазки. Помимо основной функции, система смазки служит для частичного охлаждения элементов силовой установки, удаления продуктов износа и защиты детали двигателя от коррозии. Масло в двигатель попадает через маслозаливную горловину, которая, в свою очередь, герметично закрывается крышкой.

Где находится крышка маслозаливной горловины

В большинстве двигателей применяют комбинированную смазочную систему. К наиболее нагруженным деталям масло подается под давлением, а к остальным — разбрызгиванием и самотеком.

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, клапанный механизм, втулки распределительного вала и распределительных шестерен.

В смазочную систему двигателя входят поддон картера, масляный насос, фильтр, радиатор, каналы и трубопроводы, манометр, маслозаливная горловина. Уровень масла контролируют масломерным стержнем при неработающем двигателе.

Путь циркуляции масла под давлением в смазочной системе у большинства автотракторных двигателей одинаков. Работу смазочной системы контролируют по манометру, показывающему давление в главной магистрали. На некоторых двигателях, кроме того, устанавливают термометр, измеряющий температуру в смазочной системе, и сигнализатор аварийного падения давления масла.

Можно ли ездить без крышки маслозаливной горловины

Как известно, жизнь автовладельца полна неожиданностей. Трудно предугадать, какой сюрприз она нам преподнесет завтра, поэтому, по возможности, надо быть готовым к разным ситуациям.Если вы любите прогуливаться по различным автомобильным форумам, то порой можно наткнуться на вопрос: «Можно ли ездить без крышки маслозаливной горловины?» Давайте попробуем разобраться в этом вопросе, ведь со всяким может случиться подобное.

В принципе, ехать на автомобиле без крышки маслозаливной горловины можно, но стоит помнить три вещи:

1. Под этой крышкой во время работы двигателя образуется взвесь масла в воздухе. Если крышка отсутствует, то масло может вылетать и загрязнять все вокруг. Готовьтесь к тому, что двигатель и подкапотное пространство придется помыть.

2. Обязательно следите за уровнем масла в двигателе, ведь если оно будет выбрасываться через отверстие, то уровень может упасть ниже критической отметки, и это приведет к поломке двигателя!

3. Через отверстие маслозаливной горловины в двигатель могут попасть пыль, грязь и посторонние предметы, а это уже точно не есть хорошо.

Резюмируем: в идеале, конечно, без крышки на машине не ездить. Но если очень надо – то можно. Если поездка не далекая, то все будет хорошо.Если вынуждены ехать на большое расстояние, то езжайте, но соблюдайте простые правила:

1. Регулярно проверяйте уровень масла и доливайте до уровня.

2. Помойте двигатель и подкапотное пространство после того, как поставите крышку.

3. Лучше поменять масло, даже если срок еще не подошел, так как вовнутрь моглапопасть пыль и грязь. Стоимость внеплановой замены масла несравнимо меньше затрат на капитальный ремонт двигателя.

4. Ну и, конечно, будьте внимательны, когда меняете или доливаете масло в двигатель – обязательно проверьте наличие крышки, прежде чем закрыть капот!

Белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины

Эмульсия воды и масла, которая имеет вид беловато-желтовато-коричневой пенки и которая может быть обнаружена на крышке маслозаливной горловины, вызывает огромное беспокойство у неопытных владельцев автомобилей Волга и Жигули, а также и других. Но сильно переживать по поводу этой эмульсии не стоит — это вполне нормальное явление в холодный осенне-зимне-весенний период времени.

Горячие картерные газы в любом случае содержат в себе водяной пар, так как при сгорании углеводородного топлива основные компоненты реакции горения – это вода и углекислый газ.

Так вот, эти самые картерные газы (вернее, водяной пар из них) конденсируются на холодной крышке клапанов двигателя, а также других его холодных деталях и, смешиваясь с маслом, образуют эмульсию.

А поскольку двигатель в холодное время года часто работает подолгу в непрогретом состоянии, прогрев замедлен, то и эмульсии может образовываться достаточно много, и она стает заметной.

Как бороться с эмульсией? Во-первых, не прогревать подолгу двигатель на холостых оборотах. На холостых оборотах мало задействована система вентиляции картера, кроме того, прогрев на холостых очень медленный. Надо начинать движение уже после небольшого прогрева (как, впрочем, и советуют руководства по эксплуатации).

Если вы подозреваете пробой прокладки головки блока цилиндров и попадание газов или антифриза в масляную систему, то для проверки следует осмотреть радиатор прогретого автомобиля на наличие пузырения, а также картер прогретого двигателя на предмет наличия значительных скоплений эмульсии в картере. На клапанной крышке эмульсия исчезает, когда двигатель достаточное время поработает под нагрузкой — т.е. езда без частых остановок, например по загородному шоссе на скорости выше 80 км/ч.

Если обнаружена обильная эмульсия на масляном щупе, то это повод более детально озаботиться состоянием двигателя, хорошенько его прогреть и сделать диагностику, направленную на поиск возможных проблем. Также повышенное образование эмульсии будет, если забита система вентиляции картера или вывод картерных газов сделан не принудительный, а просто в виде шланга, висящего вниз от крышки двигателя.

Внимание: внесение кустарных изменений в систему вентиляции картера, а именно вывешивание шланга в атмосферу, значительно сокращает срок службы моторного масла из-за его загрязнения, как парами топлива, так и воды, и отложениями смол и других продуктов сгорания топлива. Поэтому если вы это все-таки сделали, то следует сократить интервал между заменами масла.

Источник: https://auto.today/bok/3569-kryshka-maslozalivnoy-gorloviny.html

Вал привода агрегатов КАМАЗ-ЕВРО-2: отлаженная работа всех агрегатов двигателя

как называется крышка двигателя

Для нормальной работы двигателя часть его мощности необходимо тратить на привод вспомогательных агрегатов — генератора, насосов, деталей ГРМ и других. Крутящий момент для этого отбирается от коленчатого вала. В двигателях КАМАЗ для привода агрегатов, расположенных в передней части, используется специальный вал, о котором подробно рассказано в данной статье.

Общее устройство приводов вспомогательных агрегатов двигателей КАМАЗ

Двигатель внутреннего сгорания — это сложная система из десятков узлов, агрегатов и систем, которые работают в тесном взаимодействии друг с другом. При этом большинство вспомогательных агрегатов имеют привод от коленчатого вала двигателя, поэтому они работают только тогда, когда работает двигатель. Это в полной мере относится и к дизельным двигателям автомобилей КАМАЗ.

На наиболее распространенных моторах КАМАЗ, соответствующих экологическим требованиям «Евро-2» и «Евро-3», используется сразу два привода вспомогательных агрегатов:

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как проверить масло в двигателе

• Привод, расположенный в задней части двигателя — приводит во вращение вал ГРМ, обеспечивает работу ТНВД, насоса ГУР и компрессора тормозной системы;
• Привод, расположенный в передней части двигателя — обеспечивает работу генератора, водяного насоса, а также вентилятора охлаждения.

Привод агрегатов, расположенный в задней части двигателя, закрывается картером агрегатов, который, в свою очередь, находится под маховиком и картером маховика. Эта система так и называется — привод агрегатов. Привод, расположенный в передней части, закрывается передней крышкой блока цилиндров (или передней крышкой двигателя), он называется приводом отбора мощности.

Привод агрегатов осуществляется с помощью ряда шестерен, которые приводятся во вращение от ведущей шестерни, установленной на коленчатом валу под маховиком. Привод отбора мощности устроен несколько более сложно, и о нем нужно рассказать более подробно.

Назначение и устройство вала привода агрегатов

Привод отбора мощности имеет следующее устройство. На носке карданного вала установлена полумуфта отбора мощности, которая имеет шлицевое соединение с валом привода агрегатов. Обратная сторона данного вала соединена с гидромуфтой привода вентилятора, а также со шкивом привода генератора и водяного насоса. Вал привода агрегатов вставляется в полумуфту на пружине, что обеспечивает его нормальное положение на всех режимах работы двигателя.

Вал, полумуфта и гидромуфта привода вентилятора вместе со всеми подшипниками находится внутри передней крышки двигателя, которую часто называют просто приводом агрегатов. Обычно гидромуфта привода вентилятора выполнена заодно с передней крышкой, и в таком виде данный узел поставляется на конвейер КАМАЗ и в магазины. Передняя крышка устанавливается на двигатель с помощью трех болтов через прокладку, нередко дополнительно используются герметики.

Вал привода агрегатов играет ключевую роль в нормальной работе данного узла — с его помощью обеспечивается передача крутящего момента от коленчатого вала двигателя на гидромуфту вентилятора и на шкив. При этом вал имеет крайне простое устройство: эта цельнометаллический вал, имеющий с каждой из сторон шлицы, а с одной стороны (которая обращена к коленчатому валу) в нем предусмотрен колодец под установку пружины.

Приводом отбора мощности описанной выше конструкции сегодня оснащаются несколько двигателей КАМАЗ «Евро-2» (модели 740.30-260, 740.31-240 и другие) и «Евро-3» (модели 740.60-360, 740.61-320, 740.62-280, 740.63-400 и другие). Во всех этих моторах устанавливается вал привода агрегатов КАМАЗ с каталожным номером 7406-1005550, производится данная деталь на ОАО «КАМАЗ».

Неисправности и замена вала привода агрегатов

Вал привода агрегатов играет важную роль в работе двигателя, поломка вала приводит к остановке генератора, вентилятора и водяного насоса, что чревато перегревом силового агрегата и выходом его из строя. С течением времени шлицы на валу изнашиваются, да и сам вал по тем или иным причинам может деформироваться или сломаться, поэтому его иногда приходится менять.

О необходимости замены вала могут говорить ухудшение работы вентилятора (хотя это может быть связано с неисправностью гидромуфты), генератора и водяного насоса, а также появление постороннего шума или стуков в передней крышке двигателя.

Замена вала привода агрегатов, впрочем, как и замена гидромуфты привода вентилятора, полумуфты или подшипников, расположенных в передней крышке блока двигателя КАМАЗ — дело довольно сложное и требует применения специальных средств. Связано это с расположением вала и особенностью установки двигателя на раме автомобиля.

Для снятия передней крышки двигателя и замены вала привода агрегатов необходимо выполнить следующие действия:

  1. Поднять и зафиксировать кабину автомобиля;
  2. Снять шкив привода генератора и водяного насоса;
  3. Слить масло с двигателя;
  4. Демонтировать картер двигателя;
  5. Демонтировать радиатор системы охлаждения и масляный радиатор;
  6. Снять центробежный масляный фильтр;
  7. Открутить болты передних опор двигателя и ослабить болты задних опор;
  8. С помощью тали или лебедки приподнять переднюю часть двигателя до получения свободного доступа к приводу агрегатов (для этой цели на двигателе предусмотрен рым-болт). Обязательно подложить под двигатель деревянные бруски, через которые он будет опираться на раму;
  9. Открутить три болта крепления передней крышки к двигателю, снять переднюю крышку;
  10. Произвести замену вала привода агрегатов и иных деталей;
  11. Установить переднюю крышку с использованием новой прокладки и герметика;
  12. Установить двигатель в обратном порядке.

Таким образом, замена одной простой детали оборачивается серьезными затратами времени и сил, однако эти затраты оправданы, так как если не провести ремонт при появлении признаков неисправности вала, то в будущем придется потратить значительно больше на капитальный ремонт или полную замену двигателя.

Еще в этом разделе

Источник: http://www.autoopt.ru/articles/products/5439772/

Крышка расширительного бачка: зачем она нужна и что будет при её неисправности?

Длительная эволюция ДВС не могла изменить главного: он так и остался тепловой машиной, а потому от исправности его системы охлаждения зависит очень многое. Затрагивая тему основных причин утечек антифриза, мы вспоминали в числе вероятных вариантов и крышку расширительного бачка.

Порой эта небольшая деталь портит жизнь многим автомобилистам и их автомобилям куда больше, чем можно себе представить.

Сегодня мы будем подробно разбираться в том, какую роль она играет в системе охлаждения, и что может произойти при её неправильной работе, а также как купить качественную крышку расширительного бачка и даже отремонтировать её.

Расширительный бачок выполняет роль компенсационного: нагреваясь, охлаждающая жидкость заметно расширяется в объеме. В очень старых автомобилях отдельного расширительного бачка не было, а его роль играл сам радиатор.

В системе охлаждения ГАЗ-21 не было отдельного расширительного бачка!

ВАЗ-2108: расширительный бачок с крышкой, а радиатор – уже без крышки

Пробка радиатора при этом выполняла ту же задачу, что и на современных машинах: благодаря наличию в конструкции пароотводного (выпускного) клапана она поддерживала пусть и небольшое, но избыточное давление (0,45-0,55 кгс/см2) в системе, что позволяло воде закипать лишь при 109-112 градусах. 

Устройство пробки радиатора ГАЗ-21

Также в крышке радиатора был предусмотрен воздушный клапан, отрегулированный на разрежение (0,01-0,10 кгс/см2). Его задача была противоположной – не допустить создания слишком низкого давления внутри системы.

На фото: пробка радиатора ГАЗ-21. Надпись «открывать осторожно» предупреждает о том, что обращаться с ней следует действительно аккуратно

Современная крышка расширительного бачка хоть и выглядит иначе, чем «винтажная» пробка радиатора, но устроена похоже. Как правило, внутри пластикового корпуса предусмотрены два клапана – выпускной и впускной. 

Устройство пробки расширительного бачка ВАЗ-2108: 1 — пружина выпускного клапана; 2 — впускной клапан; 3- пружина впускного клапана; 4 — выпускной (паровой клапан); 5 — латунный блок клапанов; 6 — заливная горловина расширительного бачка.

Крышка ВАЗ-2108 в разобранном видеи на расширительном бачке

Задача первого – «стравить» давление, если оно достигло предела, предусмотренного производителем.

Поскольку современные моторы имеют более высокие рабочие температуры, чем у двигателей прежних поколений, выпускные клапаны крышки бачка у них могут открываться при давлении до 1,5 кгс/см2, причем этот параметр строго регламентируется для каждого конкретного мотора.

Стандартный для вазовской пробки параметр – 1,1-1,2 атм

Впускной клапан открывается при 0,03-0,13 кгс/см2, что позволяет избежать чрезмерного разрежения в системе. Некоторые производители конструктивно объединяют два клапана в один, но их суть от этого не меняется.

Почему нужно так точно контролировать давление в системе охлаждения?

Поддержание нужного давления в системе важно по двум причинам. Во-первых, оно не должно быть слишком низким, чтобы антифриз мог закипать при более высокой температуре, чем это происходит при атмосферном давлении.

Ведь многие современные моторы во время работы могут нагреваться до 120 градусов и более, в то время как большинство охлаждающих жидкостей при нормальных условиях закипает уже при 110 градусах.

Повышенное давление позволяет избежать перегрева и закипания антифриза даже при высоких температурах.

Ну а во-вторых, давление в системе охлаждения не должно быть слишком высоким, чтобы избежать утечек антифриза и разрывов резиновых патрубков и пластикового расширительного бачка – то есть, сохранить систему герметичной. Кстати, сохранению герметичности нередко мешает не только некачественная работа клапанов крышки бачка, но и посадочные поверхности заливной горловины или резьба на самой крышке: если они плохо обработаны – жди утечек.

Увидеть в наше время подобное качество обработки привалочных плоскостей на продающихся в магазинах бачках для Лады можно редко – а потому и идеальной герметичности соединений ждать не стоит

Датчик уровня охлаждающей жидкости (слева) – еще один способ потерять герметичность системы со всеми вытекающими (во всех смыслах) последствиями

Какие бывают крышки?

Рассмотрим несколько разных крышек расширительного бачка на примере переднеприводной Лады. Для нее в продаже можно встретить едва ли не десяток крышек самых разных производителей. Они могут заметно отличаться по цвету корпуса, надписям, резьбе и «начинке», но суть от этого не меняется: выпускной клапан должен срабатывать при 1,1 атмосферы (так обычно в простонародье называют параметр давления килограмм-сила на квадратный сантиметр). 

Обе эти крышки абсолютно новые, но одна исправна, а другая – нет. Но узнать об этом можно только после проверки или установки на автомобиль​

К сожалению, встречающиеся в продаже крышки бывают хорошие и плохие, то есть качественные и не очень. А это значит, что они могут допускать избыточное давление в системе заметно выше нормального – 1,3-1,5 кгс/см2 и даже выше!

Многовато будет Такой крышкой можно угробить многие детали системы охлаждения

Некоторые крышки могут сбрасывать давление до требуемого, но делают это слишком долго и неохотно. Ну а еще крышка может не держать и половины от нужного избыточного давления, открывая выпускной клапан уже при 0,5-0,6 атмосферы. 

Рано «капитулирующий» выпускной клапан – тоже плохо

И то, и другое, и третье практически одинаково плохо. В первых двух случаях избыточное давление в системе будет удерживаться на более высоком уровне, в третьем – не достигать требуемого параметра. То есть, в первых двух случаях о неисправности крышки водитель может узнать только после разрыва патрубка или расширительного бачка, а во втором машина может «кипеть», выпуская пар через крышку бачка, даже если на улице не жарко.

Что будет при неисправности клапанов в крышке?

Самый частый вариант – заклинивший либо неправильно работающий выпускной клапан. В этом случае в системе создаётся чрезмерное избыточное давление, жертвой которого могут стать многие элементы – сам расширительный бачок, патрубки, радиаторы Если вы видели стоящие в жаркий день на дороге машины с открытым капотом и лужей под ними, причиной появления этой лужи могла быть именно крышка с неисправным выпускным клапаном.

Бачок, радиаторы, кран, патрубки – список деталей, поврежденных из-за неправильно работающей крышки, может быть довольно длинным

Один из визуальных признаков неисправности выпускного клапана – чрезмерно раздувшийся бачок. К сожалению, это можно определить далеко не на всех автомобилях, поскольку у многих машин бачки сделаны из непрозрачного и не слишком эластичного материала. Также высокое давление приводит к подтеканию антифриза в соединениях, даже если они достаточно сильно затянуты.

При наличии избыточного давления бачок может немного раздуваться, но не каждый водитель может определить это визуально 

Неисправность впускного клапана выражается в том, что патрубки, особенно крупные, а иногда и бачок визуально сжимаются. Чрезмерное разрежение в системе также не добавляет долговечности её деталям.

Как выбрать и проверить крышку расширительного бачка?

Определить правильность настроек клапанов в крышке визуально невозможно. Для этого нужен пусть и несложный, но специальный стенд с манометром, на который накручивается крышка. Затем в установке создаётся сначала избыточное давление, а затем разрежение. Полученные цифры сравнивают с заводскими параметрами в таблице.

В реальности же никаких проверочных приспособлений в магазинах обычно нет, а роль проверочного стенда выполняет уже сам двигатель. То есть, при выборе крышки в магазине можно ориентироваться лишь на косвенные показатели – цену, производителя и визуальное качество изготовления. А уже после замены крышки нужно понаблюдать за тем, создаёт ли она избыточное давление в системе.

Одним из признаков этого можно считать поддержание нормальной рабочей температуры без признаков закипания охлаждающей жидкости: если двигатель долго работает, и из-под крышки не идет пар, то все в порядке. Некоторые автовладельцы проверяют давление в системе, чуть приоткручивая крышку при прогретом двигателе: в этом случае должно раздаться шипение, которое говорит о сбросе давления, которое поддерживает исправная крышка.

Такая проверка действенна, но небезопасна: если крышку внезапно сорвет, кипящая охлаждающая жидкость может фонтаном ударить из бачка и обжечь руки и лицо.

Откручивать крышку «на горячую» нужно очень осторожно, но лучше этого вообще не делать

Еще один существенный повод задуматься об исправности крышки – потеря герметичности системы или последовательный выход из строя её деталей: бачка, радиаторов, крана отопителя и так далее. Наконец, чрезмерно греющийся двигатель при чистом радиаторе и исправном термостате также является поводом для осмотра крышки.

Подобные потеки и «накипь» на бачке и вокруг него – повод задуматься, всё ли здесь в порядке

Ну а чтобы «на глаз» убедиться в исправности впускного клапана, можно открутить крышку и сжать один из толстых патрубков, после чего снова закрутить её. Если патрубок примет прежнюю форму, то в системе не создаётся чрезмерного разрежения.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/kryshka-rasshiritelnogo-bachka-zachem-ona-nuzhna-pochemu-vazhna-i-chto-budet-pri-ee-neispravnosti

Что находится под капотом вашего автомобиля: Информация для начинающих водителей

Для тех, кто хочет начать самостоятельно обслуживать свой автомобиль, а также для тех, кому просто интересно расширить свой кругозор, жизненно необходимо начать знакомство с внутренностями и технологиями автомобиля с изучения того, что находится у него под капотом.

В сегодняшней лекции мы ознакомим вас с двумя типами двигателей иномарок. Первый мотор можно было часто встретить в автомобилях из США.

Второй тип распространился по всему миру и в 90, 00-х годах стал достаточно популярным типом двигателя, который вполне возможно установлен на вашем автомобиле.

Сразу хотим отметить, что информация с которой вы здесь ознакомитесь носит общий характер, ведь каждый двигатель, даже одного объёма, типа и одинакового технологического уровня сугубо индивидуален и порой может значительно отличаться в технологическом плане от других силовых агрегатов.

Что такое масляный щуп двигателя и где он расположен, как можно проверит масло в коробке передач, что такое радиатор, как с ним обращаться и где его можно обнаружить в подкапотном пространстве. В общем, вся та информация, без знания которой любой автовладелец просто не может носить звание «автомобилист».

Поэтому, если вы в курсе, всех вышеперечисленных терминов, можете пропустить данную статью и перейти к чтению другого материала:

Безопасность при ремонте автомобиля

Руководство: Как открутить ржавый болт?

Как убрать царапины на машине

40 способов необычного использования WD-40

Как поменять изношенные резиновые втулки в подвеске автомобиля

Как убрать вмятину на бампере

Как обманывают при ремонте автомобиля в автосервисахКак правильно мыть машину

Как поменять масло в автомобиле?

Руководство по зимней эксплуатации автомобиля

Ну а если вы только погрузились в мир автомобилей, желаем вам приятного чтения и надеемся, что вы откроете для себя что-то новое.

Новые открытия под капотом

Меры предосторожности при работе в подкапотном пространстве. Вы, наверное, знаете, что автомобиль является средством повышенной опасности на дороге. Таковым он остается и в гараже или на стоянке. В машине сосредоточено огромное множество различных технических устройств, которые способны причинить человеку, залезшему внутрь, реальные физические травмы.

Обо всех опасностях и мерах предосторожности при работе в подкапотном пространстве мы подробно писали в статье: «Безопасность при ремонте автомобиля». Как избежать поражения электрическим током, как защититься от ядовитых технических жидкостей и не получить механических травм во время проведения технического обслуживания своего любимого авто, обо всем этом вы можете прочитать в этой увлекательной статье.

Описанные в ней меры предосторожности в основном подходят для глубокого ремонта машины. В нашем же случае визуального изучения подкапотного пространства м поверхностной ревизии состояния механических частей, стоит придерживаться нескольких простых инструкций.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Разрядился аккумулятор что делать

1. Любые манипуляции под капотом, проверка уровня масла, тормозной жидкости, износа приводных ремней и так далее, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны проводиться при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе! Единственное исключение из правил, проверка уровня масла в коробке переключения передач. На некоторых моделях автомобиля производителем рекомендуется проводить проверку уровня на работающем двигателе. Об этом мы расскажем чуть ниже.

2. Избегайте контакта с высоковольтными проводами. Если это является обязательным условием проведения инспекции под капотом (проверка состояния изоляции проводов), сначала отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи (обозначен знаком «-»).

3. Также при работе под капотом не одевайте свободную одежду. А женщинам с длинными волосами мы советуем собрать волосы в пучок, чтобы не испачкать их об элементы двигателя в автомобиле.

Какой тип двигателя находится под капотом вашего автомобиля?

Автомобильный двигатель- это устройство преобразующее энергию в механическую работу, которая приводит машину в движение. Несмотря на все многообразие видов топлива и типов моторов, основное распространение получили силовые агрегаты, работающие на бензине и дизельном топливе. На примере этих ДВС мы и покажем устройство моторов.

ДВС можно разделить на два типа. Одни двигатели располагаются продольно, то есть цилиндры расположены вдоль центральной оси автомобиля.

Другие моторы расположены поперечно, цилиндры в них идут вдоль полуосей колес, слева направо.

В свою очередь, типы двигателей чаще всего разделяются на рядные и V-образные. Количество цилиндров может варьироваться от 4- до 12 цилиндров. Схематически V-образный мотор выглядит следующим образом:

Приступим к визуальному изучению подкапотного пространства автомобиля с продольным расположением мотора.

V-образный 8-ми цилиндровый мотор, с двумя рядами цилиндров, разваленных по правую и левую сторону от центральной оси двигателя, по четыре цилиндра с каждой стороны. Отсюда обозначение «V».

Поршни при помощи шатунов крепятся к коленчатому валу, на который уходит крутящий момент при рабочем ходе поршней. Американсий 454-й двигатель, котоырй мы взяли для примера,- это большой, объемный мотор, литраж которого составляет 7.4 литра.

Такие гиганты сейчас практически не производят даже на родине в США. Тем не менее на этот мотор интересно посмотреть в образовательных целях.

Источник: http://www.1gai.ru/baza-znaniy/poleznoye/517972-chto-nahoditsya-pod-kapotom-vashego-avtomobilya-informaciya-dlya-nachinayuschih-voditeley.html

Выпускная система и глушитель двигателя СМД-62

Выпускные коллекторы, правый и левый, крепятся с помощью шпилек к внутренней стороне головок цилиндров в развале блоков. Выходные патрубки коллекторов соединены с помощью сильфонных компенсаторов с корпусом турбины.

Сильфонные компенсаторы предназначены для компенсации изменения расстояния между фланцами коллектора и корпуса турбины как в результате теплового расширения деталей в процессе работы двигателя, так и в результате отклонений в размерах при изготовлении. Они представляют собой двухслойные гофрированные трубы, изготовленные из жаропрочной стали. К концам трубы приварены кольца и защитные экраны, входящие внутрь трубы.

Фланцы свободно надеты на кольца перед приваркой” и могут быть повернуты вокруг оси при монтаже. Между фланцами сильфонных компенсаторов и фланцами выхлопных коллекторов и корпуса турбины установлены асбостальные прокладки.

Выхлопная труба посредством кронштейна, приваренно-ного к трубе, крепится на картере маховика. На верхнем конце выхлопной трубы хомутом закреплен глушитель шума выхлопа. Он представляет собой резонансную камеру, внутри которой проходит труба с отверстиями.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Уплотнение водяного насоса:1 — кольцо стопорное; 2 — втулка опорная; 3 — шайба уплотняющая; 4 — манжета уплотняющая; 5 —обойма сальника; 6 — пружина опорная; 7—кольцо манжеты; 8— корпус насоса; 9 — контрольное отверстие.

Рис. 2. Компенсатор сильфонный: 1 — сильфон; 2— фланец; 3 — кольцо фланца; 4— кольцо-экран.

К трубе глушителя сверху стяжным хомутом крепится эжектор. В зауженной части эжектора установлена трубка. В результате большой скорости истечения газов в узкой части эжектора в трубке создается разрежение, которое через отсосную трубку передается в пыле-сборный бункер воздухоочистителя. Пыль отсасывается из бункера и вместе с выхлопными газами выбрасывается в атмосферу.

У верхнего края эжектора шарнирно установлена крышка с противовесом. При неработающем двигателе крышка опускается и закрывает трубу, предохраняя выхлопную систему от атмосферных осадков. При работе двигателя под действием выхлопных газов крышка открывается.

Выхлопные коллекторы, корпус турбины и выхлопная труба снабжены защитными кожухами как средство, обеспечивающее пожарную безопасность трактора в работе.

Соединение выхлопной трубы с патрубком турбокомпрессора телескопическое. Стык уплотняется компрессионными кольцами с двигателя Д-50. Уплотнение соединения периодически проверяют при появлении загазованности подкапотного пространства. Уплотнительные кольца должны обладать упругостью и свободно перемещаться в канавках, а замки их разведены в противоположные стороны. При потере упругости кольца меняют на новые.

От плотности шланговых соединений отсосной трубки 8 системы эжек-ции зависит качество.работы воздухоочистителя. При нарушении герметичности в соединениях происходит подсос воздуха, а пыль из бункера воздухоочистителя не отсасывается.

При большой степени запыленности воздухоочиститель быстро засоряется и степень очистки воздуха резко снижается, что влечет за собой интенсивный износ деталей гильзо-поршневой группы. Поэтому периодически следует проверять плотность шланговых соединений.

При ослаблении подтягивают стяжные хомуты крепления шлангов.

Рис. 3. Выхлопная труба с глушителем:1 — крышка; 2 — эжектор; 3 — трубка эжектора; 4, 6 — стяжные хомуты; 5 — глушитель; 7 — выхлопная труба с кронштейном крепления; 8 — трубка отсосная; 9— шланг соединительный; 10 — хомут шланга.

Рекламные предложения:

Читать далее: Пусковой двигатель трактора Т-150К

Категория: — Трактор Т-150

→ Справочник → Статьи → Форум

Источник: http://stroy-technics.ru/article/vypusknaya-sistema-i-glushitel-dvigatelya-smd-62

Течь масла из под клапанной крышки. Почему – разбираем основные причины

Клапанную крышку нельзя назвать ключевым элементом двигателя, скорее она является «улавливающей масло» устройством. То есть ей банально закрывают головку блока, и она не дает моторной смазке выходить за пределы этого пространства.

А как нам известно, масляный насос качает масло и смазывает распределительный вал (или валы), а также клапана. Если бы ее не было — смазкой тут же бы, забрызгало все и вся в подкапотном пространстве. Получается давления там — практически нет! НО зачастую клапанная крышка течет.

Именно в месте соединения с головкой блока! Но почему? Какие есть причины и что в этом случае делать

Масло в двигателе это очень важная составляющая, если оно не качественное или его не достаточно, то мотор будет жить недолго! Если с качеством мы поделать ничего особо не можем, ПРОСТО ВЫБИРАТЬ НУЖНО ЛУЧШЕ. То вот с сохранением внутри, как раз и борются всевозможные поддоны, крышки и прочее.

Для чего нужна клапанная крышка

Как я уже указал сверху, она банально не дает вылетать моторной смазки в стороны. Ведь клапана и валы, и прочие составляющие ГРМ, смазываются маслом. Без него износ бы был просто огромным и двигатель выходит из строя уже через несколько сотен километров.

Суть простая – масленый насос качает смазку, по специальным каналам, она смазывает не только цилиндры, коленчатый вал (это нижняя часть двигателя, или блок), но и верхнюю часть (головку блока – распред.валы, клапана), также смазывается и цепь ГРМ, если она есть.

Как вы понимаете, если бы клапанной крышки не было, насос просто распылил бы смазку во все стороны, причем очень быстро. А так она встречается с преградой и стекает вниз в поддон, затем опять закачивается и процесс повторяется.

Из чего производится клапанная крышка?

Раньше зачастую ее делали только из металла – что как я считаю правильно. Но сейчас все чаще и чаще встречается из пластика. Это заметно снижает ресурс этой детали! «Почему?» — спросите вы. Да все просто – двигатель работает с высокими температурами, особенно летом, масло может достигать показателя более 100 градусов Цельсия, вот и подумайте сами — какой должен быть пластик, чтобы выдержать все это.

Как крепится?

Это важно, для понимания нашей проблемы. Она устанавливается на головку блока, в ней то как раз и расположены основные гнезда креплений. Они бывают двух типов:

  • Это либо болты, которые вкручиваются в «головку»
  • Либо гайки которые сажаются, на шпильки.

Нужно отметить, что в обязательном порядке, между клапанной крышкой и головкой блока прокладывается прокладка. Также сверху располагается крышка для залива масла в двигатель, ведь именно через нее добавляется смазка внутрь (при доливке или смене).

Основные причины течи

Вот мы и подобрались к основным причинам, ребята сразу скажу их не много! Я бы даже сказал всего три:

  • Прокладка
  • Сама клапанная крышка
  • Шпильки, болты, гайки
  • Масленая крышка

Только по эти причинам может происходить течь, она конечно не интенсивная, но либо тут, либо так сверху можно видеть подтеки, которые еще и покрываются пылью и грязью! По своему опыту скажу — напрягает жутко. НУ что же давайте подробнее разберем каждую из проблем.

Прокладка

Это самая распространенная причина течи масла. Обычно она резиновая, реже встречается пробковая. Резиновый вариант, со временем рассыхается от высоких температур, и просто трескается. А если появилась трещинка, то значит — появится и течь. Банально просто нужно заменить прокладку.

Также хочется отметить то, что сейчас на рынке очень много подделок, именно резиновых, даже если вы купили новую, не факт что она будет качественная. ПОЭТОМУ я всем советую, брать пробковые варианты. Это специальный материал – ПРОБКА, она более устойчива к температурам и служит дольше. Если есть возможность купить именно такую – БЕРИТЕ, это мой вам совет.

Если найти такой вариант не возможно – есть маленькая хитрость. В гаражах, еще на старых ВАЗ, мужики устанавливали две прокладки под клапанную крышку, таким образом «подушка» получалась больше и она препятствовала течи масла. Советовать буду только на наши ВАЗ, ибо на иномарках ни разу не пробовал.

Сама клапанная крышка

Как я уже указал сверху, сейчас очень много компаний делают их из пластика (из-за экономии), так вот при неосторожном обращении ее можно сломать или разбить. Банально были такие случаи когда, роняли что-то «тяжелое» и она лопалась. Тут конечно делать нечего, если есть трещина, или «слом» просто меняем саму крышку. Благо пластиковые варианты стоят не так дорого.

Также хочу вам посоветовать – если у вас такое произошло, возможно, стоит посмотреть в сторону металлического варианта, поверьте, они есть практически для любой машины.

Из личного примера – у меня была такая ситуация, знакомый купил на FORD FOCUS2, контрактный двигатель из Испании, и что вы думаете — клапанная крышка была из пластика, тогда как на наши «ФОКУСЫ» ставился металл. Зимой она у него лопнула, толи от температуры, толи сам сломал. В общем заменил на аналог, но уже металлический.

Шпильки, болты, гайки, втулки

Я думаю, вы уже все поняли – течь масла, может происходить и из-за них тоже! Самой банальной причиной, является не правильная протяжка. То есть не затянули и все – БУДЕТ СОЧИТЬСЯ. Поэтому уделяем этому внимание, коли вы уж сняли клапанную крышку, то нормально ее затем затяните.

Еще бывает, когда болты и шпильки «сорваны», то есть вы банально перестарались! И сорвали резьбу! Такие элементы нужно обязательно менять, иначе  течь – ОБЕСПЕЧЕНА. Также сюда хочу отметить – что раньше на наших ВАЗ шпильки имели обыкновение выкручиваться, то есть откручиваешь гайку, а вместе с ней и шпилька идет! Также обращайте внимание.

Втулки – сейчас на современных клапанных крышках, есть специальные металлические втулки, почти под каждый болт. Они банально прижимают специальные, прокладки, которые лежат в «колодцах» места крепления. Как я уже писал сверху, бывает — что эти прокладки изнашиваются и их нужно заменить! НО, в редких случаях стачивают саму втулку по длине — она ставится короче и лучше прижимает прокладки. Соответственно течь – останавливается. Такой «финт» делается на Шевроле Лацетти, точно знаю!

Проверяйте свои элементы крепления (правильно затягивайте их), ведь они зачастую являются причинами течи масла.

Масляная крышка

Причина банальна, но она есть! Все дело в том, что у крышки сверху также есть прокладка, конечно, она есть не на все машинах, на некоторых она тонкая. А вот у которых имеется, бывает так что разрушается, и из под нее может течь масло. Хотя эта проблема очень быстро выявляется и устраняется. Банально покупает и все.

Это все причины, зачастую они банальны. НО устранять их стоит, не допустимо, чтобы масло текло по двигателю и попадало на различные внешние части, это может быть глушитель, ремень ГРМ и прочее. Если масло попадет на ремень он банально может слететь, так что устраняем как увидели, это важно.

Небольшое полезное видео.

На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.

(17

Источник: http://avto-blogger.ru/dv/tech-masla-iz-pod-klapannoj-kryshki.html

Как работает система вентиляции картера двигателя

Среди различных систем авто система вентиляции картера играет значительную роль в формировании топливовоздушной смеси, стабильной и экономичное его работе, полной отдаче мощности, защите моторного масла и продления ресурса цилиндропоршневой группы.

В конструкции автомобиля система вентиляция картера – это «легкие» двигателя, необходимые для его нормальной жизнедеятельности. Система носит название PCV (Positive Crankcase Ventilation).

Однако именно ей незаслуженно уделяется минимум внимания и обслуживания, а многие автовладельцы даже не знают о ее существовании.

В этой статье постараемся разобраться для чего нужна данная система, как она работает, присущие ей неисправности и методы проверки ее работоспособности.

Что такое «картерные газы»?

Топливовоздушная смесь, при сгорании, резко увеличивается в объеме, создавая огромное давление внутри камеры сгорания. Расширяющиеся газы от сгорания заставляют поршень двигаться к нижней мертвой точке, приводя во вращательное движение коленчатый вал двигателя.

Часть газов через неплотности между кольцами и зеркалом цилиндров проникают в поддон картера, где, смешиваясь с парами масла, создают давление, агрессивно воздействующее на уплотнения коленчатого вала и прокладку поддона, и канал масляного щупа.

https://www.youtube.com/watch?v=lNXCkbjHzT8

Такт расширения повторяется в каждом цилиндре, постоянно нагнетая в поддон следующую порцию газов и если вентиляция картера не будет работать, то газы либо выдавят сальники коленчатого вала, либо «выбьют» масляный щуп и выгонят масло из картера, со всеми вытекающими

Помимо этого, вместе с газом в поддон переносятся частицы несгоревшего топлива, мелкие фрагменты нагара, пары влаги, которые смешивается с моторным маслом, находящимся в поддоне двигателя. Это, в свою очередь, ведет окислению масла, засоряет его продуктами износа, снижая его рабочие свойства и уменьшая его эксплуатационный ресурс.

Конструкция системы

Для того, чтобы снизить до минимума воздействие давления газов в конструкции двигателя предусмотрена систем вентиляции картера. В современных автомобилях применяется система вентиляция закрытого типа, что необходимо для соблюдения экологических норм.

Устройство системы вентиляции картера

Несмотря на различие систем на разных марках авто, все они имею три общих компонента, таких как:

• Воздушные патрубки для отвода газов из картера;

• Клапан вентиляции, отвечающий за урегулирование величины давления газов;

Клапан системы PCV

• Маслоотделитель, отсекающий масляные пары при выходе газов из поддона двигателя.

Маслоотделитель

Клапан открывается при появлении избыточного давления и при разряжении закрывается, то есть принцип его работы основан на разности давлений за и перед ним.

Отделение частиц масла осуществляется при прохождении газов через систему лабиринтов, завихрений и сеток в маслоотделителях. Затем отделившееся масло стекает обратно в поддон двигателя. Это позволяет не только экономить масло, но и защищать детали двигателя от нагара.

При этом маслоотделители могут размещаться внутри крышки клапанов, быть встроенными в мотор или выполненные как отдельный узел.

Принцип работы

Система работает следующим образом. Патрубок вентиляции связан с впускным коллектором, где сразу после запуска двигателя создается разряжение, благодаря которому картерные газы «вытягиваются» из поддона и проходя через маслоотделитель попадают во впуск, где, смешиваясь с поступающим воздухом попадают в камеру сгорания и догорают.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как сбросить давление в топливной системе

Достоинства системы вентиляции

Применение вентиляции картера позволяет сократить процент вредных выбросов в атмосферу, снизить угар моторного масла, поддерживать стабильные обороты двигателя при прогреве, так как заборный воздух смешиваясь с картерными газами нагревается, что в целом благоприятно воздействует на работу силовой установки.

Недостатки

Несмотря на наличие маслоотделителя воздуховоды и элементы впуска загрязняются от прохождения картерных газов, вызывая частые отказы приборов при работе.

Так на бензиновых моделях авто покрываются налетом узел дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, так как они имеют специальные каналы, выполняющие вытяжную функцию. Подобное может наблюдаться и на карбюраторных моделях, например, с карбюратором «Солекс», оснащенным штуцером для вентиляции картера.

Нагар на дроссельной заслонке

Узел дроссельной заслонки и вытяжной клапан газов на карбюраторах являются так называемой малой ветвью и задействуются тогда, когда разрежение в воздушном фильтре недостаточное.

Признаки неисправности PCV

• Появление следов масла в воздушном фильтре;

• Запотевание сальников и стыка крышки клапанов двигателя;

• Дым из выхлопа по причине попадания частиц масла с газами в камеру сгорания;

• Следы масла вокруг крышки заливной горловины и на крышке клапанов.

Cледы масла на заливной горловине и по стыку крышки клапанов

Помимо этого, данные симптомы указывают и на сильный износ или неисправность (сгорел клапан, залегли кольца, лопнули перегородки поршня) поршневой группы и необходимости их проверки путем замера компрессии.

Причины неисправности:

• Забит или неисправен клапан вентиляции картерных газов;

Загрязненный клапан PCV

• Загрязнились вытяжные отверстия в узле дросселя или штуцере карбюратора;

• Сильный износ поршневой группы;

Проверка исправности

Для проверки работы системы вентиляции нужно снять на заведенном моторе крышку с заливной горловины. Если все исправно, то могут наблюдаться лишь отдельные «выстреливающие» капельки масла, либо вообще не будет следов его появления. В противном случае из горловины будет выбрасываться моторное масло.

Если прикрыть отверстие рукой, то при исправной системе не должно чувствоваться какого-либо давления на нее, а когда система находится под избыточным давлением, то газ будет пытаться оттолкнуть ладонь и это усилие будет постепенно увеличиваться.

Для проверки исправности клапана вентиляции, а он обычно расположен во впускном коллекторе, нужно отсоединить шланг от картера к клапану, завести мотор и закрыть пальцем освободившийся штуцер на клапане. Если клапан рабочий, то палец почувствует создание вакуума, а при снятии пальца со штуцера, последует характерный щелчок. В противном случае клапан требует замены.

Нарушение работы клапана отражается на нарушении состава топливной смеси и сопутствующими проблемами.

В заключении.

При обнаружении признаков неисправности вентиляции картера, рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, приступить к прочистке и профилактике системы, чтобы сократить до минимума угар масла и износ двигателя.

Источник: https://avtoexperts.ru/article/kak-rabotaet-sistema-ventilyatsii-kartera-dvigatelya/

Прокладка крышки клапанов – забота о чистоте двигателя +

Если прокладка крышки клапанов, находящаяся под капотом транспортного средства, начала протекать, водителю стоит быть готовым к серьезным неприятностям.

Незначительная деталь автомобиля – прокладка под крышку клапанов не способна кардинально изменить технические характеристики транспортного средства либо ухудшить параметры нормального функционирования его двигателя. При этом любой автолюбитель внимательно следит за ее состоянием, заменяя прокладку при первых признаках течи.

Крышка клапанов располагает горловиной, через которую осуществляется добавление в систему моторной смазки. Ее задача – накрывать газораспределительный агрегат машины, с которым она соединяется болтами. Непосредственно прокладка, сделанная из резины, монтируется между элементами крепления и головкой ГРМ.

Прокладка не меняет своих технических параметров под влиянием высоких или низких температур, она не контактирует с маслом для двигателя авто. Но через определенное время эксплуатации авто (для каждой модели ТС оно индивидуально) его владелец может заметить – бежит масло из-под крышки клапанов.

Подобная ситуация возникает из-за того, что прокладка становится твердой и намного менее эластичной. Это приводит к появлению на ней микротрещин, которые и начинают пропускать масло. Если вовремя не заменить прокладку, двигатель авто снаружи начнет покрывать грязью, очистить которую будет практически нереально. Естественно, стабильности работы «сердцу» ТС грязная корка на его поверхности не добавит.

Как и когда следует менять прокладку

При активной эксплуатации автомобиля замена прокладки крышки клапанов должна выполняться достаточно часто. Как правило, в таких ситуациях:

  • проведение капитального либо текущего ремонта мотора;
  • протекание смазки в месте соединения головки и крышки;
  • снятие с целью ремонта ГРМ или проведения техобслуживания данного механизма.

Некоторые особо скрупулезные автолюбители, которые очень ответственно относятся к состоянию своей «ласточки», производят смену масла и прокладки одновременно. Тем самым они полностью исключают риск протекания. Да и в процессе замены уплотнителя есть возможность лишний раз обследовать узлы газораспределительного устройства на предмет их повреждения или износа.

Чтобы заменить интересующую нас деталь, необходимо подготовить высокотемпературный качественный герметик для крышки клапанов, новую прокладку, бензин или любой другой состав для обезжиривания поверхностей. Процесс замены прост:

  • корпус очистителя воздуха снимается;
  • по всему периметру откручиваются болты;
  • снимается (при наличии) и навесное оборудование;
  • удаляются остатки герметика между крышкой и ГБЦ, после чего место стыка обрабатывается обезжиривающим составом.

Новая прокладка смазывается герметиком с обеих сторон и монтируется на положенное ей место.

Особенности замены прокладки

Как видно из предыдущего раздела, непосредственно процесс замены уплотнителя особой сложностью не отличается. При этом водители, выполняющие данную процедуру в первый раз, могут столкнуться с малоприятным явлением – течь масла из-под нового изделия становится еще больше, чем раньше. Чаще всего подобная ситуация возникает при:

  • перекосе болтов крышки, который обусловлен неравномерным затягиванием ее креплений;
  • применении некачественного состава для герметизации либо нанесении его на линию стыка неравномерно;
  • использовании прокладки, качество которой оставляет желать лучшего.

Решить эти проблемы несложно. Покупайте качественную прокладку и хороший герметик, используйте динамометрический ключ для правильного усилия затягивания болтов в соответствии с инструкцией по обслуживанию вашего транспортного средства, и никаких неожиданностей при замене старого изделия не будет.

Источник: https://carnovato.ru/prokladka-kryshki-klapanov-zamena/

Как отличить оригинальное масло от подделки?

Каждому владельцу автомобиля известно, что качественное моторное масло является залогом долгой, бесперебойной работы двигателя. Он сравнивает качество брендов, изучает допуски и следит за новинками.

Если ошибиться в подборе масла то это может нанести урон двигателю, и приблизить день его капитального ремонта. Но это все является мелким, легко исправимым недоразумением, которое легко исправить без последствий. А вот залить в двигатель откровенный фальсификат, весьма фатально.

Последствия весьма губительны, ведь в канистре может быть любая жидкость напоминающая моторное масло по цвету, запаху и консистенции.

Фальшивое масло — это, как правило, смесь индустриального масла (в народе его называют «веретенным») с самым дешевым и некачественным маслом для грузовых автомобилей, лишь приблизительно подогнанная по вязкости к тому продукту, за который ее выдают. Встречаются и просто отработанные масла, которые регенерируют и выдают за нормальные. Необходимые присадки либо отсутствуют вовсе, либо их концентрация занижена.

Присадки — это самая дорогая составляющая моторного масла, которая, занимая всего около 10% его объема, забирает более половины его стоимости. Неудивительно, что производители фальшивых масел стараются «экономить» именно на этом.

Как отличить поддельное масло от оригинала

Особенно часто это касается оригинальных масел — GM, Ford, Mazda, Nissan, Toyota и т.д.

, и таких популярных брендов, как Castrol, Mobil, Shell, Motul, Total и т.п. Связано это с подорожанием настоящих оригинальных масел в следствии роста курсов валют.

Существенно снизить риск приобретения подделки, вы можете с помощью наших простых рекомендаций:

  • Внимательно смотрите на внешний вид канистры. Подделки часто изготовлены из некачественного, шершавого на ощупь пластика, цветопередача наклеек на подделках без полутонов. Шершавый пластик
  • Передняя этикетка на подделках часто легко отклеивается от канистры. На обороте поддельной канистры при отклеивании многоярусной «языковой» наклейки характерен неприятный треск. На оригинальной канистре она отклеивается легко и бесшумно.
  • Крышка на подделках прикручена не ровно (с зазорами), с небольшим усилием проворачивается.
  • При повороте поддельной канистры вверх дном, масло может течь из под крышки.
  • Обратите внимание на дату разлива масла. Дата разлива масла (указывается на передней, задней или верхней стороне канистры) всегда должна быть позднее даты изготовления канистры (штамп изготовления находится на дне канистры)
  • Низкая, не рыночная цена может быть признаком подделки.
  • Изменение консистенции под влиянием температуры. Обычно подделки — это минеральные масла без необходимого для двигателя комплекта присадок. Легко проверить! При заморозке (в домашней морозильной камере) минеральное масло теряет текучесть, становится тягучим, что особенно опасно для двигателя в зимний период эксплуатации автомобиля. Синтетические масла сохраняют текучесть даже при заморозкеминус 25-30 градусов и выше.
  • Сильный угар масла, постоянный долив.При условии что раньше этого вами не наблюдалось, может свидетельствовать о том, что приобретенное вами масло — подделкам. Так же на маслах Shell Helix, разливом после ноября месяца на крышке есть голограмма, состоящая из 2 слоев. Снимите первый слой, под ним вы найдете код и сайт производителя, по которому можно проверить официальность масла. Голограмма, состоящая из 2 слоев

Для получения полной информации по соответствию вы можете обратиться к официальным сайтам производителей, там можно прочесть про отдельные особенности определения подделок. Так же на каждом сайте есть номер связи для работы с клиентами, позвонив на который, вам смогут ответить на все ваши вопросы по подлинности масел.

Как отличить масло Castrol

  • Выдавленная гравировка логотипа «Кастрол» сверху на крышке;
  • Логотип компании на защитном кольце, сделанный при помощи лазера. Если части надписи не сходятся, будьте осторожны: эту емкость до вас уже открывал кто-то другой;
  • Новая форма крышки;
  • Защитная фольга под крышкой;
  • Голограмма на обратной стороне канистры, должна быть расположена в верхней части и содержать уникальный код из 12 цифр, штрих-код и саморазрушающаюся голограмму;
  • Уникальный код канистры. Он содержит информацию о заводе-изготовителе, номере партии, дате производства и номере канистры на производственной линии;
  • Новый дизайн этикетки;
  • Также Castrol имеет в своем составе Люминофор, который светится в ультрафиолетовом свете.

Как отличить масло Idemitsu

  • Масло Idemitsu имеет batch-код на каждой канистре в котором указана дата производства. Отсутствие которого говорит о фальсификации моторного масла.
  • На фото масло без кода не является поддельным, поскольку оно разливается в тайланде и из за технических особенностей производства штамп ставится на обратную сторону канистры прямо на этикетку.
  • Масло Idemitsu в металлических канистрах также имеет batch-код. Защитное кольцо крышки должно быть ровным, без следов вскрытия.
  • На четырех литровой канистре есть пластиковый желоб для заливки масла в двигатель, Крышка имеет кольцо для снятия пломбы перед открытием канистры. Крышка и кольцо завальцованы и не вращаются.

Как отличить масло LIQUI MOLY

  • Масло Liqui Moly имеет штамп на дне канистры с указанием даты выпуска канистры.
  • Крышка на канистрах объемом 4 и 5 литров вдавлена.
  • Также на боковой части канистры есть штамп, отсутствие которого говорит о том, что канистра поддельная.
  • В верхней части канистры есть номер партии с датой выпуска (розлива) масла.

Как отличить масло MOBIL

  • На маслах марки Mobil в нижней части канистры обязательно указывается batch-код, который содержит в себе номер партии. Batch-код должен начинаться обязательно с N или G. Batch код наносится на канистры с помощью обычной струйной печати, поэтому частичное его стирание допускается.
  • Фиксирующее кольцо. Оно обязательно должно присутствовать на канистре, быть такого же цвета, что и сама канистра с пробкой. Не должно быть следов вскрытия и т.д. Крышка на настоящем масле Mobil выполнена в одинаковой цветовой гамме с канистрой. На крышке нет каких-либо дефектов и следов вскрытия. Пластик, из которого выполнена крышка, не имеет неровностей и т.д. На видимой стороне крышки схематично показан способ ее открытия.

Способ открытия показан на крышке

Как видите производитель по максимуму старается защитить себя от подделок, но самым разумным решением по прежнему остается приобретение и заливка моторных масел у официального Дилера.

Источник: https://www.quickmade.ru/kak-eto-rabotaet/kak_otlichit_poddelnoe_maslo_ot_originala.php

Зачем менять крышку радиатора и чем грозит несвоевременная замена — Иксора — Автозапчасти для иномарок

Автомобиль нуждается в постоянном внимании. Даже самая мелкая поломка, такая как течь крышки радиатора или неисправность находящихся в ней клапанов, способна вывести из строя крупные узлы и агрегаты, поэтому очень важно вовремя произвести замену. О том какую функцию выполняет крышка радиатора автомобиля и чем грозит ее неисправность можно узнать из этой статьи.

Зачем нужна крышка радиатора

Крышка радиатора выполняет не только роль барьера, предотвращающего выплескивание антифриза из расширительного бачка, как думают многие автомобилисты. На самом деле это достаточно сложное устройство, состоящее из двух клапанов.

Клапан впуска допускает попадание антифриза в бачок при изменении температуры двигателя автомобиля. Если температура поднимается или происходит закипание, то впускной клапан не имеет возможности подать достаточное количество жидкости в расширитель. Он полностью закрывается, тем самым изолируя расширительный бачок и систему охлаждения.

При дальнейшем росте давления срабатывает уже клапан выпуска, некоторая часть объема охлаждающей жидкости поступает в расширительный бачок, тем самым давление сбрасывается.

Если давление не сбросить вовремя, то систему охлаждения просто разорвет в одном из самых слабых ее мест. Как правило, это места соединения патрубков.

Кроме того, перегрев двигателя, вызванный неисправностью крышки радиатора, может привести к серьезной деформации составляющих его элементов, таких как головка блока цилиндров, и последующему выходу из строя всего агрегата.

Как проверить крышку радиатора

Если из под крышки уже течет, то проверять ее смысла нет. Однако лучше предотвратить такую ситуацию, не допустив нарушения герметичности, и заменить крышку вовремя. Это можно сделать, если периодически проводить осмотр.

Для того чтобы проверить исправность крышки радиатора, ее необходимо для начала снять и внимательно осмотреть. Основные визуальные признаки того, что крышку пора менять:

  • глубокие царапины;
  • наличие ржавчины;
  • деформация;
  • трещины, нарушающие герметичность.

Кроме этого, нужно обязательно проверить ход пружины крышки. Если сжать ее можно без особых усилий, то крышка подлежит замене.

Проверку работы системы клапанов  лучше доверить специалистам автосервиса. Если момент срабатывания клапана на открытие не соответствует нормам, то крышку радиатора нужно менять.

Как заменить крышку радиатора

Для того чтобы заменить крышку радиатора, ее сначала нужно приобрести. Так как этот элемент системы охлаждения двигателя достаточно важен, не стоит экономить, покупая некачественную дешевую продукцию неизвестных производителей. В первую очередь можно отметить такие фирмы как TAMA и MASUMA.

Крышки этих производителей отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками, надежностью и при этом невысокой ценой. Менять их приходится сравнительно редко, не чаще каждых 50 тыс. км пробега.

Чтобы не забыть, можно совмещать этот процесс с заменой тормозных колодок, при этом периодичность будет примерно одинакова.

Перед походом в магазин следует знать, какая крышка радиатора установлена именно на вашем автомобиле. Могут быть различия по способу крепления и размерам у разных марок автомобилей. Можно захватить старую крышку с собой в магазин в качестве образца.

Заменить крышку достаточно просто самостоятельно. Она легко откручивается руками, а на ее место ставится новая. Главное, делать это при холодном двигателе, иначе можно обжечься. Закручивать крышку следует основательно, не допуская возможного самопроизвольного откручивания из-за вибрации.

Если Вам необходимо приобрести новую качественную крышку радиатора, это можно сделать в любом из магазинов IXORA, а также в нашем интернет-магазине. В продаже имеются как уже упомянутые крышки TAMA и MASUMA, так и товары других производителей, но при этом также наивысшего качества. Консультанты помогут Вам с выбором товара, идеально подходящего конкретно Вашему автомобилю.

Полезная информация:

Источник: https://ixora-auto.ru/Info/zachem_menyat_kryshku_radiatora_i_chem_grozit_nesvoevremennaya_zamena.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Эксперт по автомобилям