Замена топливного насоса форд фокус 2

Замена топливного фильтра Форд Фокус 2

Топливный фильтр — важнейшая деталь в системе питания автомобиля: от него зависит чистота бензина, поступающего в двигатель. Учитывая, какого качества горючее порой бывает у нас на заправках, за фильтром надо следить. Как правило, даже заправляясь на брендовых заправках, фильтр желательно менять через 20-25 баков.

Но фильтров такое множество разновидностей, что нужный есть в продаже не всегда и не везде и хитрованы продавцы норовят впарить вместо дешёвого фильтра дорогущий бензонасос в сборе, в состав которого этот фильтр входит. В этой статье вы узнаете, как поменять фильтр Форд Фокус 2 или если у вас нет нового фильтра, восстановить старый.

:

Признаки неисправности бензонасоса

Бензонасос — это узел, создающий в топливной системе избыточное давление, достаточное для нормальной работе двигателя. Находится он непосредственно в топливном баке, откуда качает горючее в топливную систему. Верные признаки неисправности — падение мощности двигателя, машина медленно набирает скорость, горит чек «неисправность двигателя». При нормальных показаниях остальных приборов велика вероятность того, что виноват именно бензонасос.

Подготовка к снятию бензонасоса

Для того, чтобы снять бензонасос, надо немало потрудится. Конструкция Форд Фокус 2 не предусматривает лёгкого пути, а снимать можно только предварительно демонтировав бензобак. Сделать это можно только на яме или на подъёмнике, к тому же снизу, как правило, гайки и болты могут быть покрыты слоем грязи или даже заржавлены, поэтому снятие и установка бензобака сама по себе может занять несколько часов.

Попробуем «пробить»для себя лёгкий путь. Для этого снимаем задние сиденья, поднимаем шумопоглощающий коврик и находим место, где установлен бензонасос. После этого выполняем обязательно три мероприятия:

• Ключом откручиваем от аккумулятора нулевую клемму и снимаем её;
• Так, чтобы был под рукой, кладём рядом огнетушитель;
• Готовим к работе болгарку с режущим диском по металлу.

Процесс снятия бензонасоса

Несильным нажатием освобождаем бензопровод и снимаем разъём электрического питания.

Обозначаем место нахождения бензонасоса.

Болгаркой вырезаем почти полную окружность в металлическом листе.

Отгибаем получившуюся крышку и получаем доступ к бензонасосу, теперь его можно снять.

Бензонасос удерживается на баке при помощи крышки на резьбе. Упираем в ребро жёсткости крышки деревянную палку и, постукивая молотком, начинаем вращать крышку против часовой стрелки.

Когда вращение становится лёгким, откручиваем крышку рукой и аккуратно вынимаем бензонасос.

На свободной ровной поверхности (стол, тележка), предварительно вытряхнув остатки бензина, разбираем бензонасос: Снимаем крышку с защёлок и открывается доступ к фильтру.

Видно, как фильтр загрязнён. Меняем фильтр на новый и собираем всё обратно. Если же нового фильтра нет, то поступаем по-другому.

Аккуратно снимаем фильтр и помещаем его в растворитель минут на двадцать, после чего энергично вытряхиваем или даже выбиваем, добиваясь полного удаления всех загрязнений. Если результат не удовлетворяет, повторяем процедуру.

Установка бензонасоса на место

Подробно описывать процесс установки нет надобности — просто делаем всё в обратном порядке. На чём стоит остановиться — это на том, что делать с проделанной нами дырой. Тут есть несколько вариантов:

• Оставить всё, как есть, просто аккуратно подогнув нашу крышечку на место;
• Образовавшуюся щель заделать герметиком;
• Полностью срезать крышечку, обработать края и изготовить из листа металла новую съёмную крышку, на болтах, на саморезах или защёлках. Будем реалистами, это пару часов времени.

Итак, мы сделали для себя более простой вариант замены топливного фильтра и теперь им можно пользоваться и в дальнейшем, экономя немало времени. Счастливой всем дороги и исправного бензонасоса!

Примечание

Вы так же можете отключить клапана рециркуляции отработанных газов. Это позволит 

Источник: http://AvtoShef.com/zamena-toplivnogo-filtra-ford-fokus-2/

Топливный фильтр Ford Focus 2 – расположение и замена

Как правило, неисправный фильтр топлива негативно влияет на динамику разгона автомобиля, поэтому не заметить эту проблему почти невозможно. В некоторых случаях двигатель начинает троить. Производитель советует осуществлять замену топливного фильтра на Форд Фокус 2 каждые 30 000 пройденных километров. К сожалению, в наших условиях фильтр загрязняется быстрее, поэтому менять его надо каждые 20-25 тыс. километров пробега.

Замена фильтра на Ford Focus 2 с бензиновым двигателем

Один из достаточно популярных вопросов, который очень часто задают владельцы бензиновых версий модели, заключается в том, где находится топливный фильтр на Форд Фокус 2. Ответ очень часто разочаровывает: фильтр расположен прямо в бензонасосе, а он уже находится в бензобаке.

В связи с этим поменять фильтр на бензиновом Фокусе 2-го поколения гораздо сложнее, по сравнению с дизельными моделями. Компания Ford не предполагала, что кому-то придёт в голову идея разбирать топливный насос. Но из-за плохого качества бензина российские автомобилисты вынуждены выполнять подобные действия. Суть процедуры сводится к замене сетки в фильтре FF 2.

Полезный совет: работы лучше проводить с минимальным количеством бензина в баке. Это облегчит процедуру снятия/установки бака.

Вытаскиваем модуль насоса и рассоединяем его элементы. В некоторых случаях сетка настолько загрязнена, что продуть её уже нереально. Это крайне негативно влияет на эксплуатационный срок бензонасоса. Найти оригинальную сетку очень непросто, поэтому надо подобрать подходящий вариант от другого авто.

Сетку необходимо скрутить примерно таким способом. Правда, перед установкой желательно примерно на 0,5 мм увеличить место, которым новая сетка надевается на патрубок насоса.

Осуществляем сборку в обратной последовательности. Установку бензобака рекомендуется проводить с помощью подкатного домкрата или телескопической стойки с колесиками. В противном случае могут возникнуть лишние хлопоты.

Замена фильтра на дизельном Ford Focus 2

Если в моторном отсеке вашего «Фокуса» установлен дизельный двигатель, поменять топливный фильтр будет гораздо легче. В первую очередь, ищем в магазинах или Интернете подходящий элемент. Стоимость такого фильтра составляет около 1500-2000 рублей.

Подходящие варианты: FORD 1 352 443, HENGST FILTER E92KP D169, DELPHI HDF929 и BOSCH F 026 402 007.

Инструмент для работы:

• новый фильтр;
• ключ-головка на 8 мм;
• емкость для слива топлива;
• около 1 л дизельного топлива.

Процедура замены топливного фильтра шаг за шагом:

1. Фильтрующий элемент расположен под данной крышкой. Снимаем её, предварительно открутив пару болтов с помощью головки на 8 мм.

2. На фото ниже крышки уже нет, перед нами сам фильтр.

3. В нижней части фильтра расположен штуцер для слива жидкости.

4. Топливо можно слить только после того, как будет слегка откручен соответствующий элемент в верхней части фильтра. Открутите его немного.

5. Под штуцер в нижней части фильтра надо подложить емкость для слива топлива и немного открутить его. Советуем слить всё топливо, его не очень много.

6. Далее надо открутить крышку фильтра (руками). Желательно протереть расположенные рядом элементы, чтобы в новый элемент не попала грязь.

7. Открученную крышку поднимаем вверх (можно обойтись без отключения проводов). Крышку надо положить так, чтобы в ней потом не было грязи.

8. Вытаскиваем сам топливный фильтр. Если в корпусе ещё есть солярка, сливаем её, используя нижний штуцер.

9. Вот так выглядит старый фильтрующий элемент после 25 тыс. пройденных километров.

10. Очищаем внутреннюю часть корпуса фильтра с помощью ветоши без ворса. Наполняем его дизтопливом приблизительно наполовину. Проводим установку нового элемента, предварительно избавившись от белой крышки в верхней части элемента. Опустить фильтр нужно так, как изображено на фото (не забудьте правильно надеть уплотнительную резинку).

11. Неспешно заливаем чистое дизтопливо через это отверстие, пока оно не достигнет верхней точки. Не торопитесь!

12. Надеваем крышку фильтра и закручиваем. Не забудьте закрутить элемент на крышке корпуса фильтра, который нужен для слива топлива.

13. Запускаем двигатель и сразу нажимаем педаль акселератора, стрелка тахометра в течение минуты должна находиться на уровне 2000 об/мин. В противном случае в систему может попасть воздух и мотор попросту захлохнет.

Владельцы Ford Focus 2 пишут, что менять топливный фильтр лучше каждые 25 тыс. пройденных километров. Если у вас возникли дополнительные вопросы – смотрите видео о замене фильтра на дизельном Ford Focus 2.

Источник: https://avtopub.com/toplivnyiy-filtr-ford-focus-2-raspolozhenie-i-zamena/

Хендай Санта Фе 3 с пробегом: слабые места и недостатки |часть 2|

В предыдущей части обзора Хендай Санта Фе 3 с пробегом, мы разобрались, что, несмотря на не очень качественное лакокрасочное покрытие существенных проблем по кузову пока нет, не сильно докучает поломками ходовая и электрооборудование автомобиля. Во второй части обзора поговорим о надежности моторов, коробок передач и системой полного привода AWD Dynamax, которые могут заставить раскошелится на кругленькую сумму, но давайте обо всем по порядку.

Для Хендай Санта Фе 3 была предусмотрена широкая линейка силовых агрегатов: атмосферные — 2.4 MPI (175/171 л.с. G4KE) и 3.3 (249 и 271 л.с. D6DF), 2.4 GDi (188 и 192 л.с. G4KJ устанавливался на авто из США) и турбированный 2.0 (265 л.с. G4KH). Также были предусмотрены дизельные моторы объемом 2.2 литра (197/200 л.с. D4HB) и 2.0 (150 и 184 л.с. D4HA).

Самый распространенный на рынках СНГ атмосферный движок 2.4, считается и одним из самых проблемных. Главными недугами мотора являются проворачивание вкладышей и появление задиров в третьем и четвертом цилиндрах, на пробеге от 50 до 150 тыс. км (чаще всего с этими неприятностями сталкиваются владельцы дорестайлинговых машин).

Проблема стала проявляться реже после модернизации движка в 2015 году (производитель установил другой масляный насос и увеличил поддон). Еще одной причиной досрочной капиталки движка может стать катализатор — при разрушении пылит в цилиндры (ресурс около 150000 км).

Из менее существенных недостатков стоит выделить повышенную шумность, вибронагруженность агрегата, и склонность дроссельного узла к закоксовке (начинают плавать обороты ХХ). Также не отличаются надежностью катушки зажигания, фазорегулятор и подшипник компрессора кондиционера.

На авто с большим пробегом наблюдается незначительное повышение расхода масла. Если двигатель минует проблема с задирами, его ресурс составит порядка 350-400 тыс. км.

Основной болячкой моторов с непосредственным впрыском (2.4 GDi и 2.0) считается проворот шатунных вкладышей с последующим заклиниванием ДВС. Как правило, недуг проявляется спустя 80-100 тыс. км, а его основной причиной является использование некачественного материала. Еще из массовых проблем стоит выделить склонность агрегата и дросселя к закоксовке.

Также не отличается надежностью ТНВД, цепи ГРМ (растягивается) и балансирных валов (обрывается) — служат 100-150 тыс. км. У двухлитрового ДВС достаточно быстро приходит в негодность фазорегулятор. Так как у этих моторов нет гидрокомпенсаторов, хотя бы раз в 100000 километров нужно проводить регулировку тепловых зазоров клапанов.

Еще к минусам агрегатов стоит отнести высокую стоимость обслуживания и ремонта.

V-образный 3.3-литровый ДВС устанавливали только на Гранд Санта Фе. Его основным недостатком считается повышенный масляный аппетит (появляется после 100000 км), который с возрастом прогрессирует, из-за склонности клапанов, поршней и колец к нагарообразованию.

Если не проводить периодическую раскоксовку (каждые 50000 км) все закончится проворотом вкладышей и кончиной цилиндро-поршневой группы.

Еще одной существенной статьей затрат станет регулировка зазоров клапанов (необходимо проводить каждые 100000 км), которых здесь по 12 штук на каждую «половинку» мотора.

Дизель

Основным источником бед дизельных ДВС является насос высокого давления — вращающиеся детали выполнены из более прочного материала, чем корпус, из-за этого неподвижные части интенсивно изнашиваются, загрязняя металлической стружкой недешевые пьезофорсунки.

Ускорить износ ТНВД может и неправильная замена топливного фильтра (после установки нужно прокачивать топливо с помощью дилерского сканера). Еще одной причиной досрочного отказа топливной аппаратуры является применение некачественной солярки. При сильном загрязнении форсунок двигатель начинает троить.

Привод ГРМ приводится в действие надежной металлической цепью, а вот комплект ее роликов и успокоителей может прийти в негодность спустя 150000 км. Нередко причиной появления громыхания в районе цепи ГРМ служит сильное загрязнение канала гидронатяжителя (требуется чистка). Спустя 100-150 тыс.

км может потребоваться замена демпферного шкива коленвала. У дорестайлинговых машин на этом же пробеге пробивает прокладку головки блока.

Не отличается живучестью в наших реалиях и клапан EGR (из-за скопления сажи зависает). Кроме того, клапан является основной причиной быстрого загрязнения впуска и дросселя (во избежание проблем многие владельцы глушат клапан, после чего требуется перепрошивка ЭБУ).

Турбина при правильной эксплуатации выхаживает до 300000 км (после длительной поездки необходимо давать нагнетателю остыть, прежде чем глушить мотор, также стоит избегать резких стартов на непрогретом ДВС). Из недостатков турбины можно отметить ненадежность датчика давления наддува (установлен во впускном коллекторе) и маслоподающей трубки (течет).

Также стоит выделить склонность к закисанию штока, поворачивающего лопатки статора турбины. Симптомы — слетает патрубок при перегазовке. Вернуть работоспособность штока помогает WD-40.

Из прочих недостатков можно выделить повышенный расход масла при динамичной езде (0.5 литра на 1000 км) и небольшой срок службы сажевого фильтра. При наличии рывков во время разгона не лишним будет проверить состояние фильтра в баке (быстро забивается). Появление проблем с запуском в холодное время года, как правило, вызвано плохим контактом в шине, соединяющей свечи накала и провод. В редких случаях причиной служит блок EMS.

Трансмиссия

Для данной модели были предусмотрены две шестиступенчатые механические коробки передач (M6GF и M6LF) и автомат A6LF2/3 с таким же количеством скоростей. Механические коробки весьма надежны, а большинство проблем, как правило, вызваны большим пробегом. Первыми, как правило, сдаются сальники полуосей и первичного вала.

На пробеге 200000+ нужно быть готовым к замене подшипника правой полуоси (появляются вибрации) и синхронизаторов выбора передач. Сцепление при умеренных нагрузках выдерживает до 150000 км. Также стоит отметить необходимость замены двухмассового маховика на пробеге 150-200 тыс. км (оригинал примерно 1500 у.е., аналог обойдется от 500 долларов США).

Чтобы снизить стоимость ремонта, некоторые владельцы устанавливают одномассовый маховик, что приводит к существенному снижению ресурса сцепления и его рабочего цилиндра, замену которого сложно назвать бюджетной.

Надежность автоматической коробки передач во многом зависит от чистоты масла и манеры вождение. Если АКПП регулярно обслуживать (замена смазки и фильтров каждые 40-50 тыс. км), избегать перегрева и резких стартов, существенных проблем до 250000 км ждать от нее стоит. Работа коробки на грязном масле в первую очередь сказывается на ресурсе соленоидов и гидроблока, которые уже к 100000 км существенно забиваются продуктами износа фрикционов.

Неудовлетворительное состояние гидроблока в свою очередь негативно сказывается на сроке службы пакетов сцепления и торможения, насоса и коробки в целом. На начальной стадии восстановить работоспособность автомата удается чисткой и соленоидов гидроплиты, и заменой расходников гидротрансформатора. В запущенных случаях придется перебрать половину коробки.

При агрессивной манере вождения, довольно быстро сдаются муфты гидротрансформатора, задняя крышка (тефлоновым кольцом изнашивается посадочное место) и барабан Овердрайв.

Также следует отметить хрупкий пластиковый поддон (нередко страдает у любителей оффроуд), шлицы корпуса дифференциала, которые может срезать при длительной пробуксовке. Симптомы износа шлицов — хруст при движении.

При перегревах, как правило, первыми сдаются встроенные в коробку передач датчики. На авто первых годов встречались бракованные узлы с плохо затянутыми болтами центральной шестерни, которые со временем откручивались и превращали внутренность автомата в фарш.

Сигналом о приближающейся «беде» будут рывки при движении задним ходом.

Полный привод

В полноприводных версиях Хендай Санта Фе 3 применена многодисковая муфта с электрогидравлической блокировкой производства австрийской компании Magna.

Наличие системы полного привода AWD Dynamax позволяет авто уверенно преодолевать песчаные и заснеженной дороги, однако, рассматривать данное авто в качестве полноценного внедорожника все же не стоит.

Дело в том, что муфта не приспособлена к существенным нагрузкам и быстро перегревается, также при длительных пробуксовках в муфте может срезать втулку. При жестком подключении задней оси (при ускорении на гололеде), корзину фрикционов может оторвать от вала.

Кроме того, со временем смазка в муфте коксуется, в результате чего начинают подклинивать фрикционы муфты. Симптомы — появляются рывки при движении с вывернутым рулем. Для устранения недуга необходимо проводить чистку и дефектовку узла. Чтобы уберечься от допольнительных затрат, обновляйте смазку в муфте каждые 50000 км. После 100000 км приходится менять подвесной подшипник карданного вала (начинает шуметь).

Достаточно проблемными считаются шлицевые соединения промежуточного вала и раздатки с дифференциалом (нередко сдаются, не прослужив и 100000 км). Причиной быстрого износа шлицев является появление коррозии из-за не герметичности соединений (пыльник плохо защищает узел от влаги).

Также из-за коррозии может произойти отрыв чашки дифференциала. Чтобы продлить срок службы шлицев, необходимо периодически менять пыльник и смазывать проблемные места. На авто выпущенных до 2013 года головной боли может добавит корпус заднего дифференциала (раскалывается на пробеге 100-150 тыс. км).

Замена дефектного узла обойдется в 1000-1500 у.е.

Итог:

Хендай Санта Фе 3 — красивый, большой и комфортный кроссовер, который несомненно станет гордостью любого автолюбителя, однако, при отсутствии качественного и своевременного обслуживания, затраты на его восстановление будут очень большими. Оптимальным вариантом для покупки Hyundai Santa Fe / Grand Santa Fe DM на вторичном рынке являются рестайлинговые версии авто, так как в них уже устранена большая часть болячек модели.

Достоинства:

• Красивый дизайн
• Вместительный и комфортабельный салон
• Невысокая стоимость обслуживания
• Полный привод

Минусы:

• «Мягкий» кузов
• Великоват расход топлива у бензиновых версий
• Короткоходная подвеска (пробивают задние стойки)
• Низкая ликвидность на вторичке
• Штатная навигация

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

Источник: https://www.avtoavenu.ru/santa-fe-3-s-probegom-chast-2/