Хендай санта фе не заводится

Не заводится Hyundai Santa Fe

Хендай Санта Фе в разных поколениях оснащался бензиновыми и дизельными агрегатами объёмом от 1.8 до 3.5 и мощностью до 280 л.с. Все двигатели работают под управлением электронной системы (ЭСУД).

Система контролирует различные параметры работы систем пуска, подачи топлива, качества топливной смеси и положения распределительного вала с помощью датчиков.

Информация поступает через блоки-контроллеры в основной блок, где анализируется в зависимости от состояния всех систем, и в случае аварийной поломки может блокировать запуск двигателя. Обнаруженная неисправность записывается в память в виде аварийного кода – по нему определяют характер и причину поломки. Любые нарушения в работе двигателя отражаются на бортовом дисплее индикатором  «Check Engine». Код ошибки считывают через разъём ОDB-2, диагностируют и устраняют неполадки.

Причину отказа запуска двигателя Хендай Санта Фе можно выявить без специального оборудования и компьютерной диагностики, для этого проводят проверку всех механизмов и систем в определённой последовательности. Все проблемы с пуском делятся на три основные подгруппы:

• Нарушения в работе системы зажигания
• Неисправности стартера, либо узлов механизма пуска
• Неполадки в топливной системе (бензонасос, топливные магистрали, фильтры)

В начале проверки диагностируют электрическую цепь питания от аккумуляторной батареи, её зарядку и состояние клемм, контактов и электропроводки.

Диагностика АКБ и пуск двигателя от внешнего источника

Недостаточное напряжение, малая ёмкость заряда аккумуляторной батареи и нарушение контактов в цепи – частая причина отказа запуска. Падение напряжения при подаче на стартер может быть из-за образования коррозии, окисления клемм АКБ, ослабления их креплений. Если показатель заряда АКБ нормальный (для пуска дизельных агрегатов объёмом 2.0, 2.2 достаточно 20% от полной зарядки), то проверяют силовые кабеля на предмет их повреждений.

Номинальное напряжение на якорь стартера должно быть 12 В во время включения зажигания. Клеммы на концевиках АКБ зачищают от окислов, болтовые соединения надёжно затягивают.

При этом следует учитывать температуру двигателя – в зимнее время на холодный запуск дизеля требуется большая мощность заряда из-за загустевшего масла в картере, кроме того, низкие температуры способствуют повышению плотности электролита в АКБ, поэтому ёмкость заряда понижается.

Если не удалось завестись по причине разрядки аккумуляторной батареи, то прибегают к внешнему источнику – это может быть АКБ другого автомобиля:

• На автомобилях отключают всё дополнительное оборудование, освещение и все лишние потребители энергии.
• Кабеля подсоединяют последовательно согласно схеме:

• Двигатель запускают и дают ему поработать на холостом ходу 5-10 минут, после чего отсоединяют контакты, начиная с отрицательной клеммы.

Если электролит АКБ в нормальном состоянии, то до полной зарядки от генератора автомобиля во время движения хватает 3-4 часа, при этом не стоит использовать излишние потребители энергии (кондиционер, свет фар и освещение салона, аудиосистему).

Проверка системы зажигания

Узлы системы зажигания проверяют поочерёдно:

• Катушка зажигания
• Блок-контроллер ЕСU
• Высоковольтные силовые кабеля и свечи

Напряжение на катушке низковольтное, при повороте ключа в замке зажигания должно происходить срабатывание стартера. Замеряют напряжение на контактах ЕСU и В – показатель должен быть 12 В во время запуска. Возможные обрывы контактов, либо повреждения проводов устраняют, если подача напряжения отсутствует, то катушка неисправна и подлежит замене.

Далее проверяют состояние силовых кабелей от катушки до распределителя: любые повреждения изоляции могут вызывать короткие замыкания и, как следствие, падение напряжения и отказ запуска двигателя.

Чтобы проверить их работу необходимо вынуть высоковольтный провод из распределительной коробки, его наконечник поднести к массе (любую поверхность узлов), оставив зазор в 6-8 мм. Затем кратковременно включить зажигание до проворота стартера.

Если при этом на наконечнике провода образуется мощная искра, то силовой кабель в порядке.

Таким же образом на наличие искры проверяют свечи, уделяя внимание на их состояние – отсутствие нагара, загрязнений на электродах и изоляцию силового кабеля от распределителя к свечам. Проверяют щиток на наличие влаги, грязи под крышкой распределителя – любое их проявление недопустимо, это вызывает короткие замыкания и «пробои» в общей электроцепи при запуске.

Проверка стартера

Стартер служит для первичного проворота распределительного вала – когда срабатывает зажигание, топливная смесь воспламеняется в блоке цилиндров и происходит запуск двигателя. Если напряжение при включении зажигания на якоре стартера стабильное, то определяют два типа нарушения в его работе: стартер не крутит, либо крутит медленно с недостаточной мощностью. Причины сбоев может быть несколько:

СимптомыПричина поломкиСпособ устранения

Стартер не реагирует после поворота ключа в замке зажигания	Нарушения электроцепи, обрыв проводки, короткое замыкание, выход из строя тягового реле	Контроль контактов цепи, устранение обрывов, замена втягивающего реле
При запуске слышен посторонний шум в стартере, щелчки, отсутствует проворот якоря	Сгорела обмотка втягивающего реле, либо якоря или коллектора, недостаточное напряжение на контактах якоря	Замена реле, замена стартера, устранение ослабленных контактов в цепи
Стартер крутит медленно, запуска нет	Износ обмотки якоря, щёток, коллектора, короткие замыкания в корпусе стартера	Замена стартера на новый
Стартер крутит, но оборота маховика нет, возможен гул, скрежет во время пуска	Нарушено крепление стартера, износ шестерёнок бендикса, маховика, отказ демпферной пружины, сломана муфта обратного хода, поломка поводкового кольца,	Ремонт или замена узлов стартера
Стартер продолжает работу после запуска двигателя	Износ муфты обратного хода	Замена муфты, либо стартера на новый.
Внимание: при этой поломке эксплуатация двигателя невозможна до устранения сбоя .

Нарушения в работе топливной системы

На Хендай Санта Фе установлена распределённая система инжекторного впрыска топливной смеси, которая подаётся на форсунки под большим давлением. Причины отказа запуска двигателя из-за нарушения работы топливной системы можно выявить без специального оборудования:

• Нарушение контактов в электроцепи, выход из строя реле, сгоревший предохранитель. Их проверяют на целостность, замерив напряжение на выходе реле и в случае необходимости, заменив предохранитель.

• Отказ бензонасоса. Во время запуска бензонасос срабатывает при подаче напряжения – его работу можно услышать до срабатывания стартера. Если давление на форсунках отсутствует после включения зажигания – он неисправен и подлежит замене.
• Загрязнение фильтра тонкой очистки или форсунок из-за некачественного топлива, механическое повреждение топливных магистралей (ослабление креплений хомутов), износ воздушного фильтра.

Во время самостоятельной диагностики при отказе запуска двигателя также обращают внимание на достаточное количество охлаждающей жидкости, уровня масла и работу датчика положения распределительного вала.

Источник: https://zapchasti.expert/reshenie-problem/ne-zavoditsya/ne-zavoditsya-hyundai-santa-fe.html

Что делать не заводится дизель santa fe classic

Данный пост будет посвящен простому до смеха методу решения проблемы, что делать, если не заводится дизель санта фе классик. Сразу оговорюсь, что метод не мой, а собран из большого количества источников путем их обзвона на телефон, ну обо всем по порядку.

Было это дело летом. Проснувшись в начало пятого утра на рыбалку, я позавтракал, попил чаю, собрал все свои рыболовные пожитки в свою хендай санта фе классик, оделся, сел в машину, вставил ключ в зажигание, поворачиваю, а она молчит.

Если быть точнее, стартер крутит как надо без проблем, но двигатель моей санта фе не заводится, вообще никак и даже ни чихает. Ну что сказать первое впечатление я был в шоке. Да думаю все, как обычно, собрался раз в год на рыбалку и тут на тебе такой вот облом со стороны моего железного коня.

Ещё про себя и подумал, ну как так не заводится дизельный двигатель хендай санта фе в летнюю пору года, ведь на дворе была не зима, а самый что ни наесть разгар лета и тут такое. Было бы это зимой я бы ещё как-то понял, но летом это было особенно обидно и непонятно в какой стороне искать неисправность двигателя автомобиля или точнее сказать почему он вообще не заводится.

Что делал

Ну что делать, вылез я со своего авто, открыл капот, проверил все свечи, светил фонариком и проверял все провода на обрыв, провода проверил как в двигателе так и в салоне залазил под руль и смотрел там где замок зажигания, так как даже не понимал в чем вообще может быть причина такой непонятной для меня поломки моего хендай санта фе классик.

Дальше полез в коробку предохранителей та, что под капотом, потом проверил и ту, что в салоне, все целое никаких признаков нагара или сгорания.

Тут подкрались страшные мысли в мою больную голову, а не пропала ли там, на поршнях компрессия, ибо другого уже предположить и не мог. Потом опять на свечи начал грешить, но думаю не могут быть они, ведь это санта фе классик дизель, в ведь на дизели свечи должны были хотя бы разочек прочихаться, но этого не было и близко.

Раздумья о поломке

Затем в мои мысли закралась идея а не сдохла ли там какая-то форсунка и не пошла ли соляра в обратку и в следствии чего она не может создать необходимого давления в рампе для нормального запуска двигателя моей дизельной санты.

Как вы видите, думал и пробовал всё, что только мог. Как итог начал будить своих товарищей с спозаранку с  расспросами может быть кто что посоветует по этому поводу. И в виду полученной и многочисленной информации начало кое что проясняться о чем я даже не мог и помыслить.

Кстати даже не замененное после многих тысяч пробега масло может стать причиной того что машина не заводится, узнать как менять масло и когда.

Решение проблемы, почему не заводилась машина

Оказывается если не заводится дизель санта фе классик то дело может быть в банальном иммобилайзере или сигнализации. Когда я об этом думал, то все не мог избавиться от мысли, но неужели такое может быть от сигнализационного иммобилайзера или попросту сигнализации с этой функцией.

Иммобилайзер – это специальная защита для автомобиля которая является дополнительной страховкой от угона вашего автомобиля.

Смысл работы иммобилайзера в том, что он блокирует работу основных узлов автомобиля, например стартера или подачу топлива или вообще все зажигание.

То есть как я подумал по логике моя дизельная санта фе могла не заводится по причине глюка иммобилайзера, который посчитал родную сигналку с ключом за угонщика.

Как итог я отключил все клеммы от аккумулятора, для удаления остаточного электричества из автомобиля включил свет, лампы конечно же не загорелись но остаточный ток бродивший в системе ушел, после этого я еще на всякий случай взял провода которые были отсоединены от аккумулятора и приложил к друг другу. Затем вернул аккумулятор на место.

Закрыл машину на сигнализация и открыл, сел, вставил ключ, повернул, и о чудо она завелась как ни в чем не бывало.

Так что причиной почему не заводится дизельный хендай санта фе может быть банальная сигналка с иммобилайзером. Поэтому советую вам возить с собой родной ключ от вашей санты, если она оснащена системой иммобилайзера.

Потому как если вы установили стороннюю сигнализацию, а старый брелок оставили дома, то может быть так что иммобилизация сработает и отключит важные узлы в вашем хендай санта фе, а так как у вас будет только брелок от вашей новой сигнализации то завести машину или снять её с защиты иммобилайзера вы без родного брелока не сможете.

Поэтому лучше возит и брелок от сигнализации и от иммобилайзера. Спасибо всем друзьям кто помогал в решении этой проблемы. Возможно эта статья так же поможет кому-то справиться с подобной проблемой. Пишите в комментариях как вы выходили из подобных ситуаций.

Источник: https://santavod.ru/ne-zavoditsya-dizel-santa-fe-klassik/

Hyndai Santa Fe 2.7 V6 не заводится

Обратился ко мне клиент с проблемой, что автомобиль заглох на ходу и больше не завелся. Автомобиль Hyndai Santa Fe 2002 года с двигателем 2.7 бензин.

Диагностика

Клиент заказал услугу Диагностика авто с выездом. По приезду я как обычно начал диагностику с чтения ошибок, но их как обычно не было. Далее пошла в ход последовательная профессиональная диагностика. Для начала я проверил искру. На данном автомобиле стоят три катушки зажигания и 6 высоковольтных проводов. Для того, что бы добраться до дальнего ряда цилиндров нужно снять впускной коллектор.

После снятия впускного коллектора я стал проверять искру. Все аккуратно закрепив на массу я проверил искра, что искра есть. Выкрутив свечи я увидел, что они залиты. Высушив и поставив заново, их опять залило. Замер компрессии так же показал отличные результаты.

Ровно по 12 очков во всех цилиндрах. Тут я впал в ступор. Искра есть, компрессия есть, бензин льется рекой а машина не заводится. Очень странно потому, что когда все есть машина должна завестись.

Дальнейшую проверку на улице я решил не проводить и оттащил машину в гараж и далее стал потихоньку проверять все, что нужно.

При проверке я увидел, что на разъемах катушек зажигания прода питания. были совсем в плачевном состояния. Я решил пока ищу причину заказать еще и провода.

Номер детали: 2736737200 

При дальнейшей диагностике я начал проверять осцилограмму датчиков коленвала и распредвала.

Обычный нормальный прямоугольный сигнал. Далее сигнал с датчика коленвала.

Сигнал с датчика положения коленвала тоже нормальный. Тут я вообще потерялся и уже не знал где найти причину. Когда то давно я читал на американском форуме как у одного парня отвалился задающий диск с которого считывает датчик положения коленвала. Я до последнего не верил, что такое вообще бывает.

Задающий диск коленвала

На данном двигателе задающий диск держится на трех болтах так вот эти болты открутились и их срезало.

Теперь придется пытаться вытащить резьбу и прикрутить задающий диск.  Так что сам не думал, что такое возможно.

Источник: https://avtoelektrika36.ru/nashi-klienty/hyndai-santa-fe-2-7-v6-ne-zavoditsya/

Хендай санта фе расход топлива — Ремонт автомобиля своими руками

Автомобиль Хендай Санта Фе дебютировал в 2000 году и стал первым кроссовером компании, выпущенным одновременно с внедорожниками Форд Эскейп и Понтиак Ацтек.

Данная модель почти сразу же после запуска получила настолько большую популярность, что автоконцерн иногда даже не справлялся с удовлетворением спроса на рынке. С 2012 года и по сегодняшний день Hyundai Santa Fe выпускается в 3-м поколении.

В 2015 году авто претерпело рестайлинг и теперь на выбор покупателей представлено несколько модификаций с двумя дизельными моторами (2.0d и 2.2d) и тремя бензиновыми двигателями (2.0 АТ, 2.4 АТ+МТ и 2.7 АТ+МТ).

С 2008 по 2012 год в данной комплектации производителем предлагались автомобили с 2-литровым дизельным агрегатом в комбинации с механической и автоматической трансмиссиями. Заявленная мощность двигателей как до, так и после рестайлинга 2010 года не менялась — 184 л.с., средний расход топлива в смешанном цикле – до 6.7 литра. В России популярностью пользовались в основном версии с МКПП.

Расход бензина на 100 км отзывы

• Дмитрий, Екатеринбург. Покупали внедорожник для семейных поездок. Hyundai Santa Fe 2008 года с дизельным мотором на 2 литра и МТ. Претензий никаких, кроме периодического забивания топливного фильтра. Расход экономичный – максимум 6-7 литров в смешанке выходит. Брали внедорожник и думали, что есть будет гораздо больше 9 литров в городе. 160 ки/час на трассе берет спокойно, при этом расход около 5 литров получается.
• Тамара, Тула. проблема Санта Фе – дорогие запчасти и их труднодоступность на рынке, а во всем остальном кроссовер просто люкс. Машинку взяли подержанную с пробегом 8 тысяч. Год выпуска – 2009 (до рестайла еще), на механике и с 2-литровым дизелем. На шоссе расход где-то 7 литров, город – 10-11, к дизелю внедорожник непривередливый – выпьет все, что зальете. Скорость набирает незаметно – будьте внимательны.
• Андрей, Пенза. До Hyundai Santa Fe была Королла и 323-ая Мазда, поэтому сравнить есть с чем. Так вот – японское качество не имеет аналогов. Купил в 2011 году новенький кроссовер после рейсталинга. Тяговитый, мощный, экономичный, дорогу держит просто отлично. Взял сборку 2010 года на механике и не могу нарадоваться. Габариты большие, а расход дизеля просто мизер – в смешанке 7-7.5 литра. На бездорожье, правда, литров 12-13 тратится.
• Павел, Москва. Хотелось стильное авто с характером – черный Санта Фе 2-го поколения отлично подошел под требования. Вместительный салон, турбодизель 2.0, зимой заводится мгновенно. Расход горючки немного напрягает – летом около 8 литров по трассе, а от дизельного мотора ожидал поменьше. В городе с пробками и охлаждением 12 литров получается в среднем.
• Александр, Новгород. После покупки дизельного Хендая пока еще ни разу не пожалел – добротно собранный кроссовер со своими плюсами и недостатками. На соляре никогда особо не экономил, но на Санта Фе ощутил все прелести дизеля – максимум 10 литров в городе и где-то 7 на трассе (на скорости до 80 км/час). К работающим климатом смело добавляйте к этим цифрам еще литр.

Hyundai Santa Fe 2.2d АТ+МТ дизель

С 2008 по 2012 годы на выбор предлагалось несколько вариантов автомобиля в комплектации с 2.2-литровым дизельным агрегатом: с мощностью 150 л.с. и 197 л.с. Зависимо от мощности максимальная скорость машины варьировалась — 178 км/час и 190 км/час. Время разгона до 100 км/час – от 9.8 до 12.9 сек. Средний расход топлива в смешанном цикле на версии со 150 л.с. был равен 7.3-8.1 литра, со 197 л.с. – 6.8-7.9 литра.

Расход топлива на 100 км отзывы

• Владимир, Воронеж. Всегда хотел полноприводный внедорожник. Вот недолго думая и выбрал дизельного японца со 197 л.с. под капотом. Стильная и дорогая машина с огромным салоном. В управлении легкая, надежная. Расход горючего в среднем литров 9, в городе – 11, а на трассе при скорости 120 км/час – 7.5. Сборка 2012 года, брал подержанную с пробегом 25 тысяч км.
• Илья, Санкт-Петербург. Продали Санта Фе 2006 года после ДТП и взяли новенькую в 2011 году только с конвейера. Мощная и экономичная машина – все 4 года эксплуатации расход как был 9.5 литра в городе, так и остался. На трассе сжигается литров 7 на скорости 110-120 км/час, даже на скорости до 160 км/час движок расходует в пределах 8 литров. Главный минус внедорожника – скрип сидений и плохая шумоизоляция.
• Евгений, Тюмень. В 2008 году папа подарил свой Hyundai Santa Fe на день рождения – моя первая машина. Комплектация с коробкой-автоматом, полный привод, дизельный мотор 2.2d. Расход топлива достаточно скромный как на автомобиль такого класса – 11.5 литра по городу и 8.2 литра на трассе. Но зимой по городу уходит ровно 13.5 литра – вот это уже ощутимою.
• Олег, Краснодар. В 2010 году обзавелся новеньким внедорожником от Хендай. Изначально хотелось Прадо, но денег не хватило. Сборка с коробкой-автоматом, дизельный мотор 197 л.с. В салоне чувствуешь себя как в танке. Относительно расхода вообще никаких претензий. По трассе выходит до 8 литров, а в пределах города – 12-12.5 литра. В жаркое время с климатом получаем до 14 литров.
• Николай, Саратов. Сразу после рестайла пригнал себе Санта Фе на механике и со 150 л.с. под капотом. Понимаю, что мощности у машины нет, зато внешний вид и экономичность полностью превосходят минусы. Средний расход по городу – 10 литров, а на трассе в районе 6. Неполадок пока не было, но раздражает некачественное лобовое стекло – уже треснуло после града.

Хендай Санта Фе 2.4 АТ+МТ бензиновый

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/hendaj-santa-fe-rashod-topliva.html

Что делать не заводится дизель santa fe classic | Автомобильный портал

Данный пост будет посвящен простому до смеха методу решения проблемы, что делать, если не заводится дизель санта фе классик. Сразу оговорюсь, что метод не мой, а собран из большого количества источников путем их обзвона на телефон, ну обо всем по порядку.

Было это дело летом. Проснувшись в начало пятого утра на рыбалку, я позавтракал, попил чаю, собрал все свои рыболовные пожитки в свою хендай санта фе классик, оделся, сел в машину, вставил ключ в зажигание, поворачиваю, а она молчит.

Если быть точнее, стартер крутит как надо без проблем, но двигатель моей санта фе не заводится, вообще никак и даже ни чихает. Ну что сказать первое впечатление я был в шоке. Да думаю все, как обычно, собрался раз в год на рыбалку и тут на тебе такой вот облом со стороны моего железного коня.

Ещё про себя и подумал, ну как так не заводится дизельный двигатель хендай санта фе в летнюю пору года, ведь на дворе была не зима, а самый что ни наесть разгар лета и тут такое. Было бы это зимой я бы ещё как-то понял, но летом это было особенно обидно и непонятно в какой стороне искать неисправность двигателя автомобиля или точнее сказать почему он вообще не заводится.

Хендай Санта Фе 3 с пробегом: слабые места и недостатки |часть 2|

В предыдущей части обзора Хендай Санта Фе 3 с пробегом, мы разобрались, что, несмотря на не очень качественное лакокрасочное покрытие существенных проблем по кузову пока нет, не сильно докучает поломками ходовая и электрооборудование автомобиля. Во второй части обзора поговорим о надежности моторов, коробок передач и системой полного привода AWD Dynamax, которые могут заставить раскошелится на кругленькую сумму, но давайте обо всем по порядку.

Для Хендай Санта Фе 3 была предусмотрена широкая линейка силовых агрегатов: атмосферные — 2.4 MPI (175/171 л.с. G4KE) и 3.3 (249 и 271 л.с. D6DF), 2.4 GDi (188 и 192 л.с. G4KJ устанавливался на авто из США) и турбированный 2.0 (265 л.с. G4KH). Также были предусмотрены дизельные моторы объемом 2.2 литра (197/200 л.с. D4HB) и 2.0 (150 и 184 л.с. D4HA).

Самый распространенный на рынках СНГ атмосферный движок 2.4, считается и одним из самых проблемных. Главными недугами мотора являются проворачивание вкладышей и появление задиров в третьем и четвертом цилиндрах, на пробеге от 50 до 150 тыс. км (чаще всего с этими неприятностями сталкиваются владельцы дорестайлинговых машин).

Проблема стала проявляться реже после модернизации движка в 2015 году (производитель установил другой масляный насос и увеличил поддон). Еще одной причиной досрочной капиталки движка может стать катализатор — при разрушении пылит в цилиндры (ресурс около 150000 км).

Из менее существенных недостатков стоит выделить повышенную шумность, вибронагруженность агрегата, и склонность дроссельного узла к закоксовке (начинают плавать обороты ХХ). Также не отличаются надежностью катушки зажигания, фазорегулятор и подшипник компрессора кондиционера.

На авто с большим пробегом наблюдается незначительное повышение расхода масла. Если двигатель минует проблема с задирами, его ресурс составит порядка 350-400 тыс. км.

Основной болячкой моторов с непосредственным впрыском (2.4 GDi и 2.0) считается проворот шатунных вкладышей с последующим заклиниванием ДВС. Как правило, недуг проявляется спустя 80-100 тыс. км, а его основной причиной является использование некачественного материала. Еще из массовых проблем стоит выделить склонность агрегата и дросселя к закоксовке.

Также не отличается надежностью ТНВД, цепи ГРМ (растягивается) и балансирных валов (обрывается) — служат 100-150 тыс. км. У двухлитрового ДВС достаточно быстро приходит в негодность фазорегулятор. Так как у этих моторов нет гидрокомпенсаторов, хотя бы раз в 100000 километров нужно проводить регулировку тепловых зазоров клапанов.

Еще к минусам агрегатов стоит отнести высокую стоимость обслуживания и ремонта.

V-образный 3.3-литровый ДВС устанавливали только на Гранд Санта Фе. Его основным недостатком считается повышенный масляный аппетит (появляется после 100000 км), который с возрастом прогрессирует, из-за склонности клапанов, поршней и колец к нагарообразованию.

Если не проводить периодическую раскоксовку (каждые 50000 км) все закончится проворотом вкладышей и кончиной цилиндро-поршневой группы.

Еще одной существенной статьей затрат станет регулировка зазоров клапанов (необходимо проводить каждые 100000 км), которых здесь по 12 штук на каждую «половинку» мотора.

Дизель

Основным источником бед дизельных ДВС является насос высокого давления — вращающиеся детали выполнены из более прочного материала, чем корпус, из-за этого неподвижные части интенсивно изнашиваются, загрязняя металлической стружкой недешевые пьезофорсунки.

Ускорить износ ТНВД может и неправильная замена топливного фильтра (после установки нужно прокачивать топливо с помощью дилерского сканера). Еще одной причиной досрочного отказа топливной аппаратуры является применение некачественной солярки. При сильном загрязнении форсунок двигатель начинает троить.

Привод ГРМ приводится в действие надежной металлической цепью, а вот комплект ее роликов и успокоителей может прийти в негодность спустя 150000 км. Нередко причиной появления громыхания в районе цепи ГРМ служит сильное загрязнение канала гидронатяжителя (требуется чистка). Спустя 100-150 тыс.

км может потребоваться замена демпферного шкива коленвала. У дорестайлинговых машин на этом же пробеге пробивает прокладку головки блока.

Не отличается живучестью в наших реалиях и клапан EGR (из-за скопления сажи зависает). Кроме того, клапан является основной причиной быстрого загрязнения впуска и дросселя (во избежание проблем многие владельцы глушат клапан, после чего требуется перепрошивка ЭБУ).

Турбина при правильной эксплуатации выхаживает до 300000 км (после длительной поездки необходимо давать нагнетателю остыть, прежде чем глушить мотор, также стоит избегать резких стартов на непрогретом ДВС). Из недостатков турбины можно отметить ненадежность датчика давления наддува (установлен во впускном коллекторе) и маслоподающей трубки (течет).

Также стоит выделить склонность к закисанию штока, поворачивающего лопатки статора турбины. Симптомы — слетает патрубок при перегазовке. Вернуть работоспособность штока помогает WD-40.

Из прочих недостатков можно выделить повышенный расход масла при динамичной езде (0.5 литра на 1000 км) и небольшой срок службы сажевого фильтра. При наличии рывков во время разгона не лишним будет проверить состояние фильтра в баке (быстро забивается). Появление проблем с запуском в холодное время года, как правило, вызвано плохим контактом в шине, соединяющей свечи накала и провод. В редких случаях причиной служит блок EMS.

Трансмиссия

Для данной модели были предусмотрены две шестиступенчатые механические коробки передач (M6GF и M6LF) и автомат A6LF2/3 с таким же количеством скоростей. Механические коробки весьма надежны, а большинство проблем, как правило, вызваны большим пробегом. Первыми, как правило, сдаются сальники полуосей и первичного вала.

На пробеге 200000+ нужно быть готовым к замене подшипника правой полуоси (появляются вибрации) и синхронизаторов выбора передач. Сцепление при умеренных нагрузках выдерживает до 150000 км. Также стоит отметить необходимость замены двухмассового маховика на пробеге 150-200 тыс. км (оригинал примерно 1500 у.е., аналог обойдется от 500 долларов США).

Чтобы снизить стоимость ремонта, некоторые владельцы устанавливают одномассовый маховик, что приводит к существенному снижению ресурса сцепления и его рабочего цилиндра, замену которого сложно назвать бюджетной.

Надежность автоматической коробки передач во многом зависит от чистоты масла и манеры вождение. Если АКПП регулярно обслуживать (замена смазки и фильтров каждые 40-50 тыс. км), избегать перегрева и резких стартов, существенных проблем до 250000 км ждать от нее стоит. Работа коробки на грязном масле в первую очередь сказывается на ресурсе соленоидов и гидроблока, которые уже к 100000 км существенно забиваются продуктами износа фрикционов.

Неудовлетворительное состояние гидроблока в свою очередь негативно сказывается на сроке службы пакетов сцепления и торможения, насоса и коробки в целом. На начальной стадии восстановить работоспособность автомата удается чисткой и соленоидов гидроплиты, и заменой расходников гидротрансформатора. В запущенных случаях придется перебрать половину коробки.

При агрессивной манере вождения, довольно быстро сдаются муфты гидротрансформатора, задняя крышка (тефлоновым кольцом изнашивается посадочное место) и барабан Овердрайв.

Также следует отметить хрупкий пластиковый поддон (нередко страдает у любителей оффроуд), шлицы корпуса дифференциала, которые может срезать при длительной пробуксовке. Симптомы износа шлицов — хруст при движении.

При перегревах, как правило, первыми сдаются встроенные в коробку передач датчики. На авто первых годов встречались бракованные узлы с плохо затянутыми болтами центральной шестерни, которые со временем откручивались и превращали внутренность автомата в фарш.

Сигналом о приближающейся «беде» будут рывки при движении задним ходом.

Полный привод

В полноприводных версиях Хендай Санта Фе 3 применена многодисковая муфта с электрогидравлической блокировкой производства австрийской компании Magna.

Наличие системы полного привода AWD Dynamax позволяет авто уверенно преодолевать песчаные и заснеженной дороги, однако, рассматривать данное авто в качестве полноценного внедорожника все же не стоит.

Дело в том, что муфта не приспособлена к существенным нагрузкам и быстро перегревается, также при длительных пробуксовках в муфте может срезать втулку. При жестком подключении задней оси (при ускорении на гололеде), корзину фрикционов может оторвать от вала.

Кроме того, со временем смазка в муфте коксуется, в результате чего начинают подклинивать фрикционы муфты. Симптомы — появляются рывки при движении с вывернутым рулем. Для устранения недуга необходимо проводить чистку и дефектовку узла. Чтобы уберечься от допольнительных затрат, обновляйте смазку в муфте каждые 50000 км. После 100000 км приходится менять подвесной подшипник карданного вала (начинает шуметь).

Достаточно проблемными считаются шлицевые соединения промежуточного вала и раздатки с дифференциалом (нередко сдаются, не прослужив и 100000 км). Причиной быстрого износа шлицев является появление коррозии из-за не герметичности соединений (пыльник плохо защищает узел от влаги).

Также из-за коррозии может произойти отрыв чашки дифференциала. Чтобы продлить срок службы шлицев, необходимо периодически менять пыльник и смазывать проблемные места. На авто выпущенных до 2013 года головной боли может добавит корпус заднего дифференциала (раскалывается на пробеге 100-150 тыс. км).

Замена дефектного узла обойдется в 1000-1500 у.е.

Итог:

Хендай Санта Фе 3 — красивый, большой и комфортный кроссовер, который несомненно станет гордостью любого автолюбителя, однако, при отсутствии качественного и своевременного обслуживания, затраты на его восстановление будут очень большими. Оптимальным вариантом для покупки Hyundai Santa Fe / Grand Santa Fe DM на вторичном рынке являются рестайлинговые версии авто, так как в них уже устранена большая часть болячек модели.

Достоинства:

• Красивый дизайн
• Вместительный и комфортабельный салон
• Невысокая стоимость обслуживания
• Полный привод

Минусы:

• «Мягкий» кузов
• Великоват расход топлива у бензиновых версий
• Короткоходная подвеска (пробивают задние стойки)
• Низкая ликвидность на вторичке
• Штатная навигация

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

Источник: https://www.avtoavenu.ru/santa-fe-3-s-probegom-chast-2/