Замена задних сайлентблоков ваз 2114

Замена Задних Сайлентблоков Ваз 2114

Замена передних и задних подушек двигателя ВАЗ 2114

Подушка двигателя на любом автомобиле отечественного производства представляет собой резиново-металлический сайлентблок на кронштейне. Он соединяет корпус блока цилиндров с неподвижными частями автомобиля. На ВАЗ 2114 заводом предусмотрены три таких опоры:

• передняя, она же нижняя – соединяет картер с балкой;
• правая, она же боковая – между мотором и лонжероном;
• задняя – крепится к корпусу коробки передач и кузову.

Также иногда на ВАЗ 2114 устанавливают дополнительное крепление, которое с одной стороны крепится к поперечине, а с другой – к картеру сцепления.

Распространено мнение, что главная задача подушек – обеспечение комфорта езды. Это справедливо только отчасти. В действительности их главная задача – минимизировать передачу вибраций мотора деталям трансмиссии. При жестком соединении КПП стала бы расходным материалом, за 30-40 тысяч километров ее «внутренности» изнашивались бы полностью. Поэтому, в частности, резину в сайлентблоках нельзя заменить полиуретаном.

Признаки износа

Поскольку функция опоры двигателя – гасить вибрации, их ощутимость даже на холостом ходу свидетельствует о проблеме. Среди других признаков износа подушек на ВАЗ 2114:

1. Вибрация рычага КПП. Это свидетельствует о том, что все колебания мотора передаются коробке.
2. Если открыть капот, видны сильные колебания мотора.
3. Неровная работа авто. Дело в том, что при сильном износе сайлентблоков картер начинает немного перемещаться относительно сцепления. Из-за этого датчик положения коленвала (ДПКВ) постоянно выдает разные сигналы. ЭБУ же вынужден ошибочно «ловить» обороты для устранения дисбаланса.

Самостоятельная замена

Перед заменой подушек необходимо диагностировать их состояние. Состояние любых сайлентблоков проверяется монтировкой: с ее помощью нужно воздействовать на опору, имитируя движения двигателя в процессе работы. Если:

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ

Упрощенный способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108-2115

Показываю, как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2170 .

• видны разрывы резины,
• втулка сайлентблока касается мест соединения,
• мотор легко перемещается при нажатии и бьется о защиту,
• сломан кронштейн опоры,

деталь нужно заменить. Если даже признаки износа не так заметны (например, резина потрескалась, но не порвалась), их лучше поменять комплектом. Сайлентблоки со временем теряют эластичность и начинают плохо выполнять свои функции.

В продаже имеются обычные и усиленные опоры для ВАЗ 2114. Во втором типе используется более жесткий состав резины, но долговечнее они только в режиме спокойной езды. Любителям резких стартов и торможений любые придется менять раз в 15 – 20 тысяч, у прочих водителей они могут прожить и 50 тысяч километров. Это ответ на вопрос, сколько ходят опоры.

Передняя опора двигателя ВАЗ 2114

На ВАЗ 2114 опоры вполне можно заменить самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Удобнее использовать яму или эстакаду, но можно обойтись и без них. Для этого автомобиль домкратится и устанавливается на упоры (кирпичи или древесные пеньки). Если установлена защита картера – ее нужно снять.

Замена передней опоры. Нужно поддомкратить масляный поддон. Сначала головкой на 17 откручиваются 4 болта, крепящие кронштейн к картеру, затем – болт сайлентблока. Чтобы вытащить болт, нужно поймать домкратом такое положение, где двигатель не будет давить на него всем весом. Устанавливая запасную часть, важно хорошо смазать болт сайлентблока: причем, не только резьбовую часть, но и тело. Оно контактирует с металлической втулкой, поэтому может прикипеть.

Боковая опора двигателя ВАЗ 2114

Замена правой опоры аналогична с той разницей, что лучше домкратить не двигатель, а корпус коробки передач. Другой вариант – установить домкрат в районе корпуса масляного фильтра. К картеру она крепится тремя болтами. Еще одна хитрость в том, что правую подушку нужно менять вдвоем. Без бокового упора мотор смещается не вниз, а вверх. Домкрат здесь не поможет, поэтому помощник должен надавить на него, чтобы можно было закрепить болт сайлентблока.

Замена задней опоры – наиболее сложное мероприятие, если выполнять его без ямы или подъемника, требующее некоторых навыков в выполнении автослесарных работ и упорства. Она находится на соединении мотора и КПП, поэтому придется работать в ограниченном пространстве. К тому же при откручивании болтов от кузова ключ может упираться в корпус коробки передач.

Источник: https://top-geer.ru/zamena-zadnih-sajlentblokov-vaz-2114/

Замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/илирычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации,возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двухподвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срокслужбы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114 можетпотребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самаяуязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность,трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться.

Обычносостояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики припериодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуетсясделать замену задних сайлентблоков ВАЗ 2114.

Сайлентблоки задней балки ирычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современныеполиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:ЦенаЗамена задних сайлентблоков, рычагов Замена задних сайлентблоков, балки

от 1500 руб.

от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки вСанкт-Петербурге:

Выбрать СТО

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины,постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены заднихсайлентблоков ВАЗ 2114 вам также скажет потеря устойчивости в задней частиподвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем.

Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков ВАЗ 2114 более сильныйнеравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождениеколес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать припоявлении первых же признаков.

Стоимость замены задних сайлентблоков ВАЗ 2114 зависит от того, каким образомона будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага иликулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей моделиавтомобиля.На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматьсяих самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой.

При замене важно также тщательнообработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильносмазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки(при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделаютпроверку развал-схождения колес.

.

Источник: https://automagia.ru/sto/hodovka/zamena-zad-sb/vaz/2114

Замена задних пружин своими руками. Как поменять пружины задней подвески (видео на примере ВАЗ) — Мой Солярис

Замена задних пружин чаще всего требуется в случае проседания либо обламывания витков. Оттягивать ремонт по причине сложности работ не следует, так как с заменой своими руками справится даже начинающий автолюбитель. Процедуру ремонта покажем на примере автомобилей с неподрессоренной балкой, к которым относятся автомобили: ВАЗ, Daewoo Lanos/Sens, Hyundai Solaris, Kia Rio и т.п.

Условия для замены, инструмент

Самостоятельно поменять задние пружины можно даже за неимением смотровой ямы (достаточного лишь домкрата). Размерность торцевых головок, накидных ключей, необходимых для откручивания верхнего либо нижнего крепления амортизатора, вы можете узнать в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто. В некоторых случаях процесс значительно облегчит наличие двух домкратов.

Замена пружин задней подвески пройдет намного легче, если воспользоваться специальными стяжками.

К примеру, на ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 вытащить старую и установить новую пружину можно с помощью обычной монтажки, но конструкция задней подвески многих других автомобилей проделать такой фокус уже не позволит.

Мы покажем, как поменять задние пружины без стяжек, но рекомендуем прибегать к данному способу только в случае крайней необходимости. Цена стяжек не настолько высока, чтобы жертвовать собственной безопасностью.

Руководство по замене своими руками

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

1. Ослабьте болты крепления колеса.
2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом — заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

Как правильно установить новые пружины

На многих автомобилях в верхней и нижней чашке имеются специальные пазы для фиксации крайних витков. При установке важно не только очищать посадочные места от грязи, но и следить за корректностью расположения крайних витков.

Как раз на ВАЗ 2101-2107 верхняя резиновая проставка, как и металлическое кольцо, имеют специальный паз.

Чтобы не угадывать расположение проставки, перед установкой закрепите ее с помощью липкой ленты к верхнему витку, после чего в сборе установите на свое посадочное место.

За время эксплуатации автомобиля резиновый демпфер часто прикипает к кузову, поэтому для его снятия потребуется большая ударная отвертка либо ломик. Рекомендуем ознакомиться с видео, на котором хорошо показан процесс самостоятельной замены.

Пружины необходимо менять попарно — сразу на обеих сторонах оси.

Балка с сайлентблоками

Именно такой тип балки установлен на Daewoo Lanos, Opel Astra F, Vectra A и многих других иномарках. Чтобы не порвать сайлентблоки, желательно открутить их крепления. В случае обнаружения дефектов резинотехнических изделий рекомендуем попутно заменить сайлентблоки задней балки. Учтите, что замену нужно производить поочередно, так как балка к кузову крепится только креплениями сайлентблоков и амортизаторами.

Как поменять пружины без стяжек

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

• поддомкратьте балку со стороны замены;
• с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
• опустите балку и вытащите пружину;
• сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
• установите новый пружинящий элемент;
• поднимите балку до контакта пружины с подушками;
• ослабьте проволоку.

Если они не просели и все витки на месте, то при замене амортизационных стоек пружины менять необязательно.

Источник: http://moysolaris.ru/zamena-zadnix-pruzhin-svoimi-rukami-kak-pomenyat-pruzhiny-zadnej-podveski-video-na-primere-vaz/

Плавают Обороты На Ваз 2106

С течением времени движок хоть какого автомобиля вхолостую начинает работать с перебоями, в особенности нередко с таковой неувязкой приходится сталкиваться обладателям автомобилей ВАЗ. Вариантов, по которым она появляется, существует сильно много. Потому предлагаем ознакомиться с более всераспространенными поломками и узнать, как они устраняются.

1 К чему приводит нестабильная работа двигателя

Непостоянность холостого хода (ХХ) – это более суровая неувязка, чем считают многие водители. Дело в том, что она ведет к последующим нехорошим последствиям:

• на максимально малых оборотах возрастает износ мотора, не считая того, завышенные вибрационные нагрузки плохо сказываются на других деталях автомобиля;
• движок может глохнуть в неподходящий момент, к примеру на светофоре либо при езде на нейтралке;
• увеличивается расход горючего, потому что водителю приходится «помогать» движку, чтоб он не заглох, нажимая на педаль акселератора. Не считая того, обороты по различным причинам могут «подпрыгивать» и сами по для себя;
• завышенные вибрации в автомобиле раздражают водителю и пассажирам;
• усугубляется динамика автомобиля, потому что нестабильная работа ХХ в большинстве случаев является симптомом дефектов систем зажигания либо подачи горючего. В итоге понижается мощность мотора.

Потому если вы увидели, что плавает холостой ход, нужно сразу приступить к поиску и устранению обстоятельств, чем мы дальше и займемся.

2 Производим диагностику – начинаем с самого простого

Часто предпосылки нестабильного ХХ бывают довольно обыкновенные, потому начинать диагностику следует конкретно с их. Сначала проверьте воздушный фильтр – достаньте его из кожуха и поглядите через него на свет. Если фильтр не просвечивается, его нужно сменять, также, пользуясь случаем, почистить воздуховоды.

Непременно необходимо направить внимание на топливный фильтр. Правда, зрительно найти его неисправность не получится. Потому постарайтесь вспомнить, как издавна вы его меняли и приходилось ли заправлять автомобиль плохим топливом. Даже если вы заправляете авто только высококачественным бензином, фильтр нужно поменять каждые 25000 км.

Если перебои появились после заправки автомобиля, полностью может быть, что неувязка заключается в самом горючем. Чтоб убрать ее, необходимо слить плохой бензин из бака и залить не плохое горючее.

Некая непостоянность оборотов ХХ при прохладном движке полностью допускается. Но при прогреве работа мотора должна стабилизироваться.

3 Ищем проблему в топливной системе

У автомобилей ВАЗ 2106–2109 предпосылкой нестабильного ХХ является карбюратор, а поточнее – электрический капан холостого хода. На «классике», т.е. ВАЗ 2105–2107 устанавливают карбюратор «Озон», у которого клапан ХХ размещен справа (если глядеть по ходу автомобиля). На автомобилях 2108–21099 установлен карбюратор «Солекс», у которого клапан размещен сзади, т.е. со стороны салона.

Сначала обычно делается проверка крепления клапана, потому что он часто с течением времени просто откручивается. Если же с креплением заморочек нет, следует вывернуть клапан и разобрать. Снутри него размещен жиклер, который нужно помыть в особом средстве для очистки карбюраторов и прочистить сжатым воздухом. При всем этом направьте внимание на состояние провода и место контактного соединения. По мере надобности место контактного соединения необходимо почистить.

Перед установкой электрического клапана на место лучше поставить новейшую прокладку, чтоб исключить подсос воздуха. Если после его установки ситуация не поменялась, может быть, клапан вполне вышел из строя. Чтоб проверить это, просто включите и выключите зажигание. Если клапан не издает соответствующих щелчков, означает, его нужно сменять.

У более старенькых моделей ВАЗ заместо клапана установлена заглушка с жиклером снутри. Ее необходимо вывернуть, и потом почистить жиклер.

Если клапан в норме, но неувязка плавающих оборотов никуда не делась, вероятнее всего, требуется очистка карбюратора. В данном случае необходимо демонтировать карбюратор, вывернуть клапан холостого хода, также винт регулировки свойства консистенции холостого хода и винт, отвечающей за регулировку количества оборотов на холостом ходу.

Положение регулировочных винтов лучше уяснить. Для этого закрутите каждый винт до упора и посчитайте количество оборотов. При установке винтов на место вы можете закрутить их до упора, а потом открутить на это количество оборотов. Таким макаром, у вас не собьются опции карбюратора, если, естественно, вы убеждены, что он настроен верно.

Плавают Обороты На Ваз 2106

Средство для промывки карбюратора и сжатый воздух можно приобрести в аэрозольных баллончиках. Это позволяет отменно выполнить прочистку даже в домашних критериях.

Потом во все отверстия необходимо впрыснуть средство для прочистки карбюратора и продуть сжатым воздухом каждое отверстие. Имейте в виду, что с первого раза достигнуть положительного результата не получится, потому каждое отверстие необходимо прочищать и продувать по пару раз. После продувки непременно необходимо разобрать карбюратор, т.е. снять верхний блок и сменять прокладку межу верхним и нижним блоками. При этом после сборки место стыка следует промазать авто герметиком.

Дело в том, что с течением времени прилегающие поверхности искривляются, и в итоге их неплотного прилегания происходит подсос воздуха. В особенности нередко схожая ситуация происходит на автомобилях 2109 и других модификациях с карбюратором «Солекс».

Время от времени предпосылки непостоянности холостого хода заключаются в настройках свойства консистенции. Если обороты очень низкие и автомобиль временами глохнет, может быть, смесь очень обедненная, т.е. в цилиндры попадает много воздуха, в итоге чего при взрыве консистенции в камере сгорания не появляется нужное давление. Другими словами, падает мощность, в итоге чего понижаются обороты и движок глохнет.

В таком случае необходимо мало вывернуть болт свойства консистенции. Делайте это плавненько, потому что в очень богатой консистенции движок «захлебнется» и тоже заглохнет. При этом после чего завести его будет проблематично, пока не просохнут свечки.

Соответствующим симптомом богатой консистенции являются звучные хлопки, потому что несгоревшее горючее взрывается в выхлопной трубе. Потому винт необходимо отворачивать только до того времени, пока обороты не закончат расти.

Потом следует подстроить 2-ой винт, отвечающий за количество оборотов, чтоб холостые обороты находились в границах 800–900 об/мин.

Имейте в виду, что нельзя регулировать обороты, пока движок прохладный. За ранее его необходимо прогреть до рабочей температуры.

На более современных моделях, таких как Приора либо ВАЗ 2114, часто заместо карбюратора установлен инжектор. Для промывки его форсунок требуется особый щит и жидкость для промывки инжекторов. Соответственно, совладать с этой задачей своими силами в домашних критериях не получится.

Если перебои на холостом ходу не связаны с работой карбюратора либо инжектора, нужно проверить бензонасос. На «классике» и моделях 2108–2109 бензонасос размещен под капотом. У всех более новых моделей ВАЗ топливный насос размещен под задним сидением. Чтоб получить к нему доступ, необходимо снять сидение и демонтировать лючок. На фото ниже вы видите бензонасос ВАЗ 2112.

Чтоб оценить состояние агрегата, необходимо его разобрать и оглядеть его детали зрительно. Полностью может быть, что износилась диафрагма, пришли в негодность прокладки либо другие элементы.

В продаже есть ремкомплекты, которые содержат все изнашивающиеся элементы насоса. На современных моделях, таких как ВАЗ 2115, ВАЗ 2110 и пр.

, независимо 8 либо 16 клапанов, предпосылкой неисправности очень нередко становится фильтрующая сетка, которая крепится к нижнему торцу бензонасоса. В таком случае ее необходимо просто сменять.

4 Проверяем электронные контроллеры

В новых моделях ВАЗ причина нестабильного холостого хода часто заключаются в выходе из строя того либо другого датчика. Сначала необходимо уделить внимание датчику холостого хода, потому что конкретно он в большинстве случаев вызывает сбои. Но на стабильность оборотов могут воздействовать и другие датчики:

• массового расхода воздуха;
• положения распредвала;
• положения коленчатого вала;
• положения дроссельной заслонки.

Для диагностики датчиков требуется особое оборудование, потому за помощью в таковой ситуации следует обратиться в сервисный центр. Если спецы найдут, что барахлит один из датчиков, его придется сменять.

Обычно, когда инфы с контроллеров не поступает на ЭБУ, на панели устройств зажигается лампочка «движок работает в аварийный режиме» (Check Engine).

5 Устраняем проблемы с электрикой

Очень нередко нестабильная работа мотора на холостых оборотах связана не с подачей горючего, а с электрикой. Более всераспространенная причина – это неисправность свеч. С течением времени они начинают производить более слабенькую искру либо срабатывают через один раз. В итоге появляются перебои воспламенения горючего, которые и приводят к скачкам оборотов и возникновению сильной вибрации. Чтоб поправить ситуацию, необходимо сменять свечки.

Похожие симптомы возникают и при неисправности высоковольтных проводов, когда они начинают «пробивать». В итоге искра не доходит до свечки либо до нее доходит слабенький импульс. Потому в движке происходят те же процессы, что и при неисправных свечках. Обычно, несправные провода издают соответствующий треск, который можно услышать, открыв капот. В черное время суток время от времени даже видны вспышки, что позволяет зрительно найти, какой из проводов просит смены.

Чтоб найти, какой цилиндр работает со сбоями, заведите движок и попеременно отсоединяйте пассатижами наконечники. Если при отсоединении наконечника движок сразу начинает глохнуть либо слышны сильные перебои в его работе, означает, цилиндр работает нормально. Если же, отсоединив наконечник, вы не услышали различия в работе мотора либо разница малозначительная, означает, конкретно в этом цилиндре нестабильная искра.

Если результата не отдала ни смена свеч, ни смена проводов, может быть неисправность заключается в одном из наконечников. Еще одна всераспространенная причина нестабильной работы мотора – это некорректная настройка системы зажигания.

Доверить настройку лучше спецам, потому что процедура довольно непростая. Если же у вас есть навык, поставьте угол опережения на 1 градус, при всем этом выверните болт опции свойства консистенции на четыре оборота.

Если в автомобиль заливается бензин АИ 95, угол опережения можно прирастить до 4 градусов.

Если настроить зажигание не выходит либо настройка дает итог только на маленький период времени, вероятнее всего, вышел из строя вакуумный регулятор опережения зажигания, который размещен на трамблере. Обычно, он подлежит подмене.

Вот, пожалуй, и все более всераспространенные предпосылки, по которым «плавают» обороты при работе мотора на холостом ходу. Как вы видите, большая часть из их можно убрать без помощи других.

Источник: https://autoruservis.ru/plavajut-oboroty-na-vaz-2106/

Замена крана отопителя ваз

Ремонт радиатор печки, независимо от модели автомобиля, у простого автолюбителя практически всегда сопровождается трёхэтажной бранью и массой потраченного впустую времени. Но суть не в сложности его замены, а в том, что к нему сложно добраться.

Так выглядит радиатор печки (отопитель) ВАЗ 2114

Поэтому лучше сразу не отгонять своё авто в автосервис, а просто внимательно прочитать и разобраться со всеми пунктами снятия, замены и установки радиатора. Причины для этого следующие:

• Высокая стоимость ремонтных работ на сервисе.
• Осмотр иногда проводят мастера низкой квалификации.
• Снимая переднюю панель, вам обязательно (проверено не единожды) что-то сломают.

Причины замены радиатора печки

Сейчас мы рассмотрим основные моменты, когда необходимо производить замену краника печки ВАЗ 2114. Но в первую очередь постарайтесь узнать, исправен ли сам механизм отопления.

• Окисление. Первой причиной неисправности может быть окисление, затрудняющее нормальное функционирование детали. Поломка — не существенная, но открывать его или закрывать будет проблематично.
• Протекание. С проблемой течи антифриза необходимо сразу же бороться. Иначе тосол зальёт салон автомобиля, что не самое худшее. Больше будет неприятностей, если вся охлаждающая жидкость вытечет и мотор перегреется.

Проверка крана печки

Так выглядит кран печки ВАЗ 2114

Проверяются эти две причины фонариком и несколькими простыми действиями. Для начала проследите за уровнем тосола в расширительном бачке.

Далее можете осмотреть саму систему и все необходимые узлы отопителя, поднимите коврики и посмотрите, нет ли следов антифриза. Почувствовав влагу, начинайте искать причину протекания жидкости.

Ведь неисправность может заключаться не только в самом кране, а в патрубках или в радиаторе.

Обратите внимание

Если вы полностью уверены в его поломке, то приступаем к смене старых элементов управления печки ВАЗ 2114 на новые. Регулятор подачи теплоносителя не подлежит ремонту, он меняется.

У вас есть два варианта решения проблемы – посетить сервисный центр или заменить самостоятельно. Нет большой разницы, какому варианту вы отдаёте предпочтение, но сделать это надо в кротчайший срок.

Расположение краника отопителя ВАЗ 2114

О поездке на СТО вы уже знаете наше мнение, а вот о втором мы немного расскажем. Начинайте замену крана отопителя ВАЗ 2114 с его поиска в любом автомагазине. Только не забывайте, что их существует три вида:

Шариковый, принцип которого основан не на мембране, а на шарике с небольшим отверстием;

Керамический, имеющий задвижку из двух керамических мембран;

Стандартный, состоящий из одной резиновой мембраны.

Каждый вид имеет свои преимущества и свои недостатки. А поэтому давать какие-то рекомендации будет просто бессмысленным. Но здесь есть один практический совет:

Самостоятельная замена краника

Поменять вентиль отопителя не составить большого труда, но займёт некоторое время. Для этого нам придётся подготовить следующие инструменты:

• Отвёртка, желательно крестовая.
• Набор ключей (рожковых и накидных).
• Емкость, в которую будет сливаться тосол.
• Новая тормозная жидкость, если слитую невозможно будет очистить через фильтр.

Все работы по замене краника печки ВАЗ 2114 производятся после того, как тосол и патрубки станут холодными.

Демонтаж краника печки ВАЗ 2114

Последовательность работ:

Первым делом нужно будет слить всю охлаждающую жидкость. Её мы можем слить в приготовленную ёмкость, которую ставим под двигатель. Открутили в нижней части мотора болт для слива. Кран находится под центральной консолью. Поэтому чтобы его заменить, вам придётся снять правую боковую крышку торпеды. Она сидит на пяти саморезах;

Теперь можем приступать к патрубкам. Отпускаем хомуты, вытягиваем патрубки и сливаем остатки жидкости. Следующим этапом будет смазка WD-40 крепёжных шпилек. Так как головка болта находится в пластике, то во время их вывинчивания шпильки могут прокрутиться. А это уже будет не слишком приятный момент демонтажа крана отопителя;

Иногда случается и такое, что пластиковый корпус трескает или рассыпается. Поэтому головку болта можно зафиксировать плоскогубцами или ключом. Пока откисают болты с гайками, вы можете заняться снятием, по возможности, всех патрубков. Если смазанные гайки крепления крана откручиваются легко, то можете считать, что вы везунчик;

Вытянув болты, вытаскиваем сам краник. И только после этого надо вытянуть оставшийся тросик управления тягой. Всё, основная часть работы выполнена. Теперь можно производить замену.

Собрав все части и закрепив патрубки, можно заливать тосол и заводить машину. Пока мотор прогревается, можете визуально осмотреть хомуты и патрубки в тех местах, где вы их снимали и меняли. После достаточного нагрева двигателя включаем отопление. Нет подтёков – вы всё сделали правильно. А главное — самостоятельно.

Спустя некоторое время ещё раз можете осмотреть хомуты и немного их дотянуть.

Замена крана отопителя на ВАЗ 2107 — порядок работ

Как известно, все ремонтные работы, в том числе и ремонт ВАЗ 2107, начинаются с выполнения подготовительных манипуляций. В их число входит мойка автомобиля, в том числе и моторного отсека, очистка резьбовых соединений от загрязнений, а также установка машины на эстакаду. Немаловажное значение имеет и точная диагностика.

В частности, определить, что требуется замена крана отопителя, не сложно. О нарушении герметичности данного узла свидетельствуют лужицы охлаждающей жидкости. Они будут видны на напольном покрытии у ног переднего пассажира. В целом, замена данного узла — это часть такой операции, как ремонт печки.

Кстати, если кран отопителя потек, то ремонт его не выполняется — только замена.

Для того, чтобы работы были выполнены успешно, вам понадобится новый кран отопителя на ВАЗ 2107, а кроме того — новые резиновые прокладки крана отопителя в количестве двух штук и червячный хомут диаметром шестнадцать-двадцать три миллиметра, а также достаточное количество охлаждающей жидкости.

Порядок проведения замены крана отопителя

Следует знать, что замена крана отопителя должна осуществляться при холодном двигателе. Это позволит избежать всевозможных неприятностей, связанных с нагретой охлаждающей жидкостью.

Понятно, что любая манипуляция, связанная со сборкой-разборкой автомобильных узлов должна проводиться в определенной последовательности.

Это в равной мере относится к таким работам, как замена сайлентблоков и замена крана отопителя.

Снятие этого крана производится в таком порядке:

• после того, как автомобиль будет подготовлен к ремонтным работам, необходимо получить доступ к моторному отсеку,
• в моторном отсеке с помощью отвертки следует ослабить затяжку хомута крепления подводящего шланга, после чего с нижнего патрубка крана отопителя снимается шланг,
• нижний рычаг блока управления вентиляционной системой устанавливается в крайнее правое положение. При этом закрываются воздушные заслонки на боковых воздуховодах,
• снимаются корпус вещевого ящика и вещевая полка,
• отворачивается гайка крепления правого воздуховода к кузову. Делается это с помощью торцового ключа на 10. После чего воздуховод снимается со шпильки и отсоединяется от бокового дефлектора приборной панели,
• следует ослабить болт крепления тяги привода отопительного крана, используя для этого торцовый ключ на 7,
• оболочка тяги освобождается из-под скобы, после чего с крана рычага отопителя салона снимается наконечник тяги,
• отворачиваются два болта крепления крана к печному радиатору. Для этого понадобится накидной ключ на 10. На этом этапе еще потребуется зафиксировать нижнюю закладную гайку, чтобы она не выпала из гнезда. Для этих целей можно воспользоваться пластилином,
• теперь, собственно, вы дошли до места, где находится кран отопителя. На этом этапе он снимается — его патрубок вынимается из уплотнителя, который находится в перегородке моторного отсека. Здесь также имеется резиновая прокладка — она играет роль уплотнения в месте соединения фланцев крана отопителя и печного радиатора. В момент снятия из радиатора отопителя может вылиться немного охлаждающей жидкости. Для ее сбора вам потребуется ветошь,
• отворачиваются два болта крепления патрубка к крану ототпителя. Для этого используется ключ на 10,
• осуществляется снятие патрубка. Место, где соединяется кран отопителя  (его фланец) и патрубок, также уплотнено резиновой прокладкой.

На этом работы по разборке узла закончены. Следует приступать к установке крана отопителя. Делается это в такой последовательности:

• снятые резиновые прокладки в обязательном порядке заменяются на новые,
• в последовательности, обратной вышеописанной, производится установка крана отопителя,
• рычаг управления краном отопителя перемещается в крайнее правое положение,
• необходимо произвести заливку недостающего количества охлаждающей жидкости,
• после того, как будет осуществлена заправка охлаждающей системы жидкостью, нужно проверить герметичность соединений между краном отпителя и радиатором печки, а также шлангом. При необходимости детали следует подтянуть,
• далее сборка всех деталей производится в обратной последовательности.

Следует отметить, что данные работы, равно как и регулировка клапанов, могут быть выполнены вами самостоятельно или же с помощью специалистов автосервиса.

Замена крана печки (отопителя)

Кран отопителя служит для регулирования потока охлаждающей жидкости через радиатор. В теплое время года необходимость в обогреве салона отпадает, поэтому краник чаще всего находится в закрытом положении.

Источник: http://remkasam.ru/zamena-krana-otopitelia-vaz.html

Замена сайлентблоков задней балки ваз 21099

Приступаете к самостоятельному ремонту автомобиля? Тогда объективно оцените свои силы, знания, степень терпения. Предстоит столкнуться со сложной многокомпонентной системой, где необходимо будет учитывать состояние каждой детали, чтобы выполнить замену неисправной и разобраться, например, как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2109 и что важно делать на том или ином этапе.

Первый этап по замене задних сайлентблоков на ВАЗ 2109: сбор информации

Вооружившись необходимыми данными, сможете выполнить все несложные демонажные-монтажные работы, определить степень неисправности детали и пути ее ликвидации. Если необходимо проверить или даже заменить сайлентблок на задней подвеске ВАЗ 2109, то необходимо разобраться, прежде всего, что это за деталь.

Во-первых, сайлентблок задней подвески ВАЗ 2109 представляет собой небольшую деталь, которая скомпонована из нескольких втулок разного диаметра, а между ними введен эластомер, то есть специальная износоустойчивая резина или полиуретан.

Во-вторых, главная задача сайлентблока – соединять необходимые рычаги подвески и помогать функционировать ей качественно, а при определенных ситуациях во время движения гасить вибрации, не допуская дискомфорт в салоне автомобиля.

Ведь всегда хорошо, когда ухабы дороги не сильно чувствуются водителем и пассажирами авто, и все благодаря сайлентблоку, как элементу подвески, который создан гасить карданные, торсионные, всевозможные осевые вибрации.

Сайлентблок задней подвески ВАЗ 2109

Таков удел сайлентблока – держать удар и защищать от механических повреждений остальные детали подвески.

И если не желаете на машине «разбить» подвеску, то своевременно разбирайтесь, как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 21099 и когда это лучше выполнять. Важно осознать, кто в этом вопросе вам поможет, или стоит ориентироваться на собственные силы.

При покупке комплекта для ремонта не старайтесь покупать аналоговые, лучше приобретать «родные» для марки машины. Ведь, например, комплектующие для ВАЗ 2109 и 2110 разнятся по диаметру и могут не подойти при монтаже. Рисковать не стоит, это все выльется в излишнюю трату денег и времени. А если вы жить не можете без машины, то простой транспортного средства негативно скажется на вашем образе жизни.

Второй этап по замене сайлентблоков: выбор материла

Перед посещением авторынка или страницы интернет-магазина решите, какие сайлентблоки вам нужны. Предлагаются следующие изделия:

Резиновые сайлентблоки. Первый вид изделия в ценовом плане доступен, но проигрывает по времени эксплуатации, потому что срок его применения небольшой, очень быстро резина изнашивается, на ней появляются трещины, особенно если применять агрессивное вождение и «рассекать» по бездорожью. Но есть и плюсы резинового сайлентблока – они мягко воздействуют на детали подвески, не травмируют их.

Резиновые сайлентблоки
Полиуретановые сайлентблоки. Чаще всего они подходят по комплектации для Лада 2108, 2109, 21099 и имеют массу преимуществ. Во-первых, если пришло время задуматься на что и как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2109, то делаем выбор в пользу долговечности изделия, которыми и является полиуретановые сайлентблоки. Они не подвержены деформации при перепадах температур и давления.

Во-вторых, полиуретановые изделия не деформируются, сохраняя свою заводскую геометрию даже в экстремальных условиях вождения. Отметим, что деталь выдерживает большие нагрузки, не поддается истиранию, обеспечивает лучшее поглощение ударов, вибрации и шума. Но есть одно «но», на него обратим ваше внимание.

Полиуретановая деталь очень жесткая, может негативно воздействовать на подвеску, особенно на хорошо изношенную и много лет используемую ею комплектацию.

Полиуретановые сайлентблоки

Третий этап по замене сайлентблоков: закупка и подготовка необходимого инструментария

Обозначим перечень материалов и инструментов, которые следует подготовить, чтобы положительно воплотить на деле все советы о том, как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 21099.

• Комплект новых сайлентблоков для автомобиля ВАЗ 2109 (приобретается на усмотрение владельца авто, его взглядов на качество и цену товара, доступность доставки)
• Набор торцовых головок и ключей, иногда приходится их подбирать на месте проведения работ, поэтому стоит запастись ими на все непредвиденные случаи.
• Набор накидных ключей. Они приходятся при выполнении монтажных работ.
• Специальный комплект для съема задних сайлонблоков (рекомендуется промышленного образца). На рынке продавцу его можно назвать: «Съемник шаровых опор и шарниров». Стоит он в среднем 500-1200 рублей. Но можно использовать дедовский метод – молоток и зубило.
• Металлическая щетка. Она понадобится в период очистки деталей, посадочного места от грязи, ржавчины и других чужеродных наслоений, мешающих работе системы подвески.
• Монтировка. Необходима для выполнения силовых работ, в основном по монтажу балки и крупных сегментов задней части машины.
• Домкрат (2 штуки).
• Ключи для колесных болтов. Понадобятся в том случае, если задумали снять покрышки, чтобы освободить лучший доступ к месту ремонта. Хотя снимать колеса не обязательно, для ремонта достаточно домкратами машину защитить от качания.
• Кувалда, молоток, зубило, если придется силой выбивать старые детали.
• Деревянные колодки (2 шт.) или металлические подставки под машину. Их задача: зафиксировать кузов машины в нужной позиции.

Источник: https://litezona.ru/zamena-sajlentblokov-zadnej-balki-vaz-21099/

Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов.

Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене.

Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины.

В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан.

Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз.Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства.Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин.

Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр.

Обратите внимание!Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера.

Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески.

Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

— небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немногобольше конкретного сайлентблока;

— несколько больших шайб из стали;

— длинный болт с качественной резьбой;

— специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуемновую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоитзаменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, беремподготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматриваетэтого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней.

При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будетустановлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левойстороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачиваетсягайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средстваприподнимается, а проушина балки отводится вниз.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливаетсядеревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается отпыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника.Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком.

В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным.

Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Источник: https://auto.today/bok/3634-zamena-saylentblokov-zadney-balki.html

Заливает свечи на инжекторе ВАЗ 2114: решаем проблему

Очень часто владельцы отечественных автомобилей сталкиваются с такой проблемой, как залитые свечи. Несмотря на то, что решить ее можно довольно быстро, многие, особенно — начинающие, автомобилисты не знают, как это правильно сделать. В сегодняшней статье мы разберемся с тем, почему на ваз 2114 заливает свечи, и расскажем о том, как устранить эту неисправность своими руками.

Причина явления

Основная причина того, почему на ваз 2114 заливает свечи в мороз, кроется в следующем. Во время холодной (и, тем более — морозной) погоды содержание кислорода в атмосферном воздухе резко увеличивается.

В момент запуска автомашины датчики передают соответствующий сигнал на ЭБУ, вызывая тем самым увеличенную подачу бензина (вызвано этом тем, что большее количество кислорода требует большего количества топлива, в противном случае смесь получится обедненной, и двигатель будет работать некорректно).

Если машина новая, и все узлы и агрегаты ее топливной системы и мотора полностью исправны, то увеличенный объем бензина не вызовет каких-либо затруднений в момент старта, и авто сразу же заведется. Но, если автомобиль имеет возраст более 3-х лет (при условии частой эксплуатации), то проблема с залитыми свечами становится для него более, чем реальной. 

Наиболее частыми причинами того, что заливает свечи на инжекторе ваз 2114, становятся:

• низкая компрессия ввиду износа поршней;
• низкое качество используемого топлива;
• плохие (некачественные) свечи;
• низкий уровень зарядки аккумулятора.

Чтобы избежать проблем со свечами из-за разряженного аккумулятора в холодное время года, его рекомендуется заносить в теплое помещение на ночь и, при необходимости, дозаряжать.

Как устранить

Разобравшись с тем, почему заливает свечи на ваз 2114 инжектор, поговорим теперь о том, что с этим делать.

Так, если в момент запуска обнаружилось, что свечи залило, следует:

1. Снять высоковольтные провода со свечей зажигания.
2. Выкрутить все свечи.
3. Прокрутить стартер около 15 минут (без свечей).
4. Просушить свечи (феном или на открытом огне) и установить на место.
5. Запустить двигатель.

В некоторых случаях может помочь и более простой способ, не предусматривающий демонтажа свечей:

• выжать педаль газа до упора;
• запустить стартер и прокрутить его около 10 секунд;
• отпустить педаль и попытаться запустить мотор.

В этом случае происходит интенсивный обдув свечей без попадания на них топлива, что зачастую помогает их подсушить и вернуть в работоспособное состояние. Если же этот способ не помогает, то следует прибегнуть к первому методу.

Просушивая свечи, не стоит их прокаливать (несмотря на то, что делать это рекомендуют многие бывалые автолюбители). Прокаливание хоть и хорошо помогает, но при этом значительно снижает общий срок службы свечей.

Как избежать заливания свечей

Экстренная реанимация свечей зажигания в зимнее время (особенно, когда нужно срочно ехать) — не самое приятное занятие. Именно поэтому, лучше всего его вовсе избежать, приняв для этого соответствующие меры.

Первое, что нужно делать — это не экономить на ГСМ. Если летом топливо и масло плохого качества не так заметно отразятся на работе двигателя, то зимой разница будет очевидна. По этой же причине рекомендуется заправляться только на проверенных заправках, особенно в холодное время.

Что же касается масла, то оно должно полностью соответствовать сезону и минимально возможной температуре. Использование летнего масла в морозную погоду может резко увеличить нагрузку на подвижные элементы двигателя, и вызвать не только заливание свечей, но и другие, более серьезные, проблемы.

Популярные марки масла для ваз 2114

Второе, на что нужно обратить внимание — это состояние свечей. Если их заливает не только зимой, но и в теплое время года, то на лицо — их неисправность. Для начала можно попытаться их восстановить — очистить нагар, убрать окислы, проверить и, при необходимости — скорректировать зазор между электродами.

Очищенная и неочищенная свечи

Если же это не поможет, то свечи надо заменить (при этом не стоит забывать о том, что заменять всегда нужно все 4 свечи, даже если в неполадках виновата только одна). 

Третье, что нужно делать, дабы избежать заливания свечей —  это всегда проверять состояние АКБ и дозаряжать ее перед выездом.

Также, при запуске двигателя в очень холодную погоду, рекомендуется предварительно дать нагрузку на аккумулятор, подождать некоторое время и выключить его на 10 минут, после чего попробовать запустить мотор. Если этого сделать не удастся, то стоит подождать еще 10 минут и повторить попытку. 

Последнее, о чем стоит позаботиться — это состояние двигателя. Чтобы в нем не оседал нагар, рекомендуется раз в месяц выезжать на скоростную трассу и ехать по ней около 15 минут со скоростью 120 км/ч. Такая процедура очень хорошо помогает очистить двигатель благодаря образующемуся в нем стабильно высокому давлению.

Если же подобная очистка на ходу невозможна из-за дорожных условий, то можно несколько раз в месяц прогонять мотор перед началом поездки на оборотах 5.000 об/мин.

Таким образом, соблюдая приведенные выше несложные правила, можно полностью избавить себя и свое авто от такой проблемы, как залитые в холодное время года свечи.

Источник: https://vazremont.com/zalivaet-svechi-na-inzhektore-vaz-2114