Ремонт ходовой ваз 2106

Передняя подвеска ВАЗ 2107: ремонт своими руками

ремонт ходовой ваз 2106

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска двухрычажная, существуют верхний и  нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через    стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине    подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
  • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры    тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется    замена.
  • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним    через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается    ступица колеса.
  • устройство амортизации включает в себя пружину,    установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный    внутри пружины.
  • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак;  13, 36 — верхний и нижний рычаги;  17 — опорный стакан;  18 — подушки крепления амортизатора;  21 — верхняя опорная чашка пружины;  22 — ось верхнего рычага;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону;  30 — поперечина передней подвески;  33 — штанга стабилизатора;  34 — лонжерон кузова;  37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
  • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража,  да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

  • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
  • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста:  нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы  внизу машины, перед началом  диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

Затем:

  • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
  • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
  • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
  • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Сайлент – блоки.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

  • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
  • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
  • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
  • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого  точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Источник: https://7vaz.ru/remont/perednyaya-podveska.html

Делаем капитально: ремонт ВАЗ 2106 своими руками — Авто Мото Спец

ремонт ходовой ваз 2106

Автомобиль № 2. Так называли ВАЗ 2103 перед заводскими испытаниями, а шестерка должна была стать просто ее модификацией, ВАЗ 21031. Но заместитель гендиректора ВАЗа клятвенно пообещал выпустить к очередному XXV шабашу компартии новую модель, поэтому и документацию пришлось в срочном порядке менять. Так в 1976 году в Тольятти появилась новая модель, а по сути, модернизированный FIAT 124, ВАЗ 2106.

На фото ВАЗ 2106, по сути, являющийся модернизированным FIAT 124

Конструкция ВАЗ 2106

30 лет на конвейере — это вам не шуточки. Правда, заслуги ВАЗа в этом мало. Для многих это больная тема, поэтому трогать ее мы не станем, а посмотрим, с чем новая модель пошла в народ в 1976 году. ВАЗ в 70-х имел только один мотор, доставшийся ему вместе с ВАЗ 2101, но инженерам удалось получить от итальянцев документацию на второй, полуторалитровый ДВС, идентичный по конструкции, но адаптированный под больший рабочий объем.

Поскольку времени на разработку новых двигателей для новых модификаций не было, поступили прямолинейно и по-нашински. Мотор от Фиат 124 объемом 1197 см³ расточили под 1293 куба, в результате запаслись дополнительным мотором для 21011. Таким же образом сделали и с шестеркой. Двигатель 1451 см³ от тройки расточили с 76 до 79 мм до объема 1568 кубов. Вот вам и шестерка.

С дизайном же поступили осторожнее. Его разрабатывали целых три года. В результате разработали руль с вензелями, пластиковые очки на переднюю оптику и новые задние фонари.

обзор шестерки ВАЗ 2106

В салоне добавили центральную консоль, торпедо, врезали крутилку для изменения яркости приборки и в базовой (хотя, других и не было) комплектации установили подголовники, которых тройке не досталось. Была улучшена печка, провели модернизацию сидений. Дверные панели были украшены басурманским рисунком, на этом подготовка новой модели была завершена, о чем успешно было отрапортовано на съезде партии. Автомобиль стоял на конвейере на разных заводах до 2006 года.

Ремонт ВАЗ 2106 своими руками

Такой нам досталась шестерка, и такой она оставалась все 30 лет на конвейере, такая она и сейчас — надежная, в меру прожорливая, по-итальянски симпатичная и по-русски ремонтопригодная.

Действительно, для ремонта шестерки достаточно иметь несколько стандартных наборов ключей, парочку съемников (для шаровых опор и наконечников рулевых тяг), сварку-полуавтомат и щуп для регулировки клапанов головки блока.

Уже только с этим набором на ней можно отправляться хоть в кругосветное путешествие, хоть на необитаемый остров, припрятав в багажнике запасной диск сцепления, крышку трамблера и щетки генератора.

ВАЗ 2106 имеет итальянскую привлекательность и русскую ремонтопригодность

Абсолютно все можно сделать своими руками, причем с пользой. Для юношей бледных, со взором, неравнодушным к технике, этот автомобиль станет лучшей школой начинающего автослесаря. Если ты хоть раз разобрал и собрал карбюратор ДААЗ 2106, тебе больше никакие инжекторы не страшны.

Шестерка научит разбираться в автомобильной электрике, объяснит опытным путем, что такое раннее зажигание, замкнутый стартер, заставит сверять обороты, которые показывает тахометр, с оборотами двигателя на слух — поверьте, это бесценный опыт.

Если подружиться с этой старушкой, она ответит взаимностью, потому что это один из последних отечественных автомобилей, у которых есть душа, и она не упрятана в электронный блок управления.

Кузовной ремонт ВАЗ 2106

Кузов шестерки прост, надежен, любую железку можно купить за копейки. Если не в магазине, то с рук. С одной стороны хорошо, что за столько времени ни оперение, ни другая кузовщина никаких изменений не перенесла. Поэтому ремонт кузова 2106 20-летней давности ничем не отличается от машины, выпущенной пару лет назад на Ижевском заводе. Металл только похуже.

Больные места кузова — колесные арки, пороги и полости днища, лонжероны и подкапотные водостоки.

Если проводился капитальный ремонт, то предполагалась замена крыльев и порогов, которые в обязательном порядке рукастые хозяева заливали антикоррозионной мастикой. Тогда номером один считался Мовиль Авто, сегодня таких мовилей — пруд пруди.

Но шестерка не обидится и на битумную мастику, которая имеет, кстати, еще шумоизоляционные свойства. Приглушить кузов старых Жигулей не помешает однозначно.

Только здесь нужно четко определиться с ценовым сегментом, и не бросаться на дорогие мастики и антикоры. Толку от них немногим более, чем от простых и дешевых, а цена все-таки вдвое выше. Главное — не чем обрабатывать кузов, а как.

Если пороги в нормальном состоянии, то в полости можно просто шприцем закачать мастику, заглушив после этого пробки. Так же нужно поступать и с коробами днища. Переднего фарука хватает лет на 8-9, но лучше перестраховаться и обработать его.

Аккуратный не замятый фартук очень подчеркивает девственную простоту шестерки, особенно в паре с родным блестящим бампером, квадратными клыками и пластиковыми боковинами.

Ремонт подвески ВАЗ 2106

При ремонте кузова ВАЗ 2106 всегда проверяйте состояние подвески авто

Еще при ремонте кузова обязательно нужно обратить внимание на упорные чашки амортизаторов. Как передних, так и задних. Благо, они на видных местах и у них есть две проблемы — разбивается отверстие под шток амортизаторов и иногда вырывает саму чашку.

Причем происходит это все внезапно, по недосмотру водителя. Шестерку нужно слушать, и если глухой стук в районе верхнего крепления амортизатора слишком ярко проявляется, возможно, просто износилась втулка.

Если вовремя ее не заменить, шток разобьет отверстие и тогда придется наваривать шайбу.

Шаровые опоры — еще один, точнее, два, неприятных момента. Если шаровая не оригинальная, за ней нужен глаз да глаз. Иначе можно на скорости потерять колесо, а это ничем хорошим не светит. Проверить состояние опор просто. Достаточно в нагруженном состоянии покачать в поперечной плоскости переднее колесо, и стук нижней опоры будет слышен сразу, а люфт может говорить либо об умирающей опоре, либо о неприятностях со ступичным подшипником. Нижние рычаги тоже не отличаются особенной прочностью.

Еще когда испытывали Фиат 124 на Дмитровском полигоне, на десятой тысяче у некоторых подопытных автомобилей нижний рычаг просто рассыпался. Итальянцы учли, доработали и исправили, но не до конца.

Возможно, проблем с подвеской, особенно с передней, можно было бы избежать, но так случилось, что ходовые межведомственные испытания как Копейки, так и Тройки, проходили уже на фоне массового конвейерного выпуска, о доработках не могло быть и речи.

Поэтому нижним рычагам нужно уделять внимание в районе крепления амортизатора и сайлент-блоков.

Двигатель ВАЗ 2106

Шестерочный двигатель — это успех завода. Да, у него были недочеты по конструктивной части, но они все при желании поправимы. Пускай при 1,6 литрах объема мотор и не мог соперничать по мощности с европейскими одногодками, но это лучшее, что было в той стране.

Конструктивно, он отличался от тройки только диаметром цилиндра 79 мм и ГБЦ. Но был таким же надежным и неприхотливым.

Была версия ВАЗ 21063, на которую устанавливали мотор 1300 кубов от одиннадцатой модели, он был откровенно слабоват для этого кузова, который был ненамного тяжелее копейки.

Текущий ремонт мотора 2106 заключается в основном в регулировках и плановых заменах расходных деталей или втулок помпы. Эти процессы просто комбинировать. Пошел сизый дым — в лучшем случае погибли сальники клапанов. И при их замене несложно просмотреть состояние распредвала, приводной цепи, прокладок и шестерни, убедиться в том, что корпус распредвала в норме, тогда можно собирать головку и быть уверенным в том, что она не подведет.

Что касается резинотехнических расходников и прокладок, то их жалеть не нужно. Выжатую прокладку не спасет никакой герметик, а стоят они не так дорого, чтобы на них экономить. Сальники для ВАЗовских моторов лучше ставить или заводские, или итальянские.

Последние более предпочтительны, так как были случаи, когда после капитального ремонта двигателя итальянские сальники были более эластичны, чем отечественные новые. Они вдвое дороже, но свой срок отслужат гарантированно. Все карбюраторы, которые ставились на шестерку, достаточно надежны и гибки в регулировках.

Самый первый был не такой сложный по конструкции, как Солекс или Озон, но при правильной регулировке держал расход топлива в пределах 8-9 литров на сотню.

Для старого автомобиля это не так уж плохо. Регулируется стандартный карбюратор просто, его нужно периодически промывать, и тогда необходимости в тюнинге не будет. Замена жиклеров адекватных перемен не принесет — может появиться тяга на высоких оборотах. Зато пропадут низа, а также расход топлива может измениться не в лучшую сторону. В этом двигателе к карбюратору претензий меньше всего. Больше вопросов вызывает качество заводской сборки, хотя и это поправимо.

Для устранения заводских «сучков» достаточно спланировать посадочные плоскости карбюратора — нижней части к коллектору.

А если есть возможность и набор юного гравера, можно убрать дефекты литья как в диффузорах карбюратора, так и подогнать сопряжение отверстий ГБЦ и впускного коллектора.

Тогда топливная смесь не будет испытывать паразитных завихрений, которые влияют на скорость рабочей смеси и наполнение цилиндра. Проделав эти несложные операции с карбюратором и впускным коллектором, моторчик шестерки оживет и покажет, на что он способен.

Трансмиссия и ремонт ходовой части 2106

Старые барабанные тормоза ВАЗ 2106 не нуждаются в замене на дисковые

Ходовая часть, несмотря на то, что конструктивно ей уже больше полувека, не раздражает своим архаизмом. Если разобраться, то даже допотопные барабанные тормоза не требуют замены на дисковые.

Они вполне справляются с машиной на тех скоростях, которые ей доступны, и при своевременной замене тормозных колодок нареканий не вызывают. Состояние рулевого редуктора оценивается как на ходу, так и при ремонте, но его обслуживание заключается только в замене масла.

Крайне редко рулевой механизм подклинивает и это случается тогда, когда водитель упустил момент утечки смазки, а течь она может в месте, где рулевая колонка крепится к валу механизма.

КПП старых Жигулей поражает надежностью и долговечностью. Есть такие экземпляры шестерок, владельцы которых не знают, что такое ремонт коробки передач. Как правило, это машины, которые сроду не видели масел Кастрол или Шелл, а в коробку лилось только трансмиссионное ТАД 17, но по регламенту.

ВАЗ 2106 при хорошем отношении к себе покажет, на что способна классическая заднеприводная компоновка, и если к автомобилю отнестись с душой, то этот дуб еще пошумит не один десяток лет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Вы спрашивали: Как передавать файлы через Bluetooth на iPad?

Источник: http://AvtoMotoSpec.ru/remont-avtomobilya/remont-vaz-2106-svoimi-rukami.html

Устранение стуков и ремонт передней подвески ВАЗ 2106

ремонт ходовой ваз 2106

Передняя подвеска является слабым местом любого автомобиля. Как заменить переднюю подвеску ВАЗ 2106 своими руками интересуются многие владельцы отечественных авто. В этом нет ничего трудного, если действовать по инструкции и использовать хороший набор инструментов.

Качество дорог в нашей стране всегда не отличалось высоким качеством, особенно оно ухудшается после зимы. После таяния снега в асфальте обнаруживаются многочисленные выбоины и трещины. Как известно, подвеска ВАЗ 2106 предназначена для смягчения колебаний, передаваемых от ям на дороге кузову транспортного средства. Со временем ходовая часть изнашивается и требует ремонта, который можно произвести своими руками.

Устройство передней подвески ВАЗ 2106

От передней подвески автомобиля зависит плавное движение и маневрирование в поворотах. Необходимо периодически производить диагностику и техническое обслуживание для обеспечения безопасной езды. Если при движении вы будете слышать какие-либо посторонние звуки и стуки, скрежет или ощутите раскачивание – все это признаки неисправности передней подвески ВАЗ 2106.

Схема подвески

Производить диагностику рекомендуется через каждые 15 тыс. километров пробега. При этом важно детально осматривать шарниры рычагов, проверять состояние шаровых опор нижних и верхних, пружин и амортизаторов, а также самих рычагов. При отсутствии дефектов просто сделайте развал-схождение.

Как проводится ремонт?

Ремонт ходовой ВАЗ 2106 своими руками может включать широкий перечень работ, среди которых выделяют:

  1. Регулировка подшипников на ступицах.
  2. Замена смазки и сальников подшипников.
  3. Замена амортизаторов передней подвески.
  4. Замена пружин в паре.
  5. Установка новых шарниров на верхних и нижних рычагах.
  6. Замена рычагов, как верхних, так и нижних.
  7. Замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2106.
  8. Установка новых верхних или нижних опор.

После выполнения всех этих или одной из перечисленных работ необходимо обязательно сделать развал-схождение в специализированной мастерской.

Замена передней поперечины

Для замены поперечины передней подвески ВАЗ 2106 вам понадобится небольшой набор простых инструментов:

  • ключи на 13, 17, 19 и 22;
  • отвертка;
  • молоток;
  • удлинители.

Перемычка под капотом

Подготовив все это, приступайте к работе. Для начала снимите нижний рычаг передней подвески с автомобиля (как это сделать мы расскажем ниже). Его следует снимать в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками. После этого откройте капот, демонтируйте воздушный фильтр карбюратора и прикройте это отверстие чем-нибудь для защиты от проникновения загрязнений во время работы.

Подготовьте траверсу, которая понадобится для поддержания мотора в подвешенном состоянии при демонтаже поперечины передней подвески. В качестве материала подойдет обыкновенная строительная доска 5-сантиметровой толщины. Траверсу по длине следует сделать равной расстоянию между отбортовками передних крыльев. В середине траверсы проделайте отверстие, в которое вставляется длинный болт или шпилька со скобой.

Опоры под поперечиной

На отбортовки передних крыльев ВАЗ 2106 под капотом установите траверсу и вставьте в ее отверстие длинный болт и скобу. Последнюю следует соединить болтом с проушиной силового агрегата. Слегка затягивая гайку на шпильке, надо убрать зазоры в соединениях болта скобы и проушины мотора.

Сквозь отверстие в поперечине с двух сторон при помощи торцовой головки нужно выкрутить гайки, держащие подушки мотора, и снять гайки с пружинными шайбами. Далее подложите опоры под поперечину и опустите авто на них так, чтобы поперечина слегка их касалась.

С каждой стороны необходимо выкрутить горизонтальный и вертикальный болты, которые крепят поперечину к лонжеронам. При поддомкрачивании авто поперечина останется лежать на опорах. На этом процесс демонтажа поперечины передней подвески ВАЗ 2106 своими руками завершен: замените ее новой и соберите все в порядке, обратном разборке.

Замена верхнего рычага

Снятие верхнего рычага

Для замены верхнего рычага передней подвески ВАЗ 2106 самостоятельно вам понадобятся ключи на 13 и 22, домкрат, опора, ключ баллонный для снятия колеса. Для демонтажа верхнего рычага передней подвески необходимо действовать по инструкции:

  1. Поднимите машину на домкрат и снимите колесо, а потом под нижний рычаг подставьте опору и опустите авто. Это необходимо для нагрузки подвески до состояния, будто авто стоит под собственным весом. Рычаги при этом выровняются.
  2. Зафиксируйте гаечным ключом ось верхнего рычага и ослабьте гайку оси, открутив ее до совпадения с торцом оси.
  3. Открутите болты, на которых держится верхняя шаровая опора, а затем подайте рычаг немного вверх и полностью выкрутите гайку оси, вытащив с рычага ось.
  4. Снимите рычаг вместе с сайлентблоками, не демонтируя их.

Далее произведите все работы, из-за которых вы демонтировали рычаг передней подвески ВАЗ 2106, и установите на место или замените новым. Процесс сборки осуществляется так же, как разборка, но в обратном порядке.

Снятие нижнего рычага

Когда выполняется ремонт ходовой ВАЗ 2106, может потребоваться замена нижнего рычага передней подвески. Для работы вам понадобятся гаечные ключи на 13 и 22.

Сначала снимите пружину передней подвески, а затем при помощи гаечного ключа открутите две гайки, которые держат рычаг на поперечине. Демонтируйте его с болтов поперечины, не демонтируя сайлентблоки, ось и шаровой шарнир.

При необходимости произведите замену шаровой опоры, или поменяйте рычаг. Установите его на место в порядке, обратном разборке.

Подборка видео по ремонту ходовой ВАЗ 2106

Источник: http://Driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

ремонт ходовой ваз 2106

Замена передних пружин подвески производится в случаях: когда нарушается целостность пружин, в случае механических повреждений или трещин, а также при значительной просадке.

Просадка пружин проявляется следующим образом:

  • Ухудшается плавность хода;
  • Виден явный перекос передней части кузова;
  • Существенная (заметная) разница в высоте между передней и задней частью;
  • Явные следы ударов витков друг о друга.

Для того, чтобы заменить пружины передней подвески вам потребуется:

  1. Ключи на «22» и «13»;
  2. Два домкрата (винтовой и гидравлический);
  3. «Балонник»;
  4. Щетка по металлу;
  5. Молоток.

Замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 — детальная инструкция

  1. Пока автомобиль «на колесах» сорвите «балонником» крепежные болты колеса.
  2. Поддомкратьте автомобиль  винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менять пружину подвески.
  3. Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

После этого снимите амортизатор, это делается следующим образом:

  1. Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».
  2. Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.
  3. Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.
  4. Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать.

Теперь пришла очередь второго домкрата (гидравлического)

11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

Источник: http://vaz-remont.ru/samostoyatelnaya-zamena-pruzhin-perednej-podveski-vaz-2106/

Ремонт передней подвески своими руками: схема Ваз 2110 2107 2106, Нива,

ремонт ходовой ваз 2106

Если водитель ощущает проблемы с управляемостью автомобиля, непривычные стуки снизу и спереди, необходим срочный ремонт передней подвески. Ведь от неё напрямую зависит управляемость автомобиля.

При диагностике, в первую очередь, конечно, обращают внимание на непривычные стуки. Всякие подозрительные звуки указывают, что нужно срочно заехать на эстакаду, где подвергнуть рычаги, стойки, шаровые опоры внимательнейшему визуальному изучению.

Если удастся заметить следы жидкости, люфты конкретных элементов – необходимо в самое ближайшее время взяться за их починку.

Далее рассмотрим, как произвести ремонт передней подвески на собственном автомобиле. Что касается предпосылок «расшатывания» узлов, то они логичны. К неисправностям приводят:

  • постоянная скоростная езда по неровностям долгое время;
  • естественный износ отдельных элементов;
  • некачественные детали, установленные во время предыдущей «переборки».

Для наглядности рассмотрим ремонт передней подвески на примере нескольких моделей ВАЗ, а затем обратимся к другим популярным автомобилям.

Работы на отечественных автомобилях

Итак, разберем, как проходит ремонт у ВАЗ 2107, с любой из сторон. Как известно, спереди колеса ведомые, поэтому конструкция не сложная.

Она включает два рычага, у которых изнашиваются сайлентблоки, шаровые шарниры, состояние которых нужно регулярно проверять, стабилизатор и амортизатор, из которого может вытечь масло.

Для примера рассмотрим, как делается на данном автомобиле замена наиболее часто выходящего из строя элемента – амортизирующей стойки. Для работ нам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • плоскогубцы.

Работы производим из смотровой ямы.

  1. В подкапотном пространстве зажимаем шток плоскогубцами. Гаечным ключом тут же отворачиваем гайку штока. Затем удаляем гайку, шайбы плюс подушку.
  2. Теперь из смотровой ямы отворачиваем две гайки кронштейна, затем вытаскиваем дефектный узел, кроме того, извлекаем с его штока еще одну подушку.
  3. Откручиваем кронштейн от стойки двумя ключами.
  4. Новую сборочную единицу устанавливаем в обратном порядке.

Заметим, что такой ремонт подвески у ВАЗ 2106 проходит аналогично. Замену шаровой опоры в похожей конструкции рассмотрим на примере Нивы. Ведь у Нивы принципы ремонта подвески напоминают работы с классикой ВАЗ. Хотя в конструкции присутствует ШРУС – шарнир угловых скоростей, так как колеса уже могут стать ведущими. Для работ возьмем:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • подставка.

Приступим.

  1. Поддомкрачиваем, снимаем колесо с нужной стороны.
  2. Открутив центральную гайку, сдергиваем ступицу и тормозной диск.
  3. Откручиваем верхние гайки шаровой опоры.
  4. Отворачиваем нижнюю гайку.
  5. Опускаем автомобиль так, чтобы рычаг уперся в крепкую подставку.
  6. Отведя ШРУС, бьем по кулаку молотком, тем самым высвобождая шаровой шарнир.
  7. Сборку с новой деталью производим от обратного.

Также почитайте про замену прокладки крышки головки блока цилиндров и как поменять масляный насос на ваз 2110.
У подвески на Шевроле Нива ремонт производится аналогичным образом.

А теперь разберем, как поменять, скажем, амортизирующую стойку, если колеса спереди полностью ведущие. Для примера расскажем, как делается такой частичный ремонт передней подвески у ВАЗ 2110. В целом, механизм под передком у «десятки», помимо стойки, состоит из шаровых опор, ШРУСа, стабилизатора поперечной устойчивости, поворотного рычага, рулевых тяг.

Для производства работ по замене телескопической стойки нам потребуются:

  • набор ключей;
  • спецключ для удерживания штока;
  • съемник;
  • стяжки для пружин.

Начинаем.

  1. В подкапотном пространстве отворачиваем верхнюю гайку штока, фиксируя шток спецключом, здесь же выкручиваем три крепления опоры стойки.
  2. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.
  3. Расшплинтовав, откручиваем гайку рулевой тяги. Посредством съемника, выдавливаем палец рулевой тяги из стойки.
  4. Снимаем тормозной суппорт и шланг, отводим их в сторону.
  5. Открутив крепления, отсоединяем шаровую опору. Здесь можно её заменить.
  6. Откручиваем гайку ШРУСа, достаем стойку, одновременно извлекая со шлицов ШРУС. Рассматриваем попутно его состояние.
  7. Стяжки устанавливаем на пружину, затем сжимаем пружину, далее отворачиваем опорный подшипник.
  8. Достаем изношенные элементы. Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Изложенный здесь метод позволяет оставить прежним развал колес.

Если продолжить разговор про отечественные автомобили, то надо отметить, что сложнее всего в подвеске произвести ремонт у ГАЗ 24, там часто страдает такой устаревший узел как шкворень. Ведь это стержень с тремя точками крепления, устройство такого элемента сложное и не совершенное.

А вот ремонт подвески у ГАЗ 31105 сделать своими руками уже гораздо проще, так как здесь вместо шкворней установлены более совершенные шаровые опоры, о которых мы уже говорили.

Передняя подвеска у автомобиля Соболь напоминает стандартные конструкции ГАЗ 31105, поэтому сделать ее отремонтировать своими руками под силу многим автолюбителям. В частности, замена шаровой при починке подвески у Соболя производится примерно по описанной выше инструкции.

Как починить узлы на иномарке

Так как амортизатор в конструкции ведущих колес наиболее часто выходит из строя, рассмотрим в качестве ремонта передней подвески у Форда Фокуса 2 замену стойки.

Приготовим для работ следующее:

  • комплект ключей;
  • отвертки, шестигранники, «звездочки»;
  • зубило, молоток.

Начинаем.

  1. Приподнимаем домкратом нужную часть авто, снимаем колесо.
  2. В подкапотном пространстве демонтируем решетку воздуховода.
  3. Чтобы получить доступ к креплению стойки, откручиваем и снимаем пластик (одно из его креплений «под звездочку»).
  4. Снизу отворачиваем от стойки гайку тяги стабилизатора. Здесь можно сразу сделать замену этой тяги, если она сильно «люфтит».
  5. Отсоединяем штекер АБС, тормозной шланг выводим из скобы.
  6. Кулак выпрессовываем с помощью зубила, освобождаем нижний конец стойки.
  7. У верхней части стойки откручиваем три крепления опорного подшипника.
  8. Извлекаем стойку, заменяем её на новую.
  9. Сборка делается по пути назад.

Ремонт передней подвески у Форд Фокус можно продолжить, перейдя к следующим узлам. Например, замену шаровой опоры можно произвести, опираясь на уже описанную ранее технологию.

Вообще, схема работы у Форд Фокус 2 такова, что делать ремонт не так уж и сложно. Общая компоновка включает стандартные звенья: шаровые, ШРУС, рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости.

Скажем, произвести ремонт сломанного рычага передней подвески у Фокуса можно после отсоединения шаровой опоры. Открепляется задняя часть рычага и делается его полная замена.

Цена сложностей

Для автолюбителей, которые не уверены, что смогут самостоятельно сделать ремонт узлов передней подвески, мы приводим таблицу приближенных цен мастерских на изложенную процедуру по городам России.

Город Стоимость
Москва 3000 руб.
С-Петербург 2500 руб.
Екатеринбург 2300 руб.
Самара 2300 руб.

Тут приведены данные по работам средней сложности, с заменой двух узлов опоры колеса.

Вернуться вверх

Мы надеемся, что выложенная выше информация во многом поможет автолюбителям разобраться в премудростях столь сложных ремонтных работ.

Теперь узнайте про схему ремонта задней подвески форд фокус 2 и регулировку угла опережения зажигания.

Источник: http://DaciaClubmd.ru/repair/hodovaya/remont-perednej-podveski

ВАЗ-2106: передняя подвеска, ее замена и ремонт. Замена рычагов передней подвески ВАЗ-2106

ремонт ходовой ваз 2106

На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска двухрычажного типа. Причина использования такой схемы – применение заднего привода. Конечно, можно было и установить «Макферсон», который стал классикой. К тому же такой тип подвески надежнее и проще. Но у нее, конечно, есть и существенные недостатки, которые могут нивелировать все преимущества. Например, нужно дополнительно усиливать места крепежа опорных подшипников.

Да и вообще, если принять во внимание тот факт, что автомобиль ВАЗ-2106 был спроектирован в годы, когда качественных дорог не было толком, то все становится на свои места. При езде по бездорожью и неровностям «Макферсон» быстро «убивается» и приходит в негодность. В этом случае двухрычажная подвеска нашей классики выигрывает.

Из чего состоит передняя подвеска

Начать стоит с того, что передняя подвеска ВАЗ-2106 является полностью независимой. В ее основе находятся два поперечных рычага. Передние колеса крепятся к ступице при помощи болтов. Последняя же установлена на подшипниках. Они имеют коническую форму, запрессованы в поверхность внутреннюю ступицы и фиксируются гайкой. Стоит отметить, что на правом колесе используется гайка с левосторонней резьбой. Чтобы ее отличить, достаточно взглянуть на грани – на них нанесены три точки.

Следующий элемент, из которого состоит на ВАЗ-2106 передняя подвеска, – это поворотный кулак. В него устанавливается рулевой наконечник, который соединяется с редуктором. С его помощью производится поворот колес.

Этот кулак имеет две точки крепления к подвеске – сверху и снизу. Произведено оно при помощи подвижных шаровых опор, стаканы которых крепятся к рычагам, а пальцы запрессовываются в отверстия поворотного кулака.

Крепление же рычагов производится при помощи сайлентблоков – резинометаллических втулок особой формы, к кузову автомобиля.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Не заводится ниссан блюберд силфи

Диагностика подвески автомобиля

Время от времени вам потребуется загонять машину на яму или подъемник, чтобы проверять состояние подвески. От него зависит многое, в том числе и ваша безопасность.

Что уж говорить, на классической серии автомобилей ВАЗ проводить развал-схождение необходимо каждые 10 тыс. км. пробега. С таким же промежутком проводится диагностика состояния покрышек.

Раз в 20 тысяч нужно подтягивать гайки на ступичных подшипниках, смазывать последние. С таким же промежутком следует проверять затяжку всех резьбовых соединений.

Когда диагностируется передняя подвеска ВАЗ-2106, вам потребуется провести осмотр шаровых опор, сайлентблоков, резиновых подушек стабилизатора, а также внимательно осмотреть, нет ли каких-либо деформаций элементов подвески. Особое внимание уделяете шаровым опорам.

Это такие элементы, от которых зависит ваша безопасность на дороге. Если пыльник на них порвался, то проводить какие-либо восстановительные работы бесполезно — грязь попала на шарнир, и теперь она будет постепенно его разрушать.

Поэтому меняете все – шаровую, пыльник, гайки и болты.

Проблема износа сайлентблоков для классики – это невозможность установить правильные углы развала и схождения. Причина в том, что разрушается резиновая часть узла, положение рычага становится неправильным, он клонится в сторону.

Даже если присутствует небольшое повреждение резиновой части, необходимо сразу же проводить замену сайлентблоков.

Причем желательно всех — эффективность окажется намного выше, от этого рычаги передней подвески ВАЗ-2106 начнут нормально перемещаться относительно кузова.

Перед началом проведения работ, направленных на диагностику состояния сайлентблоков, нужно приготовить автомобиль. Для этого устанавливаете под задние колеса упоры, ремонтируемую часть поднимаете на домкрате и снимаете колесо. Идеальный вариант – это проведение диагностики на яме или подъемнике.

Суть всей процедуры заключается в измерении смещения наружной и внутренней шайб. Для первой оно должно быть в диапазоне 3-7,5 мм (нижний рычаг подвески) и 1,5-5 мм (верхний рычаг). Для внутренней шайбы – 2,5 мм на всех рычагах подвески. Не исключено, что радиальное смещение будет большим при неправильном монтаже сайлентблока в рычаг.

На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска работает во многом благодаря надежно запрессованным сайлентблокам.

Как продиагностировать верхнюю шаровую?

В этом деле самому не справиться, зовите на подмогу кого-нибудь. Необходимо выжать педаль тормоза. Это позволяет исключить возможность чувствовать люфт переднего ступичного подшипника.

Пока помощник удерживает педаль тормоза, вам нужно резко покачивать переднее колесо. При наличии люфтов в шаровой опоре вы его почувствуете. Колесо будет свободно перемещаться при толчках вперед и назад.

При этом возможно появление хруста, скрипа, которые доносятся из места установки верхней шаровой опоры.

Как испытать нижнюю шаровую?

Намного проще оказывается продиагностировать состояние нижней шаровой опоры. Правда, для этой цели вам потребуется воспользоваться штангенциркулем. Впрочем, если нет его, то подойдет любой тонкий металлический стержень.

Но если планируется замена передней подвески ВАЗ-2106, запаситесь всем необходимым инструментом. Если уж и стальной проволоки не сыщется, то берите спичку. Вот только линейка все равно нужна для проведения замеров.

В нижней части шаровой опоры имеется очень маленький болтик-заглушка.

Ключом или плоскогубцами выкручиваете его. Вот теперь вставляете штангенциркуль в отверстие, чтобы проверить, какое расстояние между верхней кромкой и пальцем опоры. Максимальное значение этого расстояния должно быть 11,8 мм. И если у вас оказалось даже ненамного больше, то нижняя шаровая требует замены. Конечно, если уж проводится ремонт, то лучше менять все шаровые по кругу. Как ни крути, а от этого будет реальный эффект, даже люфт руля уменьшится.

Диагностика состояния амортизатора

Что касается амортизаторов, то нет ничего проще, чем проверить их. Во-первых, все их неисправности можно ощутить во время езды. Если они не работают, то гашение неровностей дороги будет катастрофически слабым. Задача амортизатора состоит в том, чтобы сгладить все удары, которые идут на подвеску автомобиля. Когда происходит попадание колеса в яму, нижний рычаг передней подвески ВАЗ-2106 движется вниз, его удерживает давление в амортизаторе.

Следовательно, при неисправном амортизаторе перемещение подвески будет свободным. Ничто ей не будет мешать двигаться. Во-вторых, наличие на корпусе амортизатора подтеков масла должно вас насторожить. Даже если самая малость выдавилась, где гарантия того, что остатки не уйдут? К тому же сальник явно поврежден. Надавите на кузов автомобиля, заставив его прижаться к земле, после чего резко отпустите. В идеале кузов должен совершить всего одно движение вверх, не более!

Замена пружин и амортизаторов

Даже если у вас вытек всего один амортизатор либо треснула пружина, менять нужно все на передней стороне. Не надо испытывать кузов и автомобиль в целом, а заодно и себя. Неравномерный износ этих элементов – гарантия того, что машина станет неуправляемой при прохождении поворотов.

Для замены переднего амортизатора вам лучше всего использовать яму. Но можно призвать на помощи смекалку и все сделать на ровной поверхности, только сначала нужно выкопать небольшое углубление.

Когда проводится замена рычагов передней подвески ВАЗ-2106, такие манипуляции со снятием амортизатора проводить не нужно.

Оно должно располагаться четко под нижним рычагом. Теперь нужно сделать несколько простых действий – выкрутить гайку штока (крепление это находится в подкапотном пространстве). После этого выкручиваете две гайки, которые находятся на нижнем рычаге. Вот и все, можно вытягивать амортизатор вниз, вдавив шток до упора.

Установка нового амортизатора должна проводиться в обратном порядке. Что касается пружин, то их необходимо заменять при наличии повреждений или трещин. Также ухудшается комфорт и управление автомобилем в результате того, что пружины просаживаются.

Под действием массы машины они уменьшаются в длине, что сказывается на состоянии подвески.

Регулировка передних подшипников

Данная процедура должна проводиться как можно чаще – примерно каждые 10 тыс. км. пробега. На автомобиле ВАЗ-2106 передняя подвеска нуждается в постоянном контроле, к сожалению, это наиболее уязвимый узел. Вывешиваете колесо, снимаете защитный колпачок, после чего вам потребуется расконтрить гайку на ступице. И лишь после этого нужно, воспользовавшись ключом на 27, выкрутить или вкрутить гайку. Зависит это от того, в какую сторону требуется проводить регулировку.

Заметьте: усилие, прикладываемое при затяжке, должно быть слабым. Кроме того, после затяжки необходимо сделать примерно шестую-седьмую часть оборота в обратном направлении. Дело в том, что в ступице установлены конусные подшипники, которые легко разрушаются при попытке затянуть с силой. Зато они способны выдержать большие нагрузки за счет того, что площадь контакта обоймы и роликов немаленькая.

Заключение

Теперь вы знаете состав подвески «шестерки». И, вполне возможно, что даже способны будете провести ремонт ее. По сути, в нем нет ничего сложного, главное – придерживаться рекомендаций, которые дает производитель автомобиля. И тогда ремонт передней подвески ВАЗ-2106 будет проводиться не просто качественно, но и быстро. А зачастую время решает все.

Источник: https://FB.ru/article/194158/vaz--perednyaya-podveska-ee-zamena-i-remont-zamena-ryichagov-peredney-podveski-vaz-

Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

ремонт ходовой ваз 2106

Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

Конструкция ходовой части

Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

Частые неисправности

Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:

  • сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
  • шаровые опоры;
  • амортизаторы передние и задние;
  • пружины передние и задние с подушками;
  • втулки стабилизатора переднего;
  • реактивные штанги заднего моста;
  • рулевой маятник;
  • рулевая трапеция.

Касательно производителей. Шаровые опоры фирмы ТРЕК показали себя с лучшей стороны. Для «классики» выпускается комплект усиленных шаровых опор, установка которых значительно уменьшает риск срывания опоры с рычага. Рулевая трапеция той же фирмы модификации «Sport». Пальцы трапеции выполнены из лучшего материала, а пыльники высокоустойчивы к агрессивной среде.

Сайлентблоки и втулки стабилизатора хорошо показывают себя фирмы «Сэви», при правильном монтаже «ходят» долго.

Пружины и реактивные штанги фирмы «Белмаг», показывают себя с лучшей стороны в соотношении цены и качества.

Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.

Инструмент и материал для ремонта:

  • съемник шаровых опор;
  • тиски;
  • набор гаечных ключей и трещотки с головками;
  • смазка для ШРУС;
  • стяжка пружин.

Диагностика и дефектовка

Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.

Демонтажные работы передней подвески

Для ремонта подвески автомобиль нужно поставить на упоры или пеньки, если есть возможность поставить автомобиль на подъемник, то процесс ремонта пройдет быстрее. Начнем с передней подвески. Первым делом снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Что бы без проблем снять шаровые опоры, то гайки пальца следует сорвать и выкрутить, когда подвеска нагружена.

После вывешиваем подвеску и устанавливаем съемник между пальцами верхней и нижней опоры. Съемник позволяет выпрессовать палец из кулака, так как из-за рулевой сошки подлезть гаечным ключом невозможно. Когда пальцы шаровых опоры свободно «гуляют» в цапфе, снимаем наконечник рулевого редуктора, после чего откручиваем гайки опоры и откручиваем амортизатор со стороны подкапотного пространства и нижнего рычага.

Теперь постепенно ослабляя домкрат, разжимаем пружину.

Рычаги передней подвески крепятся через оси. Нижняя ось крепится двумя гайками, а верхняя ось представляет собой длинный болт с гайкой. После демонтажа рычагов, при помощи тисков и обоймы, выпрессовываем сайлентблоки и снимаем шаровые опоры, которые крепятся 3 болтами.

Подготовка к сборке

В тисах запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазываем наружную часть смазкой или мылом. Перед монтажом шаровых опор снимаем с них пыльник и набиваем смазки под палец, тем самым продлив срок службы, это касается и рулевой трапеции. Пальцы нужно хорошо разработать вручную.

Монтаж передних рычагов

Сначала ставим верхние рычаги, потом подставив пружину, устанавливаем нижний рычаг и поджимаем его домкратом, что бы сжалась пружина. Под пружину ставим новую опору. Монтаж проводим в обратной последовательности. Учтите, что окончательную затяжку рычагов нужно делать только в рабочем (нагруженном) состоянии сайлентблоков. Далее к цапфе присоединяем наконечник трапеции и при помощи новых резинок ставим стабилизатор.

Важно! Перед установкой амортизаторов их следует вручную прокачать!

Задняя подвеска

Для работы по задней подвеске нужно вывесить мост и установить под него опоры. Сначала снимаем амортизаторы, для этого нужно окрутить нижний и верхний болт крепления. Для снятия пружины потребуется съемник. Штанги заднего моста снимаем при помощи ключа и трещетки. Монтаж проводится в обратной последовательности.

Важно! Для монтажа нового комплекта реактивных штанг необходимо приобрести комплект крепления (болты и гайки).

Последние шаги

После того, как установили детали на авто, опускаем его на землю. В автомобиль должны сесть два человека, что бы затянуть их в рабочем положении. Через 500 км произвести протяжку болтовых соединений. Рекомендуется проверить подшипники передней ступицы, и при необходимости провести регулировку, регулируя конический подшипник гайкой.

Рекомендации

В случае возможности приобретения дорогих комплектующих, ходовую часть можно улучшить следующим образом:

  • установить кронштейн рулевого редуктора;
  • распорка передних стаканов;
  • стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески;
  • необслуживаемая ступица передней подвески на базе ВАЗ 2108;
  • реактивные штанги с регулировкой.

Доказано, что как бы не ругали отечественную классику, но правильный подход, регулярный уход и установка качественных запчастей во много раз повысит надежность вашей машины.

Источник: https://autoburum.com/blog/899-kapitalnyj-remont-khodovoj-chasti-vaz-2101

Передняя подвеска ВАЗ-2106: устройство, особенности :

ремонт ходовой ваз 2106

Передняя подвеска ВАЗ-2106 — двухрычажной конструкции. Так как автомобиль с задним приводом, то намного эффективнее на нём работает не классическая McPherson, а двухрычажная. У подвески типа «МакФерсон» имеется множество недостатков, они перевешивают, причём существенно, все плюсы системы. Среди основных плюсов — стоимость изготовления намного ниже. Но у двухрычажных подвесок имеется огромное преимущество: они намного лучше работают при поездках по неровным дорогам.

Конструкция передней подвески

Передняя подвеска ВАЗ-2106, схема которой приведена на рисунке, полностью независима. Основа конструкции — два рычага, расположенных поперечно. Крепление передних колес произведено при помощи болтового соединения к ступицам.

Внутри ступицы находится конический подшипник, который запрессовывается и фиксируется при помощи гайки. Обратите внимание на то, что с правой стороны устанавливается гайка с обратной резьбой. Если вы сомневаетесь, ту ли гайку устанавливаете, взгляните на грани.

На одной из них должно быть нанесено три точки.

Шаровые шарниры

Поворотный кулак, к которому крепится наконечник рулевой тяги, необходим для вращения колес. При помощи рулевых тяг колёса механически соединяются с редуктором. Крепится поворотный кулак внизу и вверху с помощью шаровых опор. Причём конструкции у них различные. Стаканы обеих шаровых закреплены на рычагах подвески.

Пальцы шарниров установлены в отверстиях поворотного кулака. Рычаги закреплены на кузове с помощью резинометаллических втулок, которые называются сайлентблоками. Именно с их помощью перемещаются относительно кузова рычаги передней подвески ВАЗ-2106. Цена нижнего составляет 700-1000 руб, верхнего — не более 800 руб. Шаровые опоры имеют стоимость 350-500 руб. за штуку.

Проверка подвески

Обязательно нужно проводить диагностику подвески автомобиля, для этого установите его на подъемнике или в смотровой яме. В таком положении намного лучше просматриваются все элементы подвески. Очень часто рычаги передней подвески ВАЗ-2106 выходят из строя.

Несмотря на то что конструкция у них очень надежная, могут появляться трещины, которые приведут к разрушению передней подвески. Процедуры, которые необходимо проводить на автомобиле, следующие:

  1. Корректировка развала и схождения колес проводится каждые 10000 км пробега.
  2. С аналогичным интервалом нужно проверять состояние покрышек автомобиля.
  3. Через каждые 20000 км пробега необходимо проверять люфт передних колес и при необходимости производить затяжку гаек на ступичных подшипниках.
  4. Обязательно каждые 20000 км проверяется затяжка всех резьбовых соединений.
  5. Сайлентблоки, подушки стабилизаторов, шаровые опоры необходимо также осматривать каждые 10-20 тыс. км пробега.

Наиболее уязвимое место всей подвески — это шаровые опоры. Они практически вечные, если только эксплуатировать их в нормальных условиях. Другими словами, они не должны испытывать сильные нагрузки. А главное — состояние пыльников обязательно должно быть идеальным. Следите за тем, чтобы при работе шарниров внутрь не попадала грязь. Желательно при малейшем повреждении пыльников заменять их.

Проверка сайлентблоков

Если на автомобиле изношены сайлентблоки, то выставить нормальные углы схождения и развала колес не получится. Поэтому нужно отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2106, цена комплекта сайлентблоков — около 700 руб.

При разрушении резиновой части смещается рычаг. В том случае, если имеется даже маленькое повреждение, желательно сразу же установить новые сайлентблоки. Причём нужно менять сразу все, в этом случае работа подвески станет намного лучше и эффективнее.

И относительно кузова рычаги будут нормально перемещаться.

Прежде чем начать работу, нужно установить автомобиль на ровную площадку, задние колеса зафиксировать при помощи противооткатных башмаков. Сторону автомобиля, на которой производится диагностика, необходимо приподнять при помощи домкрата и снять колесо. Намного лучше, если все эти работы производить на смотровой яме или эстакаде.

Вам потребуется измерить, на какое расстояние смещаются внутренние и наружные шайбы. Наружные должны смещаться максимум на 3-7,5 мм для нижнего рычага и 1,5-5 мм для верхнего. Смещение внутренних шайб не должно превышать 2,5 мм на обоих рычагах. Вполне возможно, что окажется чересчур большим радиальное смещение сайлентблоков в рычагах. В этом случае поможет только установка новых элементов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой двигатель можно поставить на уаз 469?

Диагностика верхней шаровой опоры

Для проведения работы вам необходимо воспользоваться подмогой. Усадите помощника в салон автомобиля, за водительское кресло, чтобы он выжал тормоз. Только в таком случае вы исключите возможность того, что при диагностике сможете чувствовать смещение подшипника ступицы.

Резкими движениями необходимо покачать переднее колесо. Если вдруг в шаровой опоре имеется хотя бы малейший люфт, вы его обязательно почувствуете. При совершении толчков назад и вперёд колесо свободно переместится. Возможно, что появится скрип, хруст, доносящийся из верхней шаровой.

Диагностика нижней шаровой опоры

На нижнем рычаге передней подвески ВАЗ-2106 находится шаровая опора, которая закреплена при помощи трех болтовых соединений. Проверить состояние нижней шаровой опоры намного проще, нежели верхней. Для работы вам необходимо наличие штангенциркуля. Но если его нет, то подойдет спичка, тонкая иголка, жесткая проволока и линейка. Обратите внимание на нижнюю часть шарнира, в нём есть небольшая заглушка.

Ее можно выкрутить при помощи ключа или плоскогубцев. В отверстие нужно установить штангенциркуль. Расстояние от края корпуса шаровой опоры до стального пальца не должно превышать 11,8 мм. А если вы проводите замер при помощи той же самой спички, то нужно установить ее в отверстие, наметить расположение края кромки и произвести замер простой линейкой. В том случае, если неисправны только нижние шаровые опоры на автомобиле, лучшим вариантом ремонта окажется замена этих шарниров по кругу.

Как проверить амортизаторы?

Если имеется поломка амортизаторов, то это ощущается при езде. Все неровности дорожного покрытия гасятся очень слабо, в результате чего подвеска работает неправильно. Автомобиль после попадания в яму или при наезде на кочку начинает очень долго качаться.

Амортизатор закреплен к кузову автомобиля и к нижнему рычагу подвески. Если он неисправен, то нижний рычаг не будет встречать сопротивления и начнёт двигаться свободно. Ещё один признак того, что амортизатор пришел в негодность, — появление течи на его корпусе.

При повреждении сальников масло выходит наружу. Работа амортизационной стойки при этом нарушается. Чтобы оценить состояние амортизаторов, необходимо резко надавить на сторону кузова автомобиля, чтобы максимально приблизить его к земле. Затем резко отпустить. При полностью исправных амортизаторах кузов совершит не более одного движения вверх. В противном случае потребуется частичный ремонт или замена передней подвески ВАЗ-2106.

Как провести замену амортизаторов и пружин?

В том случае, если вышел из строя один амортизатор, обязательно нужно производить замену парами. Если пришел в негодность амортизатор на левой передней стороне, то правый меняется вместе с ним. Только в таком случае будет обеспечена нормальная работа всей подвески. Аналогичные требования и к пружинам.

В том случае, если у этих элементов подвески будет неравномерный износ, автомобиль может стать попросту неуправляемым во время прохождения поворотов. При замене передних амортизаторов можно использовать небольшую ямку, а лучше всё делать на подъемнике или эстакаде. Последовательность действий:

  1. Выкручиваете при помощи ключа на 17 в подкапотном пространстве гайку, которой закреплен шток амортизатора.
  2. Снимаете все резиновые подушки, закрепленные на штоке.
  3. Надавите на шток амортизатора, чтобы он вошел внутрь корпуса до максимума.
  4. Выкручиваете с нижнего рычага две гайки, которыми крепится корпус амортизатора.
  5. Вытаскиваете весь амортизатор вниз.

Если работа происходит на ровной поверхности, то можно выкопать под нижним рычагом небольшую яму, достаточно 15-20 см. Главное, чтобы амортизатор можно было вынуть. А можно передним колесом наехать на небольшую возвышенность, например, несколько брусков из дерева.

Как отрегулировать передние подшипники?

Очень часто ломаются передние подшипники на передней подвеске автомобиля. Желательно проводить их осмотр каждые 10000 км пробега. Проведение диагностики и настройки выглядит следующим образом:

  1. Вывешиваете при помощи домкрата колесо.
  2. Снимаете пылезащитный колпачок.
  3. Расконтриваете на ступице гайку.
  4. С помощью ключа на 27 необходимо закрутить или выкрутить гайку.

Обратите внимание на то, что при затяжке нельзя прикладывать большие усилия. Как только вы затянули до упора ступичную гайку, необходимо ее отвернуть на 60 градусов назад и зафиксировать, сбив молотком край гайки. Подшипники имеют конусную форму, поэтому при превышении допустимого момента затяжки происходит их разрушение. Но они могут без труда выдерживать большие нагрузки, так как ролики и обойма имеют очень большую площадь соприкосновения.

Источник: https://www.syl.ru/article/342944/perednyaya-podveska-vaz--ustroystvo-osobennosti

ВАЗ-2106: передняя подвеска, ее замена и ремонт | Клуб любителей ВАЗ

ремонт ходовой ваз 2106

На «шестёрке» с самого начала использовалась передняя подвеска на двух рычагах. Этот тип подвески обусловлен наличием заднего привода. Разработчики правильно сделали, что отказались от подвески «Макферсон», на отечественном бездорожье такая схема быстро выходит из строя, выигрыш от установки двухрычажной подвески оказался несомненным.

Основные элементы передней подвески

Независимая передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2106 состоит из двух рычагов поперечного типа. На передней ступице, с запрессованными внутри коническими подшипниками, ступичными болтами приворачиваются колёса. Ступица фиксируется на поворотном кулаке при помощи гайки с шайбой, которая контролирует степень затяжки конических подшипников, установленных внутри ступицы. С правой стороны стоит гайка с левой резьбой.

Поворотный кулак, в свою очередь, с помощью шаровых опор в двух точках соединён с поперечным рычагом. Стаканы шаровых опор тремя болтами жёстко соединены с рычагом, а в отверстия поворотного кулака запрессованы их пальцы. Кроме того, с помощью рулевого наконечника, поворотный кулак соединяется с редуктором, который и поворачивает колёса.

Сами рычаги крепятся к кузову и поперечной балке с помощью сайлентблоков.

Проверять состояние подвески и определять необходимость ремонта на ВАЗ-2106 нужно в соответствии с пробегом автомобиля. Через каждые 10 тыс. км. проверяется развал-схождение и состояние покрышек.

Проверять подтяжку гаек в подшипниках ступицы и набивать их смазкой рекомендуется через 20 000 км пробега. Раз в 10 тысяч надо осматривать состояние шаровых опор и их пыльников, если на пыльниках есть повреждения, то надо менять полностью опору вместе с гайками и болтами.

Такой же срок пробега для проверки состояния затяжки всех болтов и гаек передней подвески.

Сайлентблоки

При износе резиновой части сайлентблока становится невозможным выполнить работы по развалу и схождению. Даже если износ выглядит небольшим, эффективней всего провести замену всех сайлентблоков. Замерять износ можно, узнав радиальное смещение наружных и внутренних шайб этого резинометаллического узла.

Для этого поставьте машину на яму или подъёмник, снимите колесо и приступайте к замерам. Если смещение наружной шайбы на верхнем рычаге больше 5 мм, а на нижнем 7,5 мм и более такие сайлентблоки подлежат замене. При смещении внутренних шайб больше чем на 2,5 мм их также заменяют.

Верхняя шаровая

Здесь вам нужен помощник. Пусть он нажмёт на тормозную педаль, а вы покачивайте колесо резкими движениями. Присутствие люфта в шаровой опоре вы сразу почувствуете, возможно, при этом даже появление скрипа или хруста опоры. Такую опору надо менять.

Нижняя шаровая

Чтобы замерить люфт в нижней шаровой опоре надо вооружиться штангенциркулем. Сначала отворачиваем болтик снизу на нижней шаровой опоре, вставляем в отверстие штангенциркуль и определяем расстояние между внешней кромкой опоры и пальцем внутри. Если этот размер чуть больше 11,8 мм меняйте сразу нижнюю шаровую опору, а лучше замените их сразу обе.

Амортизаторы и пружины

Этот узел подвески проверить достаточно легко, при езде на неисправном амортизаторе неровности дороги практически не гасятся, к тому же на нём будут видны подтёки масла. Ещё один способ проверить исправность амортизатора нажмите на кузов и опустите, если машина качнётся больше одного раза, смело производите замену.

Операцию по замене лучше проводить на яме. Открываем капот и выкручиваем гайку штока, затем снизу на рычаге откручиваем две гайки крепления. Шток амортизатора полностью утапливаем и вынимаем амортизатор вниз. Затем устанавливаем новый амортизатор, повторяя в обратном порядке все действия.

Когда пружины со временем просаживаются, становятся короче, это всегда заметно по ухудшению управляемости автомобиля. Также в тех случаях, если в процессе осмотра были замечены сколы или трещины на пружинах, эксплуатация их угрожает вашей безопасности.

Замена производится на яме в следующем порядке: сначала специальными стяжками сжимаем пружину, затем отсоединяем передний стабилизатор устойчивости от нижнего рычага, верхнюю шаровую опору освобождаем от поворотного кулака и затем домкратом поднимаем машину и вынимаем пружину. Установка производится в обратном порядке.

Регулировка подшипников ступицы

На ВАЗ- 2106 проверять момент затяжки подшипников необходимо через 10 тыс. км. Поднимаем домкратом колесо, сняв колпачок, расконтриваем гайку ступицы.

Берём гаечный ключ на 27 и закручиваем или откручиваем гайку в зависимости с какой стороны регулируем затяжку подшипника (справа находится гайка с левой резьбой). Затягиваем с небольшим усилием, затем возвращаем гайку на седьмую часть оборота назад.

Вы должны знать, что конусные подшипники быстро выходят из строя, если момент затяжки был большой.

Итог: ознакомившись с устройством передней подвески, становится понятно, что ничего сложного здесь нет, выполняя все пункты руководства по замене элементов подвески, со временем вы сможете осуществлять качественный её ремонт.

Каждый автомобилист прекрасно знает, что в дороге может случиться всё, что угодно. Именно поэтому у каждого ответственного водителя всегда под рукой номер эвакуатора на случай непредвиденных обстоятельств. Эвакуатор Воронеж, трасса М4 подробнее описан на сайте delfinservice.ru.

Источник: http://ourvaz.ru/remont/vaz-2106-perednyaya-podveska-ee-zamena-i-remont.html

Как сделать диагностику ходовой и трансмиссии ВАЗ 2101-2107

ремонт ходовой ваз 2106

Если во время езды вы слышите шумы, нехарактерные для автомобиля ВАЗ, значит авто неисправно. Обычно владельцы могут услышать нехарактерные звуки и даже определить, откуда они идут, но понять, в чем причина, могут не многие. Например, если сцепление работает неправильно или же есть проблемы с коробкой передач, то трудно определить причину неисправности.

Если есть проблемы с переключением передач или сцеплением, то с трансмиссией не все в порядке. Если вы слышите какой-либо хруст, либо непонятные щелчки в коробке передач, то значит, она требует ремонта. Иногда при переключении передач, она переключается очень плохо, недостаточно схватывается или же происходит пробуксовка. Начните проверять сцепление, так как все эти проблемы о его поломке.

Диагностика сцеплении ВАЗ 2101-2107

Проверку лучше начать с педали сцепления в модели ВАЗ. Педаль должна свободно двигаться с размахом 4 сантиметра. Если педаль недостаточно свободна ходит, это, и есть причина. В таком случае вы должны наладить и отрегулировать педаль сцепления, затем переходите к проверке цилиндра сцепления.

Его толкатель должен двигаться свободно. Также проверьте, не протекает ли цилиндр. Также проведите проверку натяжения троса в сцеплении и проверьте, отрегулирована ли она.

Если после всех этих действий вы все-таки слышите посторонние шумы, то проблема может крыться в износе сцепления, тогда обратитесь к специалистам.

О переключении передач

Если есть проблемы с переключением любых передач на данных моделях авто, то ищите неисправности в коробке передач или кулисе. Поэтому желательно проверить исправность и работу кулисы и рычага. Лучше всего начать с проверки рычага коробки передач.

Проблема может крыться в разболтанности рычага коробки. В таком случае снимите кожух, прикрывающий рычаг и подтяните его крепления. В случае, если детали не новые, они могут быть изношенными. Тогда подтяжка не даст нужного результата и нужно будет заменить изношенные запчасти новыми.

Если вы чувствуете люфт, когда переключаете передачи, это может означать проблемы с карданом кулисы. Заводские кулисы вообще очень часто изнашиваются и поэтому лучше замените деталь на новую. Если вы решили заменить кардан кулисы вам нужно разъединить шток и кулису, а затем убрать пыльник. Чтобы определить, есть ли люфт, постарайтесь пошатать шток от кардана. Если люфт есть, вам нужно поменять кулису на новую.

В общем, коробка передач – это сложная часть ВАЗа, и при посторонних звуках старайтесь обращаться к профессионалам, потому что не всегда удается правильно определить причины неисправностей.

Диагностика заднего моста ВАЗ 2101-2107 своими руками

Если в салоне ВАЗа вы слышите гул в задней части, то проверьте редуктор. Для проверки увеличьте скорость авто до появления постороннего шума, а потом добавьте еще скорость и сбросьте ее.

Когда вы слышите, что шумы появляются на одинаковой скорости при разгоне и сбрасывании, проделайте это снова, но при этом, когда достигнете самой большой скорости, переключитесь на нейтральной передаче. Но в случае, если вы снизили скорость, а шума нет, значит, проблема может быть связана с редуктором. Если вы слышите шум опять, значит, скорее всего, подшипники изношены, потому что при нейтральной передаче нет нагрузки на редуктор.

Желательно также послушать, как работает задний мост из-под авто, подвесив задние колеса, тогда вы будете уверены, что неисправность связана с редуктором, а не с подвеской или же узлами. Но это не всегда эффективно, так как иногда другие неисправные запчасти могут издавать шумы и смешиваться с другими посторонними шумами.

Диагностика ходовой ВАЗ 2101-2107

Если вы слышите посторонний шум или машиной стало труднее управлять, это проблемы с ходовой. Также, лишние звуки при повороте руля или его дерганье тоже могут говорить о неисправности ходовой.

Лучше проводить диагностику ходовой комплексно, потому что причины неисправностей могут быть разными. Для простой проверки ходовой поставьте авто под яму и попытайтесь раскачать машину сначала вдоль, а потом поперек.

При сильной раскачке вы сможете услышать шум и примерно определить, откуда он идет. Для более детальной диагностики ходовой части, подвесьте авто.

Диагностика рулевых наконечников и шаровых опор

Если пальцы шаровых опор разболтаны, это значит, что они изношены, даже если выглядят новыми. К тому же, если резко сместить опору и при этом появится щелчок или небольшой стук, это также говорит о том, что шаровую опору лучше заменить. Также проверьте и наконечники руля, потому что принцип их действия такой же, как и у опор.

Диагностика амортизаторов

Если при проверке амортизаторов данных моделей авто вы заметите масло, где цилиндр и шток соединены, значит с амортизатор потек. Шток может деформироваться после удара или же сальник изношен. Если ваш амортизатор – газовый, вы не увидите следы масла. Для проверки его работы сделайте сжатие, а затем — расжатие, предварительно освободив от рычага снизу.

Если состояние амортизатора удовлетворительное, то его можно сжать при сильном усилии с помощью двух рук. Рекомендуется также сравнение амортизаторов с обеих сторон: тот, который можно сжать, прикладывая меньше усилий, является более изношенным. В моторном отсеке проверьте амортизаторные подушки, которые обычно прикреплены к арке (колесной). Необходимо заменить подушки, если они выработаны или же рассохшиеся.

Диагностика ступицы

При осуществлении проверки подшипника ступицы, снимите колесо. Затем перемещайте ступицу горизонтально и вертикально, и, если присутствует люфт, необходимо заменить данный подшипник, так как он изношен. Это делать не обязательно, но желательно.

Диагностирование стоек стабилизатора ВАЗ 2101-2107

При диагностировании стоек стабилизатора заедте на яму или эстакаду, так как колеса должны испытывать нагрузку. В случае, если вы чувствуете какое-либо смещение или же проскакивание при тряске пальца каждой стойки сверху и снизу, а также какой-либо хруст или слабые щелчки, то стойки необходимо заменить. К тому же, если сайлентблоки на стойках изношены, также рекомендуется заменить стойки на новые.

Обратите внимание на соединения резьбы во время проверки ходовой на данных моделях авто ВАЗ. Подтяните их и проверьте пыльники, если они имеют дефекты, то также их замените. Особенно, если вы производите замену соседних деталей, также поменяйте гайки, шайбы, болты, пальцы и шплинты. Не забудьте заменить хомуты, если вы решили заменить пыльники.

Источник: http://xenon-kiev.com.ua/delaem-diagnostiku-transmissii-i-xodovoj-vaz-2101-2107-svoimi-rukami/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-ремонт