Замена задних стоек хендай акцент

Как Заменить Задний Амортизатор На Хендай Акцент ~ VESKO-TRANS.RU

Устройство задней подвески Hendaj Accent

Устройство задней подвески Hendaj Accent

Задние элементы подвески: 1. крепежный элемент задней оси; 2. нижний продольный рычаг; 3. болт, 40-50 Н м; 4. гайка, 100-120 Н м; 5. задний стабилизатор боковой устойчивости; 6. болт, 17-26 Н м; 7. болт, 35-45 Н м; 8. гайка , 130-150 Н м; 9. гайка , 100-120 Н м; 10. гайка , 88-100 Н м; 11. гайка , 130-150 Н м; 12. нижний поперечный рычаг (В) задней подвески; 13. нижний поперечный рычаг (A) задней подвески.

Задний амортизатор Hyundai Accent

Задний амортизатор стойки Hendai Акцент сборки: 1. нижняя опора пружины; 2. верхняя опора пружины; 3. кронштейн стойки; 4. самоконтрящаяся гайка, 40-55 Н м; 5. гайка, 20-30 Н м; 6. пружина; 7. стойка задней подвески; 8. гайка, 75-90 Н м.

Снятие и установка задних амортизаторов на Hyundai Accent

Сложите заднее сиденье и снимите заднюю крышку с колесной арки

Выверните три верхние монтажные гайки задней стойки и снимите заднее колесо. Отсоедините от задней стойки тормозную трубку и датчик скорости колеса, отвинтите гайки и снимите болты, крепящие стойку к крепежному элементу задней оси, и снимите стойку из-под крыла автомобиля.

Замена задней стойки, Hyundai Accent

Свой ролики снимаю на Экшн-камеру EKEN H8/H8R: Samsung NX210 Полный список товаров: .

Hyundai Accent замена задней стойки

замена задней стойки на Hyundai Accent своими руками в гаражных условиях.

Специальная адаптация сжимает пружину стойки задней подвески

Отвинтите стопорную гайку в верхней части амортизационного стержня и снимите опору опоры, верхнюю опору пружины, цилиндрическую пружину, пылезащитный чехол и нижнюю опору пружины. Проверьте опору стойки на износ или повреждение. Проверьте резиновые детали на наличие повреждений или ухудшение их состояния и пружины из-за отсутствия прогибов и потери эластичности

Чиатйте также:  Как Поменять Фильтр Салона Октавия А5

Проверьте амортизатор следующим образом: a. возьмитесь за вал амортизатора и нажмите его несколько раз и вытащите его из амортизатора; б. убедитесь, что стержень движется плавно, без заклинивания, и сила, приложенная к штоку, не изменяется при каждом ударе; с. убедитесь, что при перемещении штока нет посторонних шумов

Установите нижнюю опору пружины так, чтобы ее выступы вошли в отверстия пластины пружины и установили на амортизаторе пылезащитную крышку

Специальная адаптация захватывает пружину стойки задней подвески Hendai Accent. После полного сжатия пружины установите его на амортизатор. Полностью вытащите шток амортизатора и установите верхнюю опору пружины и опору колонны

Выровняйте D-образное отверстие в верхней опоре пружины с фланцем на шток амортизатора

Правильно поместите верхний и нижний концы цилиндрической пружины, установите их в углубления и затяните самоконтрящуюся гайку, но не затягивайте ее постоянно

Поместите крепежный болт пружинной опоры, чтобы выровнять выступы прокладок, как показано на рисунке. Снимите инструмент сжатия пружины. Затяните самоконтрящуюся гайку с требуемым моментом затяжки 40-55 Н м. Замена задней пружины или амортизатора на Hyundai Accent завершена.

Источник: https://vesko-trans.ru/kak-zamenit-zadnij-amortizator-na-hendaj-akcent/

Замена заднего амортизатора Акцент: инструкция, видео, описание

Задние пружины подвески Хендай Акцент наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор пружин.

материал расскажет о процессе замены задних амортизаторов, нюансах и тонкостях работы

Процесс замены

Процедура замены задних амортизаторов подвески Хендай Акцент достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации. Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму. Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок. Итак, рассмотрим последовательность действий, направленная на замену данного элемента:

1. Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.
2. Снимаем заднее колесо.
3. Выкручиваем верхний болт крепления стойки к кузову.
4. Откручиваем крепление амортизатора.
5. Снимаем верхнюю пластину амортизатора.
6. Вынимаем амортизатор.
7. Меняем амортизатор.
8. Проводим обратную сборку.

Пружина со второй стороны меняется идентично.

Выбор амортизаторов

К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозку грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

Оригинал

Артикулы амортизатора и его элементов:

1. Амортизатор — 55310-1C200. Стоимость 5000 рублей.
2. Втулка — 55315-07000
3. Подушка верхняя — 55323-07000
4. Подушка нижняя — 55324-07000
5. Буфер — 55326-1С000
6. Пыльник штока — 55370-1С000

Аналоги

Кроме оригинальных деталей, также существует ряд аналогов, которые сертифицированы и рекомендованы для применения для семейства автомобилей Акцент

Вывод

Заменить задние амортизаторы подвески Хендай Акцент достаточно легко. Стоит отметить, что с ростом на автомобильном рынке подделок, к выбору детали стоит подходить достаточно тщательно, особенно проверять наличие оригинальной упаковки, голограмм, сертификатов, а также знаков качества. Стоит помнить, что некачественная запасная часть прослужит, не так долго, как оригинальная, пусть даже это будет аналог.

Источник: https://koreanautoreview.com/hyundai/accent/zamena-zadnix-amortizatorov-akcent.html

Hyundai accent 3 поколение. Второе поколение Hyundai Accent. Преимущества нашей продукции

Уже в 2006 году продажи Хёндай Аксент (MC)2005 — 2010 гг. находились на высоком уровне. Но в новой версии этого автомобиля производитель внес существенные изменения, затронувшие салон и, что главное, его технические характеристики.

Внешний вид HyundaiAccent(MC)2005 — 2010 гг.

Исполнение кузова HyundaiAccent2008имеет три вида:

• два двухдверных хэтчбека, получившие индексы GS и SE
• седан GLS.

Внешне отличить первые две комплектации представляется сложной задачей. Ведь изменения касаются только размеров дисков: GS получила 14-ти дюймовые, а SE – 16-ти дюймовые, — да подвески и наличия противотуманных фар. У автомобиля второй комплектации подвеска спортивная.

В остальном владелец Хёндай Аксент 2008 года выпуска получает стильный и отчасти «скоростной» внешний вид автомобиля. Радиаторная решетка вышла небольшого размера лишь с одной горизонтальной полосой в цвет кузова. Головные фары у хэтчбека, возможно, смотрятся не к месту, так как их форма больше подходит для седана.

1. Остальные части кузова обтекаемые, боковые двери как будто «утоплены» внутрь автомобиля.
2. Задние фары у хэтчбека по форме похожи на два треугольника, вычерченные слабой рукой, у седана – неравносторонний четырехугольник.
3. Опять же, в хэтчбеке стекло на третьей двери, закрывающей доступ в багажное отделение, имеет небольшой размер, что ухудшает обзорность. В седане такого не наблюдается.

Интерьер Хёндэ Акцент

Салон Хёндай Аксент функциональный и простой. Такой, какой должен быть у бюджетного автомобиля. Основной отличительной особенностью данного автомобиля от конкурентов является свободное пространство для всех пассажиров: в корейской машине его предостаточно. Правда, в хэтчбеке задние пассажиры, мягко говоря, будут чувствовать себя не очень комфортно.

Приборная панель получила три пересекающихся «круга». В центральном располагается спидометр, справа находится тахометр, ну а третий «заполнен» остальными необходимыми циферблатами. Рулевое колесо можно перемещать только по вертикали. Оно хорошо отзывается на действия водителя, то есть, крутить его не составит никакого труда. Рядом с ним производитель поместил запирающийся небольшой ящичек для мелких вещей.

На центральной консоли замечаются часы, «накрытые» небольшим козырьком. Под ними два воздуховода, которые нависают над магнитолой и системой управления за климатом в салоне. Здесь же в самом низу нажав на прямую полоску можно выдвинуть подстаканники.

Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью электронного джостика, расположенного на двери со стороны водителя. То же самое можно сказать и стеклах, получивших электрические подъемники.

Хорошую видимость обеспечивает не только большое лобовое стекло, но и укороченный капот, позволяющий замечать даже мелкие предметы, появляющиеся на пути следования машины.

Использованный в отделке салона пластик покажется жестким для тех, кто привык ездить на более дорогих автомобилях. Боковые двери получили тканевую отделку. Багажный отсек у 340 литров, у хэтчбека – 450 литров.

Технические характеристики Хундай Асцент 2007

Хёндай Аксент 2008 производился только с 1,6 литровым четырехцилиндровым двигателем, потребляющим бензин. Он выдает 110 л.с. мощности и 144 Н/м крутящего момента.

Комплектуется автомобиль либо пятиступенчатой механической, либо четырехступенчатой автоматической КПП. Время разгона до «сотни» составляет 12,3 секунды, а максимальная скорость ограничена 177 км/ч.

Уровень потребления топлива в смешанном режиме находится на отметке около 8 литров при наличии «механики» и 8,5 литров – «автомата». Привод у Хёндай Аксент передний.

• Длина машины составляет 4,3 метра, ширина – 1,7 метра, высота – 1, 47 метра. Данные показатели немного изменяются в зависимости от типа выбранного кузова, а также комплектации автомобиля.
• Дорожный просвет находится на уровне в 155 мм.
• В стандартной комплектации владелец получает как боковыми подушками безопасности, так и передним надувным занавесом, что, в принципе, удивительно найти для автомобилей подобного класса.

ABS устанавливается только на хэтчбеки, для седана эту опцию придется приобретать дополнительно. По данным проведенных краш-тестов Хёндай Аксент 2008 получил удовлетворительные оценки при боковых и лобовых ударах.

Что касается управляемости, то и в этом компоненте корейский производитель справился неплохо. На ровных поверхностях автомобиль «чувствует» себя хорошо, тряски практически не наблюдается. При увеличении скорости передвижения не снижается уровень информативности рулевого колеса. И все же, при выезде, например, на грунтовую дорогу от водителя потребуется проявить недюжинное терпение, так как подвеска плохо справляется с различными неровностями.

Приветствую всех обладателей данным авто. В этой ветке — это мое первое мнение, так что – хотите бейте, хотите нет – все как есть.

Владельцем стал еще в 2001 году, жене брал такую (акцент 1.5 мех., GT купе) двигатель SOHC 16 кл., без ABS, + спойлер — чистый кореец, но для рынка Европы (в городе их было всего 2 шт.), покупали у официального дилера у нас в г. Алматы (Казахстан) – новую (14200 зеленых). Обкатку движка я делал сам, никому не доверил (!) правильно, в щадящем режиме (смену масла 5w40 Castrol, синт.+ фильтры масло\ воздух) я делал на 900км., 4500км. (для себя, так просто) и на 10000км.

– это обкатка сопровождалась медленным стартом, обороты движка не превышали 2900, без резкого торможения, максимальная скорость 70 — до первой замены масла, затем до95, тут все скучно и как надо, ну а после 10000км.

пробега – понеслась, пустил за руль – жену, ну и сам временами катался у жены сердце кровью обливалось, когда я ездил за рулем так что катался с друзьями (сразу скажу, были следующие авто: от 9 до 15-ки на классике, от Королы до камрьюхи, от рафика до крузка +сейчас импрезка WRX 2000 г., аутбэк 2000г., четырехглазый 2000 г. (СУБАРИКИ И ХОНДЫ — отдельная песня души – хе-хе мои авто идолы) не скромно, но факт (обожаю драйв и оооочень люблю машины). А авто так много, т.к.

семья у нас большая и машин соответственно много – разных, что-то меняем, что-то оставляем обслугой и ремонтом занимаюсь я, так что сужу объективно, ПО ДАННОМУ КЛАССУ АВТО (!) Ок, поехали про акцент: использовал его в основном для бесшабашного драйва именно в городе (достаточно динамичный, маленький, маневренный, экономный, не дорогой в обслуге) как говориться газ в пол, обороты не менее 4000 (люблю как жену – гоняю как тещу) отсюда и обслуга его соответствующая (денег не жалел), а т.к. авто на гарантии — приходилось все делать у официалов на сервисе, благо цены не большие, но ТАК ЧАСТО!!! Кстати отмечу – проблема с запчастями на него, на разбор ничего нет, да и не надо лучше, запчасти долго не живут, лучше новые, альтернатив из японского или др. качества почти нет.

Примерно на 30-35 тыс. потекли 3 амортизаторы, поменял не дожидаясь кончины на родные, рулевые наконечники, масло в коробке на синтетику CASTROL, топливный фильтр, промывка форсунок, свечи, сход\развал (тоже самое на 70.000км.

пробега, охлаждающую жидкость для профилактики) Далее все по мелочи – ходовая (честно – слаааабенькая, пару наших «ямок» не больших и все – увод руля-сход\развал, стабилизатор спереди и сзади– «тоненькая палочка», жена нечаянно наехала на бордюр при парковке на скорости около «5“км. (не высокий, даже не зацепила ничего) и на тебе передний стабилизатор ушел из втулок вправо на 2.5 сантиметра увод руля замена втулок (т.к.

стабилизатор проскальзывал в них), сход\развал, номано, мелочи, а не приятно на новой машине!!! Задняя пружина оооочень мягкая даже на новой машине садятся пару человек сзади по 75 кг.

и кузов (”зад») до безобразия проседает жестких пружин на нее нет, где-то пружины «суплекс» есть – но я пока не парился, не надо было динамика и управление сильно зависит от загруженности один с пассажиром ок, больше, вся тугая становиться, особенно чувствуется, если сзади сидят и в багажнике пару сумок динамика куда-то уходит, управляемость становиться хуже (я не имею в виду мешок картошки и пассажиров под 100 кг.

— 3 человека и все-факт есть факт динамика не та, ну, 1.5 как ни как, не говорю что ужасно, но Про эргономику я молчу (рост 174) – в принципе ок для такого класса, пойдет, но вот сиденье кошмар спина и поясница ноет и «умоляет» о пощаде где-то через 150 км. беспрерывного драйва (не только у меня), хотя все настраиваешь правильно – «делаю зарядку за рулем»ок.

Низенькая, нет, нет цепанешь что-нибудь поставил защиту движка от десятки «легкосплавную», пришлось подрезать грамс, но оно того стоило защита легкая, прочная и закрывает весь двигло. Правда снимать приходится при ТО (не хочу дырки дополнительные делать в ней). Зимой (где-то от – 19) ходовка деревянная (первые 2-5км.)– желательно после прогрева движка, а это как минимум мин. 10-15 трогаться плавно и дать прогреться (не ловить ямы и т.д.

) амортизаторы дохнут мигом от ударов при морозе (-20,-30 на скорости), проверенно, да и не только они. Так же, в морозы, начиная с —22 где-то при ветре печка не помогает, дует еле, еле теплым, согреться в машине реально трудновато, в среднем где-то не меньше 10 мин.

надо, после полного прогрева движка чтоб в салоне нормальное тепло пошло, но если пойдет может и жарко стать и кислород выжжет, но это только до —25 где-то, дальше все равно прохладный воздух, а так ок (я не закрывал радиатор, можно было, но я не хотел). А до этого печка жарит ууууххххх– баня (если фильтр салонный чистый от него очень много зависит (скорость подачи воздушного потока в салон) если он забит – даже на максимальной скорости регулировки – дуть не будет меняйте почаще его или «промывайте», особенно летом вещь оооочень нужная салон не такой пыльный будет, а зимой окна не так потеть будут. Что еще из негатива можно продольная раскачка на гребенке сильная, амортизаторы и пружины работают плохо, можно слететь с траектории моментом не гоняйте на «кочках»!!! Перебирать ходовку вы будете довольно часто при активной езде по плохим дорогам (много не надо), про комфорт я молчу да и все в принципе.

На большинстве рынков модель заменила «Акцент» второго поколения, до сих пор выпускаемый на ТагАЗе. Причем «Верной» она называлась только в России, в остальных странах это был «Акцент» третьего поколения.

Большинство узлов и агрегатов «Верны» позаимствовано у предыдущей модели (ЗР, 2011, № 8), но отличия все же есть: в частности, вместо ГУРа установлен электроусилитель. Он более всего и тревожит владельцев.

Кругом пятьсот

Механизм с окончанием 500 в коде обозначения беспокоит даже на новой машине. Он работает слишком шумно: то скрипит, то шуршит, то трещит, а то и вовсе поет соловьем. Однако до определенного момента справляется со своими обязанностями. Первые отказы ЭУРа отмечались при пробеге 50–60 тыс. км, когда руль внезапно вставал колом (чаще всего это происходило в жаркую погоду). Если скорость была невелика — считай, повезло.

Вернуть механизм в норму несложно: нужно выключить зажигание и немного передохнуть. Но отказ может повториться в любой момент!

Источник: https://oborudow.ru/eksterer/hyundai-accent-3-pokolenie-vtoroe-pokolenie-hyundai-accent-preimushchestva-nashei-produkcii/

Устройство задней подвески Хендай Акцент

При замене пружины снимаем с нее стяжки и сжимаем ими новую пружину. Собираем амортизаторную стойку в обратной последовательности. При этом конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опорной чашки. Резиновую прокладку устанавливаем на верхнюю опору так, чтобы метка на прокладке была совмещена с одной из шпилек.

Конец верхнего витка пружины должен упираться в выступ на прокладке. Устанавливаем амортизаторную стойку на автомобиль в обратной последовательности. Снимаем заднее колесо со стороны демонтируемого рычага.

Операции показываем на правом рычаге. Снятие амортизаторов следует производить под нагрузкой задней подвески. В случаях, если вы загнали машину на смотровую яму, то следует под передние колеса поставить упоры, после этого заднюю часть приподнять и поставить ее на опоры. Далее вам потребуется домкрат, лучше воспользуйтесь гидравлическим, поместите его под прокладкой рессоры и нагрузите подвеску при поднятии.

Когда машина подвешена на подъемник, установите устойчивую опору под рессорную прокладку и потихоньку опускайте машину, нагружая при этом подвеску. Разместите автомобиль на смотровой яме или подъемнике.

Стойка передней подвески

Заднюю часть машины необходимо приподнять и установить на подставки. Открутите от стойки гайку стабилизаторной тяги и отключите проводку системы ABS от стойки.

Вытащите скобу и отсоедините тормозной шланг от стойки. Удалите все из багажника, вытащите коврик, для появления доступа к верхнему креплению амортизатора. Открутите гайку и контргайку, придерживайте шток, чтобы не прокручивался.

Снимите с амортизатора чашку и верхнюю опору.

Открутите гайку, которой амортизатор крепится снизу, снимите шайбы и втулку снаружи амортизаторной проушины. Со шпильки крепления внизу снимите амортизатор и вытащите его через низ. Снимите втулку внутри амортизационной проушины. Освободите амортизатор от нижней опоры и верхней чашки крепления. При помощи тисков с прокладкой, зажмите нижнюю часть стойки.

Передняя подвеска

На шпильки закрутите гайки. Упирая рычаг в шпильки, опускайте гайку, расположенную сверху штока амортизатора, не стоит откручивать ее полностью. Вытащите пружину, пыльник и резиновый отбойник. Взгляните на пружину, на ней не должно присутствовать следов коррозии, трещин и обломов на витках и малейшей деформации.