Замена колодок мазда 3

Замена Задних Тормозных Колодок Мазда 3 ~ AUTOINTERLINE.RU

Мазда 3 2.5 REVOLUTION › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок на Мазда 3

Вот и на моей улице замелькал процесс подмены задних тормозныхколодок! Все таки 112 000 пробега, это вам не елки моталки! Ясен свет, что в столь приятный, солнечный денек провести небольшое ТО, это то, что доктор прописал!Таки приступим!Данный процесс может кому-то показаться сложным, но на самом деле нет ничего сложного, само действие с фотографированием заняло у меня чуть меньше 40 минут!Инструкция прям пошаговее не придумаешь!))

Начнем с того набора инстумента, который нам понадобится:

— Новые тормозные колодки (В моем случае FERODO)— Длинногубцы— Петля на 10— Шестигранник на 7— Плоская отвертка— Домкрат— Балонник— Медная смазка

— Прямые руки

1. Покупаем новые тормозные колодки (Если бюджетный вариант то Nibk (1300) далее FERODO (1600) у и первое место достается ATE (1800)) Я выбрал золотую серединку!

2. [ Volkswagen golf 4 ] замена задних тормозных колодок и. Садимся в салон.

Разбираем пластик, где ручник, для это поднимите ручник и потяните пластик вверх (мазда — это как ЛЕГО), как он будет в свободном движении чуть-чуть разверните правее и выведите пластик из ручника, затем опустите его.

Перед вами будет механизм подтяжки ручника, скорее всего гаечка будет прилично затянута. Берем петельку на 10 и откручиваем ее почти до максимума. Замена передних тормозных колодок ваз 2107 видео инструкция. Это необходимо для того что бы в дальнейшем мы могли апеллировать суппортом.

3. Потренируемся на замене задних тормозных дисков и колодок мой гольф, замена задних. Далее открываем капот и откручиваем крышку бочка с тормозухой (Бачок находится прям напротив, на лобовой пластине) Это необходимо для того что бы ЗАГНАТЬ ПОРШЕНЬ назад ))

4. Далее домкратим заднее колесо, откручиваем гайки и снимаем его.

Замена задних тормозных колодок Mazda 3

Замена задних тормозных колодок Mazda 3.

Замена задних тормозных колодок Мазда 3

мазда 3 замена тормозных колодок АВТОКАКА: Инстаграм: .

5. Теперь перед нами сам фронт работы! Берем плоскую отвертку и снимаем скобу (поддеваем со стороны входа ее в суппорт).

6. Меняем задине тормозные колодки диски на volkswagen golf 4. Производим замену своими руками задних тормозных колодок и дисков на автомобиле vw golf 4 (фольцваген гольф 4). Теперь отверткой с тыльной стороны суппорта, снимаем 2 пластиковые заглушки.

7. Берем шестигранник и откручиваем болты крепления суппорта, против часовой стрелки

8. После того как болты окручены, отверткой поддеваем суппорт и вытаскиваем его.

9. Достаем старые колодки и сравниваем с новыми, понимаем, что не зря затеяли процесс! ))

10. Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана. Пошаговое описание замены задних тормозных колодок на автомобиле дэу матиз колеса, если. Теперь, берем в руки суппорт и видим, что поршень чуть ли не на полную катушку вышел! Нужно его загнать обратно, внутрь. Для этого нам понадобятся длинногубцы.

11. Теперь берем суппорт, смотрим и видим, что на поршне есть 2 круглых отверстия, как раз в эти отверстия мы и будем вставлять длинногубцы! Значит. отводим суппорт и упираем его в тормозной диск, берем длинногубцы вставляем в отверстия на поршне и нежно, чуть дыша, давите на поршень и одновременно поворачиваете по часовой стрелке! Цель данного действия — утопить поршень. НЕ БИТЬ! НЕ ПЫТАТЬСЯ ЕГО ВДАВИТЬ! Только ласково придавливаете и закручиваете!

Мне хватило 10 полных оборотов, что бы поршень утопился (даже слегка переборщил) Как вы его утопите он будет выглядеть вот так ->

12. Замена барабанов и тормозных колодок калины. Замена передних тормозных колодок на ваз 2101-ваз 2107. Значит суппорт мы утопили, все круто, теперь вставляем новые колодки, одеваем суппорт, смазываем болты медной смазкой, закручиваем!

Вставляем пластиковые заглушки и скобу!
З.Ы. Перед тем как будете снимать старые колодки, посмотри как они стоят — пружинкой к поршню!

14. После того как поменяли колодки, закручиваете крышку бочка, садитесь в машину затяните гайку ручника, выставите на 4 щелчка. Так как поршня были разведены. нужно пару раз пожпякать педаль!

Теперь можно и проехаться, сначала будет странный звук, как будто что-то шоркает, не пугайтесь это новые колодки, их нужно притереть, а уже после 20 км звук исчезнет. Подробная инструкция в картинках, по замене задних тормозных колодок на автомобилях ваз 1117 «калина универсал», ваз 1118 «калина седан», ваз 1119 «калина. Вот собственно и все!
УРА! Мы радуемся новым колодкам!

Источник: https://autointerline.ru/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-mazda-3/

Мазда 3: замена задних и передних тормозных колодок

Мазда 3 — популярный автомобиль в нашей стране, благодаря ходовым качествам и не только. В этой модели продумана каждая деталь, что являет собой совершенный дизайн и прекрасные технические характеристики.

Для длительной и исправной эксплуатации, необходимо тщательно следить за такой машиной, вовремя проводить ТО, менять вышедшие из строя детали.

В сегодняшней статье рассмотрим как обеспечить превосходные тормозные характеристики автомобиля, более точно, расскажем об особенностях замены тормозных колодок.

Особенности задних тормозов или как часто необходима на Мазда 3 замена задних колодок

Начнем, как и принято, с хорошей: проделать эту операцию на «троечке» легче, чем на большинстве современных легковых автомобилей, а потому и стоит она чуть дешевле. Разумеется, если обращаться с этим заказом не в фирменный сервис, где стоимость любых работ выше, как минимум, на четверть.

А теперь плохая: эти компоненты тормозной системы на Мазде изнашиваются, как минимум, раза в полтора быстрее, нежели на прочих машинах.

Причина и первого, и второго кроется в особенностях конструкции тормозной системы этого автомобиля, где на всех колесах установлены дисковые тормоза. В то время как на подавляющем большинстве авто, сходящих сегодня с заводских конвейеров, сзади принято устанавливать конструкции иного типа – барабанные. Они хоть и обладают несколько меньшей эффективностью, зато все их расходные компоненты более долговечны, а потому и весь механизм в целом можно считать более надежным.

Объяснить этот уход от традиций японских автоконструкторов можно тем, что они создавали машину для «молодых и дерзких» (как сказано в рекламе «троечки»). То есть, для любителей быстрой езды. Поэтому, разрабатывая тормозную систему для этого авто, они, прежде всего, позаботились о ее эффективности, и только потом о долговечности.

ВАЖНО! За исправностью задних тормозов этого автомобиля следует следить особенно тщательно. В случае снижения результативности их работы, потребуется немедленная диагностика и, в случае необходимости, замена колодок.

Когда нужна замена колодок Мазда 3?

Срок службы этих деталей зависит от целого ряда причин, среди которых далеко не последнее место занимают:

Стиль управления автомобилем его владельца. Нетрудно догадаться, что у любителей прокатиться с ветерком и подрифтовать колодки летят, как подметки у сапог скорохода – с молниеносной быстротой. Нередко они не выдерживают и двух десятков тысяч километров пробега автомобиля. В то время как у тех, кто ездит аккуратно, замена колодок Мазда 3 может быть произведена и спустя полсотни тысяч километров;
Сезонность. Летом, вследствие дождей и более высокой температуры воздуха, эти детали изнашиваются с большей интенсивностью;
Условий эксплуатации машины. Понятно, что в городе, когда водителю то и дело приходится нажимать на левую педаль, истирание колодок осуществляется более ускоренными темпами, чем, например, при движении по трассе;
Основным же фактором, влияющим не только на срок замены колодок, но и эффективность их работы, является материал, из которого изготовлены фрикционные накладки этих деталей. То есть поверхности, напрямую соприкасающиеся с тормозными дисками, в результате чего между теми возникают останавливающие машину силы трения.

Замена задних тормозных колодок Мазда 3: как сделать правильный выбор

Наименее продолжительной жизнью обладают так называемые минеральные колодки, накладки которых изготавливаются из асбеста и содержащих его смесей. Если установить детали этого типа на Мазда 3, замена колодок даже аккуратному водителю потребуется, как минимум, раз в сезон, гонщику же и того чаще.

Кроме того, эти детали очень чувствительны к влаге и при намокании могут давать серьезные сбои в работе. Но и это еще не все: асбестовая пыль, образующаяся при их истирании, вредна для здоровья человека.

Так что на фоне всех этих недостатков минеральных колодок единственное их достоинство – низкая цена – меркнет.

Оптимальными по соотношению цена/качество можно считать металлические изделия, предназначенные для установки на передние и задние тормоза. Они весьма неплохо работают, истираются не столь быстро, как асбестовые, и нечувствительны к влаге. Правда, и стоят они несколько дороже. Есть у них и еще один недостаток: такие колодки, нагреваясь, начинают работать хуже. Так что любителям быстрой езды от их приобретения лучше отказаться.

Для таких водителей Mazda 3 замена задних колодок может быть сопряжена с приобретением полуметаллических деталей. Включение в состав их стальных фрикционных накладок добавок органического происхождения одновременно и увеличивает срок их службы, и снижает чувствительность к высоким температурам. И, как нетрудно догадаться, увеличивает их стоимость.

Наиболее дорогими, и в то же время наиболее неприхотливыми можно считать полукерамические. Они не только не боятся высоких температур и влажности, не только обладают максимальной устойчивостью к истиранию, но и почти столь же эффективны, как и минеральные. Вот только стоят они дороже всех прочих. Но если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, и менять их придется не так часто, как любые другие. Так что в целом их можно считать даже экономичными.

Резонно было бы предположить, что колодки, изготовленные из керамики целиком и полностью, еще лучше и надежнее. Но это, увы, не так. Во-первых, они начинают эффективно работать, лишь разогревшись до определенной температуры. А во-вторых, керамика – материал хрупкий, так что колодки этого типа со временем могут и расколоться. Поэтому устанавливают их исключительно на спортивные и гоночные авто.

Профессиональная замена тормозных колодок Мазда 3 на СТО

ВНИМАНИЕ! Замена колодок всегда осуществляется попарно – идет ли речь о передних, либо о задних тормозах. Уровень их износа должен быть одинаковым, дабы обеспечить возможность работы механизма равномерного распределения тормозных усилий.

Если в процессе диагностики машин обнаружится, что эти детали имеют разный уровень износа, необходимо не только найти и устранить причину этого, но и заменить соответствующие детали.

На Мазда 3 замена передних тормозных колодок осуществляется точно так же, как и задних: с машины снимаются колеса, после чего мастер демонтирует вышедшие из строя элементы и устанавливает на их место новые. Следя при этом, чтобы при нажатии водителем на левую педаль они примыкали к дискам с одинаковой силой.

Считается, что время для этой операции наступает тогда, когда степень износа деталей достигает 80%. О том же, кстати, говорят и российские ПДД. Это правило в одинаковой степени относится не только к колодкам, но и к дискам.

Источник: http://zet-avto.ru/remont-avto/mazda/mazda-3-zamena-zadnikh-i-perednikh-tormoznykh-kolodok-/

Замена колодок Мазда 3

Тормозная система – это один из главных механизмов, которые отвечают за безопасность в процессе управления автомобилем. Потому состоянию тормозных дисков, суппортов и колодок необходимо постоянно уделять внимание и периодически посещать СТО для прохождения диагностики.

Замена задних колодок Мазда 3: как определить неисправность?

Система тормозов в автомобилях марки Mazda является одной из лучших в сегменте автомобилестроения. Благодаря данному механизму машины от этого японского производителя прославились как надежный и безопасный автотранспорт, управление которым осуществляется в комфортном для автомобилиста режиме.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Вы спрашивали: Как открыть дверь без ключа Приора?

Проверить состояние тормозов на наличие износа комплектующих системы можно на любой специализированной СТО. Но есть и другие возможности выявить неисправность. Замена задних колодок Мазда 5 и в других моделях необходима при таких признаках, как:

проявление высокочастотного шума (визга) в процессе остановки;
биение транспортного средства при резком торможении;
проваливание педали в процессе нажатия;
увеличение либо чрезмерное уменьшение тормозного пути;
наличие угольной пыли на суппортах и тормозных дисках. Также на ступицах и других комплектующих ходовой может появиться металлическая стружа. Это явный признак полного износа колодок и трения накладок об колесный диск.

В процессе обслуживания автомобиля замена тормозной жидкости Мазда 3 и иных авто – это работа, которой следует уделить особое внимание. В противном случае автомобилист рискует попасть в очень неприятную ситуацию на дороге.

Техобслуживание и ремонт машин Mazda в Москве

Пройти качественное ТО транспортного средства в Москве можно в техцентре «Автопилот». Наши мастера-ремонтники на протяжении многих лет повышают собственную квалификацию и опыт в проведении ремонтных работ и гарантируют клиентам целый ряд преимуществ от сотрудничества. Среди этих множественных плюсов стоит выделить:

высокое качество предоставляемых услуг;
применение современного оборудования и профессиональных инструментов для обнаружения и устранения поломки;
приемлемую стоимость работ;
консультации по вопросам эксплуатации, обслуживания и ремонта автомобиля.

Интересует замена ГРМ Мазда 5 в Москве по невысокой цене? Специалисты техцентра «Автопилот» выполнят все работы оперативно, качественно и недорого!

Источник: https://autopilot-fm.ru/mazda-3/zamena-kolodok-mazda-3/

Как поднять мазду 3 — Ремонт автомобиля своими руками

По задумке создателей, эта модель с выразительным и динамичным дизайном должна вызывать желание ездить быстро и получать от этого удовольствие. Какие же эмоции способна дарить подержанная «тройка»?

Эта машина построена на глобальной платформе C1, общей еще для двух моделей – Ford Focus и Volvo S40. На их фоне «тройка» выделяется ярко выраженным спортивным имиджем.
Спустя три года с момента появления модели был проведен легкий рестайлинг, в ходе которого немного изменили передний бампер, радиаторную решетку и задние фонари. Для обшивки салона начали применять новые отделочные материалы.

Стильно и богато

На Mazda3 ездят активно, и это обстоятельство следует учитывать при покупке данной модели на вторичном рынке. Прежде всего, это относится к версиям Sport с большими 17-дюймовыми колесами, аэродинамическими накладками на порогах и бамперами с увеличенными воздухозаборниками.

Как правило, их эксплуатируют слишком «горячие» водители, что со временем негативно сказывается на здоровье «спортсменов». Кроме того, могут встречаться экземпляры, восстановленные после дорожных происшествий.

Причем это касается даже более слабых 1,6-литровых версий, пользующихся спросом у женщин, которые не всегда удачно оттачивали на них водительские навыки.

Так что при осмотре кузова следует обратить внимание на его характерные больные места. Из-за неаккуратной эксплуатации зимой нередко обрывается пластиковый брызговик моторного отсека (вместо него механики советуют установить более надежный металлический). Иногда происходит потение задней оптики.

Оформление салона «тройки» и сегодня выглядит стильно. Пластик на вид дорогой, но на ощупь – жесткий, правда, он не скрипучий. Передние сиденья с выраженной боковой поддержкой даже в базовых версиях хорошо удерживают седоков, а на галерке удобнее всего устроятся два пассажира.

Есть претензии и к эргономике посадки на заднее сиденье – удобство ограничивает маленький дверной проем, зауженный в нижней части средней стойкой и подушкой сиденья. Шумоизоляция моторного отсека и колесных ниш слабовата.

На версиях первых годов выпуска (2003-2004) отмечены выходы из строя информационного дисплея на торпедо и переднего датчика airbag.

«Тройка» привлекает покупателей неплохим оснащением. На рынке не редкость хорошо укомплектованные версии с климат-контролем, шестью подушками безопасности, подогревом сидений и зеркал, электроприводом стеклоподъемников и зеркал, фирменной аудиосистемой, легкосплавными дисками, центральным замком, ГУР и ABS.

Слабенький – надежнее

Несмотря на разнообразие линейки силовых агрегатов, предусмотренных для Mazda3, в нашей стране официально продавались только две бензиновые версии – объемом 1,6 и 2,0 л. Эти двигатели неплохо поддерживают активный имидж модели – они отличаются хорошей тяговитостью во всем диапазоне оборотов.

Этого удалось добиться благодаря применению систем изменения геометрии впускного тракта и фаз газораспределения (мотор 2,0 л после 2006 г.). Правда, в процессе эксплуатации эти системы могут создавать проблемы – отмечен люфт заслонок впускного коллектора, который проявляется в характерном стуке при работе мотора на холостых оборотах, напоминающем стук клапанов.

Чаще неполадки возникают на более мощных 2,0-литровых версиях и, как правило, у «горячих драйверов». Поломка устраняется заменой коллектора в сборе.

Кроме того, 2,0-литровый агрегат чувствителен к качеству топлива – плохая «горючка» сразу же сказывается на работе мотора – «плавает» холостой ход, автомобиль дергается при нагрузках. 1,6-литровый двигатель менее требователен к «еде». Кстати, оба агрегата оснащены несменным фильтром тонкой очистки топлива (выполнен в одном блоке с насосом), и этот узел, как правило, служит долго.

В остальном же характерных неполадок в моторах «троек» не отмечено. ГРМ приводится в действие долговечной металлической цепью. Клапанный механизм не оснащен гидрокомпенсаторами, но регулировать зазоры не требуется до ремонта ГБЦ.

В системе зажигания меньшего по объему агрегата применяются традиционные свечи, а большего – с иридиевыми наконечниками электродов, которые служат в два-три раза дольше (80–90 тыс. км). Ремень привода навесного оборудования выхаживает не менее 120 тыс. км. Согласно заводским рекомендациям Mazda масло меняется через 20 тыс.

км, хотя с учетом качества нашего топлива механики советуют сократить данный интервал вдвое.

Паритетные отношения

Все Mazda3 – переднеприводные автомобили и оснащены 5-ступенчатыми механическими КП (версии 2,0 л после 2006 года – 6-ступенчатыми) и автоматическими Tiptronic с возможностью ручного выбора передач. Обе КП представлены на рынке практически в равном количестве.

В целом эти агрегаты надежны и, как правило, служат без проблем. Масло в «механике» меняется каждые 80–100 тыс. км, в «автомате» же оно рассчитано на весь срок службы.

Однако в наших условиях эксплуатации механики все же рекомендуют менять смазку вместе с фильтром через 130 тыс. км.

Сцепление оснащено гидроприводом, который на 1,6-литровых версиях может побеспокоить – отмечены течи рабочего цилиндра. Он пластиковый и подлежит замене в сборе. Еще одна неисправность, характерная для автомобилей первых годов выпуска (2003–2005), – люфт в шлицевом соединении «гранаты» и ступицы, проявляющийся щелчками в трансмиссии. Впоследствии создатели исправили конструкторский просчет: вместо стопорящего болта полуось стали фиксировать гайкой.

Шасси Mazda3 настроено с учетом активного темперамента модели и доставляет удовольствие от динамичной езды. Вместе с тем на наших дорогах «ходовая» не самая долговечная – у нее есть откровенно слабые места.

Темпераменту соответствует

Шасси «тройки» настроено с учетом темперамента модели и доставляет удовольствие от активной езды. Подвеска в меру сбитая, и неровности дорог она отрабатывает упруго и глухо. Рулевое управление – информативное, с хорошей обратной связью, тормоза – эффективные, позволяющие точно дозировать замедление.

Вместе с тем, на наших дорогах ходовая оказалась не самой долговечной. Характерное слабое место передней подвески McPherson – опорные подушки стоек, которые могут разбиться к пробегу в 50 тыс. км. Часто придется менять поперечные рычаги задней «многорычажки» (они служат около 40 тыс.

км) и стойки стабилизатора (эти детали выходят из строя к 60 тыс. км). Остальные «расходники» продержатся значительно дольше: сайлент-блоки передних рычагов – 120 тыс. км, шаровые опоры – около 200 тыс. км, «резинки» остальных рычагов задней «многорычажки» – примерно 150 тыс. км. Втулки переднего и заднего стабилизаторов служат 150 и 100 тыс.

км соответственно, стойки переднего – 80–90 тыс. км.

Рычаги передней подвески предлагаются в сборе с «расходниками», хотя можно сэкономить, установив отдельно фирменный сайлент-блок от Ford Focus (шаровая – только с рычагом). То же касается и «резинок» задней подвески – в «неоригинале» некоторые из них можно подыскать отдельно от рычагов.

Рулевое 1,6-литровых версий Mazda3 оснащено традиционным гидроусилителем, а 2,0-литровых – электрогидроусилителем, который способен создавать проблемы на пострестайлинговых версиях. Неисправность проявляется, как правило, в жару, при движении в пробке – электромотор перегревается и выключается.

Восстановить работоспособность электромотора можно, перезапустив двигатель авто. Впрочем, существует отзывная компания по бесплатной замене проблемного узла, которая производится отечественными дилерами. В остальном же рулевое достаточно долговечное – тяги способны выходить около 150 тыс. км, а их наконечники – еще дольше.

К тормозной системе со всеми дисковыми механизмами у консультировавших нас специалистов никаких претензий нет.

На заметку покупателям

Подержанная Mazda3 по-прежнему способна радовать любителей активной езды, а ее дизайн и сегодня выглядит стильно и динамично. Правда, за динамику приходится платить частым ремонтом некоторых деталей подвески.

При покупке рекомендуем обращать внимание на пострестайлинговые версии, в которых устранены многие «детские болезни». К приобретению мощных 2,0-литровых версий следует отнестись с осторожностью – они могут быть изношены не в меру темпераментными владельцами.

1998–2003 Выпускалась Mazda 323 (BJ).
08.03 Стартует выпуск новой модели Mazda3 (индекс кузова – BК).
03.06

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/kak-podnyat-mazdu-3.html

Как поменять тормозные колодки

Замена передних тормозных колодок — это не трудоёмкий и простой процесс, но требует тщательности и наличия набора инструментов. Замена колодок на Mazda 3 ничем принципиально не отличается от работы с другими автомобилями.

Тормозной диск Mazda 3

Как понять, что колодки пора менять

Очень просто! Есть две причины. Первая — это раздражающий скрип во время торможения автомобиля. Вторая — машина тормозила все хуже, а сейчас вообще практически не тормозит. Еще можно взглянуть на тормозную колодку. Без снятия колеса вы сможете увидеть через диск колеса только внешнюю колодку.

Внешняя колодка на тормозном диске Mazda 3. Износ средний.

Если задние колодки нужно менять раз в 150 — 200 тыс км пробега, то передние намного чаще — примерно раз в 40 тыс. Зависит от манеры вождения водителя и качества материала колодок.

Во время замены тормозных колодок нам потребуется отсоединить суппорт, а также очистить диск от пыли. Из инструментов нам понадобятся: перчатки (по желанию), шестигранный ключ на 7 мм, домкрат, отвёртка с плоским концом, молоток, щётку, и немного волшебства — жидкость WD-40.

Приступаем к работе

1. Первое, что необходимо сделать, это узнать уровень тормозной жидкости в бачке. Если жидкости в бачке-расширителе слишком много, её избыток следует удалить путём погружения шприца в неё. Если жидкости мало, то ее следует долить.

В руководстве по эксплуатации Mazda 3 рекомендуется использовать тормозную жидкость класса SAE J1703, FMVSS 116, DOT 3 и DOT 4. Излишек жидкости может свидетельствовать о том, что тормозные колодки поизносились. Уровень жидкости в бачке имеет метки MAX и MIN. Жидкость в бачке-расширетеле должна быть не выше метки MAX и не ниже MIN.

Оптимальный уровень — посередине.Бачок с тормозной жидкостью Mazda 3. Может немного отличаться, зависит от года выпуска машины и версии.

2. Используйте домкрат, чтобы приподнять автомобиль. Снимите колесо, открутив болты. Выкрутите руль в сторону, где будете менять колодку. Соблюдайте технику безопасности при работе с домкратом и поднятым автомобилем.

3. Пружинный фиксатор (зажим) снять легко — достаточно воспользоваться плоской отверткой, чтобы вывести его концы из отверстий в суппорте.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Что такое параметры по умолчанию C?

GIF
4. Обратите внимание на обратную сторону суппорта. Здесь находятся болты. На болтах есть колпачки — темные заглушки. Они нужны для того, чтобы защитить болты от пыли и влаги. Снимите их и открутите наконец болты, всего 2-3 шт.

5. Сдвиньте суппорт и поместите его в вертикальное положение. Если суппорт идёт плавно и легко — тормозные колодки разжимать не нужно. В противном случае колодки следует разжать, как на видео ниже. Для этого необходимо под колодку подставить отвёртку, немного отогнуть ее в противоположную от диска сторону и слегка постукивать по ней молотком.

GIF

Не нужно прикладывать больших усилий, иначе можно повредить суппорт!
6. Необходимо тщательно очистить болты от пыли и применить специальное жидкое средство WD-40. Теперь суппорт должен свободно двигаться (висеть на шлангах). Если вы не можете его легко снять, то у меня для вас плохие новости — мы нашли ржавчину. Почистите тормозной диск от пыли, используя щетку. Не используйте воду.

7. Запомните в каком положении находятся старые колодки. Посмотрите видео, как установить колодки и собрать все обратно.

GIF

СОВЕТ

После замены передних тормозных колодок перед первой поездкой нужно нажать несколько раз на педаль тормоза. Если педаль до сих пор слишком мягко нажимается, попробуйте нажать еще несколько раз. Это связано с тем, что металл на тормозных дисках имеет бугры-канавы, а установленные новые колодки идеально ровные. Металл на колодке должен принять форму поверхности диска и тогда педаль тормоза будет нажиматься как раньше.

Источник: http://mazdagid.ru/pomenyat-perednie-kolodki/

Тормозные колодки Мазда 3: Признаки скорой замены

Огромную роль в безопасной эксплуатации автомобиля имеют тормозные колодки. Сколько раз начинающие и опытные автомобилисты сталкивались с некачественными запчастями. Хорошо если они не повлияли на безопасность, но статистика аварий говорит обратное.

Даже в сетевых магазинах запчастей можно купить контрафактную деталь. Ярким примером являются тормозные колодки автомобиля Мазда 3, японского автопрома.

На данном примере можно рассмотреть все недостатки колодок, зачем они вообще нужны, когда менять, какие брать и другие актуальные вопросы.

Итак, тормозные колодки автомобиля — это важнейший рабочий компонент автомобиля, предназначенный для торможения транспортного средства. Создается тормозное ускорение, за счет сцепления с поверхностью тормозного диска, реже диска колеса или его обода. Торможение происходит путем нажатия педали тормоза, приводящее к потере скорости автомобиля и его остановке. Тормозные колодки Мазда 3 сконструированы для дисковой тормозной системы, и так же служат этим целям.

Для чего нужны тормозные колодки

Тормозная система постоянно совершенствуется, материалы для производства колодок, используемые производителями, с развитием науки, становятся более качественными и направленными на безопасность пользователей.

По типу тормозные колодки делятся на:

задние тормозные колодки;
передние тормозные колодки.

В современных автомобилях, есть разделение по типу колодок на барабанные и дисковые. В японском автопроме то же применяют тормозные колодки этих типов. Колодки тормозные передние Мазда 3, как и задние в современных моделях — дискового типа.

Признаки скорой замены

Есть различные тормозные колодки автомобилей:

с электронным датчиком;
с «скрипунами»;
простые колодки.

С первыми двумя типами все просто, с датчиком — загорается чек (световой индикатор на панели), и требует поменять колодки, «скрипуны» — это приспособления, издающие звук при соприкосновении с тормозным диском. Как услышите скрип, требуется замена тормозных колодок. А вот с последним пунктом много вопросов. Рассмотрим признаки, которые требуют замены колодок:

увеличение тормозного пути;
вибрация и биение руля;
визуальная оценка износа;
подсчет пробега автомобиля;
резкое и скачкообразное срабатывание тормозов;
шум и скрежет (последняя стадия, приводит к замене тормозного диска).

На автомобилях марки Мазда 3, признаки замены тормозных колодок такие же.

Какие тормозные колодки лучше выбрать

При выборе тормозных колодок автомобиля, надо учитывать главное — безопасность! В современном мире производства запчастей считается, что наиболее качественные и надежные, а также безопасные являются, так называемые, оригинальные запчасти.

Это относится и к тормозным колодкам. В век межконтинентальных транскорпораций, переноса производства в страны третьего мира, качество продукции резко упало.

Под маркой оригинальных запчастей можно натолкнуться на некачественную продукцию, цены которой в разы больше других.

По статистике, 80% пользователей выбирают передние тормозные колодки оригинал Mazda BHY13328ZA. Эту марку очень сложно найти в оригинале.

Совет! Время от времени можно мониторить емекс и экзист на наличие поставщиков, торгующих смазкой в розницу. При появлении сразу же заказывайте.

Источник: https://imazda.ru/pochinka/tormoznye-kolodki-mazda-3.html

Замена колодок Мазда 3 2003 — 2009

Упор (башмак) противооткатный
Опорные стойки
Отвертка плоская большая
Отвертка плоская средняя
Домкрат винтовой
Шестигранный ключ 7 мм
Балонный ключ
Гаечный ключ рожковый 14 мм
Щетка металлическая
Специальное приспособление для вдавливания поршней (09581-11000)

Ветошь
Тканевые перчатки
Резиновая груша или шприц
Медная смазка
Очиститель тормозов
Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4
Пружина тормозного суппорта — BP4K-33-233
Втулки направляющих пальцев — Mazda DDY2-33-69X
Колодки тормозные задние — Mazda C2Y3-26-48ZA (комплект)
Колодки тормозные передние — Mazda BPYK-33-23ZA9C или Mazda BPYK-33-23ZC9 (комплект)

У тормозов нет рекомендуемого графика обслуживания. Ресурс передних колодок зависит не столько от их качества, сколько от манеры вождения. Задние могут протянуть от 50 до 70 тысяч, а передние изнашиваются уже к 30-й тысяче. Минимальная толщина фрикционной накладки должна быть не менее 3 мм.

Причины замены тормозных колодок

Тормозная система в любом автомобиле — это залог безопасной езды и снижения к минимуму аварийных ситуаций. Вождение автомобиля с тормозами, которые изношены или работают неправильно, не только создает чрезмерную нагрузку на другие компоненты автомобиля, но и опасность для вас и других автомобилистов в случае чрезвычайной ситуации.

Примечание:

Замена передних или задних колодок Мазда 3 всегда проходит попарно. Чтобы обеспечить хорошую работу механизма и равномерное распределение тормозных усилий, уровень износа должен быть одинаковым. Если диагностика покажет, что детали имеют разный уровень износа, необходимо не только определить и устранить причину этого, но и заменить нерабочие детали.

Принцип замены с левой и правой сторон одинаковый.

Замена передних колодок Мазда 3. Порядок выполнения работ:

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Под колеса положите противооткатные упоры.

2. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля. Дополнительно зафиксируйте его надежными опорами. Снимите колесо.

3. Под капотом откройте крышку бачка сцепления и тормозов. Проверьте уровень жидкости. Если нужно, отберите шприцем лишнее.

4. Плоской отверткой вытяните фиксирующую пружину.

Примечание:

Если пружина потеряла форму, упругость или поражена коррозией, замените ее на новую.

5. С внутренней стороны суппорта установлены резиновые заглушки.

6. Снимите с направляющих пальцев 2 резиновые заглушки.

7. Возьмите шестигранный ключ на 7, и выкрутите под заглушками направляющие суппортов Мазда 3.

8. Надавив на пальцы с обратной стороны, извлеките их из отверстий.

9. Подденьте отверткой и снимите суппорт вместе с внутренней тормозной колодкой (тормозной шланг отсоединять не нужно).

замены передних колодок Мазда 3:

Источник: https://carpedia.club/Zamena-kolodok-Mazda-3-2003-2009

Замена передних тормозных колодок Мазда 3 видео инструкция

Продолжаем обслуживать Мазду 3. Сегодня поговорим о замене передних тормозных колодок.

Процесс замены передних тормозных колодок Мазда 3

1. Поставим автомобиль на домкрат и демонтируем колесо.

2. Демонтируем пружинный фиксатор. Сделать это можно с помощью отвертки. Его нужно подковырнуть в двух местах.

Стрелками отмечено где нужно подковырнуть

3. Снимаем резинки с направляющих пальцев суппорта.

Резинки вверху и внизу суппорта. На фото верхняя резинка.

4. Берем шестигранник на семь и откручиваем(против часовой стрелки) направляющие пальцы суппорта. Откручивать можно не до конца. Нужно просто вывести пальцы из зацепления с направляющей скобой тормозных колодок.

5. Снимаем суппорт и демонтируем отработанные колодки.

У нас получилось так что внутренняя колодка осталась в суппорте, а внешняя в посадочном месте.

6. С помощью отвертки очищаем посадочные места колодок от грязи и ржавчины.

7. Спец. инструментом утапливаем тормозной поршень.

8. Направляющие пальцы нужно смазать.

Чтобы направляющие пальцы не помешали установке суппорта их нужно вдавить наружу.

9. Ставим новые колодки. Та колодка что с защелкой она внутренняя, устанавливается к тормозному цилиндру. Вторая колодка устанавливается в посадочное место, точно как при разборке.

10. После установки обоих колодок накидаем суппорт.

11. Придерживая суппорт заворачиваем направляющие пальцы, и закрываем резиновые заглушки.

12. Устанавливаем пружинный фиксатор.

Перед поездкой нажмите на педаль тормоза 3-4 раза. А так же не забывайте что тормозные колодки можно менять только на одной оси автомобиля.

Какие передние колодки поставить на Мазда 3?

Номер оригинальных тормозных колодок: BPYK3323ZA.

Источник: https://video-repair.info/zamena-perednix-tormoznyx-kolodok-mazda-3/

Замена тормозных колодок Mazda 3

Определить необходимость замены тормозных колодок можно визуально. Для этого надо снять поставить автомобиль на домкрат, снять колесо и посмотреть в специальное квадратное окошечко на суппорте. Допускается крайняя степень износа, когда толщина накладок колодок достигает 2-х мм. Стандартная толщина новой накладки – 12 мм.

Срок службы колодок в большой степени зависит от стиля езды, вида коробки передач. На «автомате» скорость износа увеличивается. Агрессивная манера езды тоже не способствует долгому сроку службы.

Поэтому задумываться о замене этой важной запчасти стоит, когда тормоза начинают скрипеть (впрочем, скрип характерен для некачественных, пусть даже и новых колодок).

Что касается пробега, то кому-то замена тормозных колодок mazda 3 может понадобиться через 15000 км, а кто-то наездит и все 70000, как это гарантирует производитель.

Подготовка к замене

Поставьте машину на ровное место. Заменять колодки нужно поочередно. Процесс замены на передних и задних колесах идентичен. Поэтому начинать можно с любого колеса.

Но сначала следует отвернуть крышку бочка для тормозной жидкости и несколько раз резко надавить на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в системе. Заранее приготовьте колодки; покупать дешевые не стоит, если не хотите, чтобы они заскрипели через 5000 км пробега.

Неплохие отзывы у автолюбителей о колодках АТЕ и TEXTAR. Их стоимость – в районе 2000 рублей. Из инструментов будут нужны:

плоская отвертка;
пассатижи (лучше с узкими носиками);
плоская монтажка (можно использовать и баллонный ключ, которым отворачивали колеса);
динамометрический ключ (желательно).

Замена колодок

Сняв колесо, вы получите доступ к суппорту. Для начала необходимо будет снять при помощи пассатижей пружину, прижимающую суппорт. Далее целесообразнее придерживаться нижеследующего алгоритма.

Необходимо ослабить прижим тормозных колодок. Для этого надо вдавить тормозной поршень внутрь цилиндра. Это делается посредством плоской монтажки, мощной плоской отвертки или баллонного ключа. Вставьте подходящий инструмент промеж суппорта и диска и вдавите поршень. Он должен плавно «уйти» внутрь рабочего цилиндра. При этом смотрите на уровень тормозной жидкости в бачке, — она может вытечь; поэтому лучше заранее её немного откачать.
Далее необходимо вытащить пару резиновых заглушек, находящихся за суппортом (одна внизу, другая наверху).
За заглушками увидите болты, которые нужно вывернуть с помощью шестигранного ключа на «7».
Теперь можно руками снять верхнюю часть суппорта и вынуть колодки. Внутренняя вынимается из поршня, наружная выпадет сама. Освободившийся цилиндр подвесьте на проволоке так, чтобы он не висел на шланге. При этом надо быть осторожным, чтобы не порвать пыльник, защищающий суппорт. Заодно прочистите его шлицы.
Далее установите новые колодки. При этом внутреннюю защелкните прямо в поршень, а наружную вставьте в суппорт.
Осторожно установите снятый рабочий тормозной цилиндр на штатное место и приверните его болтами. Момент затяжки 25-28 Н/м.
Вставьте пружину в кронштейн, суппорт.
Закрутите провод датчика износа в спираль, присоедините к контакту на суппорте.

Что необходимо знать ещё

После того, как колодки были извлечены, нельзя нажимать на тормозную педаль, — это приведет к выпадению штока из цилиндра. Не допускайте попадания на тормозные накладки масла и любых иных загрязнений.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ваз 2114 ошибка 2

После установки тормозных колодок до того, как поставить колесо, несколько раз нажмите на тормозную педаль, чтобы убедиться, что поршень в цилиндре двигается и прижимает колодки к тормозному диску.

Если есть необходимость, то долейте тормозную жидкость в бачок. Не забудьте закрыть его крышку.

После установки колеса несколько раз надавите на тормозную педаль, чтобы установить её нормальный ход. В противном случае на движущемся авто при первом нажатии тормоза могут не сработать. После установки новых колодок не следует резко тормозить.

Чтобы новые детали хорошо притерлись, необходимо несколько раз плавно затормозить на скорости в 80 км/ч до снижения к 40 км/ч. При этом после каждого торможения надо немного подождать, чтобы колодки не перегревались.

Они притрутся через 150-200 километров пробега.

Источник: https://grandrepairauto.ru/zamena-tormoznyx-kolodok-mazda-3.html

Как заменить тормозные колодки Mazda 3

Замена износившихся тормозных колодок Mazda 3 не составляет труда, но требует достаточной аккуратности и некоторых дополнительных инструментов. Вместе с заменых колодок целесообразно снять диск и почистить смежные детали от тормозной пыли и закисания.

Запчасти для вашего автомобиля вы можете приобрести в нашем интернет-магазине

Каталог запчастей для Mazda 3

Снятие передних колодок

Вначале снимаем колесо. В процессе разборки колодок Mazda 3 нужно будет разобрать суппорт, снять колодки и очистить пространство от пыли.

Для операции понадобятся набор шестигранных ключей с прочной, длинной ручкой, средство WD-40 или аналог, домкрат, толстая плоская отвертка, молоток или обрезиненная киянка на случай тугого хода деталей, немного проволоки, металлическая щетка, баллонный ключ и шприц для тормозной жидкости. Для замены применяем оригинальные или лицензионные запчасти. Последовательность операций такая:

Проверяем количество тормозной жидкости в бачке-расширителе. При износе колодок её может оказаться больше верхнего предела, что чревато проливанием во время развода поршней. Отбираем шприцем лишнее, прикрываем бачек крышкой, не закручивая.
Приподнимаем машину домкратом и снимаем колесо.
Поддевая отверткой, снимаем прижимающую скобу суппорта.
Теперь нужно снять две направляющие позади суппорта. Они упакованы в резиновые трубки с пластиковыми заглушками. Снимаем заглушки и вооружившись шестигранником на 7, откручиваем направляющие против часовой стрелки. Проталкиваем направляющие отверткой для выхода из трубки.
Если суппорт идёт туго — нужно разжимать колодки. Просовываем отвертку между колодкой и тормозным диском. Легко постукиваем по отвертке молотком — достаточно небольшого усилия, чтобы чуть их ослабить.
Освободив суппорт от фиксации, крепим его проволокой к пружине, конструкцию можно обернуть полиэтиленом, чтобы не попала пыль при чистке.
Для снятия тормозного диска откручиваем от кулака скобу суппорта, которая держится на двух болтах.
Щеткой чистим пыль с болтов, брызгаем WD-40 и ожидаем. Откручиваем их обычными или динамометрическим ключом. Здесь применяется значительное усилие, при сильном закисании возможен громкий щелчок.
Снимаем тормозной диск. На СТО применяют специальный съёмник, который можно купить, но экономней воспользоваться прорезиненной киянкой. Категорически недопустимо применять к дискам молоток и другие металлические инструменты с усилием, во избежание повреждения! Стучим по диску с внутренней стороны, не спеша проворачивая за шпильки ступицы приводной вал. Через некоторое время диск отойдёт от ступицы.

Замена задних колодок

Разборка заднего тормозного механизма Mazda практически повторяет описанный выше алгоритм, за исключением работы с механизмом ручного тормоза в салоне. Эта операция необходима для полного высвобождения суппорта.

Нужно сесть в салон и разобрать пластиковую оболочку ручника. Приподняв рычаг, дергаете пластик вверх, немного ворочая в стороны, всё должно сниматься легко.
Теперь нужно ослабить гайку механизма подтяжки ручника. Ключом на 10 гайка скручивается почти до предела.

По окончанию чистки или замены деталей тормозной системы необходимо будет вернуть отошедшие поршни. Делается это при отведённом суппорте, лучше всего использовать длинногубцы. Поршень вдавливается легким движением, без применения силы.

Чистка механизма тормоза

Разбор с целью замены колодок, тормозного диска или других частей крайне рекомендуется совместить с чисткой деталей. Чистке подлежат суппорты, скобы, колодки, поверхности ступиц и сам тормозной диск. Оденьтесь в рабочую одежду, наденьте перчатки, обеспечьте себя респиратором из ткани или более серьёзной защитой дыхания. Понадобиться ветошь, щетка с металлической щетиной, в идеале — очиститель тормозной системы и медный спрей.

Подходит фирменный очиститель любого производителя. Им следует обработать скобу и контактную поверхность тормозного диска. Перед этим следует выполнить грубую очистку щеткой, затем — выдув или отсос остатков. После обработки и до установки обратно детали тщательно протираем ветошью, избегая попадания песчинок и других мелких механических примесей.

Замена передних тормозных колодок Mazda 3

Замена задних тормозных колодок для Mazda 3

Источник: http://OrientMotors.kiev.ua/blog/zamena-tormoznyx-kolodok-mazda-3/

Мазда 3 Замена Задних Колодок ~ VESKO-TRANS.RU

Мазда 3 2

Вот и на моей улице замелькал процесс подмены задних тормозных колодок! Все же 112 000 пробега, это для вас не елки моталки! Ясен свет, что в настолько приятный, солнечный день провести маленькое ТО, это то, что доктор прописал!

Данный процесс может кому-то показаться сложным, но по сути нет ничего сложного, само действие с фотографированием заняло у меня чуток меньше 40 минут!

Аннотация прям пошаговее не придумаешь!))

Начнем с того набора инстумента, который нам пригодится:

— Новые тормозные колодки (В моем случае FERODO)

— Шестигранник на 7

1. Покупаем новые тормозные колодки (Если экономный вариант то Nibk (1300) дальше FERODO (1600) у и 1-ое место достается ATE (1800)) Я избрал золотую серединку!

2. Садимся в салон. Разбираем пластик, где ручник, для это поднимите ручник и потяните пластик ввысь (мазда — это как ЛЕГО), как он будет в свободном движении немножко разверните правее и выведите пластик из ручника, потом опустите его.

Перед вами будет механизм подтяжки ручника, вероятнее всего гаечка будет благопристойно затянута. Берем петельку на 10 и откручиваем ее практически до предела. Это нужно для того что бы в предстоящем мы могли апеллировать суппортом.

Замена задних тормозных колодок Mazda 3

Замена задних тормозных колодок Mazda 3.

Замена задних тормозных колодок Мазда 3

мазда 3 замена тормозных колодок АВТОКАКА: Инстаграм:

3. Далее открываем капот и откручиваем крышку бочка с тормозухой (Бачок находится прям напротив, на лобовой пластине) Это необходимо для того что бы ЗАГНАТЬ ПОРШЕНЬ назад ))

4. Далее домкратим заднее колесо, откручиваем гайки и снимаем его.

Чиатйте также: Моторное Масло Для Дизельного Двигателя С Турбиной

6. Теперь отверткой с тыльной стороны суппорта, снимаем 2 пластиковые заглушки.

7. Берем шестигранник и откручиваем болты крепления суппорта, против часовой стрелки

8. После того как болты окручены, отверткой поддеваем суппорт и вытаскиваем его.

9. Достаем старые колодки и сравниваем с новыми, понимаем, что не зря затеяли процесс! ))

10. Теперь, берем в руки суппорт и видим, что поршень чуть ли не на полную катушку вышел! Нужно его загнать обратно, внутрь. Для этого нам понадобятся длинногубцы.

Мне хватило 10 полных оборотов, что бы поршень утопился (даже слегка переборщил) Как вы его утопите он будет выглядеть вот так —>

12. Значит суппорт мы утопили, все круто, теперь вставляем новые колодки, одеваем суппорт, смазываем болты медной смазкой, закручиваем!

Источник: https://vesko-trans.ru/mazda-3-zamena-zadnih-kolodok/

Обслуживаем Mazda 3: замена передних колодок

Мазда 3 заменила в линейке бренда потерявшую актуальность 323-ю модель и стала символом новой эры в истории компании.

Тройку мы любим не только за приятные цены на вторичке, но и за отличную ремонтопригодность, огромное количество запчастей, которые подходят от соплатформенного Форд Фокус. Замена тормозных колодок Мазда3 — простейшая операция, за которую на сервисе возьмут не менее $30-35.

Цена, согласитесь, никак не вяжется с уровнем сложности работы, поэтому замена своими руками сэкономит деньги как раз на покупку хорошего комплекта для замены.

Ресурс передних колодок зависит не столько от их качества, сколько от манеры вождения. Задние колодки могут протянуть от 50 до 70 тысяч, в то время как передние изнашиваются уже к 30-й тысяче. Минимальная толщина фрикционной накладки должна быть не менее 3 мм.

Когда приходит пора менять колодки, хочется найти оптимальное сочетание цены и качества при покупке расходников. Перед тем как поменять колодки Mazda 3, разберёмся с ассортиментом, который предлагает рынок.

Учтем, что стоимость оригинального комплекта колодок (каталожнве номера B3YH3323Z, BPYK3323Z, BPYK3323ZC9C), чуть превышает отметку в $32-25. Можно купить колодки на Мазда 3 дешевле и не хуже по качеству. Обратим внимание, к примеру, на колодки ATE, артикул 13.0460-7193.

2 и Galfer, каталожный номер B1.G102-0622.2. Их цена скачет в пределах от 38 до 44 долларов. Есть и дешевле:

Корейские HSB с артикулом НР05143, цена в пределах $19, бюджетный вариант, проходит для продажи. Мало пылят, но шумят, жёсткая фрикционная накладка.
Датские неплохие колодки JP group с артикулом 1563600119, цена около 25 долларов.
Delphi LP01869. Тормозные колодки из США, если не подделка. Цена 29 долларов. Получили хорошие отзывы владельцев, износостойкие, мало изнашивают тормозной диск. Уверенная серединка.
Колодки Zimmermann, номер по каталогу 237231801. Немецкого производства, высокий класс изготовления, износостойкие, хотя иногда пылят. Цена в пределах $38.

Цена замены колодок на СТО, как мы уже убедились, сопоставима с ценой нового комплекта. Работа не займёт много времени и пройдёт гладко, если загодя подобрать необходимый инструмент и позаботиться о том, чтобы под руками были все расходники:

новые колодки (меняем только попарно, справа и слева);
шестигранник на 7, а лучше качественная бита и трещотка с хорошим рычагом для срыва направляющих;
смазка для направляющих, можно выбрать любую, в которой содержится медь, к примеру, Permatex Ultrа Disc Brаke Caliber Lubе или смазка с каталожным номером 7656 фирмы Lique Moly, фасуется по 10 грамм, этого хватает на обработку двух суппортов;
домкрат с подставкой или подъёмник;
мощная шлицевая отвёртка;
шприц или груша для откачки лишней жидкости из бачка;
проникающая смазка WD40 всегда должна быть под руками при обслуживании автомобиля с крепким пробегом.

Подкатив домкрат под порог, ослабляем гайки крепления колес, затем поднимаем автомобиль и снимаем колесо, полностью открутив крепеж.

Открываем резиновые колпачки, предоставляющие возможность отвернуть направляющие.
После демонтажа пальцев, с помощью шестигранника на 7, визуально осматриваем направляющие пальцы.
Намека на коррозию быть не должно.
В противном случае, обрабатываем их очень мелкой наждачкой или на заточном станке с помощью полировального мягкого круга.
Проверяем уровень жидкости в бачке. На всякий случай откачиваем шприцем до среднего показателя уровня. Это необходимо, чтобы жидкость не пролилась, когда мы будем утапливать поршень в рабочий цилиндр суппорта.
Проверяем толщину тормозного диска. Допустимый минимум — 23 мм.
Далее с помощью отвертки выщелкиваем упорную пружину, ее тоже внимательно осматриваем, при необходимости меняем. Затем снимаем колодки и подвешиваем суппорт, так, чтобы снять нагрузку с тормозного шланга.
Утопив поршень в суппорт с помощью мощной отвертки, оцениваем состояние пыльника. Направляющие смазываем, смотри на защитные пыльники. Это поможет избежать не только повышенного износа внутренней колодки, но и неприятного шума от перегрева фрикционной массы. Так же следует проверить состояние шланга, подходящего к суппорту и оценить его работоспособность.
Монтаж происходит в обратной последовательности, устанавливаем поочередно внутреннюю и внешнюю колодку, крепим суппорт и его скобу.

Источник: https://i-love-mycar.com/zamena-perednih-kolodok-mazda-3/