Замена двигателя бмв е39

Как разобрать ключ бмв — Ремонт автомобиля своими руками

С помощью дистанционного брелка-ключа БМВ, который работает должным образом, можно отрывать и закрывать двери автомобиля, открывать багажник, опустить стекла вниз, открыть люк, подать сигнал паники.

Для того чтобы заменить аккумулятор в ключе необходимо вскрыть сам ключ, но в оригинале он

Без дистанционного брелка Вы не сможете открыть или закрыть двери автомобиля и багажник.

Если Ваша машина не оборудована функцией комфортного доступа автомобиль открывает двери автоматически, как только Вы подходите к транспортному средству, распознавая ключ-брелок на расстоянието, скорее всего Ваш ключ-брелок оснащен вместо батарейки аккумулятором, который нельзя заменить.

Если Ваш брелок работает, но время от времени не реагирует на Как заменить аккумулятор в электронном ключе бмв команды или же для того, чтобы открыть автомобиль Вы подходите практически вплотную к машине, то вполне возможно, что батарейка в ключе приходит в негодность.

Советуем Вам не покупать дешевые батарейки, поскольку из-за низкого качества, такие батарейки не будут долго держать заряд.

Я это делаю специальным демонтажным паяльником, который отчищает контакты аккумулятора в два счета.

И мне не потребуется ни медная оловосъемная лента, ни ни прочие мучения Пачка аккумуляторов Все мы знаем как выглядят наши ромбовидные ключи, поэтому перейду сразу к делу Для того чтобы заменить аккумулятор в ключе необходимо вскрыть сам ключ, но в оригинале он запаян, и чтобы его открыть прийдется нарушить его целостность.

От того каким именно образом и насколько аккуратно это сделаем зависит в первую очередь его внешний вид, и насколько приятно будет держать его в руках, НО и другой не мало важный факт, что в случае если вы НЕ аккуратно вскроете, то есть шанс того что повредите кремниевые диоды на плате, и ключ останется только выбросить, поэтому если он у вас один единственный, не поскупитесь отдать это делать профессионалам.

Как говорится скупой платит дважды. Итак, приступим, нам потребуется зажать лезвие ключа в тиски и канцелярским ножом начать его пилить с ушка где прицепляется брелок. Плавно и аккуратно, лучше долго, чем сломать плату ключа.

Обратите внимание на толщину стенки, режется он неплохо, но и рука можно легко соскочить если перестараетесь. Вот вы прорезаете до крайней стенки, за которой плата, не старайтесь прорезать ее всю.

Лично я ставлю в тисках ключ дальше и надрезаю по бокам стенки тоже. Затем ножом или ломом резким движением расщелкиваю корпус ключа И вот перед нами плата ключа!

Если ключ в котором вы меняете аккумулятор, у Вас единственный, и машина плохо открывается с личинки замка двери, то прежде чем приступить к замене аккумулятора, обязательно оставьте двери автомобиля открытыми, т. Ваш брелок БМВ перестал работать?

Ваш брелок предупреждает Вас о низком уровне зарядки или брелок полностью разрядился, что не позволяет Вам дистанционно управлять автомашиной?

Если это так, то вероятнее всего Вам предстоит заменить разряженную батарейку в брелке, чтобы он заработал. Без дистанционного брелка Вы не сможете открыть или закрыть двери автомобиля и багажник.

Для того чтобы брелок заработал необходимо заменить старый элемент питания CR, на новый. Как это сделать, читайте в нашем руководстве.

Эта инструкция подходит для автомобилей БМВ: Необходимые инструменты для замены батарейки: Если Ваша машина не оборудована функцией комфортного доступа автомобиль открывает двери автоматически, как только Вы подходите к транспортному средству, распознавая ключ-брелок на расстояние , то, скорее всего Ваш ключ-брелок оснащен вместо батарейки аккумулятором, который нельзя заменить.

Как правило, такой ключ заряжается от аккумулятора автомобиля через замок зажигания.

Если аккумуляторная батарея пришла в негодность Вам необходимо заменить ключ, обратившись к официальному дилеру Вашей марки, поскольку Ваш ключ имеет запрограммированный уникальный код, с помощью которого автомобиль включает и отключает охранную сигнализацию. Обратившись к дилеру по VIN-коду, Вам закажут на заводе новый ключ-брелок.

Как поменять батарейку в ключе E60 E90 E70 E87 E92 E63 E71

Брелок BMW Здравствуйте, гость. Выдвинете аварийный ключ из брелка Здравствуйте, гость.

Удалите его из пульта Чтобы открыть корпус брелка БМВ, для начала необходимо вынуть аварийный запасной ключ из корпуса. Для этого надавите в центре на корпус брелка с края , чтобы выдвинуть аварийный ключ.

Другие темы раздела «Технические вопросы»

Так выглядит пульт без ключа Здравствуйте, гость. Сверху крышка батарейного отсека Здравствуйте, гость.

как поменять аккумулятор и корпус смарт ключа БМВ (BMW) Е60, Е65, Е70, Е87, Е90, Х1, X3, Х5, Х6

Вставьте плоскую отвертку После того, как Вы вынули из брелка ключ, Вы увидите щель на корпусе, куда нужно вставить плоскую отвертку для того, чтобы открыть крышку корпуса, где установлена батарейка.

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/kak-razobrat-klyuch-bmv.html

Двигатель БМВ (BMW)

Известно, что двигатели BMW отличаются высоким рабочим ресурсом и качеством сборки, но не смотря на это все детали подвержены износу и со временем требуют их обновления или в некоторых случаях требуется замена всего мотора. Именно в такой ситуации наша компания готова придти вам на помощь. Профессиональные автомеханики подскажут, что лучше: капитальный ремонт или замена двигателя. Мы предлагаем альтернативное решение покупке нового двигателя для автомобиля!

Преимущества покупки двигателя в нашей компании

Обращаясь к нам, вы гарантируете себе профессиональный подход, качество и экономию. Наши мастера, не один год знакомые со всеми секретами техники BMW, помогут определиться с типом необходимого мотора, а также помогут выбрать оптимальные для вас технические показатели двигателя (то есть пробег, год выпуска, общее состояние и т.д.).

Зачастую автолюбители могут приобрести двигатель непосредственно на месте, но если в наличии необходимой модификации нет, можно осуществить заказ нужного агрегата и он будет выполнен в кратчайшие сроки.

Капитальный ремонт двигателя БМВ, как правило, обходится дороже, чем установка качественного б/у двигателя, при этом ресурс обновленного «сердца» может быть гораздо больше.

Перечень двигателей BMW в наличии

№	Модель BMW	Год	Тип	Объем	Модель двигателя БМВ
1	БМВ 318i E46,316i E46/E36	98-04	ИНЖ 4	1900	M43 TU
2	БМВ 318iS E36 86454	96-99	ИНЖ 4	1900	M44
3	БМВ 520i E39,320i E36 120746	94-00	ИНЖ 6	2000	M52
4	БМВ 520i E39,320i E46 141957	98-01	ИНЖ 6	2000	M52 TU
5	БМВ 525i E39/E60,325i	00-	ИНЖ 6	2500	M54
6	БМВ 525d E60/61	03-	ТДИ6	2500	M57 TU
7	БМВ 528i E39,328i E36,728i E38	94-01	ИНЖ 6	2800	M52
8	БМВ 528i E39,328i E36,728i	98-03	ИНЖ 6	2800	M52 TU
9	БМВ 328i E46 728i E38,528i	98-03	ИНЖ 6	2800	M52 TU
10	БМВ 328i E46 728i E38	98-03	ИНЖ 6	2800	M52 TU

Источник: http://www.bmwschrot.ru/engines.html

Двигатель БМВ М20: технические характеристики мотора BMW. Ещё раз про форсирование М20 Передняя и задняя подвеска, тормозная система

22.10.2019

Двигатель BMW M20 — шестицилиндровый поршневой двигатель с одним верхним распределительным валом, который производился в период с 1977 по 1993 год.

Двигатель БМВ М20 так же известен как M60 и имеет 12 клапанов, которые приводятся в движение ремнем ГРМ. Первоначально был выпущен с карбюратором, а со временем был укомплектован системой впрыска топлива — Bosch.

Двигатель BMW M20B20

Первая модель на которой использовался этот двигатель была — E12 520/6. Топливо поставлялось карбюратором Solex, а с 1982 года на двигателе B20 стали впервые использовать систему впрыска топлива Bosch L-Jetronic. В 1987 году мотор БМВ М20 был вновь пересмотрен и было добавлено систему управления двигателем Bosch Motronic и каталитический нейтрализатор.

Проблемы и неисправности мотора М20

• трещины в головке блока цилиндров в районе 4 и 5 цилиндров возле канала для охлаждающей жидкости;
• повреждение клапанов: причина — обрыв ремня газораспределительного механизма, так как ресурс ремня ГРМ — 60 000 км.;
• сильный износ передачи газораспределительного механизма: причина — нарушение углового натяжного ролика;

BMW M20 крепко занял свою нишу на рынке моторов, расположившись аккурат между M10 и M30.

Он также прожил весьма долгую производственную жизнь и получил широкое распространение, в том числе в России, где его активно раскупали в комплектации с кузовом №34.

Историческая справка

Данный двигатель впервые сошел с конвейера в 1977 году и выпускался вплоть до 1993-го.
Предназначался он в первую очередь для вышедшего со стапелей в том же 1977-м нового и первого BMW 5-й серии — Е12.

Именно М20 впоследствии послужил базой при разработке таких моторов, как М21, М70 и V12.

Технические характеристики

M20 представляет собой шестицилиндровый двенадцатиклапанный двигатель достаточно небольшого по меркам BMW объема. Относительно своего предшественника M30 мотор располагает более легкой конструкцией и ременным приводом распределительного вала. Вместе с тем в M20 сохранился блок цилиндров из чугуна и алюминиевая головка. Объем мотора по завершению всех усовершенствований составил 2.5 литра, а мощность — 170 л.с.

Вес М20 — 113 кг.

Наиболее распространённые неисправности

При эксплуатации двигателя M20 зачастую возникают неполадки следующего характера:

• образование трещины в головке блока цилиндров, соединяющей полости охлаждения и картера;
• повреждение клапанов при обрыве ремня газораспределительного механизма;
• нарушение положения натяжного ролика, что приводит к сильному износу передачи газораспределительного механизма.

Бензина меньше АИ-92 больше не будет. Это факт.

А что применение 92 в М-20 чревато поломками — в основном мифы, кочующие из уст в уста.

Давайте вместе проанализируем в очередной раз. И как-то систематизируем опыт и знания.

I. Начнём с поломок:

Считается, что 92 бензин горит медленнее но с более высокой температурой, и догорая в течение рабочего хода, перегревает двигатель, клапана и поршни.

Так вот: горит он с одинаковой скоростью и температурой. Но об этом потом.

1. Прогар клапанов (чаще выпускных) случается и на 72 бензине.

Причин несколько:

Трещина в кольце гнезда. Гнездо по заводу изготавливается из белого чугуна. А треснуть может от термических напряжений при закалке, криворукой запрессовки и прочее. В случае перегрева при выпуске дыма с недогоревшим топливом, или подвисшим, или плохо притёртым клапаном.

Наши газики ездят не каждый день. Это теперь сезонная машина. Для ежедневки у всех, думаю, другой легковичёк есть. Так вот при длительном простое, в каком-нибудь из цилиндров клапана остаются открытыми на них засыхает нагар, налёт всякий и прочее.

(особо внимательные водители могли замечать при первом запуске стук увеличенного зазора в клапанах. который вскорости исчезает). Так вот этот вот мусор, обладая низкой теплопроводностью, не позволяет передать температуру от нагретого клапана водоохлаждаемому блоку оттого и образуется точечный прогар, могущий перерасти в значительный.

Усилению этого эффекта способствует езда на форсированных режимах в скорости после запуска

Бедная (как ни пародоксально!!!) рабочая смесь. Так как обеднённая смесь на треть примерно медленнее горит, а остаточный кислород из воздуха, прорываясь с пламенем через микрощели, производит эффект кислородной резки.

2. Прогар поршней:

Задиры на поршне, произошедшие по разным причинам (о них отдельно поговорим чуть позже) поджимают канавки поршневых колец кольца подзалегают а когда некоторые мотористы располагают замки со стороны коллектора (туда поршень прижимается во время рабочего хода) можем получить полное залегание. Кольцо перестаёт герметизировать цилиндр и происходит тот же эффект кислородного резака как и с клапанами.

Залегание колец. Причины те же. Редкая езда, несвоевременная замена масла, работа двигателя без прогрева и т.д.

Уважаемые читатели и сами могут назвать ещё несколько причин поломок.

И где есть вина именно 92-го бензина. Я не вижу. Это как бомжа накормить сервилатом вместо ливерки эффект тот же, только дороже.

II. Переделка двигателя под 92

1. Что мы хотим получить увеличивая степень сжатия? Степень сжатия увеличивают, для увеличения скорости горения газовоздушной смеси (ГВС). А это, в свою очередь, позволит увеличить максимальные обороты и мощность двигателя. Заметьте ту мощность, которая за счёт оборотов и прирастает. Крутящий момент не меняется ведь в начале рабочего хода, уже на первых миллиметрах, эффект маленькой камеры сгорания уже нивилировался.

Увеличить максимальные обороты М20 невозможно никакими переделками по следующей причине — он длинноходовой. А при длинных ходах, при прочих равных, скорость движения поршня и так высокая. При 3600 об/мин равна 12 м/с. (Допустимые скорости 10 — 15 м/с и зависят от конструктивных особенностей дигателя). При превышении критической скорости поршня происходит подплавление алюминиевого сплава поршня и задиры — прогары.

Раньше масла были хуже, — скажите вы?

Да. Конечно. Но раньше в состав поршней не жалели добавлять медь (самая противозадирная составляющая). Теперяшние наши поршни меди не имеют. (Сплав пишут иногда на днище поршня с обратной стороны. Сами посмотрите.)

Скорость горения бедной смеси 14 м/с нормальной 21 м/с, богатой — 15 м/с.

Считаю гораздо эффективнее не извращаться с головкой цилиндров, а заняться правильным карбюратором, обеспечивающим оптимальную смесь на каждом режиме, включая обеднённую смесь при средненьких оборотах и малой нагрузке. (все замечают как отзывчив М20 на замену и настройку карбюраторов тут и мощность, и тяга, и экономичность.) Может имеет смысл применения и электромагнитных клапанов на разных режимах карбюратора и двухкамерных карбюраторов.

Переделка распредвала и изменение фаз газораспределения также имеет смысл и замтна разница только на высоких оборотах. Правильное смесеобразование и это заменяет.

Можно попробовать установить моновпрыск, но кто возьмётся программировать контроллер (само — собой ни от одной машины идеально не подойдёт. Хоть и работать будет.).

2. Долговечность двигателя. На страничке одного победовца (не найду уже), расписано про канавку в шатунных вкладышах полностью его поддерживаю. Масла им не хватает.

Клапана с натрием — излишество. Не помню, чтобы клапана зависали. Если масло не менять по 50 тыс.км так и натрий зависнет.

Замена масляного насоса на большей производительности очень желательна (способ каждый выбирает сам).

А вот масляные фильтры, а возможно и сам принцип масляной системы (в плане фильтрования и охлаждения), стоит изменить на современный, да простят меня «смотрители музеев». Но это отдельная тема.

Вывод: Правильный угол зажигания, правильный карбюратор, аккуратное обслуживание — вот и все переделки под 92 бензин.

Источник: https://cfrs.ru/obzory-mashin/dvigatel-bmv-m20-tehnicheskie-harakteristiki-motora-bmw-eshch-raz.html

Двигатель на BMWE39

BMW Е39 — четвёртое поколение пятой серии БМВ. На заводе авто проходило под названием Entwicklung 39, что в переводе означает «эволюция» и абсолютно вписывается в концепцию модели.

Эксплуатация

На бензиновых ДВС желательно использовать неэтилированный бензин не хуже АИ-95. Также допускается применение бензина не хуже АИ-91, но при этом неизбежно снижение мощности двигателя БМВ Е39 и увеличение расхода топлива.

На дизельных авто рекомендуется использовать автомобильное дизтопливо с содержанием серы не выше 0,5%. Также приветствуется подогрев топлива в фильтре для предотвращения загустения последнего при движении. При этом запрещено применение специальных средств для уменьшения вязкости топлива.

Обслуживание

Для долговечной и качественной работы автомобиля не стоит забывать о своевременном обслуживании силового агрегата. Ниже приведены рекомендованные условия и сроки проведения обслуживания.

1. Замена масла — каждые 12-15 тыс.км. Масло необходимо использовать только рекомендованное изготовителем.
2. Цепь ГРМ — её ресурс, в среднем, составляет 250-300 тыс. км, после чего она растягивается и нуждается в замене. В свою очередь ремень ГРМ прослужит не более чем на 75-100 тыс.км
3. Форсунки и свечи — каждые 50-80 тыс.км.
4. Ремонт системы Vanos—производится после 200-300 тыс.км.

Ремонт двигателя

Основными неисправностями, с которыми сталкиваются автомобилисты, являются выход из строя термостата и водяного насоса.

Замена масла и масляного фильтра

Первоначально производится нагрев масла и откручивание маслосливной горловины. Далее откручивается сливной болт и осуществляется непосредственный слив масла. После этих действий откручивается масляный фильтр, который находится под капотом. После замены фильтрующего элемента и уплотнительных резинок фильтр устанавливается на место.

Заливается масло через маслозаливную горловину, параллельно с этим проверяется его уровень в двигателе по щупу.

Рекомендуется после этого завести автомобиль на несколько секунд и проверить уровень масла ещё раз, и при необходимости долить, потому что масло заполнит фильтр и разойдётся по двигателю.

Замена термостата

Причиной неправильной работы термостата часто служит загрязнение радиатора. Если после прочистки последнего проблема не устранилась, производим замену термостата.

Для начала снимаем вентилятор, сливаем охлаждающую жидкость и отсоединяем все трубки, соединённые с термостатом. В моделях 520i, 523i и 528i снимаем с мотора подъёмные проушины. Отключаем шахту кабеля возле зажимов и снимаем. После этого откручиваем крышку термостата, запоминаем его положение и снимаем.

Для проверки того, расширяется и закрывается ли термостат, нагреваем его в ёмкости с водой. Когда температура воды достигнет примерно +88 °С, начнётся открытие заслонки термостата. В случае если старт открывания не совпадает со значением, указанным на самом термостате — производим замену последнего.

Очищаем уплотнительные поверхности на корпусе и крышке. Термостат устанавливаем в головку цилиндров так, чтобы стрелка была направлена вверх. При установке уплотнительного кольца смазываем его небольшим количеством глицерина. Для моделей 520і, 523і и 528і всегда устанавливается только новая бумажная прокладка. Устанавливаем корпус термостата, при этом крепёжные болты закручиваем равномерно.

При помощи зажимов закрепляем шахту кабелей. Устанавливаем вентилятор вместе с крышкой. Заполняем систему ОЖ и выкачиваем весь воздух. Запускаем двигатель БМВ Е39 и прогреваем его.

После проверяем степень прогрева радиатора и герметичность корпуса термостата. При наличии негерметичности подтягиваем крепёжные болты.

Замена водяного насоса (помпы)

Частой причиной выхода из строя помпы является износ ротора и стирание прокладки.

Для замены водяного насоса необходимо выполнить следующие действия в данном порядке:

1. Снять вентилятор системы охлаждения
2. Ослабить 4 болта на шкиве помпы
3. Снять ремень генератора
4. Открутить полностью ослабленные болты на шкиве и снять сам шкив
5. Подкладываем ёмкость под помпу и вынимаем саму помпу
6. При деформации ротора осматриваем отсек для помпы на наличие осколков и если такие, то достаём их.
7. Новый насос ставим на место
8. Проводим все действия в обратном порядке — накидываем ремень, ставим его на все ролики
9. После всего запускаем двигатель — для проверки исправной работы термостата и помпы
10. Если всё работает — устанавливаем вентилятор на место и прокачиваем систему.

Вывод

Несмотря на проблемы в эксплуатации, связанные с использование в двигателях BMW E39 никасилового покрытия, они всё равно являются достаточно мощными и надёжными, а настоящий фанат спортивных автомобилей не останется в стороне от такой модели.

Источник: http://AvtoDvigateli.com/marki/bmwe39.html

Бмв 5 е39 — слабые места и проблемы б/у авто

Многие считают БМВ 5-й серии в Е39-м кузове последним из представителей «истинных» BMW — классный дизайн, отменная управляемость и атмосферные двигатели.

С этим, конечно, можно поспорить, но то, что эта машина узнаваема и стоит подробного осмотра — это факт. БМВ 5 Е39 начали выпускать в середине 90-х годов, но их востребованность и популярность удивляет по сегодняшний день.

Давайте же рассмотрим, что так привлекает в этой модели БМВ, и нет ли «подводных камней» во время владения этим автомобилем.

Кузов и комплектации

История BMW 5 E39 началась в 1995-м году, а закончилась в 2003-м, пережив один рестайлинг в конце 2000-го. Традиционно для баварского производителя, вся машина выстроена вокруг водительского места. Это не означает, что пассажиров ущемили, просто водителю уделили максимум внимания. Несмотря на довольно внушительные габариты автомобиля, в салоне не так просторно, как кажется снаружи, но с ростом до 190 см будет комфортно всем, даже сидящим за водителем.

Качество отделочных материалов и сборка на высоте, наиболее подвержены повреждениям дверные карты. Шумоизоляция у «пятерки» — на пятерку (по 5,5 бальной шкале), двери желательно дополнительно «обесшумить», особенно если Вы любите качественный звук в машине. Штатная музыка тоже не совершенство, часто в комплектации идут кассетные магнитолы, если есть CD-чейнджер, то MP3 Вам всеравно не видать, но это легко устранимо (если деньги после покупки остались).

Зато комплектация автомобиля чаще всего радует, поскольку даже в «базе» уже полагался: электропакет (зеркала, окна), кондиционер, 6 подушек безопасности, гидроусилитель, ABS (антиблокировочная система), ASС+T (антипробуксовочная система) и DSC III (электронная система стабилизации). Причем в продаже часто предлагают автомобили с более богатой комплектацией, например, двухзонный климат-контроль — это почти норма.

Самым заметным изменением после рестайлинга стала передняя оптика, тогда и родились знаменитые «ангельские глазки». Изменились также задние фонари и указатели поворотов, противотуманные фары стали круглыми, а также молдинги на бамперах стали красить в цвет кузова. Поменялась декоративная решетка радиатора и дизайн руля стал в М-стиле. Обновилась и линейка двигателей.

Кузов у БМВ 5 Е39 очень устойчив к коррозии, если повреждений не было. Даже самый качественный восстановительный ремонт уже не вернет былой сопротивляемости металла. А с нынешним режимом городского движения, а также с учетом темпа движения именно владельцев BMW, небитых экземпляров осталось совсем не много. Но кто ищет, тот найдет.

Двигатели BMW 5 E39

Двигатель — сердце любой машины, а в случае с БМВ, это выражение становится еще актуальнее. Для довольно тяжелой Е39 оптимальным сочетанием мощность/расходы, многие считают двигатель объемом 2,8 литра (193 л.с.), после рестайлинга на смену ему пришел 3-х литровый (231 л.с.).

Если взять во внимание, что расход топлива и общая стоимость обслуживания у всех 6-ти цилиндровых двигателей примерно одинаковы, то смысла в покупке 2-х литрового BMW 5 E39 просто нет. На крайний случай можно взять 2,5-литровый мотор, если ухоженный экземпляр «пятерки» попался.

На БМВ 5-й серии, в кузове Е39 устанавливали такие бензиновые двигатели:

М52 — надежные рядные шестицилиндровые двигатели. Рабочий объем: 2.0 (520i), 2,5 (523i), 2,8 (528i) литра. С 1999-го года стали ремонтопригодными, до этого времени моторы выпускали с никасиловым покрытием стенок цилиндров.

Это покрытие очень чувствительно серы в бензине (а этого добра в нашем топливе хватает). Сера разрушает это покрытие, после чего восстановлению и ремонту двигатель не подлежит. С конца 1998-го года была произведена модернизация, мотор М52 оснастили чугунными вставками (гильзами).

Модифицированные двигатели обозначаются M52TU.

M54 — двигатель R6, который стали устанавливать после рестайлинга. Рабочий объем: 2.2 (520i), 2,5 (525i), 3,0 (530i) литра. От М52 отличается большей мощностью (2,5 литровый М54 192 л.с., а 2,8 литровый М52 — 193 л.с.), другим впускным коллектором, электронным дросселем и педалью газа, а также другим блоком управления двигателем.

M62 — V-образный восьмицилиндровый двигатель. Рабочий объем: 3.5 (530i), 4.4 (540i) литра.

При производстве М62 также использовали никасиловое покрытие, но паралельно с ним использовали также покрытие алюсилом — более крепким и надежным материалом, на который сера не воздействовала.

После марта 1997 года баварский производитель стал использовать только алюсиловое покрытие. Обновленный мотор с маркировкой М62TU, получил также систему изменения фаз газораспределения «Vanos», о которой ниже.

В двигателях БМВ 5 Е39 стали использовать революционную, на то время, систему регулировки распределительных валов, которые управляют впускными и выпускными клапанами. Благодаря этой системе, на низких оборотах сильно увеличился крутящий момент, и машина отлично разгоняется с самых «низов».

Существует «просто ванос», который регулирует только впускные клапана, такие устанавливались на М52 до рестайлинга, а также на М62TU. А также «двойной ванос» (Double Vanos), который управляет уже и выпускными клапанами, что позволяет получить ровную тягу практически на всем диапазоне оборотов.

Такой устанавливался на M52TU и М54.

К минусам данной системы можно отнести только ремонт. Средний срок службы, при должном обслуживании — 250 тыс.км., зависит в основном от качества масла.

Поменять систему в сборе будет стоить от 1000$, есть правда ремкомплекты, которые гораздо дешевле (40-60$ без работы по замене, для «однованосного двигателя»). В некоторых случаях ремкомплект уже не поможет, только замена.

Признаки «умирающего ваноса»: плохая (вялая) тяга до 3000 оборотов, грохот или стук в передней части двигателя и повышенный расход топлива.

На БМВ 5-й серии, в кузове Е39 устанавливали такие дизельные двигатели:

M51S и M51TUS — дизельные двигатели с ТНВД. Рабочий объем — 2.5 литра (525tds). Довольно надежны (в хороших руках), цепь ГРМ ходит 200-250 тыс.км, столько же и турбокомпрессор. После 200 000 км, предстоит также ремонт ТНВД (дорого). Часто барахлит электроника управления двигателем.

M57 — более современные турбодизели, уже с непосредственным впрыском топлива (Common Rail). Рабочий объем — 2.5 литра (525d), 3.0 литра (530d).

В целом М57 надежнее и мощнее М51, при условии использования качественного дизельного топлива (в наших реалиях это сложное условие). Гидроопоры двигателя очень сложной конструкции и стоят очень много денег. Из всех дизельных моторов 530D (184 л.с. — М57, 193 л.с.

— M57TU) — самый предпочтительный вариант, но необходима очень тщательная диагностика перед покупкой.

M47 — единственный четырехцилиндровый двигатель во всей серии Е39. Рабочий объем — 2.0 литра (520d). С турбиной, интеркулером и системой Common Rail — развивает 136 л.с. Появился после рестайлинга, по сути маленький М57.

Общие проблемы для всех двигателей, с которыми могут столкнутся владельцы БМВ Е39:

Слабая система охлаждения, недосмотр которой чреват «смертью» двигателя. Главные виновники — это электромотор дополнительного вентилятора, термостат, забитые грязью радиаторы и пренебрежение регулярной заменой охлаждающей жидкости. Крайне рекомендуется чистить радиаторы (с разборкой), не реже, чем раз в год (если пробеги небольшие, то раз в два года). На двигателях V8, часто лопаются бачки расширения охлаждающей жидкости, и средняя «жизнь» вентиляторов охлаждения 5-6 лет.

Еще одна болячка — это катушки зажигания, которые очень не любят неоригинальные свечи, а оригинальных с нашим топливом хватает на 30-40 тыс. пробега. Но стоимость одной катушки 60$, а на каждый цилиндр полагается по одной отдельной катушке.

Из электроники также могут побеспокоить лямбда-зонды (кислородные датчики, их на Е39 аж 4 штуки), расходомер воздуха и датчик положения коленчатого и распределительного вала.

Не обязательно всё это «счастье» свалится именно на Вас, и прям одновременно, но, чтобы этого не случилось, не жалейте денег на диагностику перед покупкой Е39.

Коробка передач БМВ 5 Е39

Как механические, так и автоматические коробки переключения передач, которые устанавливали на BMW 5 E39 довольно надежны, но «человеческий» фактор присутствует всегда. Механические КПП устанавливались в основном 5-ти ступенчатые, с шестью ступенями выпускали только М5 версию и некоторые 540i. После 150 000 км пробега часто изнашивается пластмассовая втулка рычага переключения (он начинает болтаться), также могут потечь сальники.

Регламент обслуживания МКПП — 60 000 км, одновременно необходимо поменять масло и в редукторе. Перед покупкой масла, проверьте наличие наклеек на коробке и редукторе, так как на них указан тип необходимого масла. Крайне не рекомендуется покупать машину с «убитым» сцеплением, поскольку при замене сцепления чаще всего приходится менять двухмассовый маховик, который стоит дорого.

При спокойной эксплуатации сцепление может «отходить» и 200 000 км, но в реальности средний срок службы около 100 000 км.

Если автоматическую коробку перед покупкой тщательно продиагностировать (не должно быть никаких толчков, рывков, переключения должны быть незаметными), то проблем в будущем быть не должно. В большинство АКПП на Е39, масло залито на весь срок службы эксплуатации автомобиля, то есть менять его нет необходимости. И это есть предметом вечных споров на специализированных форумах БМВ.

Одна сторона считает, что если все нормально работает, то масло менять не надо. Другая сторона аргументирует, что производитель срок службы, в среднем, закладывает 250-300 тыс.км. И если не менять масло каждые 80-100 000 км, масло потеряет свои свойства, а фильтр забьется пылью от износа фрикционов, что приведет к выходу из строя коробки.

Все СТО-шники поддерживают сторону по регулярной замене масла.

Ходовая и рулевая часть

Подвеска БМВ 5 Е39 явно рассчитана для германских автобанов, в наших суровых реалиях ресурса как передней, так и задней подвески хватает не очень на долго. Некоторые считают, что это из-за алюминиевой подвески, но металл здесь не причем. Алюминий используется для уменьшения веса, и влияет не на ресурс подвески, а на стоимость.

Выходят из строя сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы и стойки стабилизатора. Сайлентблоки меняются отдельно, а вот шаровые только с рычагом вместе, зато «ходят» около 100 000 км. Стойки стабилизатора — почти расходник, можно смело брать про запас, так как менять придется каждые 20-30 тыс.км.

На Е39 с двигателями R6 и V8, в передней подвеске разные рычаги, амортизаторы и поворотные кулаки, они не взаимозаменяемы, и на версиях с восьми цилиндрами ходовая более вынослива.

На версиях с V8 рулевое управление тоже на порядок надежнее, в паре с такими тяжелыми моторами устанавливали надежные червячные редукторы. А на R6 ставили обычные рулевые рейки, которые особой надежностью не блещут. Некоторое время стук можно убирать регулировкой, потом реставрация или замена. Жидкость в рулевой системе встречается двух видов, смешивание приводит к утечке и «смерти» ГУРа.

Про заднюю подвеску забыть тоже не получится. Начать можно со стоек стабилизатора, как и спереди. На втором месте по частоте замены — «плавающие» сайлентблоки, их 4 штуки со средним пробегом 50 000 км (китайско-польские не больше 20 0000 км). Рычаги задней подвески идут только в сборе. Передние ступичные подшипники, кстати, тоже меняются только вместе со ступицей.

При обслуживании ходовой части BMW 5 E39, рекомендуется не затягивать с устранением отдельных поломок или стуков, лучше устранять проблемы постепенно, чем оказаться с авто, у которого полностью «убита» подвеска. Один разбитый сайлентблок может ускорить разрушение остальных элементов подвески в несколько раз.

Итог

БМВ пятой серии в кузове Е39 — автомобиль не практичный, но душевный. Если он Вас «зацепил» своей харизмой, внешностью и отличными ездовыми качествами, то Вы будете готовы простить ему некоторые дополнительные затраты и поломки. Если нет, то «пятерка» будет в тягость. При выборе смело отбрасывайте запущенные экземпляры, восстановить будет гораздо дороже, чем заплатить дороже за покупку ухоженного автомобиля.

Источник: https://AvtoGeek.ru/test-obzor-bmw-5-e39/

Жидкости для ГУР, гидроусилителя руля — когда необходима процедура, разновидности, рекомендации и лучшие производители, замена и доливка масла

В данной статье речь пойдет о том, какую же жидкость нужно заливать в бачок гидроусилителя рулевого управления. Будут рассмотрены все разновидности масел: желтое, красное, зеленое. Также стоит обратить внимание на регламент замены данной смазки. Так чем же отличаются лубриканты, предназначенные для ГУР, как и когда их менять? В данной статье вы найдете ответы на все эти вопросы.

Схема устройства механизма гидроусилителя руля. Отчетливо видны гидравлический насос, рулевая рейка, и бачок для гидромасла

Когда необходимо менять масло в ГУР

Большинство автопроизводителей утверждают, что масло для усилителя рулевого управления не нуждается в замене и способно выполнять свои функции на протяжении всего срока службы автомобиля. На самом деле, это не так: лубрикант для ГУРа не более чем расходник, он так же, как и любой другой нефтепродукт подвержен потере эксплуатационных качеств.

Интервал замены смазки составляет 1-2 года. Это позволит продлить срок службы гидравлическому насосу, а также сохранит легкий ход рулевого колеса. Регламент замены зависит от эксплуатационных условий: чем больше нагрузка, тем чаще рекомендуется менять смазку в механизме.

Замена масла в ГУР раньше времени производится из-за неисправности какого-либо элемента системы усилителя рулевого управления. После замены вышедшей из строя детали нужно полностью заменить лубрикант. Это требуется для слаженной работы всех элементов — как старых, так и вновь установленных.

Также не стоит забывать о проверке уровня гидромасла в бачке ГУР. Данную процедуру рекомендуется производить раз в 3 месяца. Если количество жидкости уменьшилось, значит, произошла разгерметизация механизма, в таком случае требуется произвести опрессовку системы, выявить и устранить место течи, после чего добавить смазку до нужной отметки.

Универсальный лубрикант для ГУР, очень удобен если вам не известна информация о том, какое гидромасло залито в вашем механизме

Какое масло заливать в гидроусилитель

Масло заливается в специальную емкость — бачок гидроусилителя, его легко найти под капотом

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, нужно изучить систему классификаций масел для усилителя руля. Большинство автомобилистов при выборе гидромасла обращают внимание только на его цвет. Это неверно. Нужно также иметь ввиду основу лубриканта и его эксплуатационные характеристики.

По основе выделяют два типа масла: минеральное и синтетическое. Каждый тип нефтепродукта имеет особенности: у минерального свои плюсы, у синтетики — свои.

Чаще всего применяются минеральные гидравлические масла, поскольку они бережно сохраняют резиновые элементы, используемые в конструкции ГУР, а также такие жидкости эффективно отводят тепло, защищают пары трения от износа и осуществляют профилактику образования коррозионных отложений на элементах механизма.

Синтетические гидромасла не получили особого распространения в гидравлике. В их составе присутствуют каучуковые волокна, которые способствуют разрушению резиновых элементов механизма. В основном синтетика применяется в гидроусилителях спецтехники, а ее использование в автомобилях допустимо только с рекомендации завода-изготовителя.

Таблица рекомендаций производителей:

Марка автомобиля	Рекомендованная жидкость
Ауди 80, 100 (audi 80, 100)	VAG G 004 000 M2
Ауди A6 C5 (audi a6 c5)	Mannol 004000, Pentosin CHF 11S
Ауди а4 (audi a4)	VAG G 004 000M2
Ауди а6 с6 (audi a6 c6)	VAG G 004 000M2
бмв e34 (BMW e34)	CHF 11.S
Бмв е39 (BMW E39)	ATF Dextron 3
Бмв е46 (BMW E46)	Dexron III, Mobil 320, LIQUI MOLY ATF 110
Бмв е60 (BMW E60)	Pentosin chf 11s
бмв х5 e53 (BMW x5 e53)	АТF BMW 81 22 9 400 272, Castrol Dex III, Pentosin CHF 11S
Ваз 2110	Pentosin Hydraulik Fluid (CHF,11S-tl, VW52137)
Ваз 2112	Pentosin Hydraulik Fluid (CHF,11S-tl, VW52137)
Вольво с40 (volvo s40)	Volvo 30741424
Вольво хс90 (volvo хс90)	VOLVO 30741424
Газ (валдай, соболь, 31105, 3110, 66)	Mobil ATF 320, Castrol-3, Liqui moly ATF, DEXTRON III, CASTROL Transmax Dex III Multivehicle, ZIC ATF III, ZIC dexron 3 ATF, ELF matic 3
Газель бизнес	Mobil ATF 320, Castrol-3, Liqui moly ATF, DEXTRON III, CASTROL Transmax Dex III Multivehicle, ZIC ATF III, ZIC dexron 3 ATF, ELF matic 3
Газель некст	Shell Spirax S4 ATF HDX, Dexron III
Джили мк (Geely MK)	ATF DEXRON III, Shell Spirax S4 ATF X, Shell Spirax S4 ATF HDX
Джили эмгранд (Geely Emgrand)	ATF DEXRON III, Shell Spirax S4 ATF X, Shell Spirax S4 ATF HDX
Додж стратус (dodge stratus)

Источник: https://swapmotor.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zhidkosti-dlya-gur.html

Ремонт двигателя BMW

Наша мастерская оказывает услуги по ремонту двигателя БМВ. В частности мы рады предложить вам ремонт следующих двигателей BMW M54, M52, N52, N46, N42, M50, M62, M56.

Стоимость ремонта двигателя БМВ

Узнать точную стоимость по каждому виду работ вы можете по ссылкам ниже.

Мы делаем следующие виды ремонта по двигателю БМВ на Х5 Е53, Е70, Е39, Е60, Е46, Е90, Е38, Е34:

Когда нужен ремонт двигателя БМВ?

Главный вопрос, терзающий и мучающий любого заботливого хозяина БМВ, возникающий у владельца при длительном пользовании автомобилем: «Когда же придётся заняться ремонтом двигателя BMW или «может обойдётся, и на мой век хватит?» Есть несколько вполне объективных признаков, позволяющих с точностью сказать, что пора ремонтировать двигатель, как бы этого не хотелось.

Симптомы для ремонта двигателя:

• Повышенный расход масла (более 400мл на 1000км)
• Дымление двигателя
• Плохая тяга и неустойчивая работа на холостом ходу
• Посторонние звуки (стук, скрежет и т.д.).

Не стоит сразу пугаться, обнаружив один или несколько из этих симптомов на своём автомобиле, не всегда ремонт двигателя подразумевает страшный вердикт «капиталка», в большинстве случаев всё решается более дешёвыми методами.

Капитальный ремонт двигателя БМВ или средний?

Многие владельцы, почувствовавшие неполадки в работе двигателя и обратившиеся в первый попавшийся сервис, слышат что-то вроде: «Здесь только капитальный ремонтдвигатель умер» и прочее. Но это не всегда так.

Капитальный ремонт двигателя БМВ (BMW) проводится в случаях предельного износа цилиндро-поршневой группы и коленвала, когда другие виды ремонта уже бесполезны. Чаще это происходит при пробегах более 500 тыс.км. При этом проводится расточка, либо гильзовка блока цилиндров на новый ремонтный размер, замена поршней и шлифовка коленвала.

При пробегах  БМВ 200-300 тыс.км в большинстве случаев можно обойтись средним ремонтом двигателя, который включает в себя частичную замену изношенных деталей.

При среднем ремонте двигателя BMW проводятся работы:

• Замена поршневых колец
• Замена мск
• Замена цепей и направляющих
• Ремонт ГБЦ
• Ремонт систем Vanos, DISA, КВКГ.

Средний ремонт менее затратный и трудоёмкий, чем капитальный ремонт двигателя, но позволяет надолго продлить жизнь и бодрость двигателя.

Стоит ли откладывать ремонт двигателя?

Изношенный и требующий ремонта двигатель достаточно быстро ухудшает свои показатели, если не заняться им вовремя, и в скором времени ему понадобится уже на средний, а самый настоящий капитальный ремонт.

Наиболее частые примеры случаев запоздалого ремонта – при несвоевременной замене маслосъёмных колпачков прогорают выпускные клапана; при залёгших поршневых кольцах приходят в негодность сами поршни и могут быть повреждены стенки цилиндров; при чрезмерном износе цепи загибает клапана и повреждается ведущая звёздочка коленвала и т.д.

Во всех этих случаях беды можно было избежать, начав ремонт вовремя.

Дешёвый ремонт двигателя BMW

Зачастую, столкнувшись с необходимостью ремонта двигателя, владельцы БМВ, да и не только они, ищут мастерскую, исходя из обещанной цены на ремонт, отдавая предпочтение самым дешёвым предложениям.

В таком подходе есть смысл, но лишь отчасти. Любой ремонт оценивается, исходя из потраченного времени и квалификации специалиста. Согласитесь, что опытный мастер и трудоёмкий ремонт просто не может стоить очень дёшево. Значит, у самых дешёвых предложений есть какой-либо изъян, либо мастер неопытен и работает за копейки, пока обучается на вашем двигателе, либо ремонт делается на «скорую руку» без соблюдения всех инструкций и моментов затяжек.

Прежде всего, отдавая свой двигатель в ремонт, следует уточнить, есть ли специнструмент для выставления фаз ГРМ у этой мастерской конкретно на ваш двигатель и есть ли представление о технологии ремонта данного двигателя, основанной на прочтении технической документации.

И в качестве завершения ответим за себя – мы берём в ремонт только те двигатели, на которые имеем специнструмент, и на которые у нас есть техническая документация. Только при этих условиях можно гарантировать высокое качество ремонта!

Источник: https://bmw-takt.ru/uslugi/remont-dvigatelya/