Замена радиатора печки хендай акцент

Хендай Акцент Замена Радиатора Печки

Hyundai Accent Black Spirits › Бортжурнал › Снятие торпеды, замена радиаторапечки (отопителя)

Всем привет. Не раз пробовал отыскать информацию о том, как разобрать торпеду на акценте, но к огорчению столкнулся с тем, что в инете фактически ничего нет.
А здесь товарищ попросил посодействовать ему поменять радиатор печки, что предполагает полную разборку торпеды. Я не сумел удержаться, и взял с собой фотоаппарат.

Дальше я тщательно расскажу, как все разбирается. Честно говоря, то задумывался, что будет много заморочек, но на моё удивление, сложного ничего не оказалось!

Раз уж разобрали всю торпеду, было принято решение, сделать за одно и звукоизоляцию, но об этом в отдельной статье.

инструменты:1. отвертки и —2. ключи на 10, 123. головки на 10 и 124. пластмассовые хомуты5. пассатижи

вроде как и все.

И так: отодвигаем кресла стопроцентно вспять, снимаем центральную консоль, для этого:1. отсоединяем тросики, откручиваем 2 шурупа в области подстаканников, и вытаскиваем её, фото нет, про это уже много писали.

2. чтобы снять один из тросиков, на сто процентов откручиваем бардачок, держится он на 2х болтах.

Потом снимаем панель устройств и весь пластик под рулём. Держится все на шурупах.

Дальше снимаем панели передних стоек и панельки под ногами:Панели стоек снимаются путём оттягивания вниз, но осторожно, чтобы не сломать крепления.

Заменарадиаторапечкихендай акцент

Замена радиатора печки Hyundai Accent, разбор салона, снятие приборной панели, снятие руля снятие бардачка сняти.

Снятие торпеды на хэндай акценте

Плохо греет печка. Промывка печки Hyundai Accent.
Чтобы снять нижние панели, можно снять накладку на порог, но мне было лень, поэтому я её просто приподнял немного, и вытащил панель из под неё.

Затем откручиваем примерно 17 болтов на 10, они чёрные, их почти везде видно.

Теперь надо открутить 2 самореза в районе кнопки аварийки, только изнутри. С права откручивается легко, а слева очень не удобно, он держит связку проводов и подлезть к нему сложно, обычной отверткой никак, нужна короткая!

Теперь отсоединяем всю проводку и вытаскиваем её в область панели приборов.

Чтобы было удобно подобраться к корпусу отопителя, снимаем трубу(усилитель) справа он держится на 2х гайках на 12

печка снимается посто!
1. отсоединяем 2 шланга со стороны капота.

Вынимаем старый радиатор, ставим новый и приступаем к сборке.

• Замена Радиатора Печки Ауди 100 С4
• Замена Фильтра В Вариаторе Хонда Фит

Источник: https://vivauto.ru/hendaj-akcent-zamena-radiatora-pechki/

Hyundai accent 3 поколение. Второе поколение Hyundai Accent. Преимущества нашей продукции

Уже в 2006 году продажи Хёндай Аксент (MC)2005 — 2010 гг. находились на высоком уровне. Но в новой версии этого автомобиля производитель внес существенные изменения, затронувшие салон и, что главное, его технические характеристики.

Внешний вид HyundaiAccent(MC)2005 — 2010 гг.

Исполнение кузова HyundaiAccent2008имеет три вида:

• два двухдверных хэтчбека, получившие индексы GS и SE
• седан GLS.

Внешне отличить первые две комплектации представляется сложной задачей. Ведь изменения касаются только размеров дисков: GS получила 14-ти дюймовые, а SE – 16-ти дюймовые, — да подвески и наличия противотуманных фар. У автомобиля второй комплектации подвеска спортивная.

В остальном владелец Хёндай Аксент 2008 года выпуска получает стильный и отчасти «скоростной» внешний вид автомобиля. Радиаторная решетка вышла небольшого размера лишь с одной горизонтальной полосой в цвет кузова. Головные фары у хэтчбека, возможно, смотрятся не к месту, так как их форма больше подходит для седана.

1. Остальные части кузова обтекаемые, боковые двери как будто «утоплены» внутрь автомобиля.
2. Задние фары у хэтчбека по форме похожи на два треугольника, вычерченные слабой рукой, у седана – неравносторонний четырехугольник.
3. Опять же, в хэтчбеке стекло на третьей двери, закрывающей доступ в багажное отделение, имеет небольшой размер, что ухудшает обзорность. В седане такого не наблюдается.

Интерьер Хёндэ Акцент

Салон Хёндай Аксент функциональный и простой. Такой, какой должен быть у бюджетного автомобиля. Основной отличительной особенностью данного автомобиля от конкурентов является свободное пространство для всех пассажиров: в корейской машине его предостаточно. Правда, в хэтчбеке задние пассажиры, мягко говоря, будут чувствовать себя не очень комфортно.

Приборная панель получила три пересекающихся «круга». В центральном располагается спидометр, справа находится тахометр, ну а третий «заполнен» остальными необходимыми циферблатами. Рулевое колесо можно перемещать только по вертикали. Оно хорошо отзывается на действия водителя, то есть, крутить его не составит никакого труда. Рядом с ним производитель поместил запирающийся небольшой ящичек для мелких вещей.

На центральной консоли замечаются часы, «накрытые» небольшим козырьком. Под ними два воздуховода, которые нависают над магнитолой и системой управления за климатом в салоне. Здесь же в самом низу нажав на прямую полоску можно выдвинуть подстаканники.

Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью электронного джостика, расположенного на двери со стороны водителя. То же самое можно сказать и стеклах, получивших электрические подъемники.

Хорошую видимость обеспечивает не только большое лобовое стекло, но и укороченный капот, позволяющий замечать даже мелкие предметы, появляющиеся на пути следования машины.

Использованный в отделке салона пластик покажется жестким для тех, кто привык ездить на более дорогих автомобилях. Боковые двери получили тканевую отделку. Багажный отсек у 340 литров, у хэтчбека – 450 литров.

Технические характеристики Хундай Асцент 2007

Хёндай Аксент 2008 производился только с 1,6 литровым четырехцилиндровым двигателем, потребляющим бензин. Он выдает 110 л.с. мощности и 144 Н/м крутящего момента.

Комплектуется автомобиль либо пятиступенчатой механической, либо четырехступенчатой автоматической КПП. Время разгона до «сотни» составляет 12,3 секунды, а максимальная скорость ограничена 177 км/ч.

Уровень потребления топлива в смешанном режиме находится на отметке около 8 литров при наличии «механики» и 8,5 литров – «автомата». Привод у Хёндай Аксент передний.

• Длина машины составляет 4,3 метра, ширина – 1,7 метра, высота – 1, 47 метра. Данные показатели немного изменяются в зависимости от типа выбранного кузова, а также комплектации автомобиля.
• Дорожный просвет находится на уровне в 155 мм.
• В стандартной комплектации владелец получает как боковыми подушками безопасности, так и передним надувным занавесом, что, в принципе, удивительно найти для автомобилей подобного класса.

ABS устанавливается только на хэтчбеки, для седана эту опцию придется приобретать дополнительно. По данным проведенных краш-тестов Хёндай Аксент 2008 получил удовлетворительные оценки при боковых и лобовых ударах.

Что касается управляемости, то и в этом компоненте корейский производитель справился неплохо. На ровных поверхностях автомобиль «чувствует» себя хорошо, тряски практически не наблюдается. При увеличении скорости передвижения не снижается уровень информативности рулевого колеса. И все же, при выезде, например, на грунтовую дорогу от водителя потребуется проявить недюжинное терпение, так как подвеска плохо справляется с различными неровностями.

Приветствую всех обладателей данным авто. В этой ветке — это мое первое мнение, так что – хотите бейте, хотите нет – все как есть.

Владельцем стал еще в 2001 году, жене брал такую (акцент 1.5 мех., GT купе) двигатель SOHC 16 кл., без ABS, + спойлер — чистый кореец, но для рынка Европы (в городе их было всего 2 шт.), покупали у официального дилера у нас в г. Алматы (Казахстан) – новую (14200 зеленых). Обкатку движка я делал сам, никому не доверил (!) правильно, в щадящем режиме (смену масла 5w40 Castrol, синт.+ фильтры масло\ воздух) я делал на 900км., 4500км. (для себя, так просто) и на 10000км.

– это обкатка сопровождалась медленным стартом, обороты движка не превышали 2900, без резкого торможения, максимальная скорость 70 — до первой замены масла, затем до95, тут все скучно и как надо, ну а после 10000км.

пробега – понеслась, пустил за руль – жену, ну и сам временами катался у жены сердце кровью обливалось, когда я ездил за рулем так что катался с друзьями (сразу скажу, были следующие авто: от 9 до 15-ки на классике, от Королы до камрьюхи, от рафика до крузка +сейчас импрезка WRX 2000 г., аутбэк 2000г., четырехглазый 2000 г. (СУБАРИКИ И ХОНДЫ — отдельная песня души – хе-хе мои авто идолы) не скромно, но факт (обожаю драйв и оооочень люблю машины). А авто так много, т.к.

семья у нас большая и машин соответственно много – разных, что-то меняем, что-то оставляем обслугой и ремонтом занимаюсь я, так что сужу объективно, ПО ДАННОМУ КЛАССУ АВТО (!) Ок, поехали про акцент: использовал его в основном для бесшабашного драйва именно в городе (достаточно динамичный, маленький, маневренный, экономный, не дорогой в обслуге) как говориться газ в пол, обороты не менее 4000 (люблю как жену – гоняю как тещу) отсюда и обслуга его соответствующая (денег не жалел), а т.к. авто на гарантии — приходилось все делать у официалов на сервисе, благо цены не большие, но ТАК ЧАСТО!!! Кстати отмечу – проблема с запчастями на него, на разбор ничего нет, да и не надо лучше, запчасти долго не живут, лучше новые, альтернатив из японского или др. качества почти нет.

Примерно на 30-35 тыс. потекли 3 амортизаторы, поменял не дожидаясь кончины на родные, рулевые наконечники, масло в коробке на синтетику CASTROL, топливный фильтр, промывка форсунок, свечи, сход\развал (тоже самое на 70.000км.

пробега, охлаждающую жидкость для профилактики) Далее все по мелочи – ходовая (честно – слаааабенькая, пару наших «ямок» не больших и все – увод руля-сход\развал, стабилизатор спереди и сзади– «тоненькая палочка», жена нечаянно наехала на бордюр при парковке на скорости около «5“км. (не высокий, даже не зацепила ничего) и на тебе передний стабилизатор ушел из втулок вправо на 2.5 сантиметра увод руля замена втулок (т.к.

стабилизатор проскальзывал в них), сход\развал, номано, мелочи, а не приятно на новой машине!!! Задняя пружина оооочень мягкая даже на новой машине садятся пару человек сзади по 75 кг.

и кузов (”зад») до безобразия проседает жестких пружин на нее нет, где-то пружины «суплекс» есть – но я пока не парился, не надо было динамика и управление сильно зависит от загруженности один с пассажиром ок, больше, вся тугая становиться, особенно чувствуется, если сзади сидят и в багажнике пару сумок динамика куда-то уходит, управляемость становиться хуже (я не имею в виду мешок картошки и пассажиров под 100 кг.

— 3 человека и все-факт есть факт динамика не та, ну, 1.5 как ни как, не говорю что ужасно, но Про эргономику я молчу (рост 174) – в принципе ок для такого класса, пойдет, но вот сиденье кошмар спина и поясница ноет и «умоляет» о пощаде где-то через 150 км. беспрерывного драйва (не только у меня), хотя все настраиваешь правильно – «делаю зарядку за рулем»ок.

Низенькая, нет, нет цепанешь что-нибудь поставил защиту движка от десятки «легкосплавную», пришлось подрезать грамс, но оно того стоило защита легкая, прочная и закрывает весь двигло. Правда снимать приходится при ТО (не хочу дырки дополнительные делать в ней). Зимой (где-то от – 19) ходовка деревянная (первые 2-5км.)– желательно после прогрева движка, а это как минимум мин. 10-15 трогаться плавно и дать прогреться (не ловить ямы и т.д.

) амортизаторы дохнут мигом от ударов при морозе (-20,-30 на скорости), проверенно, да и не только они. Так же, в морозы, начиная с —22 где-то при ветре печка не помогает, дует еле, еле теплым, согреться в машине реально трудновато, в среднем где-то не меньше 10 мин.

надо, после полного прогрева движка чтоб в салоне нормальное тепло пошло, но если пойдет может и жарко стать и кислород выжжет, но это только до —25 где-то, дальше все равно прохладный воздух, а так ок (я не закрывал радиатор, можно было, но я не хотел). А до этого печка жарит ууууххххх– баня (если фильтр салонный чистый от него очень много зависит (скорость подачи воздушного потока в салон) если он забит – даже на максимальной скорости регулировки – дуть не будет меняйте почаще его или «промывайте», особенно летом вещь оооочень нужная салон не такой пыльный будет, а зимой окна не так потеть будут. Что еще из негатива можно продольная раскачка на гребенке сильная, амортизаторы и пружины работают плохо, можно слететь с траектории моментом не гоняйте на «кочках»!!! Перебирать ходовку вы будете довольно часто при активной езде по плохим дорогам (много не надо), про комфорт я молчу да и все в принципе.

На большинстве рынков модель заменила «Акцент» второго поколения, до сих пор выпускаемый на ТагАЗе. Причем «Верной» она называлась только в России, в остальных странах это был «Акцент» третьего поколения.

Большинство узлов и агрегатов «Верны» позаимствовано у предыдущей модели (ЗР, 2011, № 8), но отличия все же есть: в частности, вместо ГУРа установлен электроусилитель. Он более всего и тревожит владельцев.

Кругом пятьсот

Механизм с окончанием 500 в коде обозначения беспокоит даже на новой машине. Он работает слишком шумно: то скрипит, то шуршит, то трещит, а то и вовсе поет соловьем. Однако до определенного момента справляется со своими обязанностями. Первые отказы ЭУРа отмечались при пробеге 50–60 тыс. км, когда руль внезапно вставал колом (чаще всего это происходило в жаркую погоду). Если скорость была невелика — считай, повезло.

Вернуть механизм в норму несложно: нужно выключить зажигание и немного передохнуть. Но отказ может повториться в любой момент!

Источник: https://oborudow.ru/eksterer/hyundai-accent-3-pokolenie-vtoroe-pokolenie-hyundai-accent-preimushchestva-nashei-produkcii/

Замена радиатора печки хендай акцент

Преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите с корпуса теплообменника испарителя крышку фильтра поступающего в салон воздуха извлеките фильтр из корпуса.

наши цены Вас приятно удивят! Быстро! Качественно! Гарантия!

Далее снимаем бороду , она мешает открутить ещё 4, болта они снизу в районе крепления самореза бороды , снимаем полностью, чтоб не мешалась. Подцепляем пистоны крепления коврика и достаем их.

Достаем радиатор из корпуса отопителя. В области панели приборов слева толстый моток проводов прикреплен к торпеде сверху. Отсоедините шланг от дренажного патрубка слива конденсата.

Откручиваем гайку нижнего крепления корпуса теплообменника испарителя к шпильке кузова Откручиваем 2 гайки и выкручиваем болт крепления усилителя панели передка к панели кузова слева.

Откручиваем 2 гайки крепления усилителя панели передка к кронштейну кузова с правой стороны. Выкручиваем со стороны рулевого вала 2 болта крепления усилителя панели передка к кронштейну кузова.

Выкручиваем со стороны корпуса теплообменника испарителя 2 болта крепления усилителя панели передка к кронштейну кузова Аккуратно отводим усилитель вниз. Снимаем с корпуса теплообменника испарителя крышку фильтра поступающего в салон воздуха и достаем фильтр из корпуса.

Отсоединяем от термовыключателя колодку с проводами, выведя ее наверх.

Отсоединяем шланг дренажного патрубка слива конденсата Выкручиваем 4 винта переднего крепления корпуса теплообменника испарителя. Отсоединяем от корпуса теплообменника испарителя металлическую скобу.

Потяните на себя теплообменник на расстояние примерно см от панели кузова. Открутить не получится, режем черную ленту и снимаем, при установке используем пластиковые хомуты.

Тут некоторые подумают, что надо снять руль. Мы тоже так думали, но решили попробовать сначала вытащить без снятия.

Промывка печки Hyundai Accent

Всё, вытаскиваем торпеду, чтоб не мешалась. И в районе руля, на выступе, по 2 болта с обеих сторон. Далее сначала снимаем его справа, и тащим на себя, он снят, отводим в сторону, доступ к печке открыт!

Убрать зажимы не сложно, а стащит патрубки с трубок удалось примерно с 5-ого раза. Выверните винты и отверните гайки крепления рулевой колонки к усилителю панели передка и опустите ее вниз см.

Get More Stories This

Извлеките пистоны крепления коврика салона, подцепив их отверткой 7. В моторном отсеке разожмите пассатижами хомут крепления шланга к патрубку подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя 9.

Аналогичным способом отсоедините шланг от отводящего патрубка радиатора отопителя. Для предотвращения вытекания охлаждающей жидкости заглушите патрубки радиатора отопителя, например, ветошью или резиновыми пробками подходящего размера.

Снимите уплотнительные резиновые прокладки с патрубков отопителя. Отсоедините жгут проводов от верхнего кожуха отопителя, разжав скобы его крепления.

Аналогично отсоедините жгут проводов от нижнего кожуха отопителя, разжав скобу его крепления. Разъедините колодки жгута проводов дополнительной системы пассивной безопасности SRS.

акценткакнапечкирадиаторснятьхендай

Источник: https://yastalamamoy.ru/hyundai/%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5.html

Чистка Дроссельной Заслонки Хендай Акцент

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) представляет собой электронное устройство, обеспечивающее взаимосвязь между углом положения дроссельной заслонки и напряжением, за счет которого регулируется уровень подаваемого в цилиндры топлива и воздуха. Этот элемент используется в двигателях с впрыском топлива.

Конструкция датчика довольно проста: к дроссельной заслонке жестко крепится потенциометр, имеющий три вывода. Один из выводов подает рабочее напряжение, второй замыкается на массу, а третий позволяет снимать полученные данные блоком управления двигателем для их дальнейшей обработки.

Принцип работы датчика положения дроссельной заслонки можно понять, исходя из его конструкции. Закрытая дроссельная заслонка не должна подавать сигнал, поэтому напряжение держится в пределах фонового. При открытии дроссельной заслонки уровень напряжения растет вплоть до максимального значения, если заслонка открывается полностью.

Сигнал, поданный ДПДЗ, дает возможность следить за текущим положением дроссельной заслонки, а скорость изменения этого сигнала отправляет в блок управления двигателем информацию о динамике работы педали «газа». Блок управления двигателем получает сигнал об уровне напряжения на потенциометре и оперативно вносит изменения в работу силового агрегата, регулируя подачу топлива и момент возникновения искры.

При запуске двигателя ДПДЗ определяет степень открытия заслонки. Если она открыта более чем на ¾, то контроллер запускает продувку силового агрегата. Закрытое положение позволяет активировать регулятор холостого хода, за счет которого обеспечивается подача воздуха в двигатель через обходной канал.

Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки

Стоит сразу отметить, что возникающие при неисправном ДПДЗ признаки могут истолковываться разным образом. Порой неопытные водители при нехватке оборотов сразу же меняют датчик положения дроссельной заслонки, хотя он вполне мог быть исправным. В общем, спешить с заменой этого элемента не стоит – сначала нужно убедиться в том, что именно его неисправность стала причиной плохого функционирования двигателя.

Заметить признаки неполадок в работе датчика положения дроссельной заслонки достаточно просто, поскольку их немало:

1. Повышение или нестабильность холостых оборотов двигателя.
2. Нехватка оборотов при включении нейтральной передачи, за счет чего двигатель постоянно глохнет.
3. При движении наблюдаются заметные рывки и ощутимая просадка динамики.
4. На приборной панели зажглась лампочка «Check Engine».
5. Двигатель не удается запустить с первого раза, а при дальнейшей работе наблюдается небольшая «неуверенность» мотора.
6. Повышенный расход горючего.
7. Заметное падение мощности двигателя на любых оборотах.

Чистка Дроссельной Заслонки Хендай Акцент

Каждый из этих признаков неприятен сам по себе, а когда они начинают проявляться синхронно и с завидным постоянством – это явный признак того, что необходимо проверить двигатель, в том числе и датчик положения дроссельной заслонки (этот элемент довольно часто выходит из строя).

Неисправный ДПДЗ нередко становится причиной описанных выше проблем, и за его состоянием нужно тщательно следить.

Как проверить датчик положения дроссельной заслонки

Симптомы неисправного датчика довольно расплывчаты и могут указывать на возникновение самых разных неполадок. Чтобы точно убедиться в неисправности ДПДЗ, необходимо провести его диагностику.

Проверка датчика достаточно проста, а из оборудования для нее потребуется только вольтметр. Алгоритм проверки будет выглядеть следующим образом:

1. Сначала нужно включить зажигание. Далее при помощи вольтметра замеряется уровень напряжения между ползунком и отрицательным выводом. Стрелка вольтметра не должна двигаться выше 0,7Вт. В противном случае можно сделать вывод о наличии неисправности.

2. Если предыдущий шаг был пройден успешно, то необходимо, не отсоединяя вольтметр, открыть дроссельную заслонку до упора. Напряжение должно подняться выше 4 В. Рабочее напряжение при полностью открытой заслонке обычно колеблется в пределах 5 В, но небольшие отклонения вполне возможны даже при исправном датчике.

3. Следующее действие должно проводиться при выключенном зажигании. Для проверки извлекается разъем и проверяется сопротивление между ползунком и любым из выводов.

4. Поворачивая подвижный сектор, нужно внимательно отслеживать движения стрелки вольтметра. Плавное и неспешное движение позволяет говорить о том, что датчик положения дроссельной заслонки в порядке. Рывки или хаотичные перемещения стрелки являются верным признаком того, что ДПДЗ необходимо заменить.

Датчик положения дроссельной заслонки: возможные неисправности

Датчик положения дроссельной заслонки имеет достаточно простое устройство, но даже с учетом этого в нем есть элементы, которые могут выйти из строя вследствие износа или резкой перегрузки. К числу наиболее распространенных проблем ДПДЗ можно отнести следующие:

1. Истирание напыления основания на начальном отрезке движения ползунка. Стертая резистивная основа всегда становится причиной возникновения неисправности ДПДЗ. При движении ползунка напряжение, подаваемое в блок управления двигателем, должно расти – но этого не происходит из-за отсутствия сопротивления. В результате возникают неисправности, вплоть до сбоя в работе блока управления двигателем.

2. Неисправность любого наконечника. Малейшая неполадка зачастую тянет за собой массу других проблем. В этом случае повреждение одного наконечника приводит к тому, что на подкладке возникают заусеницы. Они, в свою очередь, выводят из строя и остальные наконечники.

Контакты в таком случае иногда могут продолжать работу, но недолго, да и износ подложки будет намного выше, чем при нормальных условиях.

В любом случае, при такой неисправности резистивный слой и ползунок не контактируют, тем самым приводя силовой агрегат в неработоспособное состояние.

3. Выход из строя ползунка. Иногда и сам ползунок становится причиной неполадки в работе датчика положения дроссельной заслонки. Как правило, этот элемент конструкции со временем изнашивается или начинает отходить от правильной траектории, в результате чего и возникает неисправность.

Чтобы устранить неисправность ДПДЗ, стоит в первую очередь разобраться, можно ли обойтись незначительным ремонтом, или будет гораздо проще заменить всю конструкцию целиком.

Разбираемся что лучше: механика или автомат

Рассматриваем какие бывают коробки передач:

Как делается замена масла в автоматической коробке передач

Несмотря на простоту датчика положения дроссельной заслонки, чинить его довольно сложно и не очень выгодно. Можно почистить контакты или подогнуть их, но это решение больше походит на полумеры – гораздо проще будет приобрести и установить новый датчик.

Заключение

Мы определили где находится датчик положения дроссельной заслонки и что это такое.

Датчик положения дроссельной заслонки – это маленький, но гордый элемент электронной системы управления двигателем, при неисправности которого возникает масса проблем, вплоть до невозможности запуска силового агрегата.

Простота конструкции в большинстве случаев не дает достаточного пространства для ремонта ДПДЗ, но невысокая стоимость этого элемента устраняет необходимость ремонта, позволяя просто заменить дефектную деталь.

Где находится датчик заслонки фото

Источник: https://top-geer.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-hendaj-akcent/

Замена радиатора печки Акцент: процесс, описание, артикулы, видео

• Замена радиатора отопителя
• Выбор детали
• Вывод

С наступлением зимнего периода, автомобилисты начинают пользоваться отопителем. Но в жизни случается так, что печка Хендай Акцент перестаёт подавать тёплый воздух в салон. Причин неисправности достаточно много, но не стоит расстраиваться, всё можно исправить, даже не прибегая к участию автосервиса.

материалы поведают о ремонте отопителя, замене радиатора печки, а также диагностики и ремонте узла.

Замена радиатора отопителя

Если радиатор потёк, то однозначно его необходимо заменить, иначе тёплого воздуха в салоне не будет. Стоит предупредить, что замена радиатора печки, по заводской технологии, проводится после снятия торпеды.

Итак, рассмотрим, как демонтировать радиатор печки минимальными средствами:

1. Демонтируем бардачок.

   Из инструментов нам понадобятся: разные отвертки, набор ключей и головок, плоскогубцы, возможно и другие стандартные инструменты, гаражные.
   Для начала нужно максимально сильно отодвинуть сидения назад, чтобы было удобней работать. Передняя панель, почти вся держится на саморезах. Стоит начать с нижней стороны, где в добавок убираем тросики. Далее демонтируем бардачок, также используем отвертку для откручивания двух болтов.

2. Снимаем пластик панели приборов, а также все воздуховоды и облицовки.

   Продолжаем снимать пластик, со стоек они снимаются просто вниз, только не надо сильно тянуть, дабы не сломать оригинальные крепления. Снизу панелька укрепляется под порог, достаточно немного приподнять и можно демонтировать ее.
   На фото мы постарались пометить все болты, которые придется открутить:

3. Демонтируем панель (бороду).

   Придется убрать и бороду, так как из-за нее нет доступа к последним четырем саморезам снизу. Проводку подвешиваем лучше сверху, гдето у панели приборов, чтобы не мешала в работе. Не забываем вооружиться хомутами, так как крепежную ленту придется порезать.
   В нашем случае получилось снять торпеду, без того, чтобы трогать руль, это не так сложно.

4. Открутив болты крепления, снимаем усилительные элементы.

   Советуем убрать трубу усилителя, хотя бы с одной стороны.

5. Откручиваем шланги подачи антифриза.

   теперь нужно снять печку с вашего Accent. В первую очередь убираем оба шланга, помеченные на фото:

6. Снимаем корпус воздухоподачи.

   Убираем все гайки на 10, они держать корпус отопителя и снимаем его:

7. Откручиваем и вынимаем радиатор печки.

   Охлаждающая жидкость для доливки.

8. После сборки, не забываем долить охлаждающую жидкость.

Выбор детали

Если процедура показалась достаточно сложной, то придётся демонтировать панель приборов и вынимать радиатор по заводской схеме. Оригинальная каталожный номер радиатора печки на Хендай Акцент — 9722122001. Средняя стоимость составляет 5000 рублей. Кроме этого имеется ряд аналогов, которые по качеству не уступают оригиналу.

Радиатор отопителя.

Производитель

Каталожный номер

Стоимость

Источник: https://koreanautoreview.com/hyundai/accent/zamena-radiatora-otopitelya-akcent.html

Hyundai Accent 2008, 102 л. с. — самостоятельный ремонт

Отсоединяем колодку проводов дополнительной системы пассивной безопасности. Откручиваем 2 гайки верхнего крепления корпуса теплообменника испарителя к кронштейнам кузова.

Как открыть хендай акцент — Ремонт автомобиля своими руками

С первого взгляда внешность Хендай Акцент создает впечатление доброты и наивности. Широко раскрытые «глаза» фар, добродушная «улыбка» бампера, плавные формы без острых граней Одним словом — душка. Многим молодым водителям, на которых и ориентирован Акцент, хотелось бы видеть свою машину более «злой». Поэтому тюнинг автомобилей Хендай Акцент делается именно для придания агрессивности и амбиций «уличного болида».

Обвес Акцента

Добавить острых граней контурам Акцента можно с помощью накладок на передний и задний бамперы. Либо заменить их целиком на тюнинговые, оскалившиеся крупными воздухозаборниками и украшенные диффузорами и спойлерами.

Если уж решились на доработку бамперов – не забудьте про юбки на порогах, чтобы боковая часть не выглядела пустой, а аэродинамический эффект от бамперов не терялся в завихрениях.

Дополнить картину можно спойлером на крышке багажника и нестандартным капотом.

В стиле азиатского тюнинга, капот должен быть карбоновым, но, учитывая стоимость такого изделия, подойдет и стеклопластиковый. В нем можно сделать отдушины для отвода горячего воздуха и воздухозаборник. Если решитесь соорудить на капоте «ковш», не забудьте о дополнительных замках – воздухозаборник может создавать подъемную силу, и на большой скорости капот самопроизвольно откроется, ударив лобовое стекло.

Еще один вариант манипуляций – реснички фар можно «вырастить» из капота — это так называемый bad boy style. Решетки радиатора бывают разными:

• мелкая сетка;
•  несколько широких горизонтальных полос;
• объединенная с бампером;
•  «наползание» капота (заглушка).

Внутренний тюнинг автомобилей Хендай Акцент. Интерьер у Акцента, мягко говоря, слабоват. Первым делом меняются руль и сиденья. Часто места родных кресел в Хендай Акцент занимают ковшеобразные сиденья фирмы UNP — недорогие, но удобные. Далее, начинаются настоящие дизайнерские изыски – выбор материала для перетяжки салона, использование альтернативных отделок консоли (карбон, аквапечать), подбор цветов и аксессуаров.

На заметку

Мелкие детали, такие как дверные ручки, накладки на воздуховоды, вставки приборной панели можно выделить цветом и текстурой – под карбон, алюминий или дерево. Не забывайте уделять внимание мелочам – чехлу рычага КПП и стояночного тормоза, например.

Тюнинг силовых агрегатов Акцента – дело дорогое и хлопотное. Максимум, что удастся достать из оригинальных и качественных запчастей, – спортивный распредвал, но и он стоит недешево. Самый распространенный тюнинг – нулевик, чип-тюнинг и прямоточный выхлоп. Существуют, конечно, умельцы, ставящие на атмосферный 1.6 турбокомпрессор от Mitsubishi Airtrek, но это скорее исключение из правил.

Увеличение клиренса

Акцент нельзя назвать приземистым автомобилем. Дорожный просвет у него достаточно велик. Но защита двигателя съедает значительную его часть. Компенсировать клиренс можно установкой газомаслянных амортизаторов с применением подкладок. Кроме того, такие стойки улучшат поведение автомобиля на крутых поворотах, избавив его от слишком больших завалов.

Полезно также почитать: Все о тюнинге Москвича 2141 — автомобиля с историей

Увеличение клиренса становится возможным благодаря специальным проставкам под стойки, которые заимствуют у автомобилей ТагАЗ. Правда, их придется немного доработать, а именно – увеличить отверстия 12-миллиметровым сверлом. Проставки приподнимают машину, и защита перестает чиркать при преодолении неровностей.

Чип-тюнинг

Блок управления после модернизации двигателя рекомендуется перепрошить. Старая программа не даст раскрыться внесенным улучшениям. Однако поручить это дело лучше опытному специалисту, который действительно сумеет добиться увеличения динамики и экономичности.

Современные двигатели управляются электроникой. Блок управления содержит программу, которая определяет поведение мотора при различных нагрузка. Так, сместив пик крутящего момента в область низких оборотов, можно существенно расширить рабочий диапазон двигателя.

Чип-тюнинг влияет и на работу автоматической КПП (модели с автоматом). Есть возможность сделать переключения передач более плавным. Процедура перепрошивки ЭБУ выглядит следующим образом: к электронному разъему подключается ноутбук (любой компьютер) с предустановленным специальным программным обеспечением, и далее, на экран выводится все электронные настройки двигателя, которые могут изменяться. При выходе из программы внесенные изменения сохраняются.

На заметку

Чип-тюнинг не является чем-то опасным для двигателя и автомобиля в целом. При необходимости всегда можно вернуться к заводским настройкам. Данные настроек по умолчанию имеются у автодилеров, на официальных сайтах или на форумах.

Универсальный тюнинг

Для Хендай Акцента подойдут практически все основные способы внешнего тюнинга. Его можно покрасить необычной краской, нанести аэрографию, оклеить пленкой под карбон или матовой, вскрыть жидкой резиной (Пласти Дип). Акцент в смысле усовершенствования представляет собой достаточно интересный объект. С этим автомобилем интересно работать, а результат всегда оправдывает ожидания.

Аэрография является украшением на любителя. Некоторые ее обожают, другие – не переваривают. Но в дозированном количестве аэрография вряд ли станет кого-либо раздражать. В то же время она способна сделать автомобиль уникальным и узнаваемым на стоянке или в потоке.

Не обязательно рисовать девушек или леопардов на капоте. Напротив, этого делать не следует, так как Акцент не настолько большой, чтобы забивать скромную площадь его поверхности такого рода «живописью». Другое дело – линии, которые подчеркнут динамичность формы, сделают ее более агрессивной и стремительной. Неплохо будет смотреться на кузове крупный логотип, стилизованный под абстракцию.

Внешность Акцента можно изменить самостоятельно, не используя при этом никакого оборудования. Речь идет о виниловой пленке, которую можно наклеить своими руками. Не обязательно закатывать в винил всю машину – можно ограничиться одним капотом или добавить к нему крышу. Выделенный контрастным цветом капот и крыша визуально расширяют автомобиль.

Цветовое выделение можно выполнить также и при помощи временной краски – жидкая резина Пласти Дип. Если под рукой нет покрасочного оборудования, то такую краску можно приобрести в аэрозольных баллончиках. Капот можно не снимать и даже не бояться, что Пласти Дип попадет на окружающие детали. Резиновая краска очень легко снимается с поверхностей, не оставляя следа и не вредя родному ЛКП.

Интересное видео: световой тюнинг Хендай Акцент

Оценка статьи:

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/kak-otkryt-hendaj-aktsent.html