Снятие двигателя ваз 2107

Какие Мозги Стоят На Ваз 2107

В автомобиле Ваз 21074 инжектор может нередко выдавать те либо другие ошибки. Узреть их можно на бортовике, что упрощает водителю внедрение собственного автомобиля. Неувязка в том, что эти проблемы выдаются в виде кодов. Естественно, уяснить их все очень просто нереально, но расшифровать их можно через особые таблицы. Решить это можно разными методами, но перед этим лучше выявить, какие конкретно недостатки имеются в каре.

Что такое ЭБУ в автомобиле Ваз 21074?

Российские авто в первый раз были обустроены инжекторным движком еще совершенно не так давно. Управляется он при помощи специального устройства, которое именуется ЭБУ. Чтоб найти, где находится ЭБУ на ВАЗ 21074, следует снять нижний щиток, который есть на панели устройства. Размещается эта панель около левой ноги пассажирского сидения. С оборотной ее стороны должны быть данные, которые содержат всю нужную информацию об ЭБУ.

Возможные неполадки ЭБУ

Неполадки могут относиться к различным деталям автомобиля:

Датчики. Это может касаться полностью всех из их, но в большинстве случаев мучаются конкретно температурные датчики;
Форсунки. Обычно препядствия могут показаться, если в цепи наблюдается обрыв некий детали. В итоге этого загорание форсунок происходит в замедленном темпе;
Движок. Обычно мотор начинает демонстрировать фокусы, если шофер длительное время проводит в дороге. В большинстве случаев он перегревается либо закипает;
Клапаны. Они могут забиться, потому воздушно-топливная смесь не будет проходить с нужной интенсивностью;
Вентиляторы. Могут скоплять на для себя неограниченное количество сторонних частиц, что приведет к повышению их массы. А это станет предпосылкой того, что они будут работать с неполной силой. В итоге появится еще одна неувязка – перегрев мотора;
Инжектор. Может выдавать разные ошибки.

Расшифровка кодов ЭБУ

Разглядим самые нередкие коды, которые выдает система в машине Ваз 21074:

P0101. Если появилась такая ошибка, то препядствия наблюдаются с воздушным датчиком. Но, может быть, что инжектор сам сломан. Потому он выдает некорректные варианты. Так что, до того как приступать к ремонту, следует проверить, вправду ли имеются недостатки в его работе;
P0113. В этом определенном случае необходимо проверить исправность температурного датчика. Как ранее говорилось выше, конкретно такие элементы в большинстве случаев ломаются. Потому если таковой код появился на дисплее компьютера, то, означает, с ним не все в порядке;
P2135. Это гласит о том, что положение дроссельной заслонки на ЭБУ является неверным. Бывают случаи. Когда меж всеми элементами просто слабел сигнал, предпосылкой чего мог стать обрыв в цепи. Как итог, блок стал некорректно демонстрировать положение интересующих нас деталей. Если была выполнена диагностика, в итоге чего выяснилось, что в их имеется различное напряжение, то ремонта избежать не получится;
P0133. Если по каким-то причинам сигнал автомобиля продолжается подольше, чем это нужно, бортовик выдаст конкретно эту ошибку. Может быть, неисправность появилась из-за неспешного отклика со стороны сигнальной системы. В неких случаях сигнал длится наименьший временной просвет;
P0030. Необходимо проверить, нет ли обрыва в цепи нагревателя. В случае надобности следует выполнить драйверную проверку ЭБУ.
P0172. Нужно проверить, как смесь насыщена полезными субстанциями. Если ее состав очень беден, то движок будет работать с неполной мощностью;
P0217. Движок закипел. Это происходит, когда температура в нем возрастает. Потому повсевременно следует уделять свое внимание на уровень температуры в нем. Перегрев мотора гласит о неизбежности ремонтных работ;

P0300. Во время воспламенения консистенции выделяется неограниченное количество ядовитых газов. Если система выхлопа плохо работает, то они все возможно окажутся прямо в салоне машины. Ее необходимо немедленно проверить. В неприятном случае шофер рискует собственной жизнью.
P0326. Устройство детонации ЭБУ может срабатывать не всегда. В любом случае стоит проверить, не является ли уровень сигнала очень низким. Если это так, то его нужно восстановить.

Почему устройство Ваз 21074 не работает?

Время от времени он не работает по достаточно сложным причинам. Если лампочка пылает до того времени, пока движок не разогревается до 90 градусов, то неувязка с устойчивостью мотора. Обычно, этот недочет наблюдается в прохладное время года.

Решить эту ситуацию можно несколькими способами:

Поменять датчик Ваз 21074. Обычно лампочка зажигается тогда, когда этот элемент работает некорректно. Если бросить все как есть, то в скором времени он может на сто процентов сломаться. А это приведет к тому, что машина остановится прямо на дороге, потому что инжектор не сумеет держать под контролем горючее. Этот процесс происходит в несколько шагов, но сменять деталь не составит никакого труда. Сделать это можно за 30-40 минут;
Сделать прошивку Ваз 21074. Необходимо осознавать, что сделать это своими руками не получится. Даже если б и вышло, то делать этого не стоит, потому что можно еще более навредить машине. Потому лучше обратиться в автосервис, где прошивка будет выполнена стремительно и отменно;
Снять клеммы аккума Ваз 21074. Может быть, лампочка инжектора загорелась, когда он работал. Но после чего она так и не потухла. Так тоже бывает. Сняв клеммы, произойдет пере система, потому лампочка должна не делать сиять. Если нет, то нужно находить другие предпосылки.

Источник: https://avto-melvin.ru/kakie-mozgi-stojat-na-vaz-2107/

Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт | Всё о авто-мото-вело технике

Чтобы АКБ заряжалась во время работы двигателя, в конструкции автомобилей предусмотрен генератор. Автолюбители часто встречаются с тем, что данный механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить всё, как есть, то батарея может сесть, и придётся вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя выполнить проверку и при необходимости замену элементов данного устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Иногда причиной слабого заряда во время езды может стать недостаточное натяжение ремня генератора. К счастью, данная проблема легко решается. Для этого необходимо всего лишь подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, износ поверхности) попросту поменять его на новый. Чтобы установить новый, нужно ослабить гайку крепления генератора и попытаться подвинуть его монтировкой или чем-то еще ближе к двигателю.

Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то на этом манипуляции наши окончены — и можно снимать ремень. Если же речь идёт о том, как поменять генератор ВАЗ-2107 (инжектор), то нужно еще снять датчик положения коленвала.

После этого устанавливаем заранее подготовленный ремень. Одевается он без натяжения. А после того как ремень сел на все шкивы, производят его натяжение. Для этого необходимо ослабить гайку к монтажной планке и монтировкой двигать генератор, регулируя этим самым степень натяжения. По окончании работ затягиваем гайку и выполняем проверку.

Генератор ВАЗ-2107: ремонт

Прежде чем ремонтировать это устройство, следует разобраться, в чем же все-таки причина неисправности.

Но сразу хотелось бы отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор на ВАЗ-2107, а его стоимость составляет ни много ни мало 2200-2500 рублей.

Поэтому если он вышел из строя, не нужно сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старое устройство можно отремонтировать. Проще обратиться к специалистам, однако и своими руками сделать это вполне посильная задача.

Чтобы снять устройство, необходимо поставить авто на яму, снять защитный щиток двигателя, а дальше открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам потребуется омметр. Плюс омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора. Если на дисплее значение «0», то из строя вышли диоды или замкнула обмотка.

Чтобы выяснить, какой именно диод вышел из строя, проверяем омметром сначала положительные, затем отрицательные. После этого можно выполнить их замену. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в диапазоне 4,3-4,8 Ом. Зачастую всему виной щёткодержатель, щётки которого в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

Несколько советов автомобилистам

Если во время езды генератор ВАЗ-2107 как бы свистит, то натяжение ремня ниже положенного. Это чревато его проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерный натяг может стать причиной обрыва ремня, что тоже не есть хорошо.

Если во время проверки устройства вы обнаружили неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо выполнить замену выпрямительного блока. Неисправный статор или ротор также подлежит немедленной замене.

В случае если как положительные, так и отрицательные диоды исправны, но генератор не работает, рекомендуется выполнить проверку на замыкание обмотки. Для этого следует соединить омметр с корпусом и кольцом ротора. Если на циферблате прибора значение, близкое к нулю, то произошло замыкание.

Также во время выполнения работ желательно почистить генератор ВАЗ-2107 от пыли и грязи. Сделать это можно сжатым воздухом. Металлические детали необходимо периодически смазывать, можно керосином. Подшипники желательно не смазывать.

Источник: https://westroad.su/avtomobili/legkovye/generator-vaz-2107-sniatie-ystanovka-i-remont

Двигатель ВАЗ 2107

Выявить вышедший из строя цилиндр достаточно просто. При работающей машине нужно по очереди извлекать высоковольтные провода, если установлен карбюратор. В этот момент ток на свечу не будет подаваться и цилиндр перестанет работать. Инжектор проще тем, что не нужно рисковать, отсоединяя провода, достаточно будет извлечь фишки, отвечавшие за управление подачей топлива. Если при этом ничего не меняется, и двигатель продолжает работать без изменений – неисправный цилиндр найден.

Следующий шаг состоит в проверке свечи. Выкрутив, ее следует внимательно осмотреть. Если на ней присутствует нагар, то из-за этого искра не будет «пробиваться». Ошибочно полагать, что замена или простая очистка сможет решить проблему. Без поиска и устранения причины новая свеча приобретет такой же вид за короткое время.

Нужно проверить наличие искры. Для этого на нее нужно надеть провод высокого напряжения и металлическим концом поднести к корпусу двигателя. Далее кому-то нужно несколько раз прокрутить стартер. Если все нормально, то должна появиться искра. Если она отсутствует, то это может указывать на:

обрыв провода или наличие высокого сопротивления; выход из строя катушки зажигания; неисправность электронного блока управления; поломку датчика положения коленвала;

смещение ремня на несколько зубьев.

В том случае, если искра в порядке, а машина все равно не тянет, и отчетливо слышно, что мотор троит, причины могут быть следующими:

нарушена компрессия; возникли дефекты или истерлись кольца; проблемы с форсунками;

ненормальная работа клапанов.

Причиной нерабочего цилиндра может быть инжектор или вышедшие из строя форсунки. Это может быть следствием езды на низкокачественном бензине или использования приспособлений для очистки топливной системы «кустарного» производства. Иногда на поломку указывает то, что вышел из строя инжектор, но это встречается очень редко.

Также двигатель ВАЗ 2107 троит из-за того, что просто засоряются форсунки и достаточно их почистить. Возможен обрыв цепи питания или управления на инжектор, иногда возникает замыкание. Желательно провести диагностику. Даже если она не выявит никакой ошибки, то это указывает на то, что причины в механике.

Сколько масла необходимо

Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливали на «классику» имеют одни и те же заправочные емкости. Так, например, в двигателе масло должно быть 3,75 литра.

Не всегда получается отметить этот уровень самостоятельно, так как не каждая канистра имеет прозрачную шкалу. Поэтому ориентироваться нужно еще и по щупу. На каждом щупе есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимально допустимый уровень масла в ДВС.

Заливать необходимо до тех пор, пока уровень не будет находиться между эти двумя отметками, примерно посредине.

Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107, вам понадобится канистра с объемом 4 литра, так как она уйдет практически полностью. Во многих же СТО автомеханики при заправке, заливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они свыше рекомендуемого значения.

Как снять

Для снятия двигателя автомобиль ставится на смотровую яму и если лебедка жестко закреплена на одном месте, то желательно сразу поставить машину так, чтобы центр двигателя расположился над лебедкой.
С двигателя сливается тосол, масло и отдаются все приводы управления и соединения проводки.

Поэтапно отдаются:

• Стартер• «штаны» глушителя• Болты крепления КПП к двигателю (не забывая про нижнию крышку (4Х10) защиты маховика)• Гайки крепления верхних пластин подушек (сами подушки остаются на месте)• Радиатор охлаждения двигателя• Электровентилятор радиатора

• Генератор

Затем заводится трос под кронштейны подушек ( каждый может выбрать свой вариант) и подцепляется за гак лебедки. Лебедка натягивается так, чтобы трос получился в натяг и затем немного приотпускается. Далее нужно пытаться сдвинуть двигатель с места, покачивая его при этом из стороны в сторону.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Сколько добавляет мощности интеркулер?

Как только двигатель сдвинулся, вытягиваете его на себя, чуть приподымая лебедкой. чтобы двигатель приподнялся над средней тягой трапеции. Как только двигатель отсоединится от КПП, выдвигаете его в сторону радиатора и поднимаете его лебедкой, пока поддон не поднимется выше моторного отсека.
Далее откатываете автомобиль назад , освобождая моторный отсек и опускаете двигатель на пол гаража.

Теперь как снять двигатель ваз 2107, если нет лебедки.

Для этого необходимо разобрать двигатель на месте, чтобы остался один блок и коленчатый вал. Далее отдаются болты крепления КПП к двигателю и верхние гайки (Х10) крепления верхних пластин подушек двигателя. Затем блок вытаскивается из кожуха сцепления и под ним подводится трос либо крепкая веревка и закрепляется на длинном куске трубы (чтобы можно было вдвоем захватить ее концы по краям передних крыльев) и двигатель вытаскивается из моторного отсека.

Если приспособиться, то голый блок можно вытащить и без дополнительных приспособлений, просто руками. Двое мужчин могут это сделать без особых проблем.

Замена подушек

Менять подушки будем по очереди, сперва снимем одну, поменяем ее, затем снимем и заменим вторую. Для начало нужно открутить болты крепящие подушку к двигателю и к балке.

После этого понадобится каким либо образом вывесить двигатель, это можно сделать с помощью домкрата или же с помощью специального подъемника. Поднимаем до тех пор пока не появится возможность снять старую подушку, после того как сняли на ее место устанавливаем новую и закручиваем.

После этого при-опускаем двигатель и откручиваем вторую подушку, и проделываем те же действия что и с первой.

Источник: http://vz07-up.ru/dvg/dvigatel.html

ВАЗ-2107, двигатель: цена, мощность, неисправности и ремонт своими руками

Советским автолюбителям автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет. Эта модификация схожа с итальянским «Фиатом». В основном отличается от него является внешним видом и некоторыми комплектующими двигателя.

Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, следовательно, и денежные затраты, и время на ремонт потребуют соответствующих вложений. Во многом это зависит от частоты эксплуатации машины и применяемых нагрузок.

Большинство начинающих автолюбителей понятия не имеют, с чего начинать ремонт двигателя ВАЗ-2107. Для простоты следует пояснить, что поскольку автомобиль совсем не новый, потребляет достаточное количество бензина, потерял свою тягу, он никаким образом не может ехать на последней передаче в гору. Естественно приходится «тянуть» на третьей.

Результат:

подогрев двигателя ВАЗ-2107;
появление лишних шумов;
появление стука;
перенапряжение работы помпы давления масла.

Все данные неприятности заставили вас ехать до точки назначения методом подсоса. В итоге наблюдается повышенная температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

Дальнейшие ваши действия также можно предугадать. Это:

Попытка найти первопричину поломки самостоятельно.
Поход за помощью в СТО.

Основные причины поломки:

Полная изношенность распределительных валов и появление на них грубых заусениц.
Нарушение целостности шлиц на валу масляного насоса с параллельной зашлаковкой его фильтра стружкой и другой ненужной трухой.

В чем причина?

При столь напряженной работе силового агрегата смазочные свойства мотора терялись, в результате чего трущиеся детали изнашивались и мотор клинил.

СТО провели ремонт и вы должны заплатить значительную сумму. Что же было сделано?

подтягивание цепи;
замена масляного насоса на новый;
замена масла в двигателе с предварительной его мойкой;
смена головки блока цилиндров;
замена большинства прокладок и масляного фильтра;
установка новое реле генератора и замена свечей.

Каким образом на автомобиле ВАЗ-2107 двигатель называется, если он ремонтировался в СТО? И что может он после капремонта?

Такой ремонт нельзя назвать капитальным. Поскольку как машина не тянула на гору, так и не будет тянуть.

Капитальным будет называться ремонт, результатом которого будет возобновление машиной прежней тяги и мощности агрегата.

Существуют простые способы определить, что у автомобиля ВАЗ-2107 мощность двигателя потеряна. Они таковы:

Слишком большое потребление двигателем масла.
Сниженный разгон машины при нормальной работе карбюратора.
Наличие выхлопных газов грязного цвета и копоти.
Большое количество следов от сажи.

Каковы причины уменьшения мощности силового агрегата?

нарушение прилегания поршней к стенкам цилиндра;
потеря компрессии.

Такие неисправности, как снижение компрессии, изношенность поршневых колец, изменение диаметра рабочих колец цилиндров до максимума могут стать причиной для проведения капитального ремонта. Тем, кто решил сэкономить и на автомобиле ВАЗ-2107 двигатель отремонтировать своими руками, рекомендации, указанные ниже.

Необходимо подготовить место для проведения ремонтных работ двигателя. Для этого понадобится яма и кран-балка, поскольку двигатель нужно будет каким-то образом извлечь. В ином случае ремонт будет обречен на неудачу.
Для освобождения доступа к моторному отсеку следует провести снятие капота.
Отключение массы и снятие аккумулятора.
Проведение работ по открытию радиатора и расширительного бачка методом выкручивания всех необходимых болтов.
Слив тосола.
Слив моторного масла из картера двигателя.
Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Данные детали необходимо отложить подальше, поскольку они долго не понадобятся для работы.
Отсоединение от бензонасоса болтающегося шланга. Для минимизации потери бензина необходимо вставить в просвет болт М8.
Снятие силового агрегата.
Отсоединение патрубков, ведущих к печке, проводов катушки и свечи.

Съемка кулачкового вала и звезды ГРМ.
Отвертывание головок блока цилиндров, для чего следует запастись динамометрическим ключом.

Это одна из важных процедур, и начинать ее необходимо, если имеется практика в этом деле. При отсутствии опыта, ознакомьтесь с подробной инструкцией по работе с данными винтами и ключами.

Отсоединение выпускного коллектора и произведение полного снятия головки блока цилиндров.
Внимательное проведение осмотра поршней и цилиндров по вопросу появившихся выбитых обозначений.
Подошло время забраться в смотровую яму для снятия у картера двигателя защиты.
Обесточивание генератора и снятие его совместно с ремнем.
Полное снятие с авто стартера.
Снятие всех труб с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

Приготовьтесь к тому, что ваш гараж станет напоминать барахолку. Далее вам придется вывернуть все крепления картера сцепления, гайки с подушек двигателя и прибегнуть к помощи напарника для подвешивания на балке снятого двигателя.

Далее необходимо сделать следующие шаги:

Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепи ГРМ, звезды коленвала.
Проведение осмотра коленвала.
Переход к работе с блоком цилиндров.

Если вас не испугали указанные работы, можно приступать к проведению капремонта мотора авто ВАЗ-2107.

Двигатель и СТО

Следует отметить, что без помощи СТО никак не обойтись, поскольку придется обратиться к ним за услугами расточки блока цилиндров и шлифовки коленчатого вала. Также, возможно, понадобится выполнение и других работ. У автомобиля ВАЗ-2107 ремонт двигателя проводят проверенные автомастерские с определенными станками и квалифицированными специалистами.

При проведении ремонта самостоятельно необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут произойти с двигателем ВАЗ-2107.

ВАЗ-2107 двигатель — неисправности

1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного отказа работы топливного насоса и обоих трубопроводов.

2. Наличие мусора в топливном и воздушном жиклерах.

3. Нарушение действия мембран пускового устройства, связанной с их повреждением.

4. Проблемы с исправностью высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до полного их отказа.

5. Выход из строя насоса, наличие мусора в фильтре.

6. Максимальная изношенность цилиндра с поршнем, распределительного вала, ГРМ.

Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками.

Неисправности мотора

Чистый агрегат является не только показателем любви автолюбителя к своему транспортному средству, но и основным фактором увеличения его мощности и эффективности работы. Он способствует лучшей отдаче авто, экономному расходованию топлива. Проблемы двигателя ВАЗ-2107 (инжектор), связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и нарушению состава воздушно-топливной смеси.

«Подлечить» засоренность инжекторов могут электронные системы. Но это лечение не является основным, поскольку проблема остается на автомобиле ВАЗ-2107. Двигатель (фото представлено ниже) перестает нормально тянуть, растет расход и т.д.

Главными признаками засорения являются:

неравномерность в работе мотора;
прерывистое зажигание;
утеря мощности;
троение или отказ завода двигателя.

Если один из указанных признаков подтвердился, следует немедленно провести ремонт двигателя ВАЗ-2107. Игнорирование данного требования приведет к непоправимой поломке.

Проведение ремонта может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

Некоторые эксперты считают, что для исправления ситуации необходимо провести следующие действия:

— после полной чистки инжектора выкрутить, хорошенько вычистить или поменять свечи зажигания.

Объяснение этому действию довольно простое: наличие большого количества копоти, которая оседает на свечах зажигания и тормозит их работу.

Также можно поменять масло и фильтры, поскольку попадание растворителя в масло приводит к снижению его качества. Так или иначе, важным моментом остается контроль за техническим состоянием своего автомобиля и своевременное устранение неисправностей на авто ВАЗ-2107.

Двигатель, цена которого на сегодняшний день составляет от 50 до 55 тыс. руб. приобрести не представляет труда. Указанный силовой агрегат продается практически в каждом автомагазине большого города. Это могут быть как обычные карбюраторные, так и инжекторные.

Карбюраторные встречаются намного реже инжекторных. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронными системами управления. Да и многие автолюбители, имея такую возможность, сменили старый мотор на новый.

Вторичный рынок

Многие водители предпочитают сэкономить и приобрести б/у двигатель, на который цена составляет в пределах от 20 до 2 тыс. руб. с пробегом не более 50 тыс. км.

Стоит учесть, что при покупке б/у двигателя, для уверенности в его качественных характеристиках, придется провести диагностику. Если результаты вас устроят, можно покупать его смело.

Итак, мы выяснили, как производится ремонт силового агрегата автомобиля ВАЗ-«семерка».

Источник: https://FB.ru/article/226692/vaz--dvigatel-tsena-moschnost-neispravnosti-i-remont-svoimi-rukami

Разборка и сборка двигателя ВАЗ своими руками

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне.

Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний.

В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2107. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Как и для чего стоит разобрать двигатель?

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС авто +

Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Можно ли ездить на машине без заднего стекла?

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль.

Источник: https://VipWash.ru/dvigatel/razborka-i-sborka-dvigatelya-svoimi-rukami

Ремонт и замена двигателя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт автомобиля своими руками › Ремонт двигателя ›

В целях экономии средств владельцы часто проводят ремонт двигателя ВАЗ 2107 своими руками. Мотор этой модели имеет некоторые особенности. Перед ремонтом без СТО необходимо ознакомиться с причинами возникновения и методами устранения неполадок двигателя ВАЗ 2107.

Фотография двигателя ВАЗ 2107.

Характеристика

На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

Специальный инструмент car-tool.

Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

условия эксплуатации;
плановый износ деталей;
диагностикой двигателя;
внеплановые поломки;
аварии и другие.

Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

Предупреждение и показатели

Первое, на что стоит обратить внимание при возникновении потребности в ремонте мотора, — состояние масла в картере (цвет, мутность и уровень). Моторное масло в системе смазки двигателя — главный показатель состояния соединений деталей мотора.

Помутнение моторного масла.

Помутнение масла говорит о наличии приработке деталей, почернение — о возможном перегреве или прорыве пламени из камеры сгорания в картер. Снижение уровня может свидетельствовать об утечках или выработке на трение в перетянутых сопряжениях.

Проверка уровня масла осуществляется на холодном двигателе при установке автомобиля на ровной горизонтальной поверхности.

Необходимо также проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Если уровень падает, то это может говорить о перегреве или утечке в системе охлаждения. Если же уровень повышается, то можно говорить о проблемах с термостатом — устройством, которое в зависимости от температуры охлаждающей жидкости регулирует скорость её движения в системе охлаждения.

Другие неисправности двигателя VAZ 2107 и их характерные проявления можно узнать из специальной литературы, инструкции по ремонту двигателя.

Капитальный ремонт самостоятельно

Прежде чем приступать к капитальному ремонту мотора ВАЗ 2107, настоятельно рекомендуется ознакомиться со специальной литературой, чтобы лучше понимать выполняемые процедуры.

По завершении ремонта обязательна обкатка автомобиля для приработки всех деталей. Обычно обкатка происходит на первых 5 000 километрах.

Подготовленный для капитального ремонта двигатель.

Перед самой разборкой с двигателя должно быть слито масло. Для этого прогревают мотор приблизительно до рабочей температуры и выключают. Если есть канава, то автомобиль загоняют на нее.

В случае отсутствия возможности заезда на канаву необходимо поставить авто на ровную поверхность.

Под отверстие слива масла подставить 10-литровую ёмкость, изготовленную из теплостойкого материала. Открутить пробку и слить масло.

После этого слить антифриз из системы охлаждения через сливное отверстие внизу радиатора охлаждения двигателя.

ВАЖНО! Масло может достигать температуры порядка 100 градусов.

Если при слитом масле и антифризе попытаться завести автомобиль, то двигатель полностью выйдет из строя.

Когда все рабочие жидкости слиты, раскрутить все опоры и разъединить болтовые соединения маховика с коробкой передач. При помощи лебёдки извлечь мотор из пространства капота и установить на стенд для ремонта.

Разборка двигателя не требует особого подхода: простое раскручивание резьбовых соединений.

Фото снятой головки цилиндров.

Снимается все: головка цилиндров, элементы электрооборудования, включая стартер и генератор, шатуны, коленчатый вал, масляный насос и так далее. В результате должны остаться отдельно разобранный блок цилиндров и коленчатый вал. Снятие головки и всех элементов — простая процедура.

Сложно будет при сборке газораспределительных и других механизмов двигателя, которые требуют точного сопряжения положения рабочих деталей. Установка головки потребует соблюдения меток ГРМ и других механизмов.

Снятую головку блока цилиндров и коленчатый вал вместе с приобретёнными поршнями относят специалисту по шлифовке. Специалист производит все замеры, включая все размеры коленвала, для последующей расточки двигателя. Расточка необходима для компенсации износа незаменяемых частей. Специалист растачивает по размерам уже купленных поршней.

Что нужно для ремонта

В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

Необходимые для капитального ремонта расходники.

Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

Нужны фильтры (воздушный, фильтр масла и другие), новое масло и антифриз.

В перечень того, что нужно для ремонта двигателя на ВАЗ 2107, входят также все расходные материалы и элементы крепления. Например, герметик или стопорные кольца. Необходимость в них возникает по ходу ремонта и не может быть заранее определена.

Подготовка головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров — ответственная часть мотора. В ней находятся элементы ГРМ: клапаны, распредвал, шестерни привода и другие. Все детали должны быть без видимых дефектов, без заметного износа, а также не болтаться в направляющих. В случае первого ремонта (капитального или планового после капитального) замена распредвала может не понадобиться.

Сборка двигателя

Перед сборкой нужно убедиться в чистоте масляных каналов, так как один из типов смазывания двигателя начинается именно с головки.

Кроме того, малейшая закупорка каналов приведёт к расплавлению вкладышей подшипников, прокладок и других чувствительных к жару деталей.

Разобранный автомобильный двигатель.

Процесс сборки двигателя на ВАЗ 2107 начинается с установки смазанного коленчатого вала на опоры. Необходимо следить, чтобы не провернуло вкладыши. Точность проверяют по совпадению замков них. Осевое смещение компенсируют полукольцами. В результате люфт должен едва ощущаться руками.

После установки закручивают бугели. Каждый закрученный бугель необходимо чередовать с проверкой плавности хода коленвала в подшипниках.

Следующим шагом устанавливают поршни в сборке с кольцами (компрессионными и маслосъемными) и шатунами. Для этого понадобиться оправка, которой сжимают кольца перед посадкой поршня в цилиндр. После этого шейка шатуна совмещается с шейкой на коленчатом вале. Закручиваются бугеля.

Далее черёд установки элементов системы смазки и сальников. Их предварительно смазывают.

Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2107 самостоятельно:

Источник: https://bezsto.ru/remont-avtomobilnogo-dvigatelya/remont-dvigatelya-vaz-2107/

Как Поменять Заглушку На Блоке Ваз 2109

Заглушки в блоке мотора ВАЗ

Заглушки в блоке цилиндров являются неотъемлемыми элементами узла. Если из системы остывания начинает вытекать жидкость, то первопричиной могут быть заглушки, которые пришли в негодность. Возникновению дыр содействует ржавчина, образовывающаяся в процессе использования автомобиля. Смена заглушек на движке ВАЗ часто позволяет убрать такие проблемы, а установка новых своими руками занимает не настолько не мало времени, по сопоставлению с ремонтом мотора.

Как устранить течь ОЖ в двигателе ВАЗ

При появлении течи в движке из-за нехороших заглушек их необходимо просто сменять новыми. На более ранешнего выпуска автомобилей ВАЗ, в набор чашечных пробок мотора входят: одна заглушка малого поперечника – 20 5 мм и 5, огромного поперечника – 40 мм. Существует аннотация, как производится смена заглушки блока ВАЗ.

Материалы и инструменты для проведения работ

Набор заглушек.
Молоток.
Пассатижи.
Зубило.
Отвертка.
Герметик.
Наждачная шкурка.

Отверстие перед этим необходимо отлично почистить и обезжирить.

Подготовительные работы перед сменой заглушек на авто ВАЗ

Сначала, необходимо высвободить к заглушкам доступ, убрать элементы и узлы, которые мешают:

Отключается аккумуляторная батарея — снимается «минусовая» клемма.
Из радиатора и блока цилиндров соединяется жидкость для остывания.
Определяется, вероятна ли смена заглушки в блоке ВАЗ без дополнительного снятия головки мотора.

Если необходимо снять головку производится последующее:

От выпускного коллектора отсоединяется труба глушителя.
Убирается кронштейн для крепления трубы насоса, подводящую охлаждающую жидкость.
Отсоединяются шланги, через которые осуществляется вентиляция системы, от крышки головки блока цилиндров и карбюратора, который запирается специальной крышкой.

Отсоединение от воздушного фильтра вентиляционных шлангов

Снимается воздушный фильтр.
Отключаются провода от датчика распределителя зажигания, карбюратора, свеч.
Вынимается датчик распределяющий зажигание.
Производится отсоединение шлангов от:

топливного насоса, через который подается бензин;
карбюратора, служащий для слива горючего;
отводящего патрубка, который установлен на рубахе остывания мотора;
вакуумного усилителя тормозов.

Снимаются тросы, соединяющие привод дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
С зубчатого ремня удаляется защитная крышка. Откручивается гайка, фиксирующая натяжной ролик, который потом снимается сразу с осью и дистанционным кольцом.
Со шкива распределительного вала снимается ремень.
Выворачивается болт и извлекается со шпонкой шкив.
Освобождается от крепления и снимается головка мотора.

Совет: Смену малой заглушки либо большой на блоке цилиндров со стороны маховика, необходимо делать на разобранном движке автомобиля

Смена заглушек на авто ВАЗ

Используя бородок либо зубило в одной руке, а молоток в другой, аккуратненько постукивая по краю заглушки, деталь проворачивают в блоке мотора.

Проворачивание при помощи отвертки заглушки блока цилиндров

Потом она поддевается пассатижами и извлекается из гнезда. В очень покоробленной заглушке, когда ее нельзя провернуть, делают отверстие, в него вставляют вороток и убирают.

Просверленное отверстие в очень изношенной заглушке

Совет: При падении детали внутрь мотора ее можно подтащить к отверстию магнитной указкой и вынуть пассатижами.

Зачищаются наждачной шкуркой от ржавчины края отверстий. Для надежности края новейшей заглушки смазываются перед установкой в гнездо герметиком.

На фото отлично видна разница меж старенькой и новейшей заглушками.

Новенькая и древняя заглушка для ВАЗ

Пробка ставится на место.
При помощи молотка и оправки заглушка аккуратненько запрессовывается в отведенное отверстие блока цилиндров мотора.

Как Поменять Заглушку На Блоке Ваз 2109

Запрессовка заглушки в корпус мотора

Головка блока ставится на место. По мере надобности перед установкой производится смена заглушек на головки блока ВАЗ. Порядок выполнения работ аналогичен как для блока цилиндров.

Тщательно, как производится смена заглушек на ВАЗ 2108, можно узреть по видео.

Установка головки блока

После того, как была выполнена смена заглушек блока мотора ВАЗ, к блоку цилиндров крепится его головка. Итак:

Нужно очистить головку от отложений и грязищи. Для этого можно использовать дизельное горючее либо керосин.
Остатки охлаждающей воды и масла удаляются из резьбовых отверстий.
От старенькой прокладки очищаются, а потом обезжириваются растворителем привалочные плоскости головки и блока цилиндров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять прикуриватель на гранте

Совет: При установке головки цилиндров берется новенькая прокладка. Необходимо смотреть, чтоб на нее не попало масло.

На блок цилиндров устанавливается головка.
Крепежные элементы погружаются в моторное масло резьбой, стекают приблизительно в течение 30 минут и инсталлируются на головку.
Ставится ремень. Для этого его одевают на шкив, расположенный на коленвалу. Натяжение ремня производится против часовой стрелки.
Не затягивая совсем болты, крепится защита ременного привода. На два оборота плавненько проворачивается коленчатый вал, при всем этом ремень должен находиться в неизменном напряжении, при прекращении вращения вала не ослабляться.
Проверяется совпадение метки на средней крышке и на шкиве коленвала, также на крышке головки цилиндров и шкиве распредвала. При их совпадении все, фиксирующие кронштейн натяжного ролика болты, затягиваются. Поначалу – правый, позже – левый.
Ставятся тросы привода дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
Подсоединяются ранее убранные шланги.
Подключается датчик рассредотачивания зажигания.
Верно выставляется момент зажигания, по другому могут появиться перебои в работе мотора, возрастет расход горючего, произойдет перегрев мотора.
Верхняя мертвая точка выставляется по меткам, размещенным на шкале лючка картера и маховике. Для этого с лючка картера снимается резиновая заглушка. Проворачивается по ходу вращения коленвал, до совпадения меток на маховике и средней метки на корпусе лючка. При всем этом поршни первого и 4-ого цилиндров будут находиться в зоне ВМТ.
К карбюратору, датчикам подсоединяются провода.
Устанавливается воздушный фильтр.
Заправляется водой, лучше тосолом, охлаждающая система автомобиля.
Подключается аккумуляторная батарея.
Проверяется работа мотора.

Установка зажигания

Так производится смена заглушек на движки ВАЗ. Утечка из блока цилиндров мотора воды либо неисправности в охлаждающей системе на дорогах делают огромное количество механических поломок авто. Возникающая в охлаждающей системе завышенная температура приводит к образованию накипи, которая загрязняет внутренние стены корпуса мотора. К тому же накипь забивает каналы радиатора остывания и блока цилиндров, а это приводит к перегреву мотора, который может выйти со строя.

Все это показывает на то, что смена заглушки мотора ВАЗ должна выполняться вовремя.

Ваз 2109 | снятие и установка заглушек блока цилиндров | лада самара

Рис. 67. Передняя часть блока цилиндров: 1 — штифт натяжения пружины; 2 — опорный палец успокоителя цепи; 3 — металлической шарик поперечником 17 мм; 4 — маслоразбрызгивающее сопло; 5 — заглушка блока цилиндров; 6 — опорный палец ботинка натяжителя цепи; 7 — опорный палец натяжителя цепи привода масляного насоса

Рис. 66. Задняя часть блока цилиндров с указанием местопребывания железного шарика (1), перекрывающего главную масляную магистраль, и заглушки (2) блока цилиндров

— слить охлаждающую жидкость;

— снять детали и узлы, которые могут помешать доступу к заглушкам;

Рис. 69. Установка отвертки либо зубила для демонтажа заглушек блока цилиндров

Рис. 70. Извлечение заглушки из блока

— кропотливо зачистить посадочное отверстие заглушки в блоке цилиндров. На уплотнительной поверхности не должно остаться следов смазки;

— намазать посадочное отверстие фиксирующим средством Loctite и воткнуть новейшую заглушку при помощи специальной оправки (номер по спецификации — 102 589 00 15 00) или другой подходящей оправки таким макаром, чтоб она была заподлицо с поверхностью блока цилиндров;

— установить все снятые детали на свои места и после паузы 45 минут залить охлаждающую жидкость в движок, если он не снимался с автомобиля;

— после чего пустить движок и проконтролировать его на отсутствие утечек.

Замена заглушки блока цилиндров ваз 2109 со стороны коллектора

Уже на веб-сайте по вашему запросу смена заглушки блока цилиндров ваз 2109 со стороны коллектора — входите. Советы опытнейших автомобилистов и ремонтников, особенности и аспекты, которые появляются при ремонте и обслуживании авто своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних критериях. Поможем для себя в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как вернуть автомобиль с наименьшими вложениями. аннотацию прилогаю.

Источник: https://vivauto.ru/kak-pomenjat-zaglushku-na-bloke-vaz-2109/

Момент затяжки гбц ваз 2107 — Ремонт автомобиля своими руками

Периодически прокладка головки блока цилиндров выходит из строя. Первопричина в износе материала или его прогорании. Если происходит образование видимых утечек масла и охлаждающей жидкости в местах соприкосновения ГБЦ и двигателя, то пора заменить прокладку.

Нужно знать, что при замене прокладки немаловажными является момент затяжки ГБЦ и последовательность действий. В противном случае несоблюдение правил установки приведет к сбоям в работе моторной системы.

Для самостоятельного выполнения работ понадобится набор базовых инструментов.

Болты в автомобилях семейства ВАЗ

Крепежи представлены в широкой линейке, они имеют различные размеры и предназначение. Например, болт крепления амортизатора задней двери 2108-09 или крепления упора крыши. Если ремонтировать генератор, также понадобится соответствующий крепежный элемент. Даже для фиксации шаровой номерного знака нужны определенные метизы.

На фото изображены болты ГБЦ ваз 2108.

Болты для литых дисков

Колесные болты ВАЗ предназначены для фиксации литых дисков, общая длина составляет 51 мм. Примерная стоимость элементов:

болт колеса ВАЗ М 12×30,5 имеет стоимость от 35 рублей;
секретные болты на ВАЗ-2101-12 комплект – 280 руб.;
метиз колесный М12×1, 25×28 цинк от 45 руб./шт.;
болт эксцентрик на ВАЗ (изображен на фото), позволяет установить любые диски со сверловкой 4×100.

Колесные болты на ВАЗ для литых дисков имеют длину резьбовой части от 28, 30 и 33 миллиметров. Стандартные заводские крепежи идут с габаритами 12×1,25 с общей длиной – 44 мм, с длиной резьбы – 24 мм.

Болт крепления КПП

Крепеж марки М12×45 подходит в качестве стандартных деталей трансмиссии, коробки передач на модели ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Для КПП ВАЗ применяют крепеж М 12×1,24 Белебей.

Болты рычагов

Сорванный болт балки (рычага задней подвески) обычно обнаруживается при попытках произвести сход/развал. В итоге получается обнаруженный не закрепленный как следует рычаг.

На машинах ВАЗ с заменой верхнего рычага проблем не возникает, так как крепеж хорошо виден и его легко достать. Отгибают поджимной лепесток и выбивают элемент 14×243.

С задним крепежом придется поработать дольше, так как приходится вынимать метиз через нижнее отверстие в балке. Из инструментов рекомендуется использовать отвертку или пинцет.

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/moment-zatyazhki-gbts-vaz-2107.html

Снятие двигателя ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 нельзя назвать слишком сложным, но для проведения некоторых работ необходима практически полная разборка. Например, снятие двигателя. Многие пугаются этого процесса, считая, что она является просто невыполнимой задачей. Так вот, это далеко не так.

При соблюдении определенного порядка она решается в течение пары часов. Естественно, так же, при наличии соответствующего инструмента. Если же последнего нет, то и затянуться все это может до пары дней. Так что, заранее рекомендуется запастись. Кроме обычных ключей будет необходимо наличие динамометра, лебедки, ну и прочего, что буде «использовано» в нашей статье.

Подготовка

Подготовка к снятию двигателя заключается в том, чтобы демонтировать с него все навесное оборудование. Прежде всего, надо отсоединить, топливопровод от бензонасоса. Тут надо позаботиться о том, чтобы бензин не пролился, потому что все будет в неприятной слякоти.

После этого отсоединяем все провода, а именно: от катушки зажигания до трамблера, датчик давления масла, датчик температурыПосле этого сливаем масло и тосол. В качестве тары идеально подойдет обрезанная вдоль 10-литровая канистра. Ну вот, охлаждающая жидкость слита, теперь отсоединяем патрубки радиатора, снимаем его и термостат.

Здесь же откручиваем генератор вместе с кронштейном, так будет удобнее снимать остальные мелочи.С той же стороны, что и генератор, снимаем стартер. Для этого необходимо отвинтить три болта «на 13», кроме как торцовым ключом, это никак не сделать.

Раз уж мы начали с правой стороны, то отвинчиваем все, что сверху, а именно, воздушный фильтр с карбюратором. Не забываем о наличии тросика привода топливной заслонки.

Аккуратно освобождаем его перед снятием.Пришла пора кллекторов. С впускного снимаем шланг топливопровода, шланг от вакуума, после чего откручиваем крепежные гайки. Следом снимаем выхлопной, предварительно открутив 4 шпильки крепления «штанов». С правой стороны больше ничего двигатель не держит. Теперь придется лезть под машину, очень кстати будет смотровая яма, подъемник или эстакада.

Откручиваем болты крепления корзины КПП. Теперь отсоединяем карданный вал от редуктора моста, для чего нам надо отвинтить 4-болта с самофиксирующимися гайками.После этого откручиваем подвесной подшипник и вытягиваем карданный вал из шлицов КПП.Теперь наш двигатель крепится только при помощи подушек на опорах. Чтобы открутить гайки, надо немного сноровки и ловкости рук, потому подлезть к ним довольно проблематично.

Для того лучше бы воспользоваться трещоткой с коротким шагом и головкой. На худой конец подойдет и рожковый ключ.Теперь нам необходимо продеть ремень лебедки под картером двигателя, для чего желательно бы снять защиту и брызговик.

Теперь остается только поднять.

Снятие

Здесь очень пригодилась бы лебедка. Идеальным решением, конечно, стала бы кран-балка, но вот есть она не в каждом гараже. Для поднятия желательно использовать ремни, например, буксировочные.

Они практически идеально подходят по эластичности и прочности. Их можно продеть в самые тонкие отверстия. А вот лебедку желательно выбрать хотя бы из расчета до 0,5 тонны, потому что « с чем черт не шутит».

Естественно, делать это в одиночку не рекомендуется, потому что много раз придется повернуть, поправить и т. д.

Источник: http://autoremka.ru/dvigatel/snyatie-dvigatelya-vaz-2107.html

Снятие и установка двигателя

Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

Подготовка к снятию двигателя

Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

Последовательность работ при снятии двигателя

Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Снимите коробку передач, действуя, как описано в статье «Коробка передач».

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

Устройство подвески двигателя:

— кожух опоры;
— опора передней подвески двигателя;
— фланец блока цилиндров;
—кронштейн;
— промежуточная пластина;
— изолирующее пластмассовое кольцо;
— пружина опоры;
— буфер;
— подушка опоры;
— шайба;
— опора задней подвески двигателя;
— дистанционная втулка;
— поперечина задней подвески двигателя.

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Установка двигателя

Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

Источник: https://ovaze.ru/37-snyatie-i-ustanovka-dvigatelya.html