Ваз 2110 замена сайлентблоков задней балки

Съемник сайлентблоков передней балки ваз 2110

Трудности и неисправности фронтальной балки ВАЗ 2110 и методы их решения

Роль передней подвески

Конечно, все агрегаты в автомобиле важны, и приводят его в движение исключительно в комплексе. Но темой нашего разговора станет передняя опора на ВАЗ 2110 – ее предназначение, диагностика дефектов, также ремонт либо подмена составляющих.

Без подвески, фактически, не было бы способности закрепить колеса. Конкретно она в ответе и за то, под каким углом будут размещаться колеса, как стремительно будет изнашиваться резина, и быстро бежать машина.

Схема фронтальной подвески ВАЗ 2110

Диагностика

Чтоб диагностировать, все ли в порядке у подвески, необходимо, сначала, прислушаться, как ваш ВАЗ 2110 ведет себя во время езды. Для этого даже не нужны большие расстояния – для опытного водителя и пары километров будет достаточно.

Итак, слушаем подвеску:

Слышится скрип резины во время езды. Причем, скрип может быть не сильным, но он все таки свидетельствует о том, что у подвески не все в порядке, и главная причина – необходима замена сайлентблоков;
Услышав скрип, обязательно осмотрите сайлентблоки, возможно, вы заметите на резине трещины, а то и разрывы;
А если вы услышите не скрип, а стуки, значит у сайлентблоков вашего ВАЗа 2110 уже изрядный износ, и замена им просто необходима. Этим сильно изношенным деталям не хватает сил даже на то, чтобы крутиться, поэтому они, не скользят, а «проскакивая», издают стуки;
Определенные постукивания может также вызывать передняя балка с растяжками, в них может возникать осевой люфт. Такие балки подлежат ремонту, а в особо запущенных случаях необходима полная замена.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ ВАЗ 2112 СВОИМИ РУКАМИ

По какой-то причине повыдавливало полиуретановые сайлентблоки и мы их решили заменить на резиновые.

Замена саленблока поперечины ВАЗ 2110

Меняем саленблок подручными средствами передней поперечине ваз 2110 итд.

Один раз поменяв эту крайне важную деталь передней подвески, вы поймете, что эту работу не обязательно доверять профессионалам, вполне можно произвести ремонт и самостоятельно. Для этого нужно иметь специальный съемник, или изготовить его с помощью двух кусков трубы с приваренными к ним шайбами. Если не понимаете, как правильно сделать простейший съемник, можно или купить его, или попросить у опытных автомобилистов, у них он наверняка есть.

На ВАЗ 2110 производится замена сайлентблоков в таком порядке:

«Вывешиваем» переднее колесо с помощью домкрата. Под задние колеса обязательно подкладываем с обеих сторон фиксаторы (специальные башмаки или просто камни), чтобы машина не сошла с домкрата, и балки вас не придавили;
Снимаем поддомкраченное колесо;
Проверьте, не болтаются ли сайлентблоки в рычаге балки. Если болтаются, то нужно ремонтировать и его;
Выбейте верхнюю опору: сначала открутите ее гайку, выверните колесо и бейте метко, но не сильно по сошке. Так опора выскочит;
Снимите верхний рычаг. Для чего открутите длинный болт рычага (он расположен сверху);
Теперь вы получили доступ к сайлентблокам. Их нужно выбить зубилом, ударяя по ним молотком. Выскакивают они у ВАЗ 2110 обычно легко, даже после одного меткого удара;
На место старого сайлентблока нужно поставить новый. Делается это методом запрессовки: меньшей втулкой, по размеру юбки, вдавливается большая в рычаг. Для большей скользящей способности нужно зачистить старое гнездо, а затем смочить все детали мыльной водой.

Источник: https://ProDemio.ru/semnik-sajlentblokov-perednej-balki-vaz-2110/

Замена заднего сайлентблока на ВАЗ-2110

Замена сайлентблока — работа, которая не вызывает сложностей даже у новичков, и влечет за собой минимальные затраты. По этой причине, нет смысла обращаться на СТО, и платить деньги за работу мастера. Все мероприятия можно выполнить у себя в гараже, с помощью подручных инструментов. Но как заменить сайлентблок в задней балке? Какие инструменты потребуются, и в какой последовательности действовать? Эти и другие нюансы рассмотрим ниже.

Преимущества самостоятельной замены

Монтаж сайлентблоков на «десятку» (ВАЗ-2110) своими руками имеет следующие плюсы:

Экономия. В отличие от замены на СТО, вам не придется платить за работу мастера. Единственные расходы — покупка комплектующих изделий и материалов.
Отсутствие гарантии качества. Нет уверенности, что сотрудник станции техобслуживания обладает достаточным опытом для выполнения подобного ремонта. Также бывают ситуации, когда работа целенаправленно делается некачественно, чтобы человек, через время, снова обратился за помощью. Честные автомобильные слесари встречаются, но такое случается все реже.
Уверенность в установке качественной детали. Как правило, новый узел покупаете вы, но никто не защищен от обмана. Мастер может заменить сайлентблок, но установить не новую, а б/у деталь. Расчет идет на то, что владелец автомобиля не заметит подлога. Таким способом нечистые на руку автослесари повышают прибыль.

Чтобы избежать рисков, ищите СТО, где дается гарантия на выполненную работу. В такой ситуации, установка некачественной детали невыгодна, ведь при ее выходе из строя, замена сайлентблока (или другого узла) производится бесплатно.

Когда не обойтись без монтажа новых сайлентблоков?

В процессе эксплуатации бывают случаи, когда, без покупки и установки новых деталей, не обойтись. Так, появление «скрипа» резины свидетельствует о неспособности сайлентблоками выполнять поставленные задачи (см. видео «Замена заднего сайлентблока на ВАЗ 2110, 2111, 2112» ниже) . Причина — вращение резины с меньшей скоростью, чем ранее, что и приводит к непривычным звукам.

Не менее важные признаки, сигнализирующие о проблеме — появление посторонних стуков в задней части машины или снижение управляемости транспортного средства. Последний фактор часто появляется на поворотах, когда заднюю часть авто начинает заносить.

Замена сайлентблока может потребоваться и при неравномерном истирании задних шин. При этом вы замечаете, что покрышка как бы «сдувается», несмотря на отсутствие в ней каких-либо повреждений.

Если ничего не предпринять в рассмотренных выше ситуациях, возможны еще большие неисправности и необходимость дорогостоящего ремонта.

Правила выбора

Перед тем как заменить сайлентблок, деталь важно выбрать и приобрести. На ВАЗ-2110 подходят изделия, имеющие номер в каталоге (артикул) 2110-2914054. Такой узел имеет требуемый диаметр и предназначен именно для «десяток». Если приобрести изделие, предназначенное для ВАЗ-2109, то поставить его не выйдет.

Не менее важный момент — качество узла. Если сэкономить деньги при покупке, то узел может отслужить меньше срока. Оптимально, если сайлентблок изготовлен из качественных материалов, обладающих повышенной прочностью и стойкостью к высоким температурам.

Какой инструмент подготовить?

Чтобы замена сайлентблока заняла минимум времени, заблаговременно подготовьте необходимый инструмент. Вам потребуется домкрат для подъема транспортного средства, молоток и ключ на «девятнадцать». Кроме того, для работы найдите деревянный брус небольших размеров и инструмент для запрессовки новой детали (потребуется для обеспечения жесткой посадки детали на свое место).

Покупайте и сам сайлентблок под замену с учетом требований, которые приведены выше. Найти оригинальный узел не составляет труда — такие детали продаются во многих автомобильных магазинах или на авторынках.

Как поменять сайлентблок без демонтажа балки?

По заверению мастеров, заменить сайлентблок несложно и без снятия балки. Для этого, действуйте следующим образом:

Поднимайте машину (используйте для этой цели домкрат или подъемник). При выполнении работ, подкладывайте на поверхность под автомобилем ненужное покрывало или кусок картона. При работе над специальной ямой, в такой подложке нет потребности.
Не демонтируйте балку полностью, ведь, в противном случае, придется снимать и шланги тормозной системы (эта работа занимает много времени).
Отсоедините тормозной колдун, чтобы избежать его случайной поломки в процессе выполнения работ. Кроме того, эта деталь часто мешает из-за больших размеров. Для демонтажа устройства, осторожно тяните за него. Но действуйте аккуратно, чтобы не вырвать узел полностью. В противном случае обратная установка вызовет проблемы.
С помощью ключа на «девятнадцать», скручивайте гайку (здесь может потребоваться помощник). Если такового нет, действуйте самостоятельно. В последнем случае, используйте преимущества большего «плеча» и сильно нажимайте на инструмент. Как вариант, обработайте резьбу WD-40, чтобы упростить процесс откручивания, или брызните на нее водой, а через некоторое время, обработайте щеткой по металлу. Благодаря таким действиям, вы упрощаете процесс демонтажа.
Используйте лом для опускания балки (не демонтируйте ее).
Отрезайте резинку, которая установлена на балке (в противном случае, она не даст выполнить работу). Действуйте так только в той ситуации, когда дальнейшее применение изделия невозможно. Если резинка целая, постарайтесь ее снять. Для этого высверлите в ней несколько отверстий.
Обрабатывайте изделие смазкой и ставьте на место. Запрещена обработка сайлентблока солидолом, из-за риска разъедания устройства. Оптимальный вариант — использовать моющее средство или мыло.
Устанавливайте тормозной колдун на место, а балку прикручивайте к болту.

Стандартная замена сайлентблоков

Существует и более простой способ замены сайлентблока. Для начала, найдите смотровую яму для выполнения работы. Если таковой нет, используйте для подъема авто обычный домкрат. Первый вариант более предпочтителен, ведь так вы видите все днище и, с легкостью, добираетесь до требуемых деталей.

Далее действуйте так:

Используйте ключ на «девятнадцать», чтобы скрутить гайки, установленные на крепежных болтах задней балки. Снимайте узел с кронштейна.
Откладывайте в сторону демонтированный болт, после чего отводите проушины балки вниз. Для упрощения работы устанавливайте между кузовом «десятки» и балкой деревянный брус (деталь должна иметь размер кирпича).
Выбивайте сайлентблок путем нанесения ударов молотком.
Перед обратным монтажом смазывайте изделие с помощью специального состава (для лучшей работы), а после — запрессовывайте на место.
Убирайте брус и ставьте балку в первоначальное положение, а далее — закручивайте гайки на крепежные болты.

Заменить сайлентблок на «десятке» своими руками несложно. Главное, следуйте инструкции, используйте обучающее видео и фото. При этом действуйте осторожно, ведь гарантий в идеальном результате нет. При неправильном подходе к выполнению работ можно еще больше навредить машине. С другой стороны, экономия на ремонте — тот стимул, который заставляет разобраться с алгоритмом и сделать все своими руками.

Замена сайлентблоков балки задней подвески на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Источник: https://autoinfa.com/zamena-zadnego-sajlentbloka-na-vaz-2110/

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно выполняется самостоятельно владельцем машины. Ремонт такого рода не требует особых навыков и опыта, плюс обходится достаточно дешево.

Задняя балка

Сегодня мы поговорим о том, где именно лучше делать замену, как правильно выбирать новые сайлентблоки, а также как выполнять сам процесс двумя способами.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
В задней части авто слышны стуки.
Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Не заменив сайлентблоки, в один далеко не самый прекрасный момент это может привести к аварии. Серьезный аргумент, согласитесь?!

Выбор новых элементов

Полиуретановые

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Лучший ответ: Где вин код на Пежо Боксер?

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки», которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
Теперь сайлентблок снимается.
Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
Запрессуйте сайлентблок на его место.
Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Источник: http://luxvaz.ru/vaz-2110/51-zamena-saylentblokov-zadney-balki.html

Замена Сайлентблоков На Балке Ваз 2110 ~ AUTOTEXNIKA.RU

страница » Замена Сайлентблоков На Балке Ваз 2110

05.07.2018

Подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по подмене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно производится без помощи других обладателем машины. Ремонт такового рода не просит особенных способностей и опыта, плюс обходится довольно недорого.

Задняя опора

Сейчас мы побеседуем о том, где конкретно лучше делать подмену, как верно выбирать новые сайлентблоки, также как делать сам процесс 2-мя методами.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ

Облегченный метод замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Замена сайленблоков задней балки ВАЗ 21099

По некий причине повыдавливало полимерные сайлентблоки и мы их решили заменить на резиновые.

Замена сайлентблоков задней балки: Ваз 2109 2110 2114, Форд Фокус 2, Пассат Б3

Рано или поздно наступает момент, когда возникает необходимость ремонтировать заднюю подвеску переднеприводного автомобиля. Наиболее распространенным видом ремонта здесь является замена всех задних сайлентблоков, так как у них наименьший ресурс из общей совокупности узлов пространства ведомых колес.

На характерные неполадки данных узлов, прежде всего, намекают необычные стуки и гулы, раздающиеся из-под кузова сзади. При движении появляются проблемы в управляемости автомобиля. Дальнейшее невнимание к подобным симптомам может привести к разрушению подвески, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Визуальный осмотр помогает выявить конкретное место поломки.

Замена сайлентблоков, например, задней балки требуется, когда они выглядят изношенными, расслоенными. Далее рассмотрим, как произвести эту и другие операции на примере нескольких популярных у отечественных автолюбителей моделей машин.

Как добраться до нужных деталей в иномарках

Для начала возьмем такой народный автомобиль как Форд Фокус. У данной машины подвеска ведомых колес полностью независимая многорычажная, комфортно помогающая рулению. Но за комфорт приходится платить. Если рычаги могут «отходить» более 150 тыс. км.

пробега, то гораздо раньше может потребоваться смена сайлентблоков задних рычагов у Форд Фокус 2, особенно продольных. Тем более, как известно, наши дороги заставляют желать лучшего.

То есть причины выхода из строя деталей рычагов вместе с указанной главной причиной таковы.

Плохие дороги.
Неаккуратная езда.
Естественный износ.

Ну а для замены сайлентблоков на Форд Фокус 2 нам понадобятся следующие инструменты:

набор гаечных ключей, а также головок;
универсальные стяжки для пружин;
специальный стакан для выдавливания сайлентблока.

Лучше начинать дело из смотровой ямы.

Домкратом приподнимаем ту часть авто, с которой решили начать. Пружину сжимаем стяжками.
Установив опору под главный рычаг подвески, выкручиваем болт подпружинного рычага. Далее снимаем пружину, рычаг опускаем.
Отворачиваем гайки креплений поперечных рычагов – нижнего и верхнего вкупе с амортизатором.
Отсоединяем трос ручника, следом снимаем крепление проводов АБС, отключаем их штекер.
Производим выпрессовку, а также замену сайлентблоков всех задних рычагов. Вот тут-то наступает момент икс! Чтобы достать сломанную деталь из проушины, да и установить новую, нужен специальный стакан диаметром в размер новой детали. Следует накануне ремонта попросить любого токаря выточить такую оснастку по новой запчасти.
Всё. Сборка производится по обратному пути.

Операции не столько трудоемкие, сколько требующие достаточных физических усилий. Принимая решение о ремонте своими руками, автолюбитель должен взвесить все «за» и «против».

На автомобиле Форд Фокус 3 замена производится аналогичным образом. А вот как это сделать на другой популярной иномарке, рассмотрим для разнообразия полноценной информации.

Также почитайте про замену опор передних стоек и замену пружины задней подвески на ваз 2107.

Для смены сайлентблоков у Фольксваген Пассат б3 возьмем следующие инструменты:

набор гаечных ключей;
молоток, зубило.

Здесь подвеска на основе общей балки. Опишем переустановку детали с одной стороны, ведь со второй она производится аналогично.

Снимаем задние колеса, подпираем зад автомобиля, чтобы он оставался приподнятым.
Открепляем тормозной шланг, а также провод системы АБС.
Демонтируем пластиковую защиту топливного фильтра, а также пружину привода регулятора тормозов.
Откручиваем балку ключами на 19, аккуратно опускаем её вниз и вперед на тормозных шлангах, фиксируем её сподручными средствами.
Старые детали выбиваем молотком посредством зубила.
Новые запчасти запрессовываем опять-таки с помощью специальной оправки, однако здесь можно воспользоваться штатным болтом вкупе с шайбами большого диаметра. Тут необходимо проявить немного смекалки.
Произведя те же действия на второй стороне, собираем всё с новыми запчастями в обратном порядке.

Как видим, задача тоже не из простых, но все же выполняется легче. Тем не менее, многим автолюбителям покажется более разумным действием обращение в автосервис.

СТО нам поможет!

Для таких автовладельцев мы собрали данные по средней стоимости замены сайлентблоков, к примеру, на Форд Фокус относительно крупных городов России. Вот соответствующая таблица.

Город	Стоимость около одного колеса
Москва	2500 руб.
С-Петербург	2000 руб.
Самара	1600 руб.
Екатеринбург	2000 руб.

Конечно, в данном конкретном сервисе цена может несколько отличаться, это зависит от года выпуска автомобиля, от пробега, от политики мастерской. Мы указали здесь лишь усредненные данные. Но даже они показывают, насколько дорога эта трудоемкая процедура!

Единственная надежда – быть может на ВАЗах сделать данный ремонт проще, а значит, дешевле? Что ж, посмотрим.

В заключение несколько слов о вазах

Если говорить про переднеприводные Лады, то, забегая вперед – с ними дела обстоят лучше. Здесь не нужна, как на Форде, замена сайлентблоков, например, заднего продольного рычага, потому что подвеска у всех моделей ВАЗ с приводом передних колес состоит главным образом из балки.

При описании исследуемой операции для ВАЗ 2109, так же для ВАЗ 2114, в том числе для ВАЗ 2110, – получается одинаковая инструкция, её мы и приводим ниже. Для этих моделей возьмем следующее:

набор гаечных ключей;
молоток, выколотка;
болт М12 с гайками, а также 2 кольца диаметром 50 мм плюс цилиндр такого же диаметра, общая длина приспособления 75 мм.

Порядок действий.

Приподнимаем всю заднюю часть машины, подставляем опоры.
Отсоединяем от балки тягу регулятора давления тормозов, а также трос ручного тормоза.
Ключами на 19 отворачиваем гайки болтов задней балки, затем выводим, после чего вывешиваем её, засовываем брусок между ней и кузовом.
Ударами молотка выбиваем старые детали посредством выколотки.
Новую запчасть запрессовываем приспособлением, собранным самостоятельно: цилиндром давим на новую запчасть, затягивая болт, – посредством давления головки болта по кольцу на цилиндр, – при этом гайка со вторым кольцом находится с другого конца кронштейна балки.
Сборку конструкции производим от обратного.

Таким образом, получается, что у Лады гораздо проще поменять заветные детали конструкции опор ведомых колес, чем произвести замену, скажем, у автомобиля Форд Фокус 2.

Но в любом автомобиле при производстве данной операции хорошим подспорьем будет следующий совет: перед установкой новой запчасти для облегчения запрессовки следует обильно обмакнуть её в мыльном растворе.

Также не стоит забывать о том, что при производстве таких работ предварительно под передние колеса обязательно подставляются препятствия против отката. При этом рычагом коробки передач включается первая скорость.

Вернуться вверх

Итак, мы рассмотрели основные проблемы, с которыми может столкнуться автолюбитель, решивший самостоятельно заняться наиболее распространенным видом ремонта задней подвески. Также мы указали примерные цены для таких работ, чтобы сложилась картина у желающих обратиться к мастерам. Приведенные рекомендации должны помочь тем и другим.

Теперь узнай как поменять тормозные колодки и про замену задних стоек ваз 2110.

Источник: http://DaciaClubmd.ru/repair/hodovaya/zamena-sajlentblokov-zadnej-balki

Замена сайлентблоков задней балки (ВАЗ-2110,

Сайлентблоки существенно уменьшают вибрационные и ударные нагрузки на кузов автомобиля во время эксплуатации. Также они используются для жесткого крепления рычагов, балки и других элементов к подвеске машины.

Давайте поговорим о том, как выполняется замена сайлентблоков задней балки различных марок авто.

Так как на многих СТО за замену нескольких резинометаллических шарниров просят иногда внушительных денег, то мы постараемся справиться своими силами, тем более что тут нет ничего слишком сложного.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2110

ВАЗ десятого семейства ремонтируется в гараже своими руками довольно просто. Поэтому если вы заметили рысканье кормы автомобиля, посторонние глухие, звонкие звуки или скрипы, то самое время заняться заменой сайлентблоков.

Все работы желательно выполнять на ровной горизонтальной поверхности над смотровой ямой у себя в гараже. Многие умудряются менять шарниры на домкрате в полевых условиях, но это менее удобно и занимает больше времени.

Что касается выбора сайлентблоков, тут есть несколько вариантов:

резиновые — имеют небольшую стоимость, и их можно купить практически в любом автомагазине;
полиуретановые — более дорогостоящие, но и срок службы у них на порядок выше.

Лучше отдать предпочтение последним, хотя независимо от выбора технологический процесс не изменяется. Первым делом необходимо поставить и поддомкратить заднюю часть автомобиля — и можно спокойно приступать.

Наиболее доступный способ

Есть несколько методов замены, но мы возьмем наиболее распространенный и простой. Суть его заключается в том, что откручивается «колдун» и немного отводится в сторону. Дальше ключом на 19 отворачивается гайка. Нередко требуются внушительные усилия, поэтому лучше использовать рычаг как можно длиннее. Сегодня продаются специальные универсальные удлинители. Если гайка не идет, то имеет смысл брызнуть на неё ВД-40 и подождать несколько минут, после этого попробовать еще раз.

С помощью лома или другого тяжёлого и длинного инструмента балка приспускается. Снимать её полностью нет необходимости. Дальше можно смело выпрессовывать сайлентблок и ставить на его место новый. Для этого потребуется специальный съёмник.

Стоит он где-то 200-300 рублей и точно пригодится в дальнейшем. Посадочное место шарнира очищаем от ржавчины, смазываем мыльным раствором. После этого выполняем запрессовку. На этом замена сайлентблоков задней балки 2110 (ВАЗ) закончена.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: В чем разница между TSI и TFSI?

При необходимости такие же манипуляции выполняем и с другой стороны.

Замена сайлентблоков задней балки «Опель»

В качестве примера возьмем автомобиль модели «Астра Н». Задняя подвеска балочного типа с поперечными рычагами. Она надежна и проста в обслуживании. Балка крепится к кузову автомобиля через те самые сайлентблоки, которые мы будем менять. Сложного тут ничего нет.

Всего там два сайлентблока. Для их замены нам потребуется снять заднюю балку. Для этого ставим заднюю часть авто на домкрат, снимаем колеса и подставляем подпорки. Отсоединяем датчики АБС, суппорта, шланги и все то, что может нам помешать. С каждой стороны имеется по три болта, которые крепят балку к кузову.

Отворачиваем их и отсоединяем кронштейны крепления. После этого мы можем выполнить замену сайлентблоков. Как мы будем их выпрессовывать, особого значения не имеет, так как в дальнейшем они нам не нужны. Можно воспользоваться молотком. А вот устанавливать их желательно осторожно с помощью специального съёмника.

После этого собираем все в обратном порядке.

Замена на «Тойоте»

На японском автомобиле есть несколько важных нюансов. Крепление балки к кузову отчасти реализовано через амортизаторы, поэтому их желательно снять. Дальше откручиваем болты, фиксирующие балку. Примечательно то, что тормозной шланг проходит по задней балке и находится в кольце. То есть, чтобы снять шланг, необходимо выполнить разгерметизацию тормозной системы. Можно пойти другим путем и пропилить небольшое отверстие для того, чтобы достать тормозной шланг.

Снимать сайлентблоки удобней всего, предварительно вырезав центральную резиновую часть. Дальше полотном по металлу делаем надпилы на обойме и выбиваем втулки. Если нет специального инструмента для запрессовки, то можно взять длинный болт М12, пару шайб и гаек. Такая самодельная конструкция отлично подойдет и уже известна многим автомобилистам. На этом замена сайлентблоков задней балки («Тойота») завершена. Рекомендуется поменять сразу все шарниры, чтобы не снимать балку повторно.

Процесс замены на «Рено-Меган»

В данном случае необязательно снимать амортизаторы и пружины. Соответственно, и балку полностью демонтировать не придется. Поддомкрачиваем автомобиль и ставим упоры для безопасности. После этого ослабляем болт крепления сайлентблока и балки. Под балку желательно подложить дополнительный упор. При этом домкрат оставляем на своем месте, так как с его помощью довольно удобно регулировать положение балки, что может понадобиться.

Сайлентблок выбиваем, очищаем его посадочное место и смазываем. Установку выполняем с помощью специнструмента. Стоит обратить внимание на то, что окончательно затягивать крепление сайлентблока рекомендуется уже тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. Если этого не сделать, то шарнир может вывернуть, и срок его службы значительно сократится.

Несколько важных моментов

Как вы видите, замена сайлентблоков задней балки «Рено-Меган» выполняется предельно просто. Это касается и многих других автомобилей. Но несмотря на это, в процессе выполнения работ можно столкнуться с самыми различными трудностями. Вплоть до того, что некоторые болты откажутся откручиваться.

Если ВД-40 и другие средства не помогают, то рекомендуется их просто спиливать болгаркой и устанавливать новые, предварительно обработав их графитовой смазкой. Если сам сайлентблок не хочет выходить из своего посадочного места, то в ход можно пустить газовую горелку. С её помощью выжигаем резину, а металлическим полотном распиливаем втулку.

Так делают очень многие, ведь это эффективно и экономит время.

Подведем итоги

Оригинальные сайлентблоки выдерживают примерно 100-200 тысяч километров. Но если вам приходится постоянно ездить по ухабистым дорогам, то рекомендуется не экономить на шарнирах и ставить оригинал. Аналоги — это, конечно, хорошо, но они практически никогда не отрабатывают столько, сколько оригинальные, в чем и заключается их недостаток.

Замену сайлентблоков можно выполнить даже с минимальным набором инструмента. Без сомнения, работа довольно трудоемкая, особенно если речь идет о задней балке автомобиля, но оно того стоит. На СТО за замену одного шарнира в зависимости от марки автомобиля могут брать до 3-х тысяч рублей. Речь в данном случае идет о машинах бюджетного класса. Поэтому подобные ремонтные работы лучше выполнять самостоятельно.

Источник: https://www.syl.ru/article/310743/zamena-saylentblokov-zadney-balki-vaz--opel-toyota-reno-megan

Ваз 2110 замена сайлентблоков задней балки — Ремонт и обслуживание автомобилей

20.07.12 | Рубрика: Эксплуатация автомобиля | механика, ходовая часть, тормоза.

Когда во время торможения автомобиля от его колес возникает одичавший скрип, действующий на нервишки сначала водителю, у большинства из автолюбителей появляются мысли о подмене тормозных колодок.

Вариантов решения данной трудности несколько, можно обратиться в авто сервисный центр, где эту работу выполнят без вашего роли или заняться сменой колодок самому.

В последнем случае необходимо владеть необходимыми способностями на ремонт автомобиля, по другому ничего вы не сможете и а возможно только ужаснее. Ниже разглядим и покажем в картинах процесс смены тормозных колодок ВАЗ 2110.

Шаг 1. Нужно приготовить автомобиль для снятия заднего колеса и произвести эту функцию. Когда колесо вкупе с диском будет снято, на барабане сможете узреть два направляющих болта, их необходимо вывернуть (должен подойти ключ на 12).

Шаг 4. Снимаем тормозной барабан. Вероятнее всего, это действие будет затруднительным и займет пару месяцев, нередко оказывается, что барабан прикипает и его даром не снять. Тогда придется пользоваться молотком и испытать стучать по тормозному барабану, приложив к нему деревянный брус (это необходимо для смягчения удара, чтоб не расколоть корпус) или в последнем случае тонкий железный предмет.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110

Шаг 3. Воспользовавшись пассатижами либо отверткой, аккуратненько снимаем пружину, которая стягивает колодки, а в окончании отсоединяем направляющую пружину, это та, что фиксирует тормозную колодку на щите.

Шаг 4. Берем за свободный край ту колодку, которая не соединяется впрямую с ягой ручного тормоза (это колодка в направлении к переду автомобиля) и оттягиваем ее в сторону вдоль щита, вроде бы разводя колодки между собой. Продолжаем это пока, пока не извлечем ее из опорной планки.

Шаг 5. Сейчас нам необходимо попытаться ослабить верхнюю пружину, которая стягивает колодки, для этой цели вам поворачиваем саму колодку незначительно в сторону, градусов на 60. Как пружину можно отцепить, сделать это можно и приступайте к аналогичному снятию пружины со 2-ой тормозной колодки ВАЗ 2110.

Шаг 6. После извлечения 2-ой пружины вынимаем распорную планку.

Шаг 7. Отсоединяем тягу ручного тормоза от тросика.

Шаг 8. Пристально смотрим и запоминаем, как соединяются колодка и тяга ручного тормоза, потом пассатижами открепляем направляющую пружину и вынимаем шплинт. После чего колодка отсоединиться.

Обзор замены задних тормозных колодок ВАЗ 2110-2112

На этом деле процесс разборки и снятия тормозных колодок задних колес автомобиля ВАЗ 2110 завершен. Остается приготовиться к установке новых колодок и сделать весь предшествующий процесс по шагам в оборотной последовательности.

Шаг 1. Загоняем поршни тормозного цилиндра вовнутрь до минимума, подсоединяем тягу ручного тормоза к колодке и зашплинтовываем.

Шаг 2.4. Подсоединяем направляющую пружину к тормозной колодке и соединяем тягу ручного тормоза с тросиком.

Шаг 3. Соединяем верхнюю пружину с новейшей установленной колодкой, а другим концом со 2-ой новейшей колодкой, которую мы и начнем на данный момент устанавливать.

Шаг 4. Оперев колодку о подобающую пятку тормозного цилиндра, тянем ее за низ так, чтоб пружина натянулась можно было воткнуть планку, что и делаем. Потом заводим вторую колодку к району, при всем этом она должна войти в прорезь планки.

Шаг 5. Пассатижами сцепляем оставшуюся пружину с колодкой. Смотрим, чтоб оболочка тросика ручника не касалась передвигающихся частей, и устанавливаем тормозной барабан ВАЗ 2110 на собственное мастерство место.

Шаг 6. Закручиваем направляющие болты и устанавливаем колесо.

На этом деле процедура смены тормозных колодок ВАЗ 2110 закончена, приступаем к подмене на 2-ой стороне автомобиля.

Рекомендуем к чтению достойные внимания статьи:

Устройство авто тормозной комплекса бухгалтерских программ
Привод автомобиля – непростой выбор
Шины с завышенным содержанием азота
Следущая причина жизнь для подержанных шин
Как переключать передачи без сцепления

Как правильно поменять задние тормозные колодки ВАЗ-08,09,10

Штрафы ГИБДД 2018 года

Источник: https://avtomotiv-tomix.ru/obsluzhivanie/vaz-2110-zamena-sajlentblokov-zadnej-balki.html

Задняя балка и ВАЗ 2110

Балки, как задняя, так и передняя, являются важными звеньями в автомобиле. Задняя балка ВАЗ 2110 сделана из двух расположенных продольно рычагов, соединенных между собой. Крепеж производится при помощи усилителей, которые были приварены друг к другу.

Строение балки
Демонтаж заднего блока
Замена сайлентблоков

Вернуться

Строение балки

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Вернуться

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Вернуться

Замена сайлентблоков

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту. Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы.

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда.

После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого.

Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Какой натяжной ролик грм лучше?

Обратите внимание на то, что снятие задней балки ВАЗ 2110 производится не в одиночку. Вам потребуется помощь нескольких человек. Они необходимы для поддержки и своевременного опускания задней подвески. Кроме того, выполнять работу по затяжке или ослаблению болтов на колесах автомобиля необходимо только в том случае, когда он стоит на земле.

Источник: http://expertVAZ.ru/2110/zadnyaya-balka.html

Замена задней балки ваз 2110 видео

Ось или полуось(называйте как хотите) задней ступицы на автомобилях ВАЗ 2110-2112 меняется в исключительных случаях. Это делается либо при повреждении резьбы, когда ее уже не восстановить, либо же после аварии в результате искривления, что бывает также крайне редко. Если вдруг вам пришлось столкнуться с подобной проблемой, то ниже будет рассмотрена процедура замена полуоси.

Сначала рассмотрим перечень необходимого для ремонта инструмента:

Головка торцевая на 17 мм
Удлинитель
Трещоточная рукоятка
Вороток
Молоток
Отвертка ударная крестовая
Проникающая смазка

Как снять ось задней ступицы на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Стоит отметить тот факт, что прежде чем приступать к этой процедуре, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, такие как:

Снятие тормозных колодок (читайте в статье — Замена задних колодок)
Демонтаж ступицы заднего колеса

После этого нам ничего не будет мешать и можно приступать непосредственно к самой работе. Первым делом лучше нанести проникающую смазку на болты крепления оси. А после этого пробуем срывать их при помощи мощного воротка, как это показано на фото ниже:

Когда болты сорвали, можно окончательно отвернуть их при помощи трещотки, чтобы сделать это быстрее и удобнее:

Когда с этим справились, пробуем отсоединить ось вместе с тормозным кожухом от задней балки. Обычно ось прикипает до такой степени, что без молотка не обойтись. В таком случае с обратной стороны наносим проникающую смазку на место соединения кожуха и балки.

После чего накручиваем немного гайку на резьбу оси и потихоньку постукиваем по ней молотком, как это наглядно показано на фотографии внизу:

Обычно после пары ударов кожух вместе с осью отскакивает от балки. Теперь понадобится крестовая силовая отвертка, чтобы открутить два болта с обратной стороны:

И теперь можно аккуратно выбить ось из тормозного кожуха, ударив несколько раз по ней молотком:

И окончательный результат проделанной работы показан на фото ниже:

Установка проходит в обратной последовательности и сложностей возникнуть не должно. Что касается цены данной детали, то она может варьироваться от 400 до 600 рублей за штуку.

Выпуск автомобилей десятого семейства давно прекращен, на замену пришла Лада Приора. Наверное, именно поэтому многие детали от Приоры устанавливают на десятку. В этом фотоотчете рассмотрим, как заменить заднюю балку ВАЗ 2110 на Приоровскую.

Чем отличается задняя балка Приоры от балки ВАЗ 2110 ?В балке от Приоры вварен торсион для усиления. Установка торсиона.

Чтобы выполнить замену балки своими руками Вам потребуется:

Чтобы удобно открутить гайки крепления балки к кузову нужно обрезать накидной ключ на ’19’. Перед началом работ предварительно на яме стронуть все гайки и тормозные трубки. Также желательно снять тягу ‘Колдуна’, она одета на шток, на конце зажим в виде обрезанной шайбы.

Теперь поднимаем автомобиль на домкрат, снимаем колеса, барабаны, тормоза, чтобы в результате осталась одна ступица.

Откручиваем 4 ступечных болта рожковый ключом на ’17’.

Откручиваем в любом соединении тормозные трубки от шлангов. Сделать это нужно где легче, т.к. на снятой балке оставшиеся трубки открутить легче, ну или вообще возможно заменить эти короткие концы. В противном случае можно поменять весь контур.

Откручиваем балку от стоек и от кузова.

Сбиваем ступицы и откручиваем шланги, трубки, скобы крепления ручника.

Если купили балку Приоры без сайлент блоков, тогда впрессовываем полиуретан с помощью съемника для впрессовки (длинный болт, упоры, ВД-40).

Не забываем протянуть ступицы.

Собираем все в обратном порядке. Проверяем соединения трубок и шлангов, затягиваем гайки, прокачиваем тормоза и радуемся. Заключение

Установка балки от Приоры на ВАЗ 2110 позволила улучшить управляемость автомобиля, пропали уводы и лишние скрипы. Теперь стал проходить повороты более уверенно.

Чтобы полностью приблизить десятку к Приоре нужно заменить переднюю подвеску, ВУТ, адсорбер, зеркала или салон.

Как поменять балку задней подвески на ВАЗ 2110

Внимание.Заменаизношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требует специальных навыков и инструмента. Поэтому рекомендуется менять их в автомастерской.

1. Снимите оба амортизатора задней подвески.

Источник: https://kalina-2.ru/remont-vaz/zamena-zadnej-balki-vaz-2110-video

Замена задних сайлентблоков ваз 2110 — Автомобиль

Замена задних сайлентблоков lada 2110 (ваз 2110)
Как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2110. Как самостоятельно поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2110
Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео
Замена задних сайлентблоков ВАЗ 2110. Фото, инструкция как поменять задние сайлентблоки ВАЗ 2110
Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Устройство автомобиля включает в себя множество узлов. Немаловажной составляющей любой машины является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность движения автомобиля.

Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь.

Не стоит забывать о такой составляющей, как сайлентблоки. Таковыми оснащается любой автомобиль, в том числе и ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков — непростой процесс. Однако его можно выполнить своими руками. Что же, давайте рассмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Сперва отметим, что за функцию выполняют данные составляющие подвески. Сайленблоки — это резинометаллические изделия, которые обеспечивают мягкое соединение между деталями. В результате автомобиль едет плавно и мягко.

Часть колебаний и ударов поглощают именно эти резинометаллические изделия. Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ-2110 производится нечасто. Это не расходный материал. Но существуют определенные признаки, по которым можно выявить износ. О них мы поговорим ниже.

По каким признакам можно понять, что требуется автомобилю ВАЗ-2110 замена сайлентблоков? Продиагностировать исправность уплотнителей можно, не выходя из машины, прямо на ходу.

Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или стуки, скорее всего, изделие пришло в негодность. Также появляется люфт.

Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) выполняется и в том случае, когда машину начало кренить на поворотах.

Из-за трещин или выработки машина не в состоянии нормально «проглатывать» неровности и крены. Также возникает неравномерный износ покрышек. Со временем этот эффект усиливается. Если игнорировать данную проблему, на скорости будет бить руль, машину ведет в сторону.

Поэтому неисправность следует искоренять на ранней стадии. Если имеются скрипы и стуки в районе колес, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать своими руками.

Какие инструменты для этого понадобятся? Об этом расскажем далее.

Итак, сперва необходимо подготовить соответствующий набор инструментов.

Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, не имеет значения) требуется стандартный набор головок с трещоткой, мыльный раствор, а также универсальная смазка ВД-40.

В качестве альтернативы можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит продукт в разы дешевле, а эффект одинаковый, отмечают отзывы автовладельцев.

Также, чтобы на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков прошла успешно, нам потребуется смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно воспользоваться домкратом, но будет очень сложно. Среди особых инструментов для замены потребуется съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами и тиски. Главное, чтобы шайбы и трубка подошли по диаметру.

Итак, загоняем машину на смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и срываем гайки крепления колеса (с той стороны, на которой будет производится на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков). Если это передние уплотнители, потребуется извлечь металлическую защиту картера двигателя.

Часто болты крепления данного элемента «прикипают» под воздействием влаги и перепадов температур. Чтобы облегчить работу, рекомендуется предварительно «замочить» гайки средством «Маннол» или «ВД-40».

Дальше выкручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Дальше освобождаем рычаг наружу.

В случае с балкой процедуру ремонта придется произвести на месте.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Характерный стук в задней части авто, подозрительный скрип резины во время движения, ухудшение управляемости, чрезмерный износ задних шин — все это признаки износа сайлентблоков.

В такой ситуации бездействие может лишь усугубить проблему и привести к аварии на дороге. Чтобы этого избежать, необходима замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110. Но как это делать правильно? Каким аспектам уделить внимание? Рассмотрим основные вопросы подробнее.

Где менять сайлентблоки дома или на СТО?

Как правило, замена сайлентблоков задней балки — процесс несложный. На практике даже начинающий автолюбитель при знании некоторых азов способен справиться с работой. В чем же преимущества самостоятельного ремонта? — Их несколько:

Во-первых, вы экономите деньги. Все, что потребуется — это немного времени, новые сайлентблоки и инструмент;
во-вторых, нет никакой гарантии, что попадается хороший мастер. Известны случаи, когда работники СТО специально делают работу некачественно, чтобы клиент вернулся для нового ремонта;
в-третьих, покупать новые детали все равно необходимо. Получается, что оплачивается только установка сайлентблоков задней балки. Нет никакого смысла переплачивать, если все можно сделать самому;
в-четвертых, где гарантии, что мастер действительно поставит купленный вами сайлентблок, а не подменит его на б/у изделие.

Особенности выбора сайлентблоков

Перед тем как приступать к работе, определитесь, сколько сайлентблоков в задней балки вы будете менять (с одной или с обеих сторон), и каким изделиям отдадите предпочтение.

Для ВАЗ-2110 необходимо выбирать изделия с номерами — 2110-2914054. Так же не забудьте ознакомиться с материалами сайта по замене сайлентблоков передних рычагов.

особенность таких сайлентблоков — однозначно подходящий диаметр. Если же приобрести деталь для ВАЗ 2109 и попытаться «влепить» ее на «десятку», то ничего не выйдет.

Второй важный момент — качество. Постарайтесь не экономить. В противном случае уже через некоторое время снова понадобится делать ремонт. Не лучше ли все выполнять наверняка и с применением качественных деталей?!

Замена задних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками

Для начала подготовьте минимальный набор инструментов, чтобы потом не бегать по гаражу и искать, что где лежит, ну вообщем как обычно это бывает.

Итак, на понадобится:

Молоток;
деревянный брус;
набор ключей;
специальный инструмент (понадобится для запрессовки сайлентблока в гнездо).

1. Замена с помощью съемника без демонтажа балки:

Поднимайте авто с помощью домкрата. Отбрасывайте тормозной колдун (регулятор давления) в противном случае он будет мешать выполнению работы.

Берите ключ на «девятнадцать» и выкручивайте крепежную гайку. Если самостоятельно выполнить работу не получается — привлекайте помощников. Оптимальный вариант — брызнуть на резьбовое соединение WD-40 и дать ему немного «откиснуть».

С помощью лома немного отгибайте балку в нижнее положение, но полностью не снимайте на балке вы увидите резинку (сайлентблок) — оцените ее состояние. С помощью съемника выпресовывайте его.

Обработайте сайлентблок смазкой и запрессовывайте его на место. При этом будьте внимательны. В качестве смазывающего состава нельзя использовать солидол (он может разъесть материал). Лучший вариант — обычный мыльный раствор возвращайте на место тормозной колдун и прикручивайте балку болтом.

2. Простая замена без съемника выполняется таким образом:

Загоняйте авто на яму (эстакаду). Крайний вариант — поднимайте нужную сторону домкратом;
используйте ключ на «девятнадцать» и выкручивайте с его помощью гайки на крепежных болтах балки. Так вы сможете снять ее с кронштейна;
доставайте болт и опускайте балку. Чтобы упростить себе задачу, между балкой и кузовом «десятки» установите деревянный брус (он должен быть размером с кирпич);
выбивайте сайлентблок с помощью молотка;
смазывайте новую деталь (по принципу, который мы описывали выше) и запрессовывайте ее;
убирайте брус и возвращайте балку. Последним этапом крепите болт и закручивайте гайку.

Если вы все сделаете правильно, то работа по замене старых сайлентблоков не займет более получаса. При этом вы сэкономите немалую сумму на посещении СТО. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Строение балки

Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Демонтаж заднего блока

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Замена сайлентблоков

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда.

Источник: https://avtomobll.ru/zamena-zadnix-sajlentblokov-vaz-2110.html