Как снять выпускной коллектор

Замена выпускного коллектора и прокладки на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор – узел, который отвечает за качества езды, без которых комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может затягивать в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение негерметичности выхлопного коллектора ВАЗ 2114 – ремонт необходимый. К счастью, срочным он не бывает, можно подготовиться заранее и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Причины неисправностей

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Один из главных признаков негерметичности в системе –«спортивный» рычащий звук при наборе оборотов двигателя. Это может быть симптомом разных неисправностей выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладки может проявляться во время завода. Откройте капот и заведите автомобиль – белый или сероватый дымок, поднимающийся со стороны коллектора во время прогрева, свидетельствует о негерметичности по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании некачественных запчастей и раньше. Выходом может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Она может прослужить столько же, сколько коллектор целиком.

Сервисные специалисты, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выхлопного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. В действительности это не более чем миф. Но реальные проблемы не менее серьезны, поэтому откладывать ремонт в далекий ящик не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут быть причиной грязной работы двигателя.

1) В выхлопном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно корректирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна функция – вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенная шумность и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль нуждается в срочном ремонте.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
ключ с головками на 17, 19;
отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Порядок снятия выпускного коллектора

Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Отворачиваем болт крепления к впускной трубе

До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:

Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
Отсоединить трубки топливных магистралей.
Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
Убрать кронштейн и термоэкран.
После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.

Все прокладки после разбора меняются на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег.

Источник: https://NaDomkrat.ru/vyhlopnaya-sistema/vypusknoy-kollektor-vaz-2114

Как Снять Выпускной Коллектор На Бмв Е39

Прокладка выпускного коллектора BMW E39

опубликовано: 1/19/2016
Время видео: 00:02:39
Сообщить о проблеме с воспроизведением видео

(15)

Уважаемые посетители сайта «Автомобили»! Мы будем очень благодарны за к видеоклипу Прокладка выпускного коллектора BMW E39», вам не нужно регистрироваться для этого, пожалуйста, сообщите нам, есть ли проблемы с воспроизведением видео.

Это правда, что при сборке лучше смазывать шпильки смазкой на основе меди. Затем, если вам нужно повторно разобрать, они не будут на грани? И если это не так, стоит ли вообще, что-то смазывать и что именно? Спасибо.

Добрый день. По нашему опыту, любая смазка сгорает, поэтому мы просто смазываем ее.

так что вы хотя бы покажите мне, как это сделать, вот и все, я сломал генератор насосов седельно-гейзельской газели, просверлил, распилил и сошел с ума, просверлив 7-ю сверло, прошел через 8 отверстий для нарезания резьбы, затем насос

Трахните свою задницу с помощью видео-консультации

Сколько собирается сборщик, чтобы поставить мотор га мазда титан

При сборке смазка проса помогает затянуть с нормальной силой. И смазочный наполнитель уже работает после. Хорошим наполнителем для таких веществ является графит. Т.е. график. Медный наполнитель вреден, поскольку гальваническая сталь из медной стали только ускоряет залив.

WD-40 лучше наносится на кусок тряпки, и этот кусок обертывается вокруг каждой гайки. Менее быстро, но более глубоко и качественно, реагенты помогают: 1. Уксус 70 2. Лимонная кислота 3. Ортофосфорная кислота в водной форме и нормальной концентрации. В WD-40 он довольно чувствителен. Лучший вариант, потому что фосфатизирует и защищает голое железо.

Еще лучше реакция анода. Мы также вешаем тряпку и на ней электрод, который шарит.

Снятие впускного коллектора BMW m52tu/m54

Снимаем впускной коллектор мотора BMW для того чтобы заменить трубку охлаждения. Симптомы: В салоне пахнет.

Снятие впускного коллектора в БМВ Е39 М57 (часть 1)

В этом видео я покажу как правильно и с наименьшими потерями и рисками произвести снятие впускного коллект.

Как я отвинтил сломанный штифт под корнем? отрежьте нить в шпильке и вверните болт туда, пока она не остановится, и не начнет крутить ее сломанной шпилькой

Чтобы ничего не застряло, используйте медные орехи, и вы будете счастливы.

Здравствуйте. Я сам слесарь. Я работаю на предприятии. И это не будет сверлить и сломать яму. WE RESANTA давно привыкли, что я не умею готовить, теперь я, по крайней мере, немного остался. После снятия коллектора отсоедините клеммы аккумулятора, закройте выхлопные отверстия, возьмите сварку, гайку примерно того же диаметра или немного больше, чтобы обломки шпильки плотно пасатижами и сварили ее через отверстие гайки шпильку.

Дайте немного холодной сварки, возьмите ключ и осторожно встряхните отвинтите. Это происходит в первый раз, когда не работает. Гайка падает, если она плохо поймана. Попробуй еще раз. Ну а если нет сварки, то да, нужно бурить. Но для меня сварка просто супер. Лично проверяется. Всегда идет на ура. И резьба целая. И при нагревании после сварки он обычно проходит хорошо. Но лучше встряхнуть, чтобы не оторвать орех.

Не забудьте подготовить огнетушитель перед сваркой

Есть порошок графита. Если вы уберете этот уксус 70, доверьтесь ножам на ледоколе через год после того, как море раскручено, удача слесаря. Чтобы не загружать и не ломать, вам просто нужно разогреть его

Хорошее видео, все понятно. 100 гарантирует отсутствие рывков:

Можно сделать небольшие пламенные зерна с гайкой и отвинтить ее.

Если гайка сгорает на размер-два, приходит на помощь ZUBILO Avatar

Источник: https://avto-melvin.ru/kak-snjat-vypusknoj-kollektor-na-bmv-e39/

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

Механическое повреждение коллектора.
Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
Прогар прокладки между головкой и коллектором.
Появление трещин в результате перегрева двигателя.
Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.
Снимаем клемму с АКБ
Сливаем антифриз из системы. Не стоит пренебрегать этим пунктом, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.
Сливаем из системы охлаждающую жидкость
Отключаем трубки топливных магистралей.
Снимаем топливные трубки
Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.
Отключаем датчик положения дроссельной заслонки
Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумного усилителя тормозов.
Откручиваем патрубки
Демонтируем ресивер, отключаем провода форсунок и снимаем топливную рампу в сборе.
Отсоединяем электрический разъем топливной рампы Демонтируем топливную рампу
Получаем полный доступ к коллектору. Демонтируем термоотражающий экран.
Снимаем термоэкран
Откручиваем приёмную трубу глушителя от коллектора.
Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора
Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.
Демонтируем крепления выпускного коллектора
Демонтируем коллектор.
Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Какой двигатель стоит на ваз 2101?

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Источник: http://carfrance.ru/zamena-i-snyatie-vypusknogo-kollektora-vaz-2114-inzhektor/

Как снять выпускной коллектор? делаем это в 3 шага — Чини Машину!

Как Снять Выпускной Коллектор Ваз 2109 Инжектор ~ VESKO-TRANS.RU

Выпускной коллектор — это компонент выпускной комплекса бухгалтерских программ, который делает процесс отвода отработанных газов от цилиндров агрегата в выхлопную трубу.

При нарушении работоспособности коллектора виновником является как сам элемент, так и его прокладка. Смена прокладки ВК (выпускного коллектора) — это распространенное мероприятие при выполнении ремонта ВАЗ 2109.

Чтоб сменять коллектор или его прокладку, при любом раскладе для вас придется демонтировать ВК. Но пока добраться до искомого элемента, сначала будет нужно пройти некие предварительные этапы. Говоря конкретно, подтянуть крепежи, и после снять воздушный фильтр и карбюратор, если 1-ый шаг не поможет.

Ваши деяния

Зачастую ослабшие крепления коллекторов становились предпосылкой попадания загрязнений, по причине чего нарушалась работоспособность выхлопной системы. В том случае подтяжка не отдала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка либо поврежден сам коллектор, что наименее возможно

Демонтаж воздушного фильтра

Если движок инжекторный, для снятия воздушного фильтра будет нужно открутить четыре крепежных шурупа крышки корпуса фильтра. Под крышкой размещается сам фильтр. Если появляются трудности при поднятии крышки, отсоедините датчик массового расхода воздуха, достаньте фильтрующее устройство.
Если у вас под капотом стоит карбюратор, тогда фильтр с корпусом будет удерживаться на 3-х защелках. По центру железной крышки имеется винт, откручивающийся часто вручную. Сняв ее, вы можете без проблем поднять крышку. Под ней находится фильтр, извлекать который следует аккуратненько. Тщательно изучите его состояние. Если фильтр уже довольно длительно работает, рекомендуется в течении оборотной сборки его сменять

Демонтаж карбюратора производится в таком порядке:

Отсоедините от штуцера шланг подхода тосола к пусковому устройству мотора. Для этой цели вам откручиваются хомуты;
Слейте непременно охлаждающую жидкость в приготовленную емкость;
Рассоедините приемную трубу, которая идет от выпускного коллектора и кронштейна БЦ;
Отсоедините кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Чтоб это сделать, необходимо снять один конец пружины с тяги управления заслонкой, и потом снять всю пружинку. Сейчас ослабьте затяжение гайки на кронштейне, что дозволит извлечь трос из зацепления;
Отключите от штекера питания датчик ЭПХХ;
Отсоедините вакуумную трубку и пару шлангов от блока обогрева карбюратора;
Снимите шланг вентиляции картера мотора;
Открутите четыре крепежные гайки, удерживающие карбюратор и впускной коллектор;
Снимите карбюратор аккуратненько, не дергая. Его необходимо равномерно снять со шпилек.

Чиатйте также: Как Снять Заднюю Спинку Сиденья Дэу Нексия

Сейчас наступает черед снятия впускного и выпускного коллекторов. Демонтировав их, вы можете с легкость осознать, как можно обойтись сменой прокладки, или будет нужно полная смена самих коллекторов.

Прокладка — это расходный материал, покупка которого обойдется для вас практически в 50-250 рублей, отталкиваясь от производителя и региона. Услуги по подмене прокладки на 100 стоят более 1500 рублей. Добавьте к этому цена высококачественной прокладки и получите не малую сумму. Таких издержек вы избежите, если нашему клиенту остается сделать своими силами.

Демонтировав воздушный фильтр и карбюратор, вы приобретаете доступ к впускному коллектору.

Для его демонтажа будет нужно определенный набор инструментов:

Трещотка с головкой на 10;
Вороток;
Трещотка;
Глубочайшая головка на 13;
Рядовая головка на 13;
Рожковый ключ на 13.

Когда нашему клиенту остается готово, приступаем к работе.

Открутите пару крепежных гаек, чтоб отогнуть вспять площадку, расположенную под карбюратором.
Отключите шланги, которые подключены к впускному коллектору.
Демонтируйте 6 крепежных гаек, которые размещаются на впускном коллекторе.
Снимите сам коллектор со шпилек. Чтоб это сделать, просто покачайте узел в стороны. Зачастую он прикипает к прокладке, по причине чего со снятием появляются задачи.
Осмотрите состояние агрегата. Если имеются повреждения, коллектор идет под смену.
Если неувязка заключается исключительно в прокладке, пока отложите впускника в сторону и займитесь снятием выпускника.

Чтоб демонтировать выпускника, для вас будет нужно:

Трещотка;
Рожковый ключ на 13;
Накидной ключ на 13;
Глубочайшая головка на 13.

Нашему клиенту остается готово? Тогда приступаем.

Открутите четыре крепежные гайки приемной трубы от нашего выпускного коллектора.
Стяните со шпилек так именуемые брюки и отведите их в сторонку. Сейчас можно открутить еще три крепежные гайки крепления ВК.
Аккуратненько, без резких движений и рывков стяните выпускника со шпилек.
Зачастую на протяжении демонтажа данного узла коллектор либо его крепежные гайки прикипают к посадочным местам. Чтоб это предупредить, заблаговременно обработайте узел посредством средства WD40, дайте ему вступить в реакцию, после этого с демонтажными работами не возникнет никаких заморочек.
Если в процессе снятия шпильки обломались, будет нужно высверлить старенькый элемент, сделать новейшую резьбу и установить свеженькую шпильку.

Чиатйте также: Как Проверить Уровень Масла В Коробке Форд

Что ж, проверка показала, что виной всему конкретно прогоревшая прокладка. Поэтому поменять придется только ее.

ВАЗ 21099 троит и рычит

Как досадно бы это не звучало, чтоб добраться до обычной прокладки, потребовалось снять воздушный фильтр, карбюратор, выпускной, впускной коллекторы. Но без этого никак.

Чтоб сменять старенькую, отработавшую свой профессионализм прокладку, для вас будет нужно:

Снять старенькую прокладку. Тут вас бывают вариации ожидать определенные трудности, так как скорее всего прокладка как надо прикипела, пригорела к головке блока цилиндров;
Вооружитесь узкой отверткой, наточенными ножиками, аэрозольными растворителями;
Обработайте поверхности сначала спреем, потом дайте ему вступить в реакцию. Лучше не спешить, чтобы упростить себе работу;
Когда средство подействует, начинайте равномерно удалять старенькую прокладку с поверхности блока;
И удалить нагар от привалочной поверхности блока цилиндров. Тут будет нужно уже не аэрозоль, а настоящая наждачка. Не используйте крупнозернистые листы;
Установите новейшую прокладку для выпускного и впускного коллекторов вашего ВАЗ 2109;
Сборка узла производится в оборотной последовательности. Другими словами поначалу устанавливают на места оба коллектора, потом возвращают «на родину» карбюратор, воздушный фильтр, затягиваются как надо крепления и проверяется практически итог проделанной работы;
По достоинству оцениваются женщинами, помним про слитую на первых шагах охлаждающую жидкость. Когда, хороший повод поменять ее на свежайшую.

Устанавливаем новейшую прокладку

КАК Установить выпускной и впускной коллектор, и форсунки ДВС ВАЗ 2111 8 кл! Подробно

В ваших силах обеспечить новейшей прокладке несколько лет службы. Для этой цели вам перед установкой обработайте прокладки с 2-ух сторон графитной смазкой. Так вы повысить устойчивость изделия к перепадам температур, с которыми ему приходится часто сталкиваться. Аналогично графитовой смазкой с той же целью покройте шпильки головки блока цилиндров.

Источник: https://vesko-trans.ru/kak-snjat-vypusknoj-kollektor-vaz-2109-inzhektor/

Выпускной коллектор, описание способ снятия и установки, замены прокладки и ремонта, как заварить трещину на лопнувшем коллекторе?

string(10) «error stat»

Выпускной коллектор — первый узел выхлопной системы автомобиля. Конструктивно это несколько каналов, объединенных в один общий канал, передающий выхлопные газы далее по выпускному тракту. Выпускные коллекторы устанавливаются на все типы двигателей внутреннего сгорания независимо от их марки или назначения. Выпускные коллекторы необходимы для сбора и отвода выхлопных газов.

Схема расположения выпускного коллектора

Правильно спроектированный и подобранный коллектор способствует более эффективной вентиляции цилиндров, а значит, более оптимальному наполнению топливовоздушной смесью. Достигается подобный эффект благодаря движению выхлопных волн внутри каналов коллектора.

Принцип работы выпускного коллектора

Перед тактом выпуска отработанные газы находятся в цилиндре под большим давлением. После открытия выпускного клапана происходит перепад давлений, выхлопные газы устремляются в выпускной коллектор (где давление значительно ниже).

Поршень при этом начинает движение вверх, выталкивая содержимое камеры сгорания в выхлопную систему. Часть газов уходит далее по выхлопному тракту, часть — отражается и стремится к соседним цилиндрам. Подобные движения отработанных газов принято называть волновыми.

Побочным положительным эффектом является разряжение среды в выпускном коллекторе после прохождения такой волны.

Комплексная работа впускного коллектора, газораспределительного механизма и выпускного коллектора обеспечивает дополнительную продувку камеры сгорания. Все дело в том, что выпускной клапан всегда «запаздывает» с закрытием (во время начала такта впуска, выпуск еще открыт).

Накопленное давление топливовоздушной смеси в впускном коллекторе в определенных условиях выше давления в выпускном коллекторе. Происходит резкий перепад давлений, цилиндр дополнительно продувается от выхлопных газов, наполняется свежей порцией топливовоздушной смеси.

Выпуск закрывается.

Виды выпускных коллекторов

Все выпускные коллекторы можно разделить на цельные и трубчатые. Цельный выпускной коллектор — это, как правило, единая деталь, отлитая из чугуна. Трубчатый коллектор изготавливается из сваренных труб, стали и фланцевых соединений для стыковки с блоком двигателя.

Чугунные выпускные коллекторыТрубчатый впускной коллектор

Виды компоновки труб коллекторов

Выпускной коллектор с компоновкой 4-1. Представляет собой четыре трубы-канала, соединенных в одну общую трубу (количество каналов соответствует количеству цилиндров).

Выпускной коллектор 4-2-1. В таких коллекторах трубы сначала соединяют цилиндры, работающие в паре (на одном такте), а потом переходят в одну общую трубу.

Важным параметром выпускных коллекторов является их длина, а соответственно — и объем. При недостаточной длине выпускных каналов энергии потоков выхлопных газов будет достаточно, чтобы попасть в каналы соседних цилиндров и негативно влиять на их работу.

В таких коллекторах плохо синхронизированы волновые движения газов с работой двигателя. В тоже время на двигателях с небольшой длинной выпускного коллектора, как правило, «узкие» фазы газораспределения с относительно небольшим объемом выхлопных газов.

Производство коллекторов с малой длиной оправдано низкой стоимостью.

Цельный коллектор 4-1 с малой длиной выпускных каналов

На мощных и производительных двигателях используются длинные выпускные коллекторы. В таких коллекторах часть объема выхлопных газов стремится по общей трубе в следующие узлы выхлопной системы, а часть — «отражается» к остальным цилиндрам. Для перехода волны из одного цилиндра в другой потребуется значительно больше времени, что создает определенно лучшие условия для разряжения и продувки.

Комплект выхлопной системы 6-2-1

Выпускной коллектор с равной длиной выпускных труб (равнодлинный). Как правило, устанавливается на мощные спортивные автомобили.

Сложный равнодлинный выпускной коллектор,
изготовленный из труб

Равнодлинный коллектор позволяет равномерно осуществить выпуск во всех цилиндрах и лучше синхронизировать работу двигателя с выхлопной системой. Тюнинг выпускного тракта можно делать на любом двигателе. Это гарантированно принесет дополнительные 3-5% мощности.

Не стоит забывать, что увеличение длины выпускного коллектора повлечет за собой и увеличение температуры в подкапотном пространстве.

Проблема с температурой решается установкой теплоизоляции. Для этого можно использовать металлический кожух либо специальную негорючую ткань.

Существуют модели коллекторов, в которых в качестве теплоизоляции применяется керамическое напыление.

Кожух выпускного коллектораКаналы коллектора, изолированные специальной тканьюВыпускной коллектор и улитка турбины c керамическим напылением

Эксплуатация выпускных коллекторов

Типичные неисправности выпускных коллекторов:

Повреждение прокладки между коллектором и блоком цилиндра. Для уплотнения узла соединения «блок цилиндров – выпускной коллектор» применяется прокладка, которая изготавливается из паронита, металла либо композитных материалов. Под действием давления и высоких температур со временем прокладка разрушается, что приводит к нарушению герметичности. Часть газов прорывается, напрямую в атмосферу, двигатель работает нестабильно.
Деформация фланца труб коллекторов. Температура выпускного коллектора может достигать 900 ºС. При нарушении температурных режимов коллектор подвергается деформации, которая может вызвать повреждения резьбовых соединений крепежа коллектора. Например, болты выпускного коллектора может просто «сорвать» (повредить резьбу). К таким последствиям приводит нарушение режима работы двигателя либо излишний тюнинг.
Физические повреждения, нарушение герметичности. Выпускной коллектор работает в агрессивной среде, поэтому со временем и пройденными километрами чугунные коллекторы лопаются, а трубчатые стальные — могут прогореть. Это негативно отражается на работе двигателя. Даже небольшая трещина в выпускном коллекторе вызывает нарушения работы выхлопной системы. В случае, если трещина незначительная, проблема какое-то время может себя не проявлять.Симптомами могу быть:
- ошибки блока управления двигателем;
- нестабильные обороты двигателя — плавные перепады 300-500 единиц;
- звук двигателя с ненастроенным зажиганием;
- в подобных случаях определяется сильно прогоревшая труба.
Засорение каналов выпускной системы. На стенках выпускных коллекторов образуется нагар и ржавчина. Подобные отложения могут привести к уменьшению просвета каналов и ухудшению характеристик двигателя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Быстрый ответ: Как определить местонахождение человека по номеру телефона в Казахстане?

Трубчатый выпускной коллектор с деформированной стыковочной пластиной «фланцем»

Для того, чтобы избежать вышеперечисленных неисправностей, следует помнить, что выпускной коллектор — узел двигателя, который стоит осматривать при плановом техническом обслуживании чуть ли не в первую очередь.

Трубчатый выпускной коллектор с набором прокладок и крепежа

Ремонт выпускных коллекторов

Проблемы с выпускными коллекторами могут возникать даже на сравнительно молодых автомобилях. Многие автовладельцы со временем задаются вопросами: что делать, если лопнул выпускной коллектор, как снять выпускной коллектор, сколько может стоить новый выпускной коллектор, поменять или отремонтировать элементы выпускного коллектора.

Конечно, самый простой способ решения проблем — обратиться в сервисный центр. Стоимость деталей и услуг будет варьироваться в зависимости от марки автомобиля и его уникальности. Например, новый выпускной коллектор может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Но ремонт выпускного коллектора может осилить и рядовой автомобилист. Необходим лишь стандартный набор инструментов и оборудования.

Замена выпускного коллектора

В случае, если выпускной коллектор значительно прогорел или имеет сильно нарушенную геометрию, он подлежит замене. Для этого:

ждем пока двигатель и коллектор остынут до нормальной для ремонта температуры;
снимаем все элементы, которые могут помешать работе (защиту двигателя, защиту коллектора или прочие узлы);
раскручиваем резьбовые соединения крепежа к блоку и приемной трубе выхлопной системы;
выполняем снятие выпускного коллектора;
далее — замена прокладки выпускного коллектора;
монтируем новый коллектор с крепежом, обтягиваем его;
устанавливаем все демонтированные элементы в обратном порядке, обтягиваем резьбовые соединения.

Чаще всего требуется только замена прокладки выпускного коллектора.

Прокладка выпускного коллектора

В случае если лопнул выпускной коллектор, или даже если его патрубок полностью отломан, не спешите приобретать новый. Во многих сервисах практикуется сварка выпускных коллекторов. Чугун варится особыми электродами или аргонодуговой сваркой. Стальные трубчатые коллекторы также подлежат заварке. Подобные работы не по силам новичку, лучше обратиться к специалистам.

Лопнувший чугунный выпускной коллектор доЛопнувший патрубок выпускного коллектора

Выпускные коллекторы физически необходимы для сбалансированной работы ДВС, поэтому современные двигатели проектируются с учетом комплексной работы узлов и механизмов. Тюнинг же систем выхлопа дает вполне ощутимый прирост мощности, а при верном подходе не повлияет на показатели автомобиля в целом.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Источник: https://SwapMotor.ru/vyhlopnaya-sistema/vypusknoj-kollektor.html

Ремонт и замена выпускного коллектора

Являясь важной частью выхлопной системы в автомобилях, выпускной коллектор двигателя нуждается в постоянном контроле и ремонте, а иногда и полной замене. Являясь частью выхлопной системы, он напрямую связан с мотором и относится к навесному устройству.

Ремонт коллектора

Для начала нужно снять защиту, расположенную возле силового агрегата. Она крепится тремя гайками, которые в процессе работы снимаются. Перед тем как снимать защиту, следует убедиться, что на ней нет различных загрязнений, а при обнаружении — очистить. При откручивании креплений, на которых держится защита, их нужно смазать маслом, что значительно облегчит процедуру. После этого можно приступать к восстановлению детали.

Случаи, когда требуется замена прокладки выпускного коллектора происходят крайне редко. Но, если такое произошло, стоит убедиться, что в месте расположения прокладки нет загрязнений, прочих посторонних предметов.

Когда доступ к корректору открыт, то стоит зачистить все болты и поверхность, дабы облегчить процесс снятия. Перед откручиванием гаек их не мешало бы смазать маслом. Это значительно легче производить из смотровой ямы.

Замена выпускного коллектора — это кропотливая работа, вынуждающая к аккуратности и предельной внимательности. Если к такой запчасти прикреплён лямбда-зонд, его следует отсоединить от разъёма.

После этого можно изымать приёмные трубы, которые лучше всего откручивать сверху, так как это будет более удобным и, соответственно, практичным. Проведение работ снизу потребует устранения защиты. После того как приёмная труба снята, то её обязательно нужно чем-то заткнуть. Это может быть как обычная тряпка, так и другие эластичные материалы. Важным моментом станет то, что при откручивании гаек именно на коллекторе необходимо обязательно убрать давление антифриза и также его слить.

Процедура снятия запчасти

Как снять выпускной коллектор? После того как крепежи удалены, при определённых усилиях можно провести снятие выпускной детали. Прокладка меняется в любом случае. Если есть шпильки, которые из-за перепада температур просто выскочили или сломались, то их обязательно нужно поменять. Как же это сделать? Стоит высверлить их боковой дрелью. Для начала необходимо провести насечку тонким сверлом, после этого уже более крупным.

Просверлив отверстие, остатки шпильки необходимо просто выкрутить. После этого отверстие нужно вычистить, тщательно просушив, чтобы при установке новой шпильки не возникло неприятных ситуаций. Новый крепёж устанавливают с фиксатором новой резьбы, дабы укрепить её, надёжно зафиксировав. После этого процесса можно с лёгкостью поставить новый или старый очищенный коллектор. Устанавливается деталь на те же шпильки и гайки.

После окончания процедуры устанавливаются все запчасти, которые были задействованы, а работу можно считать законченной.

Итог

Снятие выпускного коллектора силового агрегата требует внимательности и точных действий, процедура может занять от 30 минут времени. При замене детали важна точность в проведении всех процессов, которые требуют особой внимательности. Дело в том, что самым ответственным моментом является удаление фиксаторов.

При снятии этих запчастей их предварительно очищают, учитывая тот момент, что внутри гаек находятся шпильки, которые при завершении процедуры необходимо установить правильно. Случаются ситуации, когда шпильки и даже гайки вылетают в процессе вождения автомобиля. При работе двигателя температура коллектора повышается, что и производит к таким последствиям.

Нижнее крепление нужно снимать с особой аккуратностью, учитывая то, что рядом находятся детали, которые можно повредить. Если сделать всё правильно, то можно получить результат полной замены коллектора, а также прокладки.

Напишите, полезной ли оказалась для вас эта статья.

Источник: https://CarExtra.ru/remont/remont-i-zamena-vyipusknogo-kollektora.html

Выпускной коллектор и его замена

Продукты сгорания топливовоздушной смеси выходят из головки блока цилиндров (ГБЦ) и поступают в выпускной коллектор. Выпускной коллектор направляет газы со всех цилиндров в выхлопную трубу. Прочитав статью, вы узнаете, что влияет на состояние коллектора и научитесь менять его.

Что влияет на состояние коллектора

Температура газов, выходящих из ГБЦ, превышает 600 градусов.

Если мотор работает на максимальной мощности, неправильно выставлен угол опережения зажигания или топливная система готовит слишком обогащенную или обедненную смесь, то температура выходящих газов превышает 1500 градусов.

Из-за этого выпускной коллектор нагревается до температуры 200–300 градусов. В режиме максимальной мощности, при неправильной работе систем зажигания или подготовки топлива, его температура может достигать 600 градусов, из-за чего коллектор приобретает тусклый малиновый цвет.

Если все системы двигателя работают нормально, то срок службы выпускного коллектора превышает 40 лет. Исключение составляют гоночные автомобили и машины, двигатель которых постоянно работает в режиме максимальной мощности. Прохождение раскаленных газов приводит к постепенному выгоранию металла. На скорость выгорания влияют:

температура;
открытое пламя (когда топливовоздушная смесь догорает в коллекторе);
содержание кислорода в выхлопе.

Выпускной коллектор изготовлен из чугуна, основа которого железо и углерод. Чем выше температура коллектора, тем сильней железо вступает в реакцию с кислородом и атмосферной влагой. Со временем это приводит к тому, что металл коллектора прогорает и выхлопные газы вместо выпускной трубы или катализатора, попадают в моторный отсек.

В результате воздух в нем нагревается, что приводит к росту температуры двигателя, перегреву и другим проблемам. Часть дыма из моторного отсека попадает в салон, негативно влияя на самочувствие водителя и пассажиров.

Если во время сильного нагрева коллектора вы проехали по луже и, вода попала на чугун, то изделие с большой долей вероятности, покроется трещинами и потребует замены.

Замена коллектора своими руками +

Если коллектор прогорел или покрылся трещинами, то пытаться заварить его бессмысленно. Стоимость подобных работ будет в несколько раз выше установки нового коллектора в мастерской. Для замены коллектора вам понадобятся:

домкрат;
тазик для слива охлаждающей жидкости;
набор рожковых, накидных и торцовых ключей;
ключ-трещетка с удлинителем и комплектом насадок различной длины;
плоская и крестовая отвертки;
новый коллектор;
новая прокладка коллектора и ГБЦ;
новая прокладка коллектора и приемной трубы выпускной системы.

Замену коллектора проводите так:

Внимательно прочитайте статью — техника безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей.
Отключите аккумулятор.
Слейте охлаждающую жидкость. Подробно эта процедура описана в статье замена охлаждающей жидкости своими руками.
Снимите воздушный фильтр, ресивер инжектора (на карбюраторных автомобилях эта операция не нужна) и температурный экран.
Открутите болты и гайки фланцев выпускного коллектора и приемной трубы выпускной системы.
Открутите гайки или болты, которые крепят коллектор к ГБЦ и снимите коллектор. На восьмиклапанных двигателях эти болты или гайки удерживают впускной и выпускной коллекторы. Поэтому необходимо открутить все гайки, затем демонтировать впускной и только после этого снимать выпускной коллектор.
Очистите плоскость ГБЦ от следов старой прокладки.
Если необходимо, восстановите резьбу отверстий или установите новые шпильки крепления коллектора.
Установите новые прокладки.
Установите новый коллектор. На восьмиклапанных моторах вместе с ним устанавливают и впускной коллектор.
Закрутите, но не затягивайте гайки или болты, которые крепят коллектор к ГБЦ.
Соедините коллектор с приемной трубой (трубами) выпускной системы, установив новую прокладку, затем закрутите, но не затягивайте их болты и гайки.
Затяните гайки крепления коллектора к ГБЦ с необходимым усилием (его вы найдете в инструкции по ремонту вашего автомобиля).
Затяните болты и гайки фланцев коллектора и приемной трубы.
Отфильтруйте и залейте в радиатор охлаждающую жидкость.
Подключите аккумулятор.

Источник: https://VipWash.ru/vyhlopnaya-sistema/vypusknoy-kollektor-i-ego-zamena

Как Снять Выпускной Коллектор На Ваз 2114

Замена выпускного коллектора и прокладки на ВАЗ 2114

Выхлопной коллектор. это блок, который отвечает за качество вождения, без которого комфорт невозможен. Это все еще, и нет никакого запаха выхлопа под капотом, который можно вытащить внутрь через отверстие салона. Устранение утечек в выпускном коллекторе ВАЗ 2114. необходим ремонт. К счастью, это не происходит срочно, вы можете заранее подготовиться и выбрать подходящий момент.

Выпускной коллектор для ВАЗ 2114

Причины сбоев

Ключевым фактором, на который приходится 90% сбоев в выпускном коллекторе на автомобилях VAZ 2114. это высокотемпературные, а не высококачественные материалы, из которых изготовлены детали. Во время работы сталь неоднократно нагревается и охлаждается, что приводит к появлению трещин на теле. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Станции автосервиса предлагают услуги сварки трещин аргоновой сваркой. Однако по ряду причин для автомобиля старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только для снятия и установки выпускного коллектора будет стоить около 2,5 тысяч рублей. Принимая во внимание работу сварщика и другие мероприятия, стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если вы сами сделаете эту работу, покупка новой части будет дешевле.

2) Сварка, даже аргон, нарушает структуру «усталого» металла. Готовый предмет редко длится дольше, чем год, после чего появляются новые отверстия. Чем старше автомобиль. тем быстрее проблема возвращается, и сборщик снова должен быть удален.

Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, часть должна быть удалена и заменена новой.

Симптомы неисправностей

Выхлопной коллектор

Одним из основных признаков утечек в системе является «спортивный» рычащий звук при наводе частоты вращения двигателя. Это может быть признаком различных неисправностей в выхлопной системе. Чтобы проверить, лучше взять помощника и зайти в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего вы можете определить, есть ли проблема в глушителе, резонаторе или розетке.

Износ износа может происходить во время установки. Откройте капот и запустите автомобиль. белый или серый дым, поднимающийся из коллектора во время разминки, указывает на утечку по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются каждые 3-4 года. Прежде чем использовать некачественные запасные части. Выводом может быть изготовление стальной прокладки на заказ. Он может служить как коллекционер в целом.

Снятие катализатора ВАЗ 2114,15,13

Огромное Вам спасибо за просмотры моих видео, расскажите друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь.

Замена прокладки под колектором 2108,калина, гранта

Процесс замены шпилек выпускного тракта,снято на телефон и сляпано на скорую руку.

Специалисты службы, привлекающие клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не что иное, как миф. Но настоящие проблемы не менее серьезны, поэтому не стоит откладывать ремонт в отдаленной коробке.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут привести к загрязнению двигателя.

1) В выпускном коллекторе имеется лямбда-зонд, который влияет на работу системы впрыска. Сильный всасывающий воздух нарушает массовое содержание кислорода в выхлопных газах, лямбда улучшает качество смеси, вызывая поломку, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Другая функция. вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха приводит к нарушению работы газораспределительного механизма, увеличению износа клапана, образованию углеродных отложений на поршнях и другим «радостям».

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена термостата на бмв е39

Если повышенный шум и неприятные запахи при сочетании двигателя с грязной работой, автомобиль нуждается в срочном ремонте.

Самостоятельно снимаем выпускной коллектор Фольксваген Поло седан

Неосознанное понимание принципа, по которому автомобиль приходит в движение, начинает формироваться уже в детском возрасте. Каждый мальчишка хоть раз в детстве рисовал машину.

Самое главное было на рисунке показать очертания кузова, двери, колеса. Некоторые из них умудрялись пририсовывать зеркала заднего вида. Но наиболее важным элементом считалась выхлопная труба, из которой, как правило, вырывались клубы сизого дыма.

Так можно было понять, что автомобиль не просто стоял, а ехал по дороге.

Отводом выхлопных газов в патрубок во всех современных автомобилях занимается коллектор. Он является техническим придатком силовой установки, который контролирует подачу топливно−воздушной смеси в цилиндры двигателя, а также беспрекословно выводит отработавшие газы из системы. Соответственно для двух целей предусмотрены два устройства − впускной и выпускной коллекторы.

Предназначение первого заключается в равномерном распределении горячей смеси по цилиндрам. Засор одной из труб может привести к дисбалансу впрыска, что вызовет сбои в работе мотора и снижение его производительности.

Кроме того за счет вакуума, который создается в системе, осуществляется контроль над другими узлами авто − гидроусилитель тормозов, круиз−контроль, стеклоподъемники и т.д. В камере впускного коллектора происходит процесс сгорания картерных газов, возникающих вследствие передвижения. Первые впускные коллекторы делали из алюминия или чугуна.

Сегодня устройства изготавливают из пластика, который более устойчив к воздействию температуры, что позволяет полноценно наполнять цилиндры силового агрегата и стабилизировать его производительность.

Устройство выпускного коллектора

Выпускной коллектор − это элемент выхлопной системы авто, через который выводятся продукты внутреннего сгорания. Чтобы в цилиндры быстрее поступала топливно−воздушная смесь, трубки и камеры выпускного коллектора продуваются. На современные автомобили устанавливают два вида устройств − цельный и трубчатый коллекторы.

Первые образцы представляют собой чугунные изделия с короткими трубками, объединенными в одну общую камеру. Отвод отработавших газов происходит медленнее, чем на трубчатых экземплярах, но невысокая стоимость устройств компенсирует данный недостаток.

Трубчатые выпускные коллекторы стоят дороже цельных, но стальная конструкция элемента ДВС гораздо эффективнее справляется с «экстрадицией» продуктов сгорания.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Меняем помпу автомобиля Фольксваген Поло

На седан Поло калужский автомобильный завод устанавливает трубчатые образцы. Самый главный «сосед» выпускного коллектора − каталитический нейтрализатор. Он предназначен для снижения токсичности отработавших газов. «Главным» он считается потому что стоит на автомобильном рынке недешево. Оригинальная деталь вместе с коллектором для седана Поло стоит далеко за 50 тыс. руб. Сохранность окружающей среды − дорогое удовольствие.

Между трубками и камерой сгорания на внешней поверхности лежит теплозащитный экран, который крепится к устройству двумя болтами с плоскими головками. Он играет роль спасителя, предохраняющего приспособление от образования трещин на корпусе и попадания влаги, которая в худшем случае может спровоцировать поломку аппарата. Оригинал с артикулом 036 253 041 CR владельцам седана Поло обойдется под 2000 руб.

Перед подведенными к цилиндрам «движка» трубками имеется специальная прокладка 03C 253 039 H. Для немецкого седана ценник установлен в пределах 300−350 руб. Прокладка вместе со всем весом устройства держится на 9 шестигранных гайках. Абы какие покупать не нужно, конечно, поэтому если решите произвести замену устройства, то приобретать необходимо образцы с артикулами N 908 946 01 или WHT 000 001 N.

Комплектом покупать выпускной коллектор для немецкого седана выгоднее, чем собирать детали по отдельности. Агрегат в интернет−магазинах стоит около 2300 руб. (без нейтрализатора естественно).

Износ запчастей − обычное дело для автомобилей. С выпускным коллектором − та же беда. Российские дороги часто становятся непреодолимым препятствием для этих далеко не хрупких устройств. Трещины, сколы и другие деформации − это физическая сторона медали, которая в большинстве случаев может сопровождаться неприятными хлопками из−под днища автомобиля.

Многие владельцы седана Поло решают подобную трудность при помощи сварки: снимают деталь с автомобиля и заваривают образовавшуюся пробоину. Но, как правило, на немецком седане таким образом проблема не решается, так как буквально через несколько месяцев «шов» начинает расходиться. Поэтому при образовании трещины на корпусе устройство лучше всего менять на новый экземпляр.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как поменять воздушный фильтр на Фольксваген Поло седан

Другая проблема связана с засором выхлопной системы. Неспособность качественно и эффективно выводить продукты сгорания, появляющаяся в результате образования нагара на внутренних поверхностях труб и камере, приводит к разрушению системы выхлопа. Хлопки, вырывающиеся из патрубка выхлопной трубы, − явное подтверждение наличия неисправности в системе.

Чрезмерное загрязнение всей конструкции может быть вызвано различными причинами. Чаще всего автомобиль начинает «чихаться», выплевывая в атмосферу хлопки, из−за использования недоброкачественного этилированного бензина, от которого никакой автолюбитель не застрахован. Заливка моторного масла с повышенным содержанием серы и фосфора от непроверенных производителей может также послужить причиной появления противных хлопков.

Руководство по демонтажу коллектора

В обоих случаях − будь то поломка или обычный засор − требуется демонтаж выпускного коллектора. На седане Поло для процедуры понадобятся ключи на «10», «12», «14» и «22», головка Torx T14 и T30, пассатижи и примерно пара часиков свободного времени.

Последовательность действий по снятию каталитического коллектора:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Спускаемся од машину и откручиваем защиту двигателя.
Откручиваем болты нижней части коллектора.
Поднимаемся наверх и демонтируем датчик концентрации кислорода на коллекторе, а также откручиваем болты термозащиты.
Снимаем защиту.
Выворачиваем болты, которые соединяют коллектор с блоком цилиндров.
Демонтируем устройство и прокладку.

Если на выпускном коллекторе имеются повреждения, то деталь следует заменить. Все прокладки при каждой разборке агрегата рекомендуется также менять на новые вне зависимости от степени их износа.

Несмотря на то, что процесс снятия коллектора достаточно монотонный процесс, откладывать процедуру в долгий ящик не стоит. Хотя бы раз в два года нужно заставлять себя проверять устройство на наличие дефектов. Иначе в один прекрасный день выхлопная труба вашего замечательного «Полика» превратится в настоящую петарду, разрывающую воздух вокруг оглушительными хлопками. Отнюдь не новогодними.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как поменять антифриз на Фольксваген Поло седан

Источник: http://PoloAvto.ru/to-i-remont/dvigatel/vypusknoj-kollektor-polo-sedan.html

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Источник: https://voditelauto.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/

как снять коллектор на ваз 2114 ~ AUTOTEXNIKA.RU

страница » как снять коллектор на ваз 2114

25.04.2018

Как снять выпускной коллектор

Многие обладатели автомобилей ВАЗ чинят и обслуживают свои тс без помощи других. Одной из нередко встречающихся заморочек при эксплуатации автомобиля в томных режимах является прогар прокладки меж выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение товаров горения на стенах системы выпуска. Все эти препядствия негативно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания.

Отвод газов из камеры сгорания является принципиальным моментом, оборотное их попадание в камеру понижает качество топливно-воздушной консистенции, а означает, будет наблюдаться понижение мощности автомобиля. Не считая того, при прогаре прокладки пылающие газы будут вырываться в подкапотное место, что может вызвать пожар в моторном отделе.

Звук при таковой работе будет достаточно звучным и раздражающим окружающих.

Устранение всех перечисленных выше дефектов будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и может быть ли это сделать в гаражных критериях без воззвания в сервис, интересует многих хозяев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с схожими работами.

Подмена выпускного коллектора своими руками востребует выполнения работ по снятию дополнительных частей, после этого уже можно будет добраться до крепежных частей системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно нужно поменять на новейшую.

Инструменты

Для работ будет нужно последующий инструмент:

ключ рожковый либо накидной на 8, 10, 13.
головка глубочайшая на 13.
кардан и удлинитель для головки.
трещотка.
шлицевая отвертка.
жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем движке во избежание получения ожогов. Автомобиль нужно поставить над ямой, чтоб был открытый доступ к моторному отделу снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккума.

Отсоединяем воздушный патрубок