Киа рио замена задних колодок

Замена Задних Тормозных Колодок Киа Рио 2

Тормозные колодки Киа Рио: смена

«Киа Рио». автомобиль малого класса, серийно производящийся с 2000 года. Это одна из немногих моделей «Киа», которая отлично прижилась у нас. Машина презентабельна не только лишь собственной ценой, но и дополнительно обычным устройством. Это позволяет создавать маленькие технические работы своими силами. Одна из таких операций. смена тормозных колодок задних колес на «Киа Рио» и фронтальных. В нынешней статье будем вести разговор, как это сделать.

Когда менять?

Необходимо отметить, что определенного регламента подмены тормозных колодок для «Киа Рио» нет. Действовать необходимо из соображений необходимости. Так, на современных моделях (а конкретно «Рио» третьего и 4-ого поколения) инсталлируются механические датчики износа колодок. В обихоте их именуют «пискунами».

По истечении определенного срока железный датчик начинает соприкасаться с диском и издавать соответствующий звук. Он будет свидетельствовать и о будущей подмене фронтальных или тормозных колодок задних колес на «Киа Рио». На более старенькых моделях износ приходится определять без помощи других.

При зрительном осмотре толщина накладок не желательна наименее полутора мм. Каких-то косвенных признаков (мягенькая педаль тормоза, увеличенный ее ход) не проявляется. Когда колодка стерта совершенно до металла, будет очевидный скрип.

Однако при следующем торможении металл колодки может просто прилипнуть к диску, и колесо заблокируется (не выручит даже Abs). Это чревато аварийными последствиями.

Что влияет на ресурс?

В 90 процентах случаев это стиль езды водителя. Чем пореже вы пользуетесь колодками, тем выше их ресурс. Понятное дело, стопроцентно торможения исключить не получится. Увы от «шашек» на трассе и иных небезопасных маневров с превышением скоростей можно отрешиться. Так вы продлите «жизнь» колодкам до 60 тыщ км. Задние тормозные колодки на «Киа Рио» изменяются через 100-120 тыс. км. При брутальной манере езды данная цифра может сократиться в 2-2,5 раза.

Другие 10 процентов – это качество производства самого фрикционного материала. Не приобретайте колодки с асбестовым составом. Его определяются по соответствующим белоснежным рискам по. Такие колодки плохо работают, а ресурс. в два раза ниже, чем у стандартных.

Замена передних тормозных колодок на «Киа Рио»

Что же понадобится, первым делом нам нужно установить автомобиль на ровненькую поверхность и зафиксировать задние колеса ручным тормозом. Дальше срываем колесные болты и ставим машину на домкрат. Достаем диск с покрышкой наружу и приступаем к самому суппорту.

Нам нужны два рожковых ключа. на 14 на 17. Первым откручиваем нижний болт суппорта. Вторым удерживаем сам направляющий палец. Далее откручиваем верхний болт суппорта теми же ключами. Вынимаем два болта на тыльной поверхности тормозного механизма.

Сейчас конечно смело извлекать старенькые колодки.

Устанавливая новые, принципиально не спутать стороны. Накладка с пискуном должна стоять с внутренней стороны диска тормоза.

Замена задних тормозных колодок в барабанах KIA Rio

Как заменить задние колодки тормозов на киа рио. Как снять задние барабаны, поставить пружины и собрать.

Kia Rio. Замена задних колодок и барабанов

В этом видео вы увидите как меняются задние колодки и тормозные барабаны на kia rio 2001 года выпуска и с какими.

На следующем этапе нужно выдавить поршень суппорта до упора. Сделать это можно деревянной рукояткой молотка или балонным ключом. Обратите внимание: на поршне есть пыльник, который нельзя повреждать. Стучать по поршню молотком запрещено. Утопив его до конца, ставим на место суппорт.

Закручиваем обратно верхний и нижний болт крепления при помощи ключей на 14 и 17. Все резинки должны прижаться без зазоров. Для этого вам нужно покрутить их по часовой стрелке.Закручиваем обратно колесо и снимаем машину с домкрата. Аналогичные работы проводим с соседней стороной.

Помните, что тормозные передние колодки на «Киа Рио» (так же, как и задние) меняются попарно.

Обратите внимание

После замены запустите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Так вы вернете поршень в рабочее состояние. Что касается ступичной гайки, она закручивается динамометрическим ключом с усилием в 25-29 Нм. Далее можно смело устанавливать колесо и спускать машину с домкрата.В ходе операции осмотрите состояние ступичного подшипника.

Прокачивать ли тормозную систему?

После замены данных расходников делать прокачку не обязательно.

В ходе операции мы лишь разжимаем поршень. Воздух извне не проникнет. А вот при замене самих поршней, цилиндров или тормозных шлангов (при которых может быть разгерметизация системы) удалять воздух нужно в обязательном порядке.

Меняем задние тормоза

Если это свежее поколение «Киа Рио», то процедура ничем не отличается от замены передних колодок. На задней оси установлены такие же дисковые элементы. Однако на «Киа Рио» первых поколений ставили барабаны. Здесь процедура несколько иная. Итак, сперва ослабляем гайку ступицы, которая находится за колпачком. Ставим машину на домкрат и снимаем колесо. Далее демонтируем крышку барабана.

Вынимаем пружинки, которые удерживают колодки. Это можно сделать пассатижами. Пружин всего три – верхняя, нижняя и распорная. Затем достаем колодки наружу. Их несколько – верхняя и нижняя. Также осматриваем состояние самого барабана. Если на его поверхности значительная выработка или риски, он требует замены.

Если пружина потеряла упругость или сильно искривлена, ее тоже следует заменить на новую.

Перед установкой необходимо обработать тугоплавкой смазкой места соприкосновения колодок в барабанном механизме. При помощи раздвижных пассатижей утапливается поршень рабочего цилиндра. Обратите внимание – в этот момент может вытечь тормозная жидкость из бачка. При потере уровня возобновите его, долив новую жидкость (рекомендуется использовать «Дот» четвертого класса).

Теперь можно смело устанавливать новые колодки. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. В первые 1-2 нажатия тормоза не сработают. Поэтому данную меру проводим до выезда на улицу. Также специалисты рекомендуют не прибегать к экстренному торможению в течение 100-150 километров после замены тормозных колодок на «Киа Рио». Так фрикционный материал сможет нормально притереться к диску.

Он не должен люфтовать и издавать шумы при вращении. При отсутствии смазки, возобновите ее. Иначе у подшипника вскоре разобьётся обойма.

Какие колодки выбирать?

Благо ассортимент продукции сейчас достаточно широк. Мы же выделим несколько моделей:

• Sangsin. Стоимость от 1,2 до 1,9 тысячи за комплект.
• Hankook. Является неплохим аналогом. Цена – порядка 2 тысяч рублей за комплект.

Также можно приобрести и оригинальную продукцию от «Киа-Хендай». Стоимость комплекта – порядка 2,5 тысячи рублей. Остерегайтесь подделок по заниженной цене. Ресурс таких колодок не выше 20 тысяч (либо они жутко скрипят в первые же километры дороги).

Заключение

Итак, мы выяснили, как заменить тормозные колодки на «Киа Рио» разных поколений. Как видите, наиболее простая технология у дисковых механизмов. Однако при желании можно научиться менять колодки и на барабанных тормозах. Надеемся, представленная нами инструкция помогла вам в решении данного вопроса.

Источник: http://vivauto.ru/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-kia-rio-2/

Замена передних и задних тормозных колодок своими руками

Безопасность автомобиля, водителя и пассажиров напрямую зависит от состояния тормозных колодок. Именно они ответственны за эффективное торможение даже в экстренных условиях. Своевременная замена на новые тормозные колодки обеспечит безопасную и быструю поездку. Провести эту операция может даже начинающий автомобилист.

Когда нужно проводить замену тормозных колодок

В зависимости от влияния разных факторов замена тормозных колодок может производиться с различной периодичностью. В среднем такая замена производится на машинах с механической КПП каждые 30-50 тысяч километров, а на автомобилях с АКПП – каждые 25-30 тысяч километров. Но замена колодок может понадобиться и раньше. Признаками того, что замена колодок необходима, являются:

•  увеличение тормозного пути;
• неравномерный фрикционный износ колодок, в этом случае необходима замена и тормозного суппорта;
• механические повреждения колодок, которые можно заметить при визуальном осмотре;
• проваливание или большой ход тормозной педали;
• повышенный расход тормозной жидкости;
• срабатывание датчика, на моделях с контролем истончения колодок.

Производители рекомендуют каждые 10 тысяч километров пробега проводить осмотр и тестирование всей тормозной системы. Во время этой проверки уделите самое пристальное внимание тормозным колодкам и учтите, что передние колодки изнашиваются быстрее задних.

Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)

Передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку при торможении, чем задние. Передние тормозные колодки приходится менять значительно чаще. Следует учитывать, что нужно менять колодки только парами – обе передние или обе задние. Рассмотрим алгоритм замены передних колодок на дисковых тормозах.

Перед заменой колодок автомобиль устанавливают на ровной поверхности, ставят на стояночный тормоз. Открыв капот, снимают крышку бачка тормозной жидкости для облегчения перемещения поршня рабочего цилиндра. После установки под колеса противооткатных башмаков и ослабления колесных болтов автомобиль поднимают домкратом.

Теперь переходите к выполнению основных операций по замене:

1. Выверните руль, так как это обеспечит хороший доступ к суппорту. Осмотрите тормозной диск, оцените его состояние.

2. Полностью выверните направляющие суппорта, верхнюю и нижнюю. Удалите направляющие. Поднимите крышку суппорта.

Важно! Закрепите суппорт подручными материалами, например проволокой или ремнем, к деталям подвески. Это предотвратит повреждение тормозных шлангов.

3. Вдавите поршень при помощи большой плоской отвертки.

4. Плоской отверткой подденьте старые колодки и демонтируйте их. Отделите противоскрипные пластины. Необходимо смазать пластины тонким слоем смазки.

5. Желательно снять и скобы для того, чтобы смазать их. Покройте их смазкой со всех сторон.

6. Очистите посадочное место от грязи.

7. Подготовьте новые колодки. Нанесите смазку на уши колодок и те места, на которые крепятся противоскрипные пластины.

8. Руководствуясь инструкцией к автомобилю, установите новые тормозные колодки. Удалите ветошью излишки смазки.

9. Покройте смазкой периметр поршня. Установите на место суппорт. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить направляющие суппорта.

10. После подготовки направляющих, которая заключается в нанесении тонкого слоя смазки, устанавите их, хорошо закрутив.

11. Теперь повторите все операции на втором колесе.

12. После замены обеих колодок проверьте герметичность тормозной системы неоднократным нажатием на тормозную педаль.

Важно! Не забудьте закрыть крышку бачка тормозной жидкости, так как гигроскопичная тормозная жидкость не переносит длительного контакта с воздухом.

Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)

Перед заменой нужно провести подготовительные операции, как при замене передних колодок.

Внимание! Снимите автомобиль с ручного тормоза. Он является частью барабанного тормоза.

Замена задних колодок производится в следующей последовательности:

1. Отверните гайки крепления барабана.

2. Демонтируйте барабан. Если его трудно снять, то его можно легко простучать, поддеть барабан с двух сторон, снять его со ступицы. Контролировать состояние подшипника барабана.

3. Изучите и запомните, а лучше сфотографируйте, расположение тяг, пружин и фиксаторов.

4. После отсоединения стояночного троса, снимите пружины, тяги.

5. Демонтируйте старые колодки.

6. Проведите сборку новых колодок с пружинами и тягами. Если вы фотографировали их расположение, проверьте правильность монтажа по фотографии.

7. Установите на место.

8. Проведите проверку (или прокачку) тормозной системы.

Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок

Прежде, чем привести автомобиль в движение после замены колодок, нужно провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.

Это будет сделать легче, если прибегнуть к помощи товарища. Вам понадобиться тормозная жидкость. Она должна быть такой же, как та, что используется в автомобиле. Также нужен шланг диаметром равным диаметру штуцера прокачки.

Шланг присоединяем к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с жидкостью. Слегка ослабляем штуцер. Ваш помощник должен в это время нажать на педаль с усилием и удерживать ее. После выхода всего воздуха штуцер необходимо затянуть. Эта процедура проводится на всех колесах.

Начинать рекомендуется с колеса, которое наиболее удалено от главного цилиндра тормозной системы.

После замены колодок необходимо убедиться в том, что тормоза функционируют нормально. Они должны работать плавно, не должно быть рывков и посторонних звуков.

Проверку правильности сборки ручного тормоза проводят сразу, не снимая авто с домкрата. Проверка проводится путем затягивания ручного тормоза, если при этом вам не удается руками провернуть колесо, то все выполнено правильно.

А оценку качества сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработки тормозов на ходу. Также для нормальной работы тормозов (особенно для дисковых) необходима притирка, приработка поверхностей трения.

Такую приработку производят на первых после замены 150-300 км пробега. Рекомендуется:

1. Провести серию мягких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль не более 50% от максимального уровня. Такие торможения должны быть кратковременными, чтобы не перегревать поверхности трения.
2. Проводить остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтобы элементы тормозной системы смогли остыть, время остановки должно быть не менее пяти секунд. Таких циклов должно быть не меньше пятидесяти.

При этом следует оценивать наличие посторонних звуков при торможении. При некорректном подборе фрикционного материала накладок, возникает такое явление как «пыление» колодки. Появляются шумы. Причем в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся скорее. Правда, их наличие не всегда указывает на плохую сборку или использование некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, других небольших объектов или при повышенной влажности.

Как уменьшить износ тормозных колодок

Как бы внимательно не относились вы к своему автомобилю, все равно придет время, когда нужно поменять тормозные колодки. Снижают ресурс тормозных колодок такие факторы:

• плохое качество дорожного покрытия;
• особенности вождения автомобиля;
• климатические условия эксплуатации;
• качество используемых колодок, аккуратность при их монтаже.

А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя несложные правила:

• выполнять торможение плавно, а для того, чтобы такая возможность была, выдерживать дистанцию при движении;
• выполняя торможение не использовать постоянное давление на педаль, а выполнять несколько плавных нажатий;
• не оставлять надолго машину на стояночном тормозе в сильные морозы для предотвращения примерзания колодок к барабанам.

Надеемся, что при помощи этих советов вы проведете замену тормозных колодок самостоятельно. Отнеситесь к этому ответственно, ведь исправная тормозная система – залог вашей безопасности.

Источник: https://www.autocentre.ua/opyt/avtoservis/zamena-tormoznyh-kolodok-svoimi-rukami-1085290.html

Замена тормозных дисков киа рио — Авто-ремонт

Kia Rio — популярный и практичный автомобиль, который уверенно заслужил свою репутацию у россиян. Помимо своей экономичности и комфорта, автомобиль так же достаточно неприхотлив и прост в техническом обслуживании. Многие ремонтные работы, такие как замена тормозных колодок могут быть произведены самостоятельно и без обращения в специализированный сервис.

Когда нужно производить замену тормозных колодок

Колодки являются самой уязвимой деталью тормозной системы любого автомобиля. И самое большое заблуждение заключается в том, что принято менять их по происшествию определенного количества времени или пробега. На самом деле, износ колодок зависит от того, как и в каких условиях автомобиль эксплуатируется. К этому относится стиль вождения, внешние погодные условия и особенности климата.

На всех колодках имеется две составных части: элемент крепления и накладка из фрикционных материалов. Такая накладка имеет повышенный коэффициент трения. Каждый производитель имеет собственный состав такого фрикционного материала. Именно от него и зависит качество и износостойкость тормозной системы.

На современных автомобилях присутствуют датчики износа. Они бывают в основном двух типов, но на всех моделях Киа Рио, независимо от года выпуска: 2010, 2012 или 2014, он представляет собой металлическую пластину. Когда фрикционная накладка стирается до определенного размера, пластина начинает задевать тормозной диск и издавать тем самым специфический писк.

Износ на передних или задних дисковых тормозах, на любом автомобиле, в том числе и Kia Rio, можно так же определить визуально. Всегда должно оставаться 1-1,5 мм фрикционного материала. Кстати, если даже невооруженным взглядом видно, что колодка изнашивается неравномерно, то с очередной заменой тормозных колодок следует заменить или отремонтировать суппорта.

Замена передних тормозных колодок

Если вы заметили, что управляя вашим Киа Рио, вам стало сложнее тормозить, педаль проваливается глубоко в пол или при торможение слышен характерный писк датчика, то вам нужно позаботиться об обслуживании тормозов вашего автомобиля.

Источник: https://avtograf70.ru/remont/zamena-tormoznyh-diskov-kia-rio.html

Замена и снятие задних тормозных колодок на Kia Rio 3

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Kia Rio 3 своими руками доступна любому при наличии нужного инструмента под рукой. Для того чтобы провести данный вид работ нам нужен будет следующий инструмент это плоская отвертка, головка на 14,ключ на 14 и ключ на 19 а также металлическая щетка. И, конечно же, нужно будет прикупить новые задние тормозные колодки Kia Rio 3 Артикул-58302-1RA30.

Замена своими руками задних тормозных колодок (накладок) Kia Rio 3

Перед началом проведения самостоятельной замены нужно позаботиться о собственной безопасности и подложить под колёса противооткатные приспособления.

1. На заднем колесе ослабеваем 4 гайки.
2. Поднимаем автомобиль, чтобы колесо повисло.
3. Теперь откручиваем болты.
4. Снимаем заднее колесо.
5. После этого мы увидим тормозной диск и суппорт.
6. Нужно ключом на 19 придерживать, а ключом на 14 откручивать
7. Для начала сверху.
8. После этого нужно открутить нижний болт на суппорте.
9. Полностью откручиваем болты.
10. Теперь снимаем суппорт и уводим в сторону.
11. Теперь с бачка тормозной жидкости откручиваем крышку.
12. Снимаем внешнюю тормозную колодку.
13. Снимаем внутреннюю тормозную колодку.
14. Щёткой по металлу вычищаем места посадки задних тормозных колодок.
15. Вставляем новые колодки.
16. С помощью плоскогубцев закручиваем тормозной цилиндр по часовой стрелке.
17. После чего надеваем тормозной суппорт на колодки.
18. Закручиваем суппорт и производим затяжку болтов.
19. Нужно проверить состояние пыльников на направляющих.  

При наличии нужного инструмента, замена задних колодок на автомобиле Kia Rio 3 занимает около 35 минут. Следует помнить что первые 200 километров нужно проехать без излишних нагрузок для того чтобы колодки притёрлись.

руководство по замене  и снятию задних тормозных колодок на Kia Rio 3

Kia Rio 06 ноября 2015 2399

Источник: https://www.tungrem.ru/inomarki/kia/kia-rio/339-zamena-i-snyatie-zadnikh-tormoznykh-kolodok-na-kia-rio-3

Киа рио что входит в 4 то — Ремонт автомобиля своими руками

Я всегда задавался вопросом: 5 лет гарантии на Рио – это что, маркетинговый ход или уверенность в своем продукте и сколько стоит техническое обслуживание? Когда несколько лет назад корейская компания объявила такую длинную гарантию, то выглядело это очевидной «завлекаловкой» покупателей.

Но с другой стороны, оглядываясь на свой немалый жизненный и профессиональный опыт ремонтных работ, я понимаю, что при соблюдении ВСЕХ регламентных предписаний, которые рекомендуют производители, иные узлы и агрегаты в автомобиле могут ходить многие годы, а при СТРОГОМ соблюдении всех рекомендаций – даже десятилетия.

В связи с этим я хотел бы вспомнить один из своих первых (личных) автомобилей – ЗАЗ-1102 Таврия. Так исторически сложилось, что этот автомобиль только начал появляться на наших дорогах, но сам я в то время был уже и водителем с большим опытом, да и автомехаником со стажем. А еще так получилось, что, например, масло в двигателе этой Таврии я менял не каждые предписанные 10000 км, или пять, а чуть ли не после двух тысяч пробега. Сколько стоит? Признаюсь, масло было «халявным». Почему нет?

Мой сосед по гаражу в одно время со мной купил точно такую же машину, но вкладыши коленвала поменял чуть ли не после 20 тысяч пробега. И когда мы вскрыли мотор, то оказалось, что и компрессионные кольца с ее поршней обсыпались, словно семечки из дырявого кармана. Кстати, и этот случай с соседом – также подтолкнул меня к тому, что я масло в машине менял довольно часто. Словом, слабенькая была машинка, ремонтных работ хватало – если кто ездил, тот знает.

К чему я рассказываю эту историю людям, которые собираются проводить ТО-1 автомобиля КИА Рио? А к тому, что, если что-то заводом предписано, стоит ее выполнять, тогда будет вам и пяти- и семилетняя гарантия.

И что предписывает завод-изготовитель в перечне ТО-1 по автомобилю КИА Рио? Не очень много! Когда на вашем одометре появляется 15 тысяч км, либо проходит 12 месяцев с момента покупки вашего КИА Рио, все зависит от того, что наступит раньше, вам следует:

1. заменить масло в двигателе; поменять масляный фильтр;
2. в процессе этих работ подлежит обязательной замене прокладка под сливной пробкой картера двигателя;
3. следует установить новый воздушный и салонный фильтр.

Сколько стоит выполнение такого перечня работ?

Если все эти работы вам выполнит официальный дилер на своем сервисе, то обойдется это вам приблизительно в 3-4 тысячи рублей, то есть – в сотню вечнозеленых американских денег, в зависимости от региона, области и от самого дилера. А потому что цены даже у официальных дилеров КИА однозначно будут отличаться – и весьма существенно.

Моторное масло для КИА Рио. Объем?

По паспорту его нужно – 3,3 литра. Или чуть больше. Или – чуть меньше, все зависит от способа отбора старого масла из вашего картера. Если вам выкрутят сливную пробку, а машина на смотровой яме будет стоять слегка под уклоном, и нижняя точка картера окажется хотя бы вровень со сливным отверстием (а бывает, что даже и ниже), то в картере может оставаться до 250 мг старого масла. Вакуумный отбор через трубку масляного щупа позволяет отсосать масло из системы почти досуха.

Чем чревато наличие старого масла в системе?Ускоренным старением масла вновь залитого, и это научно-технический факт!

Почему я постоянно говорю об официальном дилере КИА, не упоминаю даже сертифицированную им СТО и в особенности – не произношу таких слов, как «проведение ТО-1 КИА Рио собственными руками»? А потому что первые технические обслуживания – и ТО-1, и ТО-2, а также ТО-3 и даже порой «четвертое» и «пятое» ТО – еще «помещаются» в пределах сроков и пробегов гарантийного автомобиля. И если вы надумаете провести какое-нибудь из первых работ ТО у себя в гараже, то, во-первых, ни один официальный дилер не рискнет в вашей сервисной книжке поставить отметку о таком ТО, что, во-вторых, влечет за собой однозначную потерю гарантии. Стоит ли игра свеч?

Масляный фильтр

Его каталожный номер, 2630035503, запоминать вовсе не обязательно. Если вы меняете масло у официального дилера, то, поверьте, подделку вам никто не поставит, а так называемые аналоги порой как раз и поступают на конвейеры автомобильных производителей по вполне официальным каналам, и уже на самом заводе укладываются в фирменные упаковки.

А еще на сервисе у официального дилера или на сертифицированной им СТО не имеют обыкновения «баловаться» с разбавлением масел, подменами фильтров и тому подобными вещами.

За такое можно и сертификата лишиться и Дилерский контракт потерять, а это – уже серьезно! Зачастую сами механики следят и за соблюдением технологической карты ТО-1 Рио, да и порой друг за другом, чтобы благодарные клиенты сюда опять возвращались. И чтобы самому не потерять такую работу!

Прокладка под сливную пробку

Ее номер – 2151323001 – также запоминать не нужно.

Но если вы будете делать ТО своими руками в гараже (когда-нибудь, еще не скоро, а лишь после того, как закончится гарантия), то вы должны не забыть предварительно ее купить вместе с фильтрами и моторным маслом, поскольку при каждом ТО она подлежит замене.

Такие прокладки обычно изготавливаются из мягких сортов сталей или композитов для того, чтобы они, сплющиваясь при зажиме, могли служить надежной защитой от потеков. Замену таких прокладок требуют многие мировые производители, в том числе, например, и группа компаний Volkswagen.

Воздушный фильтр и фильтр салона — подлежат замене при ТО-1

И вам эту операцию обязательно выполнят. Но могут и спросить: а может быть, менять не будем? Не менять – соблазн есть – ТО дешевле выйдет, но экономия на замене фильтра салона – это вопрос вашего здоровья, а воздушный фильтр двигателя подчиняется другим законам.

Если вы ездите мало, и ваш ежегодный пробег не превышает 12-15 тысяч километров, то и норматив «в 12 месяцев» вы можете также не выдерживать.

Таких автовладельцев называют «подснежниками», они на зиму ставят свой автомобиль однозначно в теплый гараж и забывают о нем до весны, но:

• если вы живете в мегаполисе или просто большом городе;
• ваш ежегодный пробег составляет 25-30 тысяч км и больше;
• вы проживаете на крайнем севере, да еще и ездите на короткие расстояния так, что двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры;
• автомобиль работает в других напряженных условиях (вы постоянно таскаете за собой прицеп, например), — то не только воздушный фильтр, но и масляный, а также весь остальной перечень работ следует делать даже чаще, чем это рекомендует завод-изготовитель.

Почему?

Из личного опыта. Большинство автомобилей нашей редакции работают в «нормальных» эксплуатационных условиях. Но есть один автомобиль Митсубиши Лансер/Mitsubishi Lancer, который постоянно ездит с журналистами и оператором на соревнования по автокроссу и ралли.

«В полях» он бывает так часто, а там всегда до того пыльно и грязно, да и этапов в течение сезона бывает до десятка, что воздушный фильтр в этом автомобиле меняют – едва ли не по два-три раза за лето И выглядит он, поверьте, так, как не выглядят воздушные фильтры, прослужившие и по три срока, но в других, нормальных, условиях.

А что такое пыль на воздушном фильтре? Это абразив, который способен превратить ваш двигатель, в набор железяк в достаточно короткие сроки. Думаю не нужно говорить сколько стоит ремонт двигателя.

Сергей Жебаленко, автомобильный журналист

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/kia-rio-chto-vhodit-v-4-to.html

Замена задних колодок в Киа Рио

Замена задних колодок в KIA RIO

:

Все уже привыкли видеть на дорогах России Киа Рио. Комфортная и удобная иномарка оказалась неприхотливой, выносливой и простой в ремонте машиной. И многие виды обслуживания можно делать самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Не исключение и замена задних колодок.

Производители автомобилей рассчитывают на 30 – 40 тыс. км пробега до замены. А осмотр тормозов, и при необходимости замена колодок проводится каждые 15 тыс. км. Задние служат дольше передних, это связано с особенностью работы тормозной системы автомобиля.

При торможении вначале срабатывают передние тормоза, с увеличением давления на педаль включаются в работу и задние. При большинстве торможений задние колодки «отдыхают» и лучше сохраняются. Поэтому реальный пробег до замены задних колодок достигает 80 – 100 тыс.

километров.

Срок работы (пробег) колодок зависит от нескольких факторов:

• Естественный износ, зависящий от окружающих условий. Ускоряется из-за грязи, пыли, песка и прочих абразивных материалов поднимаемых колёсами с дороги.
• Материала, из которого изготовлены. Это на совести производителя.
• Манера вождения. Укорачивают жизнь колодкам любители резко ускоряться и тормозить.
• В целом работа тормозов. К повышенному износу ведёт заклинивание тормозных поршней и направляющих, засорение трубок, некачественная жидкость или воздух в ней, износ или деформация тормозных дисков и прочие.

Поэтому, необходим постоянный контроль и визуальный осмотр тормозов автомобиля.

Контролируется износ тормозных колодок несколькими способами:

1. Проверка уровня тормозной жидкости. Необходимость долива свидетельствует об утечке или сильном износе колодок и/или дисков.
2. Биение колёс при торможении. Это происходит, если колодки или диски изношены неравномерно.
3. «Ватный» тормоз, т.е. жмёте на педаль сильно – машина тормозит плавно.
4. Тёмная мелкая пыль на колёсных дисках, скорее всего от колодок.
5. Во время торможения слышны непривычные звуки (металлический скрежет).
6. Характерный визг при торможении. Колодки для дисковых тормозов оснащены специальными вставками, которые при критическом износе начинают повизгивать, сигнализируя хозяину о необходимости замены. Остаётся лишь понять откуда звук, спереди или сзади.
7. Толщина менее 5 мм.

Чуть сложнее владельцам автомобилей с задними барабанными тормозами. Они встречаются на всех моделях Рио. Внешний осмотр затруднён, пока не снимешь барабан — ничего не видно. Но все периодически ставят машины на ручной тормоз и дополнительным сигналом к замене станет большой ход рычага. Требуется больше вытянуть тросик ручного тормоза, количество щелчков рычага увеличивается, это значит, что колодки износились и требуют замены.

Какие инструменты нужны для замены колодок

В минимальный набор необходимых инструментов входят:

• Домкрат и башмаки (клинья под колёса);
• Баллонный ключ для снятия колёс;
• Груша или клизма;
• Рожковые, а лучше накидные на 14, 17, 19 или 21;
• Шлицевая отвёртка, может понадобиться и шило;
• Круглогубцы;
• Металлическая щётка;
• Тканевые перчатки и кусок плотной ткани.

Вместо ключей удобно пользоваться соответствующими головками и трещоткой. Для закручивания (вдавливания) тормозных цилиндров иногда круглогубцы бесполезны и требуется специальный ключ для вдавливания тормозных суппортов.

Какие колодки выбрать

Решение экономить на сервисе иногда играет злую шутку с автомобилистами. Поменять самому –верное решение. А вот купить дешёвые колодки, скорее всего будет неправильным. Конечно, на вид они одинаковые. Существенная разница в составе и качестве материала. Оригинальные сделаны качественно и адаптированы под конкретный автомобиль. Основными преимуществами хороших колодок являются:

• Быстрое торможение;
• Большой срок службы;
• Минимальное влияние на тормозные диски и барабаны.

Проще можно сказать, что качественные колодки хорошо тормозят, реже заменяются и не портят поверхность барабанов или дисков.

Поэтому лучший выбор для дисковых и барабанных тормозов — колодки торговых марок Kia и Sangsin.

Эконом вариант приобретения колодок — фирм TRW, TSN, NiBK, Japan Parts, NK, Mando, Asin и Kashiyama.

Кроме двух лучших, качество остальных следует оценивать по стоимости. Чем ниже – тем хуже.

Порядок замены колодок по шагам

Замена колодок на дисковом и бараном тормозах различается, поэтому рассмотрим оба варианта по отдельности.

Замена на дисковых тормозах

Пошагово:

1. Установите авто на ровной площадке, поставить на первую передачу. Ручник не трогать! Под передние колеса подложить башмаки или клинья.
2. Поднимите капот, и откройте бачок на главном тормозном цилиндре. Проверьте уровень тормозной жидкости. Если близко к максимальной отметке – откачайте грушей.
3. Отпустите гайке на колесе. Полностью не откручивать!
4. Домкратом поднимите авто, открутите болты и снимите колесо.
5. Осторожно, что бы не повредить резиновые уплотнители, очистите суппорт от грязи металлической щеткой и тряпкой.
6. Открутите два болта крепления суппорта. Ключом на 17 или 19 нужно придерживать гайку, на 14 откручивать.
7. Подденьте отвёрткой, извлеките и подвесьте суппорт.
8. Замените колодки.
9. Выньте направляющие суппорта и проверьте смазку, при необходимости смажьте.
10. Проверьте резиновые уплотнители на направляющих и тормозном цилиндре. При необходимости замените.
11. Закрутите (утопите) поршень в цилиндр. Ни в коем случае не бить по нему! Для закручивания можно использовать круглогубцы, ножницы по металлу, ключ от болгарки или дисковой пилы. В тяжелых случаях, если поршень сильно закис, удастся сдвинуть только специальным ключом.
12. Установите суппорт, и закрутите болты.
13. Установите и прикрутите колесо.
14. Опустите машину. И не забудьте окончательно затянуть болты колеса!
15. Переходите на другую сторону машины.

Замена на барабанных тормозах

Если вам не повезло и задний тормоз оказался барабанным, то замена будет чуть-чуть сложнее. Предварительно нужно приобрести ступичные гайки. Это расходный материал, и обязательно меняются после каждого откручивания.

Инструменты те же, за исключением ключей на 14, 17 и 19. Плюс – молоток и деревянный брусок 20х20 мм.

Итак пошагово:

1. На ровной площадке заглушите двигатель, включите первую передачу и поставьте под передние колеса башмаки или клинья. Ручник не трогать! Открутите колесо.
2. Очистите от грязи барабан и защитный щиток.
3. Снимите металлический защитный колпачок с оси. Это делается осторожно поддевая по всему диаметру отверткой. Колпачок набит смазкой. Поэтому аккуратно отложите его в сторону, что бы в смазку не попали камешки и грязь.
4. Отвёрткой или шилом расконтрите буртик гайки и ключом (головкой) на 21 открутите её.
5. Прикладывая деревянный брусок обстучите молотком барабан.
6. Придерживая наружную шайбу, снимите барабан.
7. Колодки крепятся к щитку штифтами и фиксируются скобами. Скобы повернуть на 90 градусов и снять со штифта. Со стороны щитка вытащить штифты.
8. Снимите колодки вместе с планкой и пружинами.
9. Отсоедините тросик ручного тормоза.
10. Не забудьте как собраны колодки, планка и пружины.
11. Зацепите заднюю колодку за рычажок тросика, установите её на место и зафиксируйте на штифте скобой.
12. Вставьте планку.
13. Зафиксируйте на место переднюю колодку.
14. Скрепите всё пружинами.
15. Колодки на месте, ставьте барабан.
16. Теперь самая щекотливая операция – нужно затянуть новую гайку ступицы. Барабан должен вращаться легко и без люфта. Затяните до лёгкого подтормаживания барабана и отпустите на 15 градусов.
17. Законтрите гайку. Это можно сделать приставив отвёртку к буртику и слегка стукнув по ней молотком.
18. Установите и прикрутите колесо.
19. Опустите машину. И не забудьте окончательно затянуть болты колеса!
20. Перейдите на другую сторону.

Всё замена проведена. Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрыть крышку бачка.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза. Новые колодки притрутся буквально за 100 — 150 км езды. Поэтому несколько дней не тормозите резко, поберегите колодки и диски/барабаны.

Не спеша, колодки на Киа Рио можно поменять буквально за час. Это не сложно сделать самостоятельно. Главное вовремя. Этим вы сэкономите деньги и обеспечите безопасность себе и своим пассажирам. Не верьте, что тормоза придумали трусы. Это был очень разумный человек.

Источник: https://jrepair.ru/to-kia/zamena-zadnikh-kolodok-v-kia-rio

Как заменить задние тормозные колодки Киа Рио-3

Киа Рио III поколения оснащаются более эффективными (в отличие от барабанных) задними дисковыми тормозами. Если вам доводилось менять тормозные колодки на передних тормозных механизмах, то особого труда замена задних тормозных колодок для вас не составит. Вся процедура займет не более одного часа.

Помните!!! Колодки необходимо менять комплектом (4 шт), т.е. на обоих тормозных механизмах одновременно. Это объясняется тем, что колодки «стираются» одинаково.

Минимально допустимый износ тормозных колодок дисковых тормозов составляет — 2-3 мм.

Инструмент для замены задних тормозных колодок

Чтобы самостоятельно выполнить замену колодок вам понадобится следующее:

• Ключи: для снятия колес, а также рожковые на 14 и 17 (можно использовать накидной).
• Домкрат и подставки под колеса (еще их называют – «башмаки»), чтобы автомобиль не покатился.
• Плоская отвертка.
• Шприц и емкость для тормозной жидкости.
• Круглогубцы для «утопления» тормозного поршня (ниже будет рассказано, как это делается).
• Разные мелочи: перчатки, щетка для очистки тормозных механизмов от пыли, тряпка и т.п.

Тормозные колодки для задних тормозов Киа Рио-3

Заводом изготовителем Киа Рио-3 в задних тормозах устанавливаются тормозные колодки «MANDO», имеющие код — 583021RA30. Однако, необязательно использовать «оригинальные» колодки, подойдут и другие, имеющие соответствующие размеры. Список «неоригинальных» задних тормозных колодок для Киа Рио-3:

• Премиум класса – «Hankook Frixa S1H26R» и «Sangsin HP1401»;
• Обычные – «Sangsin SP1401», «NiBK PN0538», «HSB HP0046», «Hankook Frixa FPH26R», «Hankook Frixa FPH17R».

Инструкция по замене задних тормозных колодок Киа Рио-3

Совет: подберите для выполнения замены колодок ровную площадку, это предотвратит возможное произвольное качение автомобиля.

• Для фиксации автомобиля на месте не используйте стояночный тормоз (ручник), а переключите трансмиссию на 1 скорость.
• Подложите под передние колеса подставки, чтобы не допустить произвольного качения автомобиля.
• Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости. Если уровень находится на максимальной отметке, то откачайте жидкость в подготовленную емкость. Иначе при сжимании тормозных цилиндров, жидкость может политься через верх.
• Ключом для снятия колес сорвите болты с «мертвой точки», чтобы при поднятой на домкрате машине их можно было снять.
• Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.
• Ключами на 14 и 17 открутите нижнюю и верхнюю части тормозного механизма.

• Поднимите верх суппорта и закрепите его, чтобы он не упал и не порвал тормозной шланг.

• Снимите старые тормозные колодки.

• Проверьте целостность защитных резиновых чехлов, при необходимости замените их.

• Проверьте наличие смазки на направляющих пальцах (при отсутствии смажьте, но используйте специальную смазку), а также отсутствие повреждений, которые могут стать причиной заклинивания тормозного механизма.

• Установите новые тормозные колодки.
• Максимально «утопите» тормозной поршень, для этого круглогубцами закрутите тормозной поршень по часовой стрелке.

• Установите верхнюю часть суппорта.
• Установите колесо.
• Опустите домкрат.
• Переходите к замене тормозных колодок с другой стороны автомобиля.
• Проверьте уровень тормозной жидкости.
• Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы установить «рабочий» зазор между колодками и тормозным диском.
• Снова проверьте уровень жидкости, при необходимости долейте.

«Замена задних тормозных колодок Киа Рио-3»

С процессом замены задних тормозных колодок Киа Рио-3 вы также можете ознакомиться, посмотрев следующее видео.

Как? Вы еще не читали? Ну это зря

Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками!!!

Источник: http://kiario3.ru/remont-hodovoy/kak-zamenit-zadnie-tormoznyie-kolodki-kia-rio-3/

Замена задних тормозных колодок Киа Рио

• Kia • Rio • Тормозная система

Устройство задней тормозной системы Киа Рио: 1 – стойка; 2 – болт; 3 – рабочий тормозной цилиндр; 4 – разжимная планка с рычагом; 5 – передняя тормозная колодка; 6 – рычаг привода стояночного тормоза; 7 – пружина антидребезга; 8 – задняя тормозная колодка; 9 – зажим; 10 – держатель; 11 – тормозной барабан; 12 – возвратная пружина; 13 – подшипник; 14 – шайба; 15 – гайка; 16 – пылезащитный колпачок.

Снятие тормозного барабана Киа Рио

Для замены задних тормозных колодок на Киа Рио необходимо снять тормозные барабаны, для этого поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах, после чего снимите задние клолеса и колпак ступицы

Маленьким зубилом отогните буртик и отверните гайку крепления ступицы с тормозным барабаном Киа Рио. Снимите с оси тормозной барабан, шайбу и подшипники как узел в сборе, если трудно снять тормозной барабан, отведите тормозные колодки обслабив трос ручного тормоза

Снимите передний и задний зажимы тормозных колодок и с обратной стороны тормозного щита удалите стойки (солдаты) поддержки тормозных колодок, затем снимите задние тормозные колодки в сборе

Отсоедините трос стояночного тормоза от задней тормозной колодки и отсоедините трубку от рабочего тормозного цилиндра. Выверните болт крепления рабочего тормозного цилиндра и снимите пружину антидребезга. Далее снимите разжимную планку после снятия возвратной пружины и рычаг привода стояночного тормоза.

Установка задних тормозных колодок Киа Рио

Перед установкой новых колодок на Рио очистите тормозной щит

Смазкой для тормозов смажьте точки контакта тормозных колодок с тормозным щитом и рабочим тормозным цилиндром, установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит. Подсоедините тормозную трубку к рабочему тормозному цилиндру Киа Рио и установите рычаг привода стояночного тормоза, смажьте сопрягаемые поверхности стойки и отрегулируйте положение рычага

Подсоедините трос стояночного тормоза к рычагу привода стояночного тормоза и установите задние тормозные колодки в сборе Киа Рио на рабочий тормозной цилиндр. С обратной стороны тормозного щита установите солдатики и закрепите на них тормозные колодки

Установите регулировочную планку в полностью освобожденное положение, затем установите отвертку против кулачка регулятора и переместите его к выпущенному положению. Поставьте тормозной барабан, шайбу и подшипник на ось.

 Несколько раз нажмите педаль тормоза для приведения автоматического устройства регулировки зазоров тормозных колодок в рабочее положение. Наверните новую гайку на цапфу и забейте буртик гайки в паз цапфы, установите пылезащитный колпак и колесо.

На этом замена тормозных колодок и барабанов на Киа Рио завершена.

Источник: http://remocars.ru/kiaman/rio/tormoznaya-sistema/zamena-zadnih-tormoznyih-kolodok-kia-rio.html