Уаз буханка не греет передняя печка

Почему может не греть печка на автомобиле УАЗ Буханка и как это исправить

уаз буханка не греет передняя печка

23.01.2019

Зима считается наиболее сложным периодом для эксплуатации любого автомобиля. Знаменитый УАЗ Буханка не исключение. И чтобы зима не приносила своих неприятных сюрпризов, готовиться к ней следует заранее. Поскольку за комфорт в этот период в большей степени будет отвечать именно печное оборудование, следует разобраться с неисправной печкой, устранить все неполадки и предотвратить их возможное появление в зимнее время.

Основой для комфортных и тёплых поездок на УАЗ Буханке является исправный отопитель. Но владельцы этого уникального автомобиля, уже смело претендующего на звание раритета во многих случаях, отмечают слабую работу штатного оборудования. Печка то и дело выходит из строя, плохо работает, дует холодным воздухом, хотя водителю включает её в режим обогрева.

Необходимо разобраться в причинах, почему не греет печка и при необходимости выбрать новый отопитель, установив его на Буханку, если старый уже не подлежит ремонту и восстановлению.

Устранение неисправностей в работе печки УАЗ Буханка.

Причины неисправностей

Когда на улице очень холодной, водитель с предвкушением ждёт, когда сможет сесть в кабину своей Буханки, включать отопитель на полную мощность, и наконец-то отогреться. Какое же наступает разочарование, когда повороты регулятора никак не меняют ситуацию внутри салона. Здесь как было холодно, так и продолжает морозить. Куда лучше, если автовладелец диагностирует подобное поведение отопителя ещё в тёплый период.

Потому рекомендуется периодически проверять работу системы отопления, включать её для профилактики, дабы не столкнуться с неприятностями именно тогда, когда на улице уже уверенный минус. Бывают разные ситуации, связанные с нарушением работоспособности печного оборудования. Иногда не греет печка вообще, то есть ничего не работает и не включается.

В других ситуациях оборудование вроде включается, но из воздуховодов поступает холодный воздух, который уж точно не меняет ситуацию в лучшую сторону. Либо же воздух вроде тёплый, но дует чрезмерно слабо, да и температура не позволяет отогреться находящимся внутри Буханки людям. Все эти ситуации указывают на то, что отопитель вышел из строя. Частично или полностью.

Требуется разобраться, почему может не работать печка салона на УАЗ Буханка, определить неисправность и попытаться её устранить. Выделяют несколько основных поломок, связанных с отопительным оборудованием на автомобилях УАЗ Буханка.

  1. Нарушена герметичность воздуховодов. Это приводит обычно к заметным потерям тепла. То есть проявляется такая неисправность в виде недостаточно сильного обдува. При этом температура воздуха, выходящего в салон, сравнительно высокая. В такой ситуации следует проверить состояние воздуховодов, проверить наличие на них повреждений. Не исключено, что просто ослабли крепления, которые требуется подтянуть. Также воздуховоды могли износиться, в результате чего единственным вариантом станет замена элементов на новые.
  2. Из радиатора вытекает антифриз. Обнаружить такую неисправность можно по характерному запаху и следам от вытекающей жидкости охлаждения. В лучшем случае вина на патрубках, которые повредились, износились или было нарушено их крепление. То есть простая установка на места патрубков или их замена решит проблему. Но часто бывает так, что возникает пробой непосредственно в самом печном радиаторе Буханки. Пытаться заменить его практически бессмысленно. Куда разумнее сразу выполнить замену. 
  3. Забитый радиаторный узел. Забиваться он может различным мусором, опадающими листами и пр. Засоряется радиатор частично или полностью. В первом случае обдув становится слабым. Либо же воздух может вовсе не поступать в салон. Попробуйте проверить состояние радиатора, удалить все накопившиеся загрязнения. Если это исправит ситуацию, то вам удалось обойтись минимальными жертвами.
  4. Забитый патрубок воздуховодов. Также не редкость для владельцев автомобилей серии ВАЗ Буханка. Особенно для тех, кто эксплуатирует свою машину далеко не в городских условиях, а выезжает на бездорожье, передвигается по просёлочным и грунтовым дорогам. В результате патрубок заполняется листвой, травой, всевозможным мусором. Его потребуется прочистить или продуть. Если патрубок износился, тогда стоит просто заменить его. Это достаточно дешёвый расходник.
  5. Проблемы с краном. Наиболее критичной неисправностью считается образование течи на кране печки. Из-за этого из системы постепенно начинает выходить жидкость охлаждения. Если уровень упадёт до критических отметок, это грозит достаточно серьёзными последствиями для всего автомобиля. Когда краник закисает или заклинивает, его работоспособность можно восстановить, аккуратно прокрутив, воспользовавшись универсальными средствами типа WD40 и подручными инструментами. Но в случае течи антифриза через кран отопителя вашего УАЗ Буханка единственным решением проблемы станет его замена. 
  6. Электромотор. Бывают ситуации, когда система отопления не работает вообще. То есть никакие включатели и переключатели не функционируют, из воздуховодов не поступают в салон объёмы подогретого воздуха. Нет никакой реакции на переключение и включение печки. В лучшем случае просто перегорел предохранитель, который стоит копейки и его легко заменить за считанные минуты. Но в худшем случае речь идёт о поломке электродвигателя, который отвечает за работу печки Буханки. Предохранитель, как и электромотор, в случае поломки нуждаются в замене.

Как вы можете видеть, некоторые неисправности устранить достаточно просто и дёшево. Но когда печка полностью выходит из строя, и ремонт в такой ситуации уже нецелесообразен, тогда единственным правильным решением станет замена печного оборудования. Для этого следует выбрать соответствующее устройство, и затем установить его на свою Буханку.

Выбор оборудования

Для повышения эффективности работы печного оборудования на УАЗ Буханка, требуется на место штатного устройства, вышедшего из строя или плохо выполняющего своими функции, поставить новую печку. Для некоторых случаев достаточно неплохим решением станет адаптация аналога печка от ВАЗ на Буханку от УАЗ. Но тут нужно приготовиться к тому, что придётся несколько переделывать конструкцию, вносить некоторые изменения, менять кран и пр.

То есть работу выполнить можно, но это не самый простой и лучший вариант. Также устанавливают дополнительный отопитель в задней части салона Буханки, что также позволяет значительно быстрее и эффективнее прогревать весь салон, не обделяя теплом водителя и его пассажиров в передней и задней части автотранспортного средства. На практике применительно к УАЗ Буханка выбор оборудования достаточно скромный.

Здесь стоит отталкиваться от собственных предпочтений и финансовых возможностей.

  • КИТБ. Неплохое оборудование достаточно высокого качества. Но почему-то не обрело среди владельцев Буханок большой популярности;
  • НАМИ 4. В настоящее время наиболее оптимальный вариант для полной замены печки в Буханке. Не особо дешёвое оборудование, зато отличается высокой степенью эффективности и производительности;
  • НАМИ 7. Во многом похож с предыдущим вариантом, но обладает несколько худшей адаптированностью под Буханку. Среди двух НАМИ зачастую выбирают именно НАМИ 4;
  • Система от ВАЗ. Производитель в лице АвтоВАЗ предлагает отопительные системы, которые при желании можно интегрировать в конструкцию УАЗ. Но работа предполагает определённую модернизацию и изменение конструкции, что требует дополнительных финансовых затрат. Плюс это усложняет саму работу по замене. При наличии того же отопителя НАМИ 4 покупать систему ВАЗ не особо выгодно.

Тут уже каждый автовладелец должен сделать собственный выбор. Заниматься установкой самостоятельно или обратиться за помощью в автосервис, вопрос сугубо индивидуальный.

Замена

Теперь расскажем о том, как можно своими силами поменять на УАЗ Буханка старое печное оборудование, и установить на его место новую и более производительную печку.

  1. Сначала сливается весь антифриз из системы. Если планируете его использовать повторно, для слива лучше предусмотреть чистую тару.
  2. Слив осуществляется путём отключения патрубков, по которым идёт жидкость охлаждения, от отопительного узла. Параллельно демонтируются трубки обдува для обогрева лобового стекла Буханки. 
  3. Не забудьте отключить всю имеющуюся проводку. Её лучше промаркировать или же записать, какой провод куда подключается, чтобы упростить себе задачу по обратной сборке.
  4. Следующим этапом будет отключение консоль контрольной панели. Демонтируйте отопительный узел, лючок воздухозаборника, уплотнители и устройства, отвечающие за управление буханочной системой обогрева салона. 
  5. После проведённых манипуляций в коробе воздухозаборника вы увидите отверстия. Их следует заглушить подручными средствами.
  6. Канавка, по которой проходил прорезиненный уплотнитель лючка, очищается от загрязнений и остатков старого герметика. Прежде чем наносить новый герметизирующий или уплотнительный состав, поверхность канавки следует обезжирить. 
  7. Сделайте замеры корпуса воздушного фильтра к вашему воздухозаборнику. В металле выполняется 8 отверстий по всему периметру вашего корпуса. Диаметр отверстий при этом должен составлять 3,2 мм. Выберите сверло соответствующего размера.
  8. Пока корпус фильтра можно отложить в сторону. Избавьтесь от всех остатков металлической стружки после сверления, а на место установки нанесите хороший слой универсального автомобильного герметика. На герметизации экономить не стоит, иначе вода будет проникать в салон в процессе эксплуатации вашего УАЗ Буханка. Затем вставьте корпус воздушного фильтра, закрутите все саморезы. Если выступает лишний герметик после установки, просто удалите излишки.
  9. Поставьте на место там салонный фильтр.
  10. Оборудование нового отопителя фиксируется с помощью пары шпилек и гаек М6. Зафиксируйте этот узел, после чего установите пластиковую консоль блока управления. Тут потребуется выполнить отверстие в нужном месте в одной плоскости с щитком. Саморезами фиксируется консоль управления. 
  11. Подключите тягу, использующуюся для управления краником печки, скобой зафиксируйте её на месте. Подключите патрубки подачи антифриза и закрепите их с помощью хомутов.
  12. Поставьте на место воздуховоды, предназначенные для обдува ветрового стекла, что позволяет предотвратить его запотевание в процессе эксплуатации Буханки.
  13. Не исключено, что идущие в комплекте с отопителем патрубки придётся немного выгибать для более удобной установки. Работать в Буханке не особо удобно, но приноровиться можно. 
  14. Завершается процесс подключением электропитания. Кабель для питания отопителя можно подключать через провод, который применяется для работы дополнительных устройств. Массу крепят на кузове или на болте размыкателя. То есть поверхность для фиксации массы должна быть металлической.

Фактически вам осталось только залить в систему антифриз, выгнать лишний воздух и опробовать в работе уже новую печку на своём УАЗ Буханка.

Автомобиль Буханка, несмотря на свой солидный возраст, продолжает успешно эксплуатироваться на отечественных дорогах.

При этом народные умельцы придумывают всё новые и новые решения по модернизации и улучшению этой машины, поскольку многие готовые запчасти, системы, узлы и детали банально не подходят или же функционируют крайне плохо, выходя из строя буквально через год эксплуатации. Проблему неработающей печки на Буханке решить можно. Для этого необходимо отыскать источник неприятностей.

В лучшем случае работоспособность отопительной системы восстанавливается путём замены или ремонта некоторых компонентов. Но когда печка окончательно ломается и не хочет работать должным образом, единственным правильным решением становится её полная замена.

Источник: https://remam.ru/vozdsys/chto-delat-ne-greet-pechka-uaz-buhanka.html

Отопитель УАЗ «Буханка»

уаз буханка не греет передняя печка

Автомобиль состоит из множества составных элементов. Каждый из них требует повышенного внимания. Поэтому водители должны следить за состоянием своего «железного коня». Особенно важен вопрос подготовки машины к зимнему периоду.

Здесь важнейшую роль играет наличие продуманной системы отопления. Поговорим о ней в УАЗ «Буханка».

Значение:

Данная система важна, в первую очередь, для поддержания нормальной температуры в салоне в любое время года, для вентиляции воздуха внутри машины.

На большинстве моделей «буханки» установлен отопитель повышенной мощности «Н-1» производства НАМИ.

Конструкция:

Отопитель включает в себя следующие элементы:

  • Радиатор.
  • Вентилятор.
  • Специальное устройство для распределения воздуха.

Существует два основных рабочих режима:

  1. При поступлении свежего воздуха.
  2. При рециркуляции потоков.

Второй режим подразумевает повышенную температуру в салоне. Для этого надо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специальный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, построенная на увеличенной циркуляции потоков и применении жидкости в радиаторе.

Важно помнить об обдуве стёкол. В противном случае это приведёт к их обледенению и ли запотеванию. Водитель и пассажиры будут чувствовать дискомфорт.

Если попадает влага, то удаляется она по воздухозаборнику. Здесь применяется стыковочное устройство.

Поломка

Часто автолюбители сталкиваются со случаями, когда отопитель (печка) не выполняет свои прямые функции, не греет. Какие могут быть причины?

  • Наличие в каналах, по которым проходит воздух, повреждений.
  • Вытекает антифриз.
  • Загрязнение системы, поэтому недостаточная температура.
  • Потёк кран на печке.
  • Перегорел клапан, отвечающий за предохранение двигателя.

Обновим?

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

  1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
  2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
  3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
  4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
  5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
  6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
  7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

В заключение

Система отопления автомобиля УАЗ «Буханка» очень простая по своей конструкции. Если вовремя не проверять её работу, в конечном итоге, владельцу придётся тратить деньги на автосервис.

Источник: https://buhanka-uaz.ru/otopitel-uaz-buhanka

Передняя печка

уаз буханка не греет передняя печка

НазадЦентральный замок Оглавление ВпередСпальник

О неэффективности штатного отопления УАЗов вообще и буханок в частности ходят легенды. Легенды эти, к сожалению, имеют под собой реальную основу.

И холодный тепловой режим двигателей до 417-го включительно, и щели в кузове и корпусе печки, и неэффективный низкоскоростной обдув — все это есть.

Успешных решений по улучшению положения УАЗоводами была уже (и будет еще) предложена масса — от регулировки потока охлаждающей жидкости водопроводным краном до создания отопительных агрегатов «с нуля» (яркий пример тому — чудо-печка Чифа, описанная им на УАЗбуке).

И улучшение теплового режима, и заделка щелей, и утепление кузова — все это необходимо. Без такой, довольно объемной «подготовительной» работы городить «чудо-печку» особого смысла не имеет — все приносимое ею тепло, сколько бы его ни было, будет без задержки улетучиваться на улицу. Однако утепление и прочее не является темой данной статьи, посему я оставлю это «за кадром».

Предыстория

Первым порывом было повторить чифовскую печку, положив ее на переднюю стенку. Вполне реальный вариант, кстати, только с компоновкой подумать. Этот вариант я «оставил на сладкое» — если ничего другого не придумается.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как посмотреть ошибки на бортовом компьютере ваз 2114?

Вторая идея — печка от «Газели», в пользу которой агитировал Палыч. Остановила цена агрегата — не сказать чтобы заоблачная, и эффективная вроде штука, и ставится без особых проблем (по словам того же Палыча), — но не самая бюджетная.

Дух экспериментаторства восторжествовал и я начал обдумывать свою конструкцию.

С самого начала я решил использовать штатный радиатор. Опыт эксплуатации маленького радиатора с/о с мощным обдувом показал, что отдача такой печки очень велика и никак не вяжется с привычным «еле-еле». На продув радиатора н/о — вдвое шире, — одной «улитки» явно не хватило бы, решил использовать две. В итоге приобрел следующие вещи:

  1. Комплект крыльчаток центробежных вентиляторов (в просторечии «турбинок») от «Бычка» — правая и левая.
  2. Электродвигатель вентилятора салонной печки от «Соболя» 197.3730 (3800об/мин, 8,2А) — 2шт.
  3. Дополнительное сопротивление вентилятора ВАЗ-2108 и т.д. — 2шт.
  4. Переключатель вентилятора ВАЗ-2110 — 2шт.
  5. Лист холоднокатанный толщиной 0,8мм 1,25х2,5м

Полуавтомат на время позаимствовал у Палыча, детали вырезал лобзиком. Надо заметить, что «соболиный» мотор стоит дороже «восьмерочной» «улитки» в сборе, но тока кушает почти вдвое меньше.

Конструкция

Конструктивно агрегат разделен на четыре блока, собираемых вместе на машине.

Корпус радиатора содержит в себе разумеется, радиатор. Сделан из старой «козлиной» печки путем отрезания части, не имеющей отношения к радиатору. Оставшееся после отрезания «окно» сверху закрыто куском железа. Крепление к воздухозаборнику — штатное, для крепления следующего блока приварены «ушки» с гайками внутри. Снизу приварены ножки, дабы довольно тяжелый радиатор опирался на короб воздухопритока, а не висел в воздухе.

Корпус вентиляторов служит для организации потоков воздуха у вентиляторов и крепления моторов. Центробежная крыльчатка (как и осевая) наиболее эффективна при минимальных зазорах между ней и ограждающими поверхностями (1..1,5мм).

К сожалению, свести зазор к минимуму не удалось из-за особенностей крыльчаток. На дальнем от мотора крае она имеет поясок, скрепляющий лопасти почему-то по наружной, а не передней кромке лопастей. К тому же изготовлены они весьма криво и имеют нехилое радиальное и осевое биения.

Под плоскостью крепления моторов сделаны две ножки — моторы тоже не из легких.

Еще два блока — это моторы в сборе с крыльчатками и опорными пластинами. Так как пластины сделаны из того же металла 0,8мм, для крепления их к корпусу вентиляторов для пущей прочности согнуты и приварены этакие «швеллерки»

Скрепляется все между собой винтами М6.

Реализация

Вертикальные стенки (обечайки) корпуса вентиляторов приварены встык к сопряженным поверхностям. Несмотря на то, что горелку полуавтомата я взял в руки первый раз в жизни (ну от силы второй :)), получилось достаточно прочно, хотя и неаккуратно. Варил точками, дабы от сплошного шва не повело металл. После покраски все швы промазал герметиком. Стыки уплотнены проклейкой «Порилексом».

Выходы получились весьма большого сечения — 63х77мм; по ширине чуть больше крыльчаток, по длине — половина их диаметра.

Горизонтальный выход («в ноги») снабжен дроссельной шайбой, за которой, при необходимости, будет располагаться заслонка; пока такой нужды не возникло. Вертикальный выход (обдув стекла и «в лицо») перекрывать не задумывалось изначально.

Надо сказать, что на тестовых прогонах на столе включенный «на всю» вентилятор благополучно сдувал кепку с головы, а глаза начинали слезиться

Применением именно этой комбинации «радиатор-крыльчатка-мотор» я убил сразу трех зайцев: во-первых, получился ремонтопригодный агрегат (для замены мотора не нужно снимать печку целиком и, как следствие, сливать жидкость из системы охлаждения), во-вторых, радиатор самый что ни на есть штатный и система шлангов остается без изменений, в-третьих, без проблем вписался в габарит: до внутренней кромки торпеды осталось не больше 10мм.

Так как обдув стекла остался штатный, возникла проблема сопряжения выходов печки со шлангами впятеро меньшего сечения. Пришлось из оцинковки 0,55мм сварить «нахлобучки», поворачивающие поток воздуха на 90 градусов и заталкивающие оный в шланги внутренним диаметром 35мм. В торцевую стенку врезал дополнительные резиcторы — без обдува они не жильцы.

Промежуточный результат

Печка установлена, пришло время опробовать. С момента установки до момента написания статьи (21.12.2005) температура не опускалась ниже -10 градусов, так что пока оказалось достаточно и 1-й скорости. Управление вентиляторами раздельное, и правый — пассажирский, — почти всегда выключен.

Обнаружились щели, требующие заделки — например, у кулисы рычага КПП (раньше это место продувалось старой печкой вот чего не сделают на заводе, лишь бы щели не затыкать!).

Если раньше левая рука на руле мерзла — теплый воздух не доходил, — то теперь ей тепло :) На максимуме лицо чувствует поток теплого воздуха из сопла обдува, чего раньше тоже не было.

Есть и недостаток. Вентиляторы воют очень сильно — сказывается огромное сопротивление нагнетанию. Поэтому появилась необходимая

Перспектива

Программа-минимум — изготовление магистрали увеличенного сечения (минимум 63мм труба ПВХ) обдува ветрового и боковых стекол, а также водителя и пассажира.

Переключатели, установленные под торпедой, требуют оформления в блок управления по типу «газелевского нового образца». Сам блок использовать не планирую — не устраивает алгоритм работы.

Все это запросто потянет за собой переделку торпеды словом, впереди еще «непаханное поле перепахивания вспаханного поперек» :)

Фотографии

KOP 2005

Сайт управляется системой uCoz

Источник: http://csmsoft.narod.ru/uaz/driver_cool.htm

Как Включить Передний Мост Уаз Буханка

уаз буханка не греет передняя печка

Покупая автомобиль УАЗ, мы получаем надежность, практичность, выносливость. Этот джип способен проехать там, где самая накрученная иномарка сдаст свои позиции, к тому же он веселит неприхотливостью и износоустойчивостью.

Но ничто вещественное не вечно, и в один прекрасный момент перед водителем УАЗа ребром встает вопрос ремонта. Сейчас мы побеседуем о таковой важной детали, как мост. Многие задаются вопросом о том, как включить фронтальный мост на УАЗ. Ответ на него будет дан ниже.

Определение и назначение

Колеса автомобиля нуждаются в соединительной опоре, которая бы поддерживала их, была надежной опорой и крепежом. В роли таковой балки выступает мост. Он берет на себя все нагрузки, которые появляются во время движения, и гасит их упругими деталями. Если б это устройство не было предвидено, автомобиль не совладал бы с теми задачками, которые ему приходится делать.

Если мост является ведущим, то, кроме соединительной функции, он еще играет роль передатчика вращающего момента. Ведущий мост — это сложнейшее устройство, узел, состоящий из массы деталей. Любая из их несет на для себя определенные рабочие функции. Убрать одну деталь — и машина уже будет недееспособной. Вот почему так принципиально часто инспектировать качество всех составляющих автомобиля. Устройство моста включает последующие элементы:

Существующие типы мостов

Усовершенствованные мосты на УАЗе

  1. Управляемый. Это, обычно, фронтальный мост машины, снаряженный или устаревшим на сегодня задним приводом, или полным. Но есть и другой вариант: в транспортной технике коммунальных служб либо сельского хозяйства управляемым является как раз задний, а не фронтальный мост. Этот вид конструкции разделяется на два подвида.
  2. Неразрезной. Это особенная опора, снаряженная механизмом поворотных кулаков, закрепленных по краям, на кулаки ставятся колесные ступицы. Назначением этой конструкции является контроль над поворотом колес во время движения. Самыми главными критериями являются легкость и крепкость неразрезной балки. Вот почему, обычно, она делается из прочной стали с применением кованой технологии.
  3. Разрезной. Это уже редуктор, оборудованный валами привода. Назначение разрезного механизма — передавать колесам вращающий момент. Разрезной мост дает широкие способности для маневрирования автомобиля.
  4. Поддерживающий. Такая конструкция применяется для роста грузоподъемной мощи машины, играет роль дополнительного поддерживающего элемента. Без этой детали автомобиль, созданный для перевозки габаритных грузов, просто развалился бы на первом километре. Поддерживающее устройство можно повстречать в таком уникальном тс, как дом на колесах.
  5. Неразрезной ведущий. Это достаточно непростая конструкция, состоящая не только лишь из балки, да и полуосей, подшипников, дифференциала. На опоре этой конструкции крепятся рессоры и крепления, закрепляющие подвеску. Благодаря неразрезному ведущему мосту ведущие колеса могут крутиться в различном темпе, не считая того, конструкция смягчает нагрузки и держит под контролем автомобиль на повороте. Некие детали моста проходят дополнительную обработку для придания им большей прочности и упругих параметров. Так, полуоси делаются из качественной стали и после закаляются ТВЧ.

Возвратиться

Основные проблемы конструкции

Лучше установить на уазовские мосты усиленные полуоси

Мост — непростая конструкция, поломка которой дает сбой всей системы автомобиля. Главные неисправности заднего и фронтального моста.

  1. Недостаток зубьев главной пары.
  2. Недостаток полуосей.
  3. Протечка масла.
  4. Недостаток подшипников.
  5. Износ шайб.

По каким причинам появляются эти неисправности? Если автомобиль оборудован задним приводом и тут подключен фронтальный мост, то обезумевшие скачки по ухабистым дорогам приведут к чертовским последствиям. Первой выходит из строя коробка, следом все другое. Если вы нередко используете трансмиссионное масло без учета сезона, то не ожидайте от машины неплохой работы.

В случае появления осевых щелей в подшипниках происходят различные сбои, потому очень принципиально временами проводить осмотр всех деталей автомобиля на выявление проблем. Если в шинах нередко изменяется давление, то их долгая работа приведет к разрушению деталей. Недостаток вала, крестовин и подшипника подвески также ведет к неполадкам.

Главной причиной большинства проблем является износ комплектующих или их плохое качество. Сильные перегрузки не отразятся на работе деталей положительным образом, все-же сберегайте собственный автомобиль. Недостающее количество смазки для деталей — еще одна причина появления дефектов. К противным последствиям приведет и неученая регулировка подшипников фронтального моста.

Мосты от МТЗ существенно наращивают колесный просвет

Тюнинг — это не плохое дело, но только если он проводится у реальных экспертов. Но достаточно нередко нерадивые спецы допускают наигрубейшие ошибки, в итоге чего ход и габариты карданного вала совсем не совпадают с подходящими параметрами. Результат — суровая поломка и необходимость практически что полгого ремонта.

Симптомы неисправности конструкции.

  1. Фронтальный мост на УАЗ, как и задний, начинает издавать соответствующий звук.
  2. Автомобиль поначалу практически что неприметно, а потом больше начинает терять маневренность.
  3. Шофер замечает, что расход горючего стал выше, чем до этого.
  4. Детали мотора и коробки достаточно стремительно изнашиваются.
  5. Клин во время движения. Отметим, что это худший из симптомов. Это значит, что появился зазор меж подшипниками, что угрожает серьезнейшими неуввязками. Клин сопровождается шумом, треском. В этом случае нужен срочный ремонт.

Чтоб предупредить неисправности, нужна своевременная регулировка заднего моста УАЗ, ну и фронтального тоже.

Разборка

Фронтальный мост нуждается в постоянном осмотре и техобслуживании. Техобслуживание заключается в проведении регулировки подшипников и поворотных кулаков. Временами нужно поменять в их смазку. Если вы увидели, что какая-то деталь ведет себя непредсказуемо, некорректно, не страшитесь взяться за ремонт фронтального моста. Вооружившись полезной информацией, терпением и инструментами, вы непременно сделайте эту работу.

Поначалу необходимо снять фронтальный мост, зачем следует подставить кирпичи либо колодки под задние колеса машины, чтоб работать было удобнее. Потом снимаем трубопроводы, они крепятся на гибком шланге, уходя к тормозным устройствам. Откручиваем все гайки, крепящие рессоры, также болты, соединяющие ведомую шестерню с карданным валом. Отсоединяем тягу от сошки, снимаем стремянки, накладки и прокладки.

Разборка фронтальной балки

Сейчас нужно незначительно приподнять фронтальный бампер автомобиля. Начинается последующий, самый ответственный шаг работы — разборка фронтального моста.

  1. Снимаем колеса, открутив все гайки.
  2. Демонтируем тягу сошки.
  3. Снимаем тормозные барабаны и муфты отключения колес.
  4. Потом необходимо отсоединить внутреннее кольцо и стопорную шайбу, зачем следует распрямить края так именуемой замочной шайбы.
  5. Последующий шаг — разбор колесных ступиц, тормозных щитков и поворотных кулаков.
  6. Отвинчиваем шаровую опору и тягу управляющий трапеции.
  7. Отсоединяем корпус поворотного кулака, набор прокладок.

После того как разборка фронтального моста завершена, хорошо промываем детали и просматриваем их на свету, чтобы отыскать повреждения. Если вы заметите хоть мельчайшую трещину либо потертость, не жалейте деталь, смело откиньте ее и поставьте новейшую. Главное — не выкинуть вкупе с ненадобным элементом отличные гайки и запчасти, потому у вас в гараже всегда должен быть порядок.

Технология включения

Когда вы едете по обычной дороге, от вашего автомобиля не требуется многого. Но когда на пути появляется реальное препятствие в виде непроходимых болот, грязищи и ухабин, к ним необходимо быть готовыми, чтоб не погубить машину. Что можно сделать в таком случае? Идеальный вариант — включить фронтальный мост.

Для этого нужно приостановить машину и проверить, активирована ли муфта отключения фронтального моста. Если да, то поверните муфты по часовой стрелке и сдвиньте вперед. Сейчас фронтальные колеса будут крутиться сразу с задними, что приметно сделает лучше проходимость машины.

Муфты, либо как их еще именуют, хабы делают автомобиль более управляемым, устойчивым, маневренным, но кроме этого увеличивается потребление горючего, что является минусом системы. Вот почему многие водители предпочитают отключать полный привод, заменяя его на фронтальный.

Чтоб сделать это, необходимо поначалу отключить хабы, а потом и раздатку.

Когда активизируются муфты включения фронтального моста УАЗ, задняя и передняя ось крутятся в схожем высокоскоростном режиме, что при передвижении по асфальтному покрытию приводит к завышенному износу коробки и резины, также к существенному ухудшению маневренности.

Хаб — устройство, созданное для подключения рабочей функции свободного хода либо отключения ее. Он бывает 2-ух видов: с ручным включением и автоматический. 1-ый намного проще в эксплуатации, чинить его тоже легче, зато 2-ой тип открывает огромные способности.

Для того чтоб в хабах и других деталях не появлялось изъянов, подключать это устройство следует при полной остановке машины. Чтоб найти, удалось ли подключение устройства, можно пользоваться 3-мя народными методами.

  1. 1-ый таковой: тронувшись с места, для вас необходимо проследить за тем, как ведут себя задние колеса — они должны трудиться без помощи фронтальных.
  2. 2-ой тест заключается в проверке маневренности машины на поворотах: при присоединенном фронтальном приводе автомобиль ведет посильнее, ежели при отключенном.
  3. 3-ий метод проверки еще проще — попросить постороннего наблюдающего поглядеть, вертятся приводы либо нет. Если нет, означает, муфты отсоединены, что нам и требовалось.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Лучший ответ: Сколько масла в коробке Opel Corsa D?

Источник: https://sis26.ru/kak-vkljuchit-perednij-most-uaz-buhanka/

Подключение печки уаз буханка — Ремонт автомобиля своими руками

уаз буханка не греет передняя печка

Воплощенная схематика отопительной системы УАЗ Буханка большое внимание владельцев данного авто влечет при модернизации салона машины. Ведь все владельцы автомобилей знают, что интерьер этого внедорожного авто по уровню удобства очень далек до аналогов из-за рубежа, хотя эта модель рассчитана с самого начала на эксплуатацию разведслужбами, да и что можно ждать за столь недорогую стоимость.

Предлагаемые варианты тюнинга салона УАЗ Буханка

Как уже обозначено было, автомобиль УАЗ 452 создавался для соответствия большим требованиям специального транспорта для МЧС, военных и медслужб. Правда, данный факт совсем не считается констатацией того, что выполнение этого авто можно считать безукоризненным. Собственно поэтому при выполнении тюнинга интерьера Буханки модернизации подвергается не только отопительная система, но и очень много других деталей и компонентов.

В первую очередь, при доработке убранства внутри УАЗ Буханка большинство хозяев автомобиля создает замену типовых жёстких сидений более современными и мягкими подобиями, так как основные сиденья могут душу вытрясти при движении, что особенно свойственно для езды по бездорожью. Причем, некоторыми умельцами даже интегрируются кресла с обогревом и электрическим приводом, для чего корректируется имеющаяся схема подсоединения электрического оборудования.

На другом шаге внимание уделяют звукоизоляции салона УАЗ 452 и фиксации компонентов приборной панели, но, перед исполнением крепежа компонентов модернизируется отопительная система Буханки, о чем будет речь вестись дальше. В тематическом плане может быть осуществлена облицовка убранства внутри кожей, украшение приборной панели вставками из дерева либо же деталями «под древесину».

Нередко в салоне УАЗ Буханка появляются разные вспомогательные сопутствующие предметы, включая полки, бардачки и пепельницы. Часто заменяется рулевое колесо современным импортным подобием с наличием мягкой кожаные обивки или другого материала.

Разумеется, есть и другие варианты доработки интерьера этого авто, что зависит от фантазии хозяина автомобиля, однако одним из основных нюансов тюнинга салона выступает все же модернизируемая схема системы отопления Буханки, так как штатный отопитель с собственными непосредственными задачами просто не справляется.

Как отопительная система Буханки может быть модернизирована

Когда дорабатывается схематика отопительной системы УАЗ Буханка, необходимо обязательно предусматривать следующие моменты.

Отопительный прибор отопителя находиться должен пониже уровня охлаждающей жидкости, имеющейся в системе охлаждения, чтобы эта субстанция через него намного эффективнее прокачивалась и всегда в нем присутствовала. Для этого необходимо сделать систему охлаждения замкнутой, интегрировав погодный клапан в крышке бака расширительного. При этом в последнем уровень охлаждающей жидкости обязан быть всегда выше поставленного отопительного прибора отопителя.

Усугублять воздух нужно менее шумным центробежным вентилятором, который должен находиться по ходу потока воздуха до отопительного прибора. Таким подходом будет дополнительно снижен параметр шума.

Через отопительный прибор поток воздуха проходить должен только за счёт давления, формируемого вентилятором, а не при помощи кинетической энергии. При этом сопло вентилятора дуть не должно прямо в радиаторной соты, так как воздух проходить будет неодинаково через отопительный прибор.

Температура нагнетаемого воздуха должна меняться заслонкой, смешивающей холодный и горячий потоки воздуха, а не краном. При применении крана температура будет сильно зависеть от режима практичности силового агрегата, а заслонкой можно настраивать соотношение двоих воздушных потоков.

Шофер и пассажир УАЗ 452 будут себя более удобно ощущать при формировании более большой температуры в ногах и в области поясницы, а более прохладный воздух должен находиться на уровне лица для устранения сонливости.

Для этого схема системы отопления выстроена должна быть так, чтобы горячий воздух принудительно подавался к ногам и стеклу, а на лицо должен поступать более прохладный воздух, что можно осуществить добавочным отбором холодных масс воздуха между отопительным прибором и вентилятором, а еще при помощи регулируемой заслонки смешивания потоков воздуха.

Одним из вариантов модернизации системы отопления Буханки как правило выступает следующая очередность действий, заключающихся в интегрировании пары улиток на обыкновенный корпус печки:

  • одна улитка берется от салонной печки Буханки, корпус второй необходимо взять у МТЗ-82, а вентилятор и мотор ставится от иной уазовской печки;
  • в улитку необходимо воткнуть турбину от Волги, так как штатная считается очень очень маленькой и не вызывает доверия;
  • дальше к улитке присоединяются шланги, для чего просто делается пластина с парой отверстий, что выступает наиболее не тяжёлым решением;
  • после этого необходимо взять канализационные традиционные расширители с размерностью в 50*45, которые крепятся к пластине. Крепление их также очень обычное. Нужно от труб на 50 взять заглушки и выполнить в них отверстия, чтобы сформировалось кольцо с бортиком. Потом вся система ставится в пластину;
  • для вращения отвода на него нужно одеть пару колец из резины, которые взять можно из тракторной гидравлики. Потом вся система прикладуют к улитке, и в результате необходимо получить подобное выполнение со второй улиткой. Нужно помнить об интегрировании диффузоров;
  • заканчивается работа крепежом улитки к пластине при помощи болтов, клепок и сварки, после этого изделие красится. При этом необходимо помнить, что корпус печки нельзя снимать, не слив заблаговременно тосол и не отсоединив от отопительного прибора шланги.

Заключение

Заканчивая рассмотрение нашей темы, напомним, что если в Буханку инвестировать конкретные средства и силы, то получить можно вполне удобный для передвижения джип. При этом схематика отопительной системы УАЗ Буханка должна быть модернизирована обязательно, так как базисный отопитель в холодный период года собственное название навряд ли сумеет оправдать.

Прочтите ещё:

  • Тюнинг салона УАЗ «Буханка»

Каждый хозяин автомобиля УАЗ «Буханка» понимает, что его джип по наличию комфорта в салоне очень далек от аналогов из-за рубежа. Разумеется, он значительно дешевле и с самого начала разрабатывался в .

Тюнинг УАЗ «Буханка» собственными руками

УАЗ-452, он же «буханка» и «таблетка» в народе, – полноприводный двухосный грузо-пассажирский автомобиль, доступный в бортовом и кузовном варианте, с большой историей (его изготовление стартова .

Система охлаждения и теплоснабжения УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4

Система охлаждения и теплоснабжения автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, с инжекторными двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, жидкостная, закрытая, с циркуляцией принудительного типа охлаждающей жидкости.

Система охлаждения автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 в себя включает :

— Каналы для прохода охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров . — Межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. — Отопительный прибор системы охлаждения. — Насос для воды. — Вентилятор системы охлаждения. — Гидромуфту привода вентилятора системы охлаждения. — Бак расширительный. — Двухклапанный терморегулятор.

— Измеритель указателя температуры охлаждающей жидкости.

— Термопреобразователь охлаждающей жидкости управляющего блока двигателем. — Сливную пробку отопительного прибора. — Кран для слива или пробку блока цилиндров. — Шланги подогрева дроссельного устройства.

— Соединительные отрезки трубы и шланги.

Отопитель УАЗ «Буханка»

Автомобиль складывается из большого количества составных компонентов. Любой из них просит очень высокого внимания. Благодаря этому водители должны смотреть за состоянием собственного «железного коня». Очень важен вопрос подготовки машины к зимнему периоду.

Тут важнейшую играет роль наличие продуманной системы обогрева. Побеседуем о ней в УАЗ «Буханка».

Эта система важна, сначала, для поддержки нормальной температуры в салоне не зависимо от времени года, для воздушной вентиляции в середине машины.

На большинстве моделей «буханки» поставлен отопитель очень высокой мощности «Н-1» производства НАМИ.

Подводя итог

Отопительная система автомобиля УАЗ «Буханка» довольно обычная по собственной конструкции. Если своевременно не проверять её работу, в конечном счете, владельцу нужно будет расходовать наличные средства на автосервис.

охлаждение уаз буханка

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/podklyuchenie-pechki-uaz-buhanka.html

Схема системы отопления УАЗ Буханка

уаз буханка не греет передняя печка

Воплощенная схема системы отопления УАЗ Буханка особое внимание обладателей этого автомобиля привлекает при модернизации салона машины. Ведь все автовладельцы понимают, что интерьер этого внедорожного авто по уровню комфорта очень далек до зарубежных аналогов, хотя данная модель рассчитана изначально на эксплуатацию спецслужбами, да и что можно ожидать за столь доступную цену.

Возможные варианты тюнинга салона УАЗ Буханка

Как уже обозначено было, автомобиль УАЗ 452 создавался для соответствия высоким требованиям специализированного транспорта для МЧС, военных и медслужб. Правда, этот факт абсолютно не является констатацией того, что исполнение этого авто можно считать безукоризненным. Именно поэтому при реализации тюнинга интерьера Буханки модернизации подвергается не только система отопления, но и множество иных деталей и элементов.

Первым делом, при доработке внутреннего убранства УАЗ Буханка большинство автовладельцев производит замену стандартных жестких сидений более современными и мягкими аналогами, так как базовые сиденья могут душу вытрясти при передвижении, что особенно характерно для езды по бездорожью. Причем, некоторыми умельцами даже интегрируются кресла с обогревом и электроприводом, для чего корректируется имеющаяся схема подключения электрооборудования.

На следующем этапе внимание уделяется шумоизоляции салона УАЗ 452 и фиксации элементов приборной панели, правда, перед осуществлением крепежа элементов модернизируется система отопления Буханки, о чем будет речь вестись далее. В стилистическом плане может быть осуществлена отделка внутреннего убранства кожей, декорирование приборной панели деревянными вставками или же деталями «под дерево».

Нередко в салоне УАЗ Буханка появляются разнообразные дополнительные аксессуары, включая полочки, бардачки и пепельницы. Часто заменяется рулевое колесо современным импортным аналогом с наличием мягкой обивки из кожи или иного материала.

Конечно же, существуют и иные варианты доработки интерьера этого авто, что зависит от фантазии автовладельца, однако одним из ключевых аспектов тюнинга салона выступает все-таки модернизируемая схема отопительной системы Буханки, так как штатный отопитель со своими непосредственными обязанностями просто не справляется.

Как система отопления Буханки может быть модернизирована

Когда дорабатывается схема системы отопления УАЗ Буханка, нужно в обязательном порядке учитывать следующие аспекты.

Радиатор отопителя располагаться должен ниже уровня охлаждающей жидкости, присутствующей в системе охлаждения, чтобы данная субстанция через него более эффективно прокачивалась и всегда в нем присутствовала. Для этого можно сделать систему охлаждения замкнутой, интегрировав атмосферный клапан в крышке расширительного бачка. При этом в последнем уровень охлаждающей жидкости должен быть всегда выше установленного радиатора отопителя.

Нагнетать воздух необходимо менее шумным центробежным вентилятором, который должен располагаться по ходу воздушного потока до радиатора. Таким подходом будет дополнительно снижен уровень шума.

Через радиатор воздушный поток проходить должен исключительно за счет давления, формируемого вентилятором, а не посредством кинетической энергии. При этом сопло вентилятора дуть не должно напрямую в радиаторной соты, так как воздух проходить будет неравномерно через радиатор.

Температура нагнетаемого воздуха должна регулироваться заслонкой, смешивающей холодный и горячий воздушные потоки, а не краном. При использовании крана температура будет сильно зависеть от режима функциональности силового агрегата, а заслонкой можно регулировать соотношение обоих потоков воздуха.

Водитель и пассажир УАЗ 452 будут себя более комфортно чувствовать при формировании более высокой температуры в ногах и в районе поясницы, а более холодный воздух должен присутствовать на уровне лица для предотвращения сонливости.

Для этого схема отопительной системы построена должна быть таким образом, чтобы горячий воздух принудительно подавался к ногам и стеклу, а на лицо должен поступать более холодный воздух, что можно реализовать дополнительным отбором холодных воздушных масс между радиатором и вентилятором, а также посредством регулируемой заслонки смешивания воздушных потоков.

Одним из вариантов модернизации отопительной системы Буханки может выступать следующая последовательность действий, заключающихся в интегрировании пары улиток на стандартный корпус печки:

  • одна улитка берется от салонной печки Буханки, корпус второй нужно позаимствовать у МТЗ-82, а вентилятор и мотор устанавливается от иной уазовской печки;
  • в улитку нужно воткнуть турбину от Волги, так как штатная является очень мелкой и не вызывает доверия;
  • далее к улитке подсоединяются шланги, для чего просто изготавливается пластина с парой отверстий, что выступает наиболее легким решением;
  • после этого нужно взять канализационные обычные отводы с размерностью в 50*45, которые закрепляются к пластине. Крепление их также очень простое. Необходимо от труб на 50 взять заглушки и сделать в них отверстия, чтобы сформировалось колечко с бортиком. Затем вся конструкция вставляется в пластину;
  • для вращения отвода на него необходимо надеть пару резиновых колец, которые позаимствовать можно из тракторной гидравлики. Затем вся конструкция прикладывается к улитке, и в результате нужно получить аналогичное исполнение со второй улиткой. Не стоит забывать об интегрировании диффузоров;
  • завершается работа крепежом улитки к пластине посредством болтов, клепок и сварки, после чего изделие окрашивается. При этом важно помнить, что корпус печки нельзя снимать, не слив предварительно тосол и не отсоединив от радиатора шланги.

Почитайте ещё:

  • Тюнинг салона УАЗ «Буханка»Любой владелец автомобиля УАЗ «Буханка» понимает, что его внедорожник по наличию комфорта в салоне весьма далек от зарубежных аналогов. Конечно же, он намного дешевле и изначально разрабатывался в
  • Тюнинг УАЗ «Буханка» своими рукамиУАЗ-452, он же «буханка» и «таблетка» в народе, – полноприводный двухосный грузопассажирский автомобиль, доступный в бортовом и кузовном варианте, с многолетней историей (его производство стартова

Источник: http://pro-vnedorozhniki.ru/shema-sistemy-otopleniya-uaz-buhanka.html

Самостоятельный тюнинга УАЗ «буханка»

уаз буханка не греет передняя печка

«Буханка» для охоты

Тюнинг УАЗ «буханка» своими руками предусматривает установку доработанного агрегата отопления, модернизацию кузова УАЗ и различные переделки салона.

При проведении подобных работ особое внимание уделяют проходимости автомобиля.

Этот критерий зависит от веса внедорожника и нагрузки, оказываемой на подвеску. Тюнинг УАЗ 452 проводится с учетом данных нюансов.

Вернуться

Замена подвески и колес

«Охотник» заводской сборки оснащен шинами следующих размеров:

Модернизация колес заключается в установке шин с внешним диаметром в 31, 33 и 35 дюймов. Диски заменяют на R15. Рисунок и модель протектора зависят от условий, в которых будет эксплуатироваться транспортное средство. На УАЗ «буханка» можно установить шины all terrain (для любого покрытия).

Доработка кузова УАЗ Охотник предполагает лифтовку. Как поднять УАЗ, знают автослесари. Они рекомендуют установить между кузовом и рамой специальные накладки. Арки крыльев подрезают.

Подобное усиление кузова УАЗ положительно сказывается на подвеске, что повышает проходимость внедорожника. Просмотрев фото, автовладелец 452 модели авто может увидеть, как будет выглядеть его транспортное средство после такой доработки.

Для самостоятельного проведения работ по усилению кузова УАЗ потребуется помощник.

Чтобы доработать подвеску, нужно купить дополнительные листы на рессоры. Амортизаторы заменяют аналогичными конструкциями с большей энергоемкостью. Нормальное поведение внедорожника на шоссе обеспечивается установкой подвески со значительной угловой жесткостью, при этом центр тяжести расположен внизу.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как сбросить Замените моторное масло на Ford Kuga?

Для УАЗ «буханка» тюнинг предусматривает замену мостов. Автомобиль заводской сборки укомплектован военными либо гражданскими мостами. Можно купить «буханку» с мостами вида «спайсер». У каждого типа рассматриваемой конструкции имеются неблокируемые межколесные дифференциалы. Чтобы увеличить проходимость, устанавливают блокирующее устройство.

На старые и базовые модели УАЗ монтируют дисковые тормозные механизмы, которые отличаются от барабанных аналогов большим сроком службы. К тому же дисковые тормоза способны самоочищаться.

Вернуться

Самостоятельная установка защиты

На внедорожник УАЗ можно установить бампер, представленный в виде толстой и мощной трубы. Подобный элемент легко купить в готовом виде (бампер «РИФ») либо сделать своими руками. Также некоторые монтируют кенгурятник на УАЗ. Эта решетка необходима для защиты автомобиля от контакта с различными препятствиями, включая грязь и снег.

Веткоотбойники предназначены для сохранения целостности передних стоек и лобового стекла. Пороги устанавливают для защиты транспортного средства от боковых ударов. Одновременно они являются опорами для домкрата «хай-джек», который позволяет вывесить колеса в больших сугробах.

На крыше вездехода монтируют воздухозаборник мотора. Он предотвращает попадание воды в цилиндры двигателя. Автомеханики рекомендуют проводить герметизацию заливной горловины. Электрика размещается высоко с помощью высококачественного высоковольтного провода. Система вентиляции КПП и прочие агрегаты нуждаются в герметизации. Для этого потребуется вывести сапуны на крышу либо в подкапотное пространство.

Установка лебедки — дополнительный тюнинг. В этом случае применяют 2 батареи питания. Конструкция монтируется на задний бампер. Чтобы установить лебедку, нужно учесть ее грузоподъемность. Этот показатель для «буханки» должен находиться в пределах 3 т.

Лебедка — механизм с тяговым усилием, передаваемым через канат, цепь либо трос от барабана. На УАЗ можно установить лебедку ручную или электрическую. Это устройство позволит поднимать различные грузы по вертикали. В конструкцию агрегата входят электромотор, редуктор, барабан и рама. Можно установить лебедку, которая сочетается с полиспастом.

Вернуться

Совершенствование внешнего вида авто

Вместо колес — гусеницы!

Низкооборотный мотор лучше работает с КПП и раздаточной коробкой старого образца (из-за коэффициента понижения 2). Для езды на высокой скорости рекомендуется установить на «буханку» мосты «спайсер», мелкомодульную раздаточную коробку, 5-ступенчатую КПП и мотор ЗМЗ-409.

Решить проблему освещения дорожного покрытия в темное время суток можно, поставив своими руками ксенон. При этом значительно снизится нагрузка, оказываемая на генератор.

Проблема поступления в салон свежего воздуха решается несколькими методами.

  1. Демонтаж заводских боковушек дверей и установка откидных.
  2. Монтаж электрических стеклоподъемников.

Система отопления «буханки» нуждается в модернизации. Связано это с тем, что печка имеет кран, расположенный под капотом автомобиля. Данный кран быстро выходит из строя. Желательно оснастить печку «буханки» электромагнитным клапаном от BMW 5 серии. Он монтируется в разрыв впускного либо выпускного патрубка. Клапан представляет собой неразборное устройство. Чтобы сделать его разборным, потребуется высверлить в крышке 4 заклепки. После чистки клапан собирают на винты.

Печка зимой греет плохо. Устранить проблему можно, установив на «буханку» дополнительную электрическую помпу от Газели. Эта деталь необходима, так как система охлаждения устроена таким образом, что жидкость не попадает в радиатор. Предварительно помпу разбирают. Саморезы заменяют винтами.

Печка дорабатывается с помощью хомутов и тосольного шланга. При подаче напряжения помпа запускается. Клапан перекрывает магистраль. Чтобы печка работала эффективно, потребуется установить 2 переключателя. Клапан включается с помощью одного элемента, второй запускает помпу.

Подобная конструкция блокирует систему от случайного запуска переключателя с клапаном закрытого типа.

Вернуться

Дополнительные элементы тюнинга

Для обеспечения поступления потока свежего воздуха на УАЗ 452 устанавливают люк. Рассматриваемая модель авто нуждается в большом дополнительном баке, который позволит передвигаться на «буханке» на значительные расстояния. Перед снятием штатного бензобака следует учесть, что дополнительная емкость имеет плоскую форму. Если в ней осталось мало топлива, может прекратиться его подача. Автомеханики рекомендуют постоянно следить за уровнем бензина в баке.

Люк, вмонтированный в крышу «буханки»

Чтобы повысить комфортность передвижения на внедорожнике, рекомендуется установить мягкие сидения с подогревом и электроприводом. Монтаж демпфера позволит снизить нагрузку, оказываемую на рулевой механизм при сильном столкновении колес с различными препятствиями.

На старых моделях УАЗ не предусмотрен ГУР. Рулевое колесо поворачивается с большим усилием. С помощью ГУРа водитель сможет улучшить управление транспортным средством. Для установки устройства потребуются дополнительные руки. Связано это с необходимостью одновременного демонтажа нескольких элементов.

При желании своими руками монтируют новое рулевое колесо, которое не будет отбивать пальцы при движении и наезде на препятствие. Подобное устройство имеет оригинальный внешний вид и отвечает всем требованиям безопасности. Монтаж баранки значительно увеличит пространство перед водителем. Если внедорожник оснащается каркасом безопасности, понадобится бесшовная труба.

Вернуться

Теплоизоляция салона

Утепление УАЗ проводится с помощью различных материалов, при этом учитывается, что салон автомобиля уменьшится на толщину теплоизоляционного слоя. Важно помнить, что утеплители значительной толщины тяжело укладывать на изгибах. Теплоизоляция салона «буханки» предусматривает обустройство вибро- и шумоизоляционного покрытия. Для проведения подобных работ применяют листовую фанеру, поролон, традиционные утеплители. Пол можно утеплить листами алюминия.

Если теплоизоляционные работы проводятся с помощью пенополистирола, тогда его толщина должна колебаться в пределах 40-50 мм. Этот материал обладает хорошей гибкостью, поэтому решает проблему того, как утеплить кузов автомобиля на изгибах. При укладке теплоизоляции заводская вентиляция салона должна остаться открытой. Из минусов рассматриваемой методики выделяют горючесть пенополистирола. Летом из него выделяются вредные вещества.

Специалисты рекомендуют утеплять «буханку» своими руками пенополистиролом с фольгированным слоем. Можно воспользоваться пенофолом, который представляет собой вспененный полиэтилен со слоем фольги. Толщина такого утеплителя различная, максимум — 20 мм. Пленка фиксируется металлической стороной внутрь салона. Подобный способ теплоизоляции создаст в салоне автомобиля хорошую звуковую защиту, при этом утеплитель не впитывает в себя влагу.

Из современных методов теплоизоляции специалисты выделяют напыление пенополиуретана. Подобная доработка значительно снижает затраты, связанные с большим расходом бензина на обогрев автомобиля. Срок службы материала — 50 лет. Технология укладки предусматривает применение специального оборудования. Жидкий пенополиуретан наносят на части салона «буханки». Для первичного отвердевания потребуется 15-20 с, а для полного — несколько часов.

Источник: http://proUAZik.ru/tyuning/ohotnik-modernizatsiya-dorabotka-pechki-sistemyi-buhanka.html

Схема система отопления уаз буханка

уаз буханка не греет передняя печка

» Отопление » Схема система отопления уаз буханка

Воплощенная схема системы отопления УАЗ Буханка особое внимание обладателей этого автомобиля привлекает при модернизации салона машины. Ведь все автовладельцы понимают, что интерьер этого внедорожного авто по уровню комфорта очень далек до зарубежных аналогов, хотя данная модель рассчитана изначально на эксплуатацию спецслужбами, да и что можно ожидать за столь доступную цену.

Схема отопления уаз 452

Источник: https://teplo-ltd.ru/otoplenie/shema-sistema-otopleniya-uaz-buhanka.html

Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

уаз буханка не греет передняя печка

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины.

Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут).

Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит).

Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон.

А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет.

Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений).

Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет).

Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим.

Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть.

Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.  

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему.

Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый.

А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

  • Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
  • Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
  • Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку.

Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым).

Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(28

Источник: http://avto-blogger.ru/texchast/ne-greet-pechka-pyat-osnovnyx-prichin.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-ремонт