Сколько сайлентблоков в задней подвеске

Замена сайлентблоков сузуки гранд витара — задние и передние, цена

сколько сайлентблоков в задней подвеске

Замена сайлентблоков задних рычагов Suzuki Grand Vitara — вот тема, которую мы обсудим в данной статье. Устройство задней подвески на Сузуки Гранд Витара 2005 года выпуска и далее обеспечивает комфортное поведение автомобиля на дорогах с разным покрытием. Задняя подвеска состоит из трех поперечных рычагов и одного продольного, без стабилизатора поперечной устойчивости.

Верхний поперечный рычаг с шаровой опорой, которая отдельно не меняется. Но в нашем автосервисе возможно восстановление шаровой опоры на специализированном оборудовании, об этом читайте в другой статье. Срок службы сайлентблоков рычагов задней подвески Сузуки Гранд Витара большой. И зачастую проблемы вскрываются на стенде регулировки сход развала.

В задней подвеске находятся четыре регулировочных болта. Со временем они прикипают к сайлентблокам настолько сильно, что при попытке отвернуть их для регулировки углов сход развала они проворачиваются вместе с обоймой с/блока.

В этом случае придется менять четыре сайлентблока в поперечных рычагах, четыре болта сход развала, шайбы и гайки. Для замены потребуется снять рычаги и произвести их замену на прессе с подборкой опрессовок необходимого диаметра.

Замена сайлентблоков

Подбор запчастей по оригинальному каталогу Suzuki может оказаться неточным. Так в коротком поперечном рычаге задней подвески Гранд Витара указан номер сайлентблока 46331-65J00 или 46331-65J01. По факту при снятии может оказаться 46122-65J00. И это не ошибка программы по подбору оригинальных запчастей. Так собирались машины.

На одной  Suzuki Grand Vitara с 2005 года могут устанавливаться четыре одинаковых сайлентблока с номером 46122-65J00, а на другой два с/блока одного номера, и два с/блока другого номера. Винномер при этом не определяет какие именно устанавливались запчасти.

Для всех винномеров оригинальная программа показывает, что устанавливались и те и другие, несмотря на то, что по форме они незначительно отличаются. Производители неоригинальных запчастей делают один и тот же сайлентблок, вместо двух разных, кроме фирмы Masuma  и Точка Опоры.

Правильный кросс оригинального  с/блока 46331-65J00/01 на номер RU-484 бренда Masuma, и номер 9-06-2106 бренда Точка Опоры. Это от бренда Masuma. Этот от бренда Точка опоры.

Важное замечание при выборе болтов сход развала

Совершенно не стоит экономить и использовать неоригинальные регулировочные болты. Качество материала и изготовления неоригинальных болтов настолько ужасное. Что при первой же установке и попытки регулировки углов сход развала резьба вытягивается, как будто они изготовлены из пластилина. На вторую регулировку их не хватит.

На фото справа оригинальный болт Suzuki Grand Vitara, 46431-65J00, а слева неоригинальный Febest-0729-001 ( китай китайский, ни о какой Германии и речи не может быть). В процессе установки  рычагов задней подвески в обязательном порядке наносится медная смазка для обеспечения долговечности резьбовых соединений и возможности проведения последующих регулировочных работ. Замена сайлентблоков рычагов задней подвески произведена, рычаги установлены на авто.

Надо ли делать регулировку углов сход развала? В нашем случае это обязательно. Также рекомендуется делать регулировку схождения и развала при замене сайлентблоков передних рычагов.

Источник: https://autogarag.ru/kits_works/zamena-sajlentblokov-zadnih-rychagov-suzuki-grand-vitara/

Замена сайлентблоков задней подвески форд фокус 2 — Блог любителя автомобилей

сколько сайлентблоков в задней подвеске

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2: все ли так сложно или просто?
Слово «ремонт» способно повергнуть многих автолюбителей в приличный шок – всем известны цены, выставляемые автомастерскими за проведение замены деталей. Однако, радостной новостью станут два фактора:автомобили компании Ford отличаются долговечностью использования своих деталей и непременным качеством;

по конструктивным особенностям (простота сборки-разборки), детали Форда допустимо заменить самому.

Форд Фокус двигателем 1.6

Задняя подвеска Форд Фокуса 2 состоит из следующий деталей:

4 рычагов: одного продольного, одного верхнего и двух нижних: переднего и заднего;

  • амортизатора;
  • подрамника;
  • стабилизатора поперечной устойчивости;
  • регулировочного болта;
  • тормозного щита;
  • сайлентблока, принадлежащего продольному рычагу;
  • пружины.

Задняя подвеска на Форд фокус

Наиболее уязвимой частью задней подвески Ford Focus’a являют сайлентблоки.
Когда же стоит взять и перебрать заднюю подвеску Форд Фокус 2?

Запчасти для ремонта задней подвески

Прежде всего прочего, стоит заметить качество, с которым производители автомобиля подошли во время сборки своих автомобилей: детали задней подвески более других характеризуются своей долговечностью и надежностью. Однако, даже самый крепкий, рано или поздно, но будет нуждаться либо в ремонте составных частей, либо в полной замене.

Часто приходится менять задние стабилизаторы

Большая часть деталей подвески, в среднем, выдерживают пробег в 120-130 тыс. км – значение большое, с этим нельзя не согласиться.

В качестве предостережения и рекомендации заметим, что «лезть под машину» следует лишь в следующих случаях:появление специфичного стука в задней подвеске вашего Форд Фокуса 2, скрипа, гула (необходимое подчеркнуть, что называется), исходящего именно от задней подвески;машина «прошла» положенные 20 000 км, после которых фирма-изготовитель рекомендует провести поверхностный осмотр состояния деталей подвески;

автомобиль угодил в глубокую яму или каким-либо образом получил достаточно сильный удар по подвеске.

Плохая дорога ведет к поломки подвесок

Провести проверку состояния подвески желательно на эстакаде, либо яме для облегчения доступа ко всему элементам подвески вашего Focus. В самому крайне случае, приемлемой альтернативой может стать обычный домкрат, поочередно устанавливаемый под каждое колесо. И проверить переднею подвеску.

Как проверить подвеску Форд Фокус 2 самому

Проверка задней подвески на сто.

Подняв колесо на некоторое расстояние от земли для его свободного вращения, раскрутите его вручную. Колесо должно вращаться равномерно и беззвучно (имеется ввиду, с отсутствием посторонних заданий и скрипов).

Убедившись в целостности, далее следует ухватиться за колесо сверху и снизу, затем потянуть с одной стороны «на себя» и с другой – наоборот. При данной манипуляции, опять же, не должно наблюдаться ни появления посторонних звуков, ни люфта. В случае наличия таковых, надавливаем тормоз, повторяем вышеописанную операцию и наблюдаем. Если проблема исчезла, значит неисправность кроется в подшипниках. В противоположном случае продолжаем путешествие по подвески.

Замена подшипника задней подвески Форд 2

Снимаем барабан.

Как заменить задние колодки форд фокус 2.

Отсоединить трос ручника

снимаем колодки

снимаем старую ступицу

Задняя ступица Форд Фокус 2

Замена задней ступицы с подшипником

Далее следует проверить шаровые опоры путем отжимания отверткой пространства между поворотным кулаком и рычагом подвески. В случае наблюдения люфта проводим замену опоры. Треснутый чехол, при выявлении такового, также извлекаем и заменяем.

Переходим к стабилизаторам поперечной устойчивости задней подвески Форд Фокуса 2. Для верного анализа требуется подвигать шаровые шарниры. Наблюдаем люфт – попался: меняем стойку амортизатора, при отрицательном результате продолжаем наше «путешествие».

Проверке подлежит абсолютно все: пружины, втулки, даже подушки и буфера движения амортизаторов.

стягиваем пружину стяжками амортизатора

Также важным пунктом следует поставить проверку уровня масла в амортизаторе, а также его возможные протекания.Такую часть ремонта, как развал схождение задней подвески вашего Форд Фокуса 2 настоятельно рекомендуется, все же, но проводить в автомастерских. Вряд ли у вас «под рукой» находится прибор, способный определить расхождения в градусах.

Самостоятельная замена сайлентблока задней подвески Форд Фокус 2

Замена сайлентблоков   задней тяги Форд Фокус

Малейшая мысль о необходимости посвятить целый день на ремонт автомобиля приводит некоторое число автолюбителей в легкий шок. Они предпочтут отправиться в ближайшее и не очень СТО, где доброжелательные и заботливые автомеханики проведут все работы по замене или ремонты комплектующих автомобиля.

Однако, узнав предварительно стоимость подобных услуг, желание взяться «за дело» самостоятельно возрастет буквально в геометрической прогрессии.

К тому же, все те же любезные механики практически обязательно «под шумок» попытаются заверить вас, что замене в вашем автомобиле подлежит не только какой-то там сайлентблок, но и чуть ли не вся задняя подвеска.

Пугать и заявлять о невозможности проведения ремонтных работ, связанных с задней подвеской, не следует хотя бы, исходя из того, что подобная информация будет являться сущей неправдой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять генератор ваз 2115

От вас потребуется лишь N-ное количество часов (обычно, при правильном расположении рук относительно пятой точки, вся операция занимает порядка 3-6 часов) и сама деталь, которую предстоит заменить.

Комплект сайлентблоков для задней подвезки Форд Фокуса 2 беспроблемно можно приобрести в любом автомагазине. Конечно же, инструменты для работы.

набор головок

И так, приступаем: любым удобным способом поднимаем задний мост автомобиля, затем, либо снимаем пружину, либо, во избежание лишних физических нагрузок, стягиваем пружину обычными стяжками. Под главный рычаг устанавливается опора, далее переходим к откручиванию болта, фиксирующего подпружинный рычаг. В конце концов, вытаскиваем пружину/пружины задней подвески вашего любимого Форд Фокуса 2 и опускаем рычаг вниз.

амортизаторы и пружины на форд фокус

Одним из последних шагов станет откручивание двух поперечных рычагов и амортизатора. Попутно отцепляем тросик ручника и, далее избавляемся от болта, которым закреплены провода, идущие на АБС-датчик. Теперь отсоединяем клемму датчика и затем вывинчиваем болты (болты задней подвески Форд Фокуса 2 не отличаются своей многочисленностью, что в разы облегчает процесс), удерживающие поперечный рычаг. Наконец, снимаем сайлентблок.

Замена салонблока Форд Фокус 2

Попутно, после отсоединения поперечного рычага существует возможность самостоятельной замены верхнего и нижнего рычагов.
Заполучив долгожданный блок, радоваться времени вы вряд ли отыщете.

Последним шагом следует выдавливание сайлента из гнезда, в котором он расположен и соединение это весьма крепкое, к слову.

Варианта решения проблемы два: 1) везем в автомастерскую, оплачивая лишь выпрессовку; 2) изготавливаем стаканоподобный инструмент, имеющий глубину в 60 мм, высоту – 70 и наружный с внутренним, диаметры в 58 и 35, соответственно, с помощью которого и выдавливаем сайлентблок.
Сразу же хочется предупредить о необходимости выпрессовки сайлентблоков с рычагов задней подвески вашего

Форд Фокуса (несмотря на множественные видео) замена сайлентблоков (полиуретан) { PoIYUrEThAhe Bushes}

исключительно в автомастерских, либо со специальным оборудованием – никаких выбиваний молотком и кувалдой, никакого варварства! Там, где у сотни автолюбителей данный процесс прошел якобы «на ура», именно на вас «клин» может и сойтись.

Установка нового блока проводится подобным выпрессовке образом, затемосуществляется сборка с полным соблюдением обратной последовательности операций.

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/obsluzhivanie/zamena-sajlentblokov-zadnej-podveski-ford-fokus-2.html

Замена сайлентблоков задней балки Ситроен и другие виды технического обслуживания от специалистов автосервиса

сколько сайлентблоков в задней подвеске

Ситроен является очень комфортной, легко управляемой машиной, что снискало в последние годы его всеобщую популярность у автолюбителей. Приятный дизайн салона, легкое управление и абсолютно идеальное соотношение качества и цены автомобиля подчеркивают все владельцы.

Однако у Ситроенов при эксплуатации обнаруживаются свои «подводные камни»: уже после первых десятков тысяч километров пробега по российским дорогам в задней части автомобиля появляется скрежет, неприятное «буханье», усиливающееся при проезде по неровной поверхности, задержка реакции автомобиля при повороте руля. Эта проблема возникает практически у всех моделей – Ситроен с4, Пикассо, Ксара и т.д.

Она вызвана износом одного или двух сайлентблоков задней подвески. В данном случае чаще всего требуется незамедлительная замена сайлентблоков задней балки Ситроен.

Каковы же причины износа сайлентблоков?

Для того, чтобы понять это, разберемся, что такое сайлентблок и для чего он необходим.

Сайлентблоки используются для того, чтобы создать прочное упругое соединение деталей в задних и передних подвесках автомобилей. Они состоят из двух металлических втулок, соединенных резиновой вставкой и представляют собой резинометаллический шарнир. Втулки служат креплением, а резиновая вставка гасит передаваемые колебания движущихся деталей. Такие шарниры, одновременно являясь узлом крепления, предназначены для предотвращения деформации подвески от испытываемых тяжелых нагрузок.

Основными причинами их разрушения служат:

  1. истирание резиновой или полиуретановой вкладки между втулками при длительной эксплуатации автомобиля;
  2. износ резиновой части соединения вследствие повышенных нагрузок на ходовую часть при движении по некачественным дорогам;
  3. движение с большой скоростью по неровному покрытию;
  4. чрезмерная автомобиля, особенно задней части корпуса;
  5. попадание на шарнир грязи способствует ускоренному разрушению наружного пластикового корпуса и резиновой вкладки при движении.

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Начнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах.

Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс.

Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков».

К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой.

Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях.

Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки.

И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная.

Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder.

В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как избавиться от запаха сигарет в машине

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Быстро, но аккуратно

Поднимаем машину на подъёмник и снимаем задние колёса – тут описывать нечего.

Теперь надо отсоединить от креплений на балке задние тормозные шланги. Задача – создать запас для того, чтобы стало возможно опустить балку вниз. Совсем снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придётся прокачивать тормозную систему, а это совершенно лишняя работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы, отсоединив их от балки, чуть опустить её позже вниз.

На машине без АБС в месте, где тормозные шланги сочленяются с трубками (над балкой), стоит распределитель тормозных усилий, он же – «колдун». Он может стать небольшой проблемой, и его тоже придётся демонтировать – иначе балку опустить не получится. У нас есть АБС, «колдуна» нет, поэтому, отсоединив шланги, мы можем смело приступать к снятию балки. И начнём мы слева, со стороны водителя.

У машины без АБС тут стоит «колдун»

Не забываем подставить под балку стойку, затем выкручиваем болт из сайлентблока. Тут всё, кажется, просто.

С правой стороны так легко ничего не получится – вытащить болт из сайлентблока помешает выштамповка на бензобаке. Поэтому придётся снять весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь монтажкой освобождаем левый сайлентблок, затем – правый.

Тут, кстати, можно оценить: так ли уж необходима была эта замена? Да, необходима. Первый признак – отслоение резины от внутренней втулки – такого быть никак не должно.

Второй – следы потёртости на кронштейне. Это признак того, что рычаг начал уже серьёзно «гулять». Какая уж тут может быть управляемость?

Прежде чем вытаскивать старые сайлентблоки, на рычагах сделаем метки – чтобы потом сориентировать новые сайлентблоки так же, как стояли старые.

Отмечаем на рычагах метки, совпадающие с рёбрами сайлентблока.

Теперь их можно вытаскивать. Самый простой способ – расплавить пластиковую обойму, нагрев горелкой рычаг. Метод этот работает только с пластиковыми обоймами – если же сайлентблок металлический, его придётся выпрессовывать соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем горелку и жжём рычаг. Способ хороший, быстрый, но не стоит им увлекаться, если из бака подтекает бензин. Так ведь не только сайлентблоки могут вылететь

Как только «борода» из расплавленной пластмассы становится достаточно кучерявой, берём в руки молоток и используем его по прямому назначению.

Теперь хватаем нож и счищаем остатки тёплой пластмассы – сделать это надо быстро, пока рычаг не остыл. Но при этом очищать надо тщательно, ничего оставлять нельзя.

Теперь пора взять в руки новые сайлентблоки. На наших запчастях нет фаски на той стороне, которой нам нужно будет вставить их в рычаг.

Это сильно усложнит работу, поэтому подходим к точилу и делаем эти фаски сами. На Lemfoerder они, кстати, есть. Теперь сайлентблоки надо разметить. Для этого делаем метки напротив рёбер на резиновой части и соединяем их линией по обойме. Это нам поможет поставить их в правильном положении.

Далее берём сайлентблок и приспособление для запрессовки (вы же его всё-таки где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблок и посадочное место лучше обработать смазкой – проще будет заталкивать его на место. Подойдёт любая смазка – хоть силиконовая, хоть какая-то другая. Мы используем медную. Заодно специалист смазывает резьбу на приспособлении для запрессовки (он его бережёт).

Теперь делаем серьёзное лицо и совмещаем наши нарисованные метки на сайлентблоке и на рычаге. Крутим нашу «приспособу», вгоняя сайлентблок на место. Ту же самую операцию проводим и с другой стороны. Остается зафиксировать рычаги в кронштейнах, но для этого надо будет провести несколько манипуляций с балкой.

У подвески автомобиля есть одна особенность: нормальное её состояние всегда нагруженное. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которое она занимает сейчас, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут провернуться, отслоившись от втулок. И вся наша работа окажется бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, хотя бы приблизительно равную той, которая возникает под собственным весом автомобиля.

Исходя из этих мудрых соображений, мы пока только наживляем сайлентблок слева. Болт тоже обязательно обрабатываем медной смазкой – на будущее. Справа вставляем болт и ставим на место кронштейн. Как бы мы ни следили за машиной, внизу всё равно будет грязь, поэтому позицию, в который стоял кронштейн до снятия, определить будет несложно. Ставим его точно на старое место и затягиваем болты.

Итак, болты сайлентблоков только наживлены, но пока не затянуты: это важно. Поднимаем нашей гидравлической стойкой балку до тех пор, пока ось не поднимется приблизительно на уровень порога. В тоже время можно заметить, что задняя часть машины начинает приподниматься с подъёмника. Это значит, что балку мы приподняли достаточно – болты сайлентблоков теперь можно затягивать.

Не забываем закрепить снятые тормозные шланги и, разумеется, поставить колёса. Теперь работу можно считать законченной.

У нас остался ещё один важный вопрос: а почему бы не закрутить болт правого сайлентблока наоборот – головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не придётся снимать кронштейн балки для вытаскивания этого болта. Оно, конечно, так. Но что прикажете делать, если этот болт закиснет совсем? То есть, насмерть? Тут-то как раз и предпочтительнее, чтобы болт стоял как раз так, как стоять должен. Всё же машину проектировали не дураки, даже Логан (или особенно Логан).

Что почём?

Скажем честно: работа эта не слишком сложная. Но она требует определённых навыков, опыта, а главное – приспособлений типа подъёмника, упора (гидравлической стойки) и непосредственно приспособления для запрессовки. Если всё это у вас есть – хорошо.

Но если нет, экспериментов лучше не ставить – нет ничего хуже, чем сделать эту работу наполовину, порвать все тормозные шланги и убедиться, что поставить новый сайлентблок никак не получается (можно, правда, сделать это кувалдой, но получится не совсем точно.

Если получится вообще).

В сервисе мы бы за эту работу отдали 3 450 рублей. На Логане сайлентблоки выходят из строя достаточно часто, каждые тысяч 60-70. Особенно сильно они боятся перегрузки: если возить в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балки можно менять вместе с моторным маслом. Впрочем, как это сделать, вы теперь знаете.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Химиков, 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82)

Опрос

Вам когда-нибудь приходилось менять сайлентблоки задней балки?

Источник: https://www.kolesa.ru/article/zhzhyom-ne-po-detski-kak-i-zachem-menyat-sajlentbloki-zadnej-podveski

Сайлентблоки задней подвески Форд Фокус 2

Для автомобиля Форд Фокус 2, в нашем магазине вы можете выбрать и купить сайлентблоки разных производителей, как именитых так и малоизвестных. Каждый владелец Фокуса 2 сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Сам автопроизводитель рекомендует ремонт задней подвески, меняя рычаги целиком. Поэтому на заднюю подвеску нельзя встретить в продаже оригинальные сайлентблоки Ford. Тем не менее многие компании выпускают сайлентблоки отдельно, тем самым позволяют сделать ремонт, не меняя рычаг целиком.

Сайлентблоки верхнего поперечного рычага, цены и варианты

Необходимое количество — 4 шт. Два в рычаг на правую сторону, два на левую.

Верхние поперечные рычаги в сборе — цены

Сайлентблоки нижнего поперечного рычага, цены и варианты

 Другое название рычага — подруливающая тяга. Нужное количество — 4 шт. Два в рычаг на правую сторону, два на левую.

Нижние поперечные рычаги в сборе — цены

Сайлентблоки подпружинного рычага Форд Фокус 2, цены и варианты

Внутренний и наружный сайлентблоки разные. Для полной замены понадобятся 4 штуки, 2 внтренних и 2 наружных.

Подпружинные рычаги в сборе — цены

Форма обратной связи:

Отправьте сообщение с помощью формы обратной связи.
Форма обратной связи Пример
Ваше имяАлександрТелефон8-901-721-94-84СообщениеРено Дастер 2013 года, 2 литраНужно: подшипник передней ступицы, правая подушка двигателя

Фразы по которым находят эту статью:

  • сайлентблок заднего рычага форд фокус 2
  • сайлентблоки задних рычагов форд фокус 2

Вопросы и комментарии

Источник: https://okeyavto.ru/ford-focus-ii-zadnyaya-podveska/sajlentbloki-zadnej-podveski

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис. 

Узнайте стоимость замены сайлентблоков онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

  • неравномерное истирание резины;
  • авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
  • скрипы в задней части машины;
  • удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески. 

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины. 

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Сначала проконсультируйтесь с автоспециалистом (это можно сделать непосредственно в магазине или в чате на Uremont.com). Агрегат должен подходить вашему автомобилю. Внешне их трудно различить — отличие именно во внутреннем диаметре запчасти. Выясните износостойкость детали.

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

  • установите авто на эстакаду/яму;
  • колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
  • демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
  • отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
  • сдвиньте трос “ручника”;
  • гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
  • приподнимите авто домкратом;
  • установите между кузовом и балкой брус;
  • демонтируйте старый элемент;
  • очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
  • съемником запрессуйте новый агрегат;
  • верните все на место в обратном порядке;
  • восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

  • отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
  • набор отверток и ключей;
  • длинный болт с хорошей резьбой;
  • стальные шайбы;
  • спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм  вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт.

Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения).

Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.   

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески. 

У резины есть следующие недостатки:

  • теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
  • реагенты разъедают материал (например, масло);
  • возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).  

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет. 

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега.

Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок.

Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла. 

Итак, возможные точки расположения:

  • крепление нижних и верхних рычагов;
  • нижняя крепежная точка сочленения поворотного кулака и стойки;
  • сверху и снизу пружин амортизаторов;
  • в опорных точках стабилизаторов поперечной устойчивости и реактивных тяг.  

Замена сайлентблоков задней балки своими руками возможна. Но если вы не уверены в собственных навыках и хотите сэкономить время (или при попытке такой работы что-то не получится) — обратитесь в техцентр. Подобрать подходящий автосервис можно на агрегаторе Uremont.

com. Для получения откликов от партнерских СТО в течение нескольких минут достаточно заполнить онлайн-бланк заявки. Также на данном сервисе для удобства водителей предусмотрены интерактивная карта с адресами мастерских, клиентские отзывы и чат с профессионалами.

Как работает Uremont?

01

Создаете заявку

с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут

02

Получаете предложения

от специализированных автосервисов по SMS или в личном кабинете

03

Сравниваете ответы

наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам

04

Подтверждаете запись

а также все условия ремонта и можно смело ехать в автосервис

Источник: https://uremont.com/publications/articles/zamena-zadnih-saylentblokov

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2, своими руками, видео

Сегодня мы рассмотрим порядок работ по замене сайлентблоков задней подвески на автомобиле Форд Фокус 2.

В условиях наших дорог ни одна подвеска легкового автомобиля долго не ходит, особенно если она независимая, многорычажная, с использованием многих элементов.

Но и следует отметить, что обычно проблемы с независимой подвеской часто сводятся к износу резинотехнических элементов – сайлентблоков, втулок, демпферов, которые относятся к расходным материалам и поэтому предусмотрена их замена.

Зачастую на легковых автомобилях сзади используется зависимая подвеска, которая имеет вполне простую конструкцию, и замена изношенных элементов производится у нее не особо сложно.

Тип подвески

На Форд Фокус 2 сзади установлена независимая рычажная подвеска, и работы по замене сайлентблоков на данном автомобиле не такие уж и простые. И все же и их можно выполнить самому в гаражных условиях.

Конструкция независимой подвески Форд Фокус 2 включает значительное количество элементов, а вот сайлентблоков в ней используется всего два – на продольных рычагах.

Но чтобы добраться до них, придется производить почти полную разборку подвески.

Причины замены

Причины, по которым производится замена сайлентблоков задней подвески у Ford Focus 2 общие для всех независимых подвесок:

  1. Появление стуков при движении по неровностям;
  2. Ускоренный износ задней резины;
  3. Уводы задней части авто при выполнении маневров.

При появлении данных симптомов, следует не затягивать с заменой сайлентблоков, поскольку задняя подвеска постоянно испытывает сильные нагрузки, которые при поврежденных резинотехнических элементах могут привести к надобности в полной замене всех ее элементов.

Что необходимо подготовить для работы?

Все, что понадобится для выполнения работ по замене сайлентблоков задней подвески у Фокус 2, указано ниже:

  • Гараж со смотровой ямой;
  • Домкраты (обязательно один – гидравлический);
  • Упоры;
  • Наборы рожковых ключей, головок с воротками (обязательно наличие ключей 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22), баллонный ключ;
  • Приспособления для стяжки пружин;
  • WD-40;
  • Съемник (трехлапчатый);
  • Втулка для выпрессовки сайлентблоков;
  • Новые сайлентблоки.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как продлить жизнь аккумулятору

Особенности замены сайлентблоков

Особенностью сайлентблоков, используемых на задней подвеске Фокус 2 является их конструкция.

Металлическая составляющая его представляет собой пластину с двумя проушинами, через которые продольный рычаг крепится к корпусу авто.

Края этой пластины значительно выступают за пределы резиновой составляющей сайлентблока, поэтому применить приспособление для выпрессовки-запрессовки обычных сайлентблоков здесь не получится.

Для замены сайлентблока можно воспользоваться обычным трехлапчатым съемником и втулкой.

Втулку можно сделать из отрезка толстостенной трубы с внутренним диаметром 35-40 мм.

Достаточно взять отрезок длиной 70 мм. Отверстие с одной стороны нужно заделать.

Для этого понадобится толстостенная шайба, без отверстия по центру, диаметр которой должен соответствовать внешнему диаметру трубы.

Для удобства эту шайбу можно приварить к трубе, сделав подобие стакана, но можно этого и не делать, достаточно перед выпрессовкой-запрессовкой подготовленную шайбу класть на отрезок трубы.

Последовательность выпрессовки такова: с одной стороны, на сайлентблок ставиться втулка, при этом выступающая проушина заходит внутрь ее.

Лапки съемника захватывают края рычага, винт съемника, который должен упираться в шайбу на втулке, потихоньку заворачивается и втулка выдавливает сайлентблок.

ВАЖНО: Запомните, как глубоко находился сайлентблок и под каким углом он был установлен.

Запрессовка нового сайлентблока производится точно также. Важно только, чтобы длина лапок и винта съемника была достаточной.

Или можно воспользоваться головной на 22 и аккуратно бить только по внутренней обойме.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Автомобили FORD история развития

Следите за тем, чтобы сайлентблок не ушел слишком глубоко, иначе вы его уже оттуда не вытащите.

Последовательность действий

Итак, имея под рукой все инструменты и приспособления, а также новые сайлентблоки, можно приступать к разборке авто.

  1. Машина ставиться на смотровую яму и фиксируется противооткатными упорами. Поскольку подвеска – независимая, сайлентблоки меняются поочередно, сначала с одной стороны, затем с другой;
  2. Со стороны, которой будет производиться замена, послабляется крепление колеса, затем авто поддомкрачивается и колесо полностью снимается;
  3. На пружину подвески одеваются стяжки, и она стягивается. Важно проследить за установкой стяжек, чтобы исключить возможность соскакивания.
  4. Гидравлический домкрат подставляется под заднюю ступицу, и она несколько выдомкрачивается. Делается это для того, чтобы была возможность выкрутить болты крепления рычагов и амортизатора.
  5. Откручиваются болты крепления нижнего и верхнего поперечных рычагов, а также болт крепления амортизатора. После выкручивания и извлечения всех болтов домкрат убирается. Изъяв из отверстия болт крепления нижнего рычага, он опускается вниз, что дает возможность извлечь пружину.
  6. Далее отгибается крючок фиксации троса ручного тормоза. Также нужно открутить болт крепления проводки АБС. Затем потребуется снять со ступицы суппорт тормозной системы, для чего откручиваются два болта его крепления.
  7. Окручиваются два болта крепления продольного рычага, и он вместе со ступицей снимается с авто.
  8. Далее производится выпрессовка-запрессовка сайлентблока с помощью съемника с втулкой.
  9. Сборка одной стороны подвески производится в обратной последовательности.

Во время выполнения замены следует также обратить внимание на состояние всех элементов подвески, и при обнаружении хоть малейшего повреждения, лучше сразу произвести замену данного элемента.

Операция по замене второго сайлентблока производится идентично вышеописанной.

Источник: https://autotopik.ru/ford/832-zamena-saylentblokov-zadney-podveski-fokus-2.html

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2. Пошаговый инструктаж

Те автолюбители, у кого замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 уже позади, советуют за этим делом в сервисы не обращаться. Автомастера свято следуют заветам Генри Форда, открывшему секрет вечно окупающегося бизнеса: дешевая машина, дорогие запчасти плюс всунуть хозяину все, что ему надо и нет.

Когда вы приезжаете на СТО, намереваясь поменять только сайлентблоки, вам с серьезным и сочувствующим видом впихивают заодно и смену рычагов, а если дадите слабину – заставят еще и стойки менять, хотя они и рассчитаны минимум на 140.000 пробега (для определенных типов автомобилей).

Между тем, люди, катающиеся на Фокусе не первый год, утверждают, что особых проблем для самостоятельного ремонта задней подвески (во всяком случае, в отношении сайлентблоков) не было и не предвидится. Если руки приставлены к туловищу нужным концом, нормальный автовладелец справится с задачей довольно легко.

Хватит и 3-4 часов для возни с обоими сайлентблоками, если только действительно не нужно менять еще и рычаги (которые, заметим, тоже вполне доступно заменить самостоятельно). Так что, дерзайте, и верьте в свои силы.

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 комфортнее происходит на яме или эстакаде, но за отсутствием оных вполне можно обойтись и домкратом, который в багажнике найдется у любого. А как это сделать, поэтапно расскажем в данной статье.

Когда пора менять сайленты?

Во всех моделях Ford, в том числе и в Focus 2, эти детали рассчитаны на преодоление 100.000 километров. Однако плохое покрытие в совокупности с обилием реагентов на нем сокращают срок службы сайлентов вдвое. Понять, что пришло время Х и пора браться за домкрат и прочий инструментарий, можно прежде всего по гулу и стуку, издаваемым задней подвеской.

Следующим тревожным симптомом можно считать неохотное послушание машины. А если оно дополняется постоянно искривляющимся развалом со схождением – можно даже и не сомневаться, что пора покупать новые сайлентблоки и заменить старые.

Для гарантии можно залезть под днище, очистить от грязи соответствующее место и убедиться в своих подозрениях визуально (имея перед глазами новые детали для сравнения).

Меняем старые на новые

  • Процесс довольно энергоемкий и потребует от вас определенных физических сил, но пусть владельца в это время греет мысль о сэкономленных деньгах и предстоящей езде без всяких проблем;
  • Поддомкрачивается задний мост. Можно менять сайленты по очереди, переставляя домкрат туда-сюда, но лучше взять у соседа взаймы еще один домкрат. Можно подвесить машину на колоды из дерева или специальный козел, сваренный из металлических реек;
  • На пружину ставится и затягивается стяжка. На СТО пружина обычно снимается, но в домашних условиях делать лишние телодвижения не стоит;
  • Устанавливается опора под главный рычаг, на котором смонтировано колесо;
  • Выворачивается болт, удерживающий подпружинный рычаг;
  • Сама пружина вытаскивается, рычаг опускается вниз, чтобы не мешался под рукой;
  • Отвинчиваются поперечные рычаги – и нижний, и верхний – вместе с амортизатором. Отсоединяется тросик ручника;
  • Следом снизу вывинчивается болтик, фиксирующий провода, идущие на АБС-датчик; его клемма отсоединяется, после чего можно открутить болты (2 штуки), крепящие поперечный рычаг;
  • Снимается сайлентблок.

Статья по теме «Какой лучше купить автомобильный домкрат».

Самый ответственный момент

Те, кто впервые занимаются заменой сайлентов, совершают одну и ту же ошибку – пытаются его вышибить кувалдой. Ни у кого это еще не получилось. Только выпрессовка способна извлечь сайлентблок из насиженного гнезда.

Вариантов всего 2: или съездить на СТО с демонтированной деталью и заплатить за выпрессовку довольно небольшую денежку, или (если в хозяйстве наличествует съемник) заранее заказать знакомому токарю толстый металлический стакан с такими примерными размерами: наружный диаметр 58 мм., внутренний – 35, глубина – 60, высота – 70.

С помощью такого нехитрого приспособления сайлент легко выдавливается из своего гнезда.Новый тем же макаром запрессовывается на его место так, чтобы его расположение было таким же, как у прежнего (ориентироваться надо на «уши»). Собирается машина в обратном порядке.

Справедливости ради надо заметить, что замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 в большинстве случаев сопровождается и сменой рычагов. Однако это вовсе не обязательное условие: если они в норме, лишние траты ни к чему. Только перед тем, как заняться сайлентами, прозвоните и рычаги на предмет их целостности и надежности.

Источник: http://autoflit.ru/1172-zamena-saylentblokov-zadney-podveski-ford-fokus-2-poshagovyy-instruktazh.html

Квалифицированная замена задних сайлентблоков Форд Фокус 3 и передних составляющих подвески Ford Focus

Сайлентблок – деталь хоть и небольшая, хоть и устроена она весьма просто, но является весьма важной составляющей подвески автомобиля, как передней ее составляющей, так и задней. С английского название этого элемента можно перевести как «тихая деталь», что полностью соответствует ее назначению.

Сайлентблок Форд Фокус 3: назначение и устройство

Сайлентблок относится к категории шарниров, однако подвижных составляющих в нем нет. Он представляет собой короткую резинометаллическую трубку, а его подвижность обеспечивается за счет эластичности резины и упругости стали. В процессе своей работы эта деталь постоянно испытывает разнонаправленные напряжения на сжатия и растяжения, что, в конечном итоге, и приводит к ее износу (в отличите от прочих автомобильных шарниров, основной враг которых – силы трения).

Эти элементы размещаются между деталями подвески – рычагами и стабилизаторами поперечной устойчивости машины – и служат для гашения колебаний, которые передаются от одного элемента другому.

Проще говоря, сайлентблоки сглаживают низкоамплитудные составляющие колебаний, возникающие при движении машины от неровностей дорожного полотна. Всего этих элементов подвески, как минимум, четыре – по одному на каждом из колес. А на Фокусе их и того больше.

Это в целом не только увеличивает упругость подвески автомобиля, но и увеличивает срок службы каждого из ее компонентов.

Подушки двигателя мы упомянули неслучайно: в случае выхода их из строя, нагрузка на сайлентблоки увеличивается. Им приходится выполнять еще и работу неисправных деталей. И наоборот: при утрате сайлентблоками упругости, возрастает нагрузка на подушки. Соответственно, ресурс последних существенно сокращается. Вот вам и пример того, как неисправность одной детали автоматически влечет за собой поломки других.

Отсюда вывод: своевременная диагностика и замена сайлентблоков Ford Focus 3 сэкономит вам и время, и нервы, и деньги.

Как часто может требоваться замена сайлентблоков Форд Фокус 3

Соответственно, возникает законный вопрос: с какой периодичностью это следует делать. А вот ответ на него, к сожалению, не существует. Потому что продолжительность жизни этих деталей зависит не от одного, а от целого ряда факторов, среди которых:

  • Стиль управления автомобилем его владельца. Логично, что в процессе резких разгонов и столь же резких торможений все элементы подвески машины будут испытывать большие нагрузки, нежели у аккуратного водителя. Соответственно, у лихача и сайлентблоки прослужат меньше;
  • Условия эксплуатации автомобиля. На неровных и проселочных дорогах подвеске, опять-таки, придется тяжелее, нежели на городских улицах и, тем более, при езде по трассе. Все это отразится и на сроке службы ее компонентов;
  • Качества самих сайлентблоков и, в первую очередь, упругости и износостойкости резины этих деталей. К сожалению, эти два ее свойства находятся в обратно пропорциональной зависимости. Так что наилучшими можно считать те изделия, в которых наиболее оптимально соблюдено соотношение упругости/износостойкости;
  • Но даже если машина большую часть своей жизни проводит в гараже или на стоянке, ее сайлентблоки все равно изнашиваются – их металлические составляющие страдают от коррозии, а резиновые компоненты – от перепадов температур и влажности.

Необходимость установки новых «тихих деталей» определяется в процессе диагностики подвески машины, которая, согласно расписанию плановых ТО, должна производиться не реже, чем через каждые 15 тыс. км. пробега.

Если следовать рекомендациям, изложенным в пользовательском руководстве автомобиля, то замена сайлентблоков Фокус 3 должна осуществляться в процессе каждого третьего ТО, то есть через 45-50 тыс. км.

Однако лучше в этом вопросе доверять словам мастера сервиса. Не забывайте, что техническое руководство составлено из расчета среднестатистической машины, а не для конкретно вашего автомобиля.

Механик же, видя, насколько изношены все компоненты подвески вашей машины, даст более обоснованные рекомендации.

ВНИМАНИЕ! В пользовательских руководствах для европейских и американских владельцев фокусов эта цифра иная и составляет 100 тыс. км. И дело здесь не в том, что форды российской сборки хуже, например, оригинальных американских. Дело в качестве наших дорог, на состояние которых корпорация Форд Моторс повлиять ну никак не в состоянии.

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 3

Как показывает практика, более частая замена задних сайлентблоков Форд Фокус 3 – это правило, из которого исключения весьма редки. Впрочем, такое положение дел объяснимо: нагрузка на заднюю ось автомобиля, особенно, переднеприводного, всегда больше, чем на переднюю. Поэтому, кстати, создатели Фокуса отдали предпочтение зависимой ее конструкции. А запас прочности этих деталей что передних колес, что задних, примерно одинаков.

Износ этих деталей даст о себе знать следующими признаками:

  • Увеличение высокочастотной составляющей вибрации машины, что станет заметно и водителю, и пассажирам;
  • Появление характерного стука в области задней оси машины. Стук этот, скорее всего, не будет постоянным, и будет возникать лишь при преодолении незначительных дорожных препятствий и при прохождении поворотов;
  • Снижение отзывчивости машины на действия водителя в целом: ухудшение динамики, занос задней части при резких поворотах и т.п.

Однако при появлении либо одного из этих признаков, либо нескольких, не спешите делать вывод о неисправности сайлентблока – все эти симптомы могут быть присущи поломкам и других элементов подвески. Точный диагноз сможет поставить только специалист автосервиса после визуального осмотра.

И хоть установка новых этих компонентов не является сложной процедурой, доверить ее тоже лучше мастеру станции техобслуживания. Выпрессовка старых и монтаж на их место новых деталей требуют не только определенного опыта, но и наличия специального инструмента. К тому же удобнее осуществлять эту процедуру, когда машина установлена на подъемник, а не на смотровую яму – в первом случае нагрузка на заменяемый элемент будет минимальной.

Замена передних сайлентблоков Форд Фокус 3

Стоит отметить то, что замена передних сайлентблоков Форд Фокус 3 мало чем отличается от аналогичной процедуры на задней подвеске. Разница состоит лишь в том, что к передним подобраться несколько проще, нежели к задним. Поэтому и времени эта операция занимает чуть меньше.

Тем не менее, в ее процессе мастеру предстоит частично разобрать подвеску и в некоторых случаях обновить не только требующую замены деталь, но и часть ее крепежных элементов.

Среди признаков неисправности этих деталей следует отметить следующие:

  • Появление стука в области передней подвески;
  • Неравномерность износа протектора ведущих колес;
  • Ухудшение динамики и управляемости автомобиля.

Считается, что срок службы шарниров из полиуретана в несколько раз больше, нежели резиновых. Но не забывайте, что все это верно лишь в том случае, когда речь идет о качественных изделиях – будь то сайлентблоки европейского, отечественного, южнокорейского или даже китайского производства. Поэтому как бы привлекательно не выглядели запчасти сомнительного происхождения, какой бы приятно ни была их цена, от их приобретения лучше отказаться.

Источник: http://zet-avto.ru/remont-avto/ford/kvalifitsirovannaya-zamena-zadnikh-saylentblokov-ford-fokus-3-i-perednikh-sostavlyayushchikh-podvesk/

То задней подвески skoda superb

Задняя многорычажная подвеска даёт разноплановые эмоции. Сначала она дарит радость водителю от отличной управляемости автомобиля, затем — головную боль и финансовые траты:-). Ввиду сложности конструкции, определить момент, когда требуется ремонт, не очень-то и просто.

Некоторые обращаются с жалобами на стуки в задней части, других беспокоит «виляние задом» в колее. Правда, есть и более стойкие, которые ни на что не обращают внимание:-) А страдает автомобиль. Впрочем, расплачивается за это всё равно владелец. Рублём.

Сегодня расскажу об одном из таких случаев.

На нашей СТО Skoda Superb оказалась с задачей на поиски утечки антифриза. Вы же помните, что в ЕвроАвто при проведении любого ТО на подъёмнике диагностика производится в обязательном порядке? Бесплатно. Вот именно в этот момент наш механик обратил внимание на странный износ задних колёс.

Почему резина изношена неравномерно?

Пошатав за колёса, обнаружили причину.

Так называемые «подруливающие тяги», а по-научному — «передние нижние поперечные рычаги задней подвески» Сайлентблоки из них просто вывалились

Вообще в задней подвеске много рычагов, много сайлентблоков, и в теории ресурс у них примерно одинаковый. В теории. На практике почему-то несколько из них живут чуть меньше остальных. Кроме означенных тяг, относительно быстро рвутся сайлентблоки в самых больших рычагах, которые под пружинами.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Почему не падают обороты двигателя

Но в наш список, как ни странно, попали не они, а сайлентблоки продольных рычагов.

План работ составлен, с владельцем согласован, запчасти в наличии. Как вы думаете, с чего должен начать механик? Какие гайки крутить в первую очередь? :-)  Даю время на размышление и покажу детали, которые будут установлены:

Наблюдательные читатели сразу обратят внимание, что позиций чуть больше, чем я озвучил. Добавились стойки заднего стабилизатора. И это не случайно. Открутить гайку верхнего крепления практически нереально.

Приходится применять радикальные меры.

Ну а теперь возвращаемся к вопросу: с чего должен начать грамотный механик? У нас такие есть, и потому они начинают с проверки болтов, регулирующих углы развала и схождения! Вы тоже так подумали? Поздравляю, вы — правильный механик:-)

Итак, после замены любого элемента подвески обязательно надо заезжать на стенд и если не регулировать, то хотя бы проверить параметры. В задней многорычажной подвеске VAG аж 4 регулировочных болта. И если два из них относительно легко доступны,

То два верхних и рассмотреть-то сложно.

Механик в первую очередь откручивает с них гайки,

заливает обильно “жидким ключом”и пытается расшевелить.

Если удастся — владельцу автомобиля повезло. Если нет (что бывает значительно чаще), придётся снимать весь подрамник, выпиливать болты и менять или сайлентблоки в верхних рычагах, или целиком рычаги. Бюджет такого ремонта заметно больше того, что оговорили вначале. Но нам повезло! Болты зашевелились, и приступаем к демонтажу.

Снятие подруливающих тяг

Крепится каждая из них всего двумя болтами.

Но есть нюанс: извлечь внутренний болт мешает стабилизатор.

Так что в первую очередь начинаем с него.

Снимаем стабилизатор.

 Откручиваем болты крепления, снимаем тяги.

Что нужно знать о тягах?

Как видите, они не симметричные

То есть они относительно друг друга симметричны, но делятся на левую и правую. Надписей нет, по номерам — не очевидно, так что ориентируйтесь на идентичность снятых тяг. Сняли левую, найдите аналогичную новую.

Чуть позже я покажу, почему нельзя их путать. Идём дальше.

Снятие продольного рычага

И тут всё просто: он крепится 4-мя болтами спереди:

Два болта крепят рычаг к поворотному кулаку:

Роль третьего выполняет стойка стабилизатора, которую мы благополучно отрезали.

Рычаг снят, что дальше?

Чтобы вынуть рычаг из кронштейна, нужно открутить всего один болт. Не торопитесь!

Положение рычага относительно кронштейна (и кузова) – важный фактор, и для разных моделей оно разное.

Затягивать болт на машине в так называемом нагруженном положении невозможно. Придётся делать это на верстаке, пока рычаг снят. Если у вас ELSA под рукой, то нет никакой сложности в нахождении нужных параметров.

А если нет? Самое простое – сделать метку текущего положения рычага (если, конечно, сайлентблок не полностью порван).

Сначала придётся снять пластиковый кожух, тогда станет доступно окончание рычага, в которое и запрессовывается сайлентблок.

Видите две полоски? Не пугайтесь, это не тест на беременность, это отливки на самом сайлентблоке, которые и можно взять на точку привязки.

  

Теперь можно открутить центральный болт. И убедиться, что мы были правы с диагнозом.

Для замены сайлентблока в рычаге вам понадобится всего ничего: гидравлический стенд:

И всевозможные оправки.

Важно обеспечить ровный упор под рычагом и подобрать оправку, максимально близкую по диаметру к размеру сайлентблока.

Без пресса, в тисках или иным способом, даже не пытайтесь произвести замену: усилия для страгивания сайлентблока поначалу требуются нешуточные.

Перед установкой нового сайлентблока можно нарисовать маркером метки.

Установить сайлентблок так, чтобы новые метки совпадали со старыми. И можно приступать к запрессовке.

В рычаг с новым сайлентблоком вставляем кронштейн, наживляем болт, совмещаем метки.

Теперь можно затягивать болт.

Установка рычагов в машину

Наживляем болты крепления рычага к кузову.

А дальше потребуется дежурный Атлант — подставить спину под поворотный кулак. При отсутствии такого сгодится и трансмиссионная стойка.

Устанавливаем её под поворотный рычаг и поднимаем, преодолевая сопротивление пружины.

Поднимаем до тех пор, пока не совместятся отверстия в рычаге и в кулаке. Первым вставляем болт крепления подруливающей тяги.

Кстати, обещал показать, почему их нельзя менять местами:

Если развернуть рычаг, при определённых положениях он станет стучать по поворотному кулаку

Следующий шаг: наживляем болты крепления продольного рычага.

Вставляем стойки стабилизатора.

Затягиваем эти болты и болты крепления кронштейна к кузову динамометрическим ключом.

А вот перед затягиванием болтов подруливающих тяг необходимо придать им положение, равное положению при загрузке. Для этого можно использовать всё ту же стойку, перенеся на неё полностью вес кузова, поочерёдно с каждой стороны. Как определить? Поднимайте   стойку до тех пор, пока порог кузова не оторвётся от лапы подъемника, например.

Затягиваем болты с регламентированным усилием, опускаем и убираем стойку.

Предпоследнее движение – установка на место стабилизатора.

Когда машина на подъёмнике и колёса вывешены, соединить стойки с самим стабилизатором несколько проблематично.

На помощь придёт универсальный инструмент.

Ну и заключительный и обязательный этап технического обслуживания задней подвески этой Skoda Superb – регулировка параметров развал/схождения.

Пока я писал этот отчёт, владелец автомобиля опередил меня, оставив небольшую рецензию на Drive2.ru

И вы можете наглядно убедиться, как ваше восприятие производимого технического обслуживания может отличаться от реальности:-) 

К сожалению я не могу привязать к этому ТО подвески какие-либо цифры, потому что объём работ был значительно больше. Если мой рассказ был убедительным, и у вас появился кредит доверия к нашим механикам, вы можете.

Записаться на ТО

Яков Валерьевич

Технический специалист ЕвроАвто.

Источник: https://euroauto.ru/blog/service/2019-06-28-to-zadnej-podveski-skoda-superb/

Как поменять сайлентблоки задней подвески

Металлические втулки, которые вставляются друг в друга, а в промежутке содержащие резиновый уплотнитель, называются сайлентблоками. Они небольшие по своим размерам, и их главное предназначение – смягчение колебаний, которые передаются от деталей друг к другу при движении машины.

Их используют в креплениях:

  • двигателя;
  • коробки передач;
  • рычагов;
  • стабилизаторов;
  • амортизаторов.

Наиболее активно сайлентблоки применяют в подвеске.

Особенности эксплуатации

При езде сайлентблоки испытывают значительную нагрузку, поэтому их состояние нужно контролировать. Изношенные детали требуется заменять новыми. Если не провести своевременную замену, то возникнут проблемы с управляемостью. А это, в свою очередь, влияет на безопасность дорожного движения.

Диагностика

Признаки неисправностей и предстоящей замены сайлентов:

  • во время езды автомобиль рыскает из стороны в сторону, слышны непонятные скрипы в районе подвески;
  • долгий отклик на движения рулём, при этом наблюдается непредсказуемость поворота;
  • наличие люфта между рычагами подвески;
  • трещины в резиновой прокладке самих блоков;

Для проверки состояния сайлентов в задней подвеске нужно проделать следующие действия:

  • вывесить заднюю часть машины при помощи домкрата, можно каждое колесо поочерёдно;
  • подёргать рычаги подвески тем самым выяснив, есть ли люфт деталей;
  • отсмотреть сами сайлентблоки, при этом уделяя внимание резиновой прокладке;

Последствия откладывания ремонта:

  • плохая управляемость;
  • низкая безопасность себя и окружающих;
  • возможна деформация деталей подвески и более дорогостоящий ремонт в поселяющем.

К сведению! Процесс замены сайлентблоков задней подвески несложный и легко осуществляется самостоятельно.

Автосервисы часто необоснованно задирают стоимость работ, а самостоятельная работа экономит средства, даёт гарантию качества работ и позволяет изучить подвеску собственного авто. Понадобится только инструмент, который наверняка есть почти у каждого автолюбителя. Но главный инструмент – это съёмник для выпрессовки/запрессовки, его нужно купить при отсутствии.

Ниже представлено описание замены демпфирующих резинок для:

  • Шевроле Эпика;
  • Фольксваген Туран;
  • Вольво XC90.

Шевроле Эпика

Инструменты:

  • ключи – 1 на 17 и 2 на 14;
  • головка на 32-34;
  • головка на 27;
  • штуцер либо отрезок трубы, можно воспользоваться съёмником.

Процесс замены:

  1. Приподнять колесо на домкрате и снять его.
  2. Открутить гайки крепления рычагов, а также крепления шаровой опоры, которая соединяет нижний и верхний рычаги.
  1. Снять пыльники, всё очистить от грязи и коррозии.
  2. Выкрутить сайлентблоки.
  1. Очистить стаканы от грязи, промазать и установить новые детали.

Важно! Запрессовку нужно проводить аккуратно, если не получается, обращайтесь в сервис. Процедура недорогая.

  1. Установить на место пыльники.
  2. Произвести обратную сборку.

Таким нехитрым способом заменяются сайлентблоки в задней подвески Шевроле Эпика без посторонней помощи. Если что-то непонятно, то следует посмотреть видео.

Фольксваген Туран

Производитель не предусматривает отдельной замены резинок. Поэтому тут не обойтись без самостоятельной работы по замене сайлентблоков задней подвески в Фольксвагене Туран, потому что резинки поставляются вместе с рычагами.

Для работ понадобится инструмент и съёмник.

  1. Поддомкратить авто.
  2. Снять колесо.
  3. Если болты не менять, то на эксцентриках, которые регулируют развал, можно поставить метки.
  4. Поставить под рычаг упор, открутить и вынуть наружный болт.
  1. Опустить рычаг, снять пружину.
  2. Вынуть внутренний болт.
  3. Запомнить положение старой резинки, как смотрят его прорези.
  1. Достать старую деталь.
  2. Очистить рычаг от грязи, промазать место установки.
  1. Запрессовать новую деталь.

Внимание! Запрессованный сайлентблок должен иметь одинаковый выступ по обеим сторонам.

  1. Произвести сборку в обратном порядке.

Для наглядности есть видео:

Вольво XC90

Работы по замене сайлентблоков задней подвески на Вольво XC90 довольно сложные, поэтому нужно рассчитывать свои силы и умения. Процесс скорее для тех, кому важно делать все работы по обслуживанию автомобиля самостоятельно.

Внимание! Хотите или нет, но развальную тягу предстоит снимать.

  1. Обязательно нужно поставить метки на болтах развальной тяги.
  1. Болты развальной тяги часто безбожно ржавеют, поэтому их необходимо очистить и промазать. Возможно, придётся пользоваться газовой горелкой, а может и резать.
  2. Колеса необходимо стянуть при помощи стяжного ремня.

Внимание! Без использования ремня, при снятии болта нижнего рычага подвески, пружина будет выдавливать колесо наружу, а это усложнит сборку.

  1. Открутить болт нижнего рычага, но достать его не получиться, придётся частично выкрутить развальную тягу.
  2. Поддомкратить рычаг и вынуть болт из серьги.
  3. Открутить крепление серьги и снять её.
  4. Заменить сайлентблоки, очистив и смазав места установки.

Важно! Не стоит церемониться при снятии старой детали – её можно высверливать, быть, крошить. Аккуратность нужно беречь для установки новой детали.

  1. С заменой резинок верхнего рычага проблем возникнуть не должно.
  2. Произвести сборку в обратной последовательности.
  3. На другом колесе произвести те же действия.

Итоги

Процесс замены несложный. Только нужно внимательно осуществлять работу, чтобы не повредить детали. Всю грязь необходимо вычищать, а сайленты смазывать. С установкой новых резинок поведение машины изменится в лучшую сторону, повысится управляемость и безопасность при движении. На сэкономленные средства можно будет приобрести другие детали.

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=3019

Замена сайлентблоков задней подвески Ford Focus 2

Замена сайлентблоков Форд Фокус 2

:

На автомобилях Форд Фокус 2 поколения использована качественная и простая подвеска. Ее детали долго служат и не требуют замены. На хороших дорогах Фокусы доезжают до 150 000 км без замены резинотехнических деталей ходовой части. Но много ям и общее плохое качество дорожного покрытия способствуют более быстрому износу деталей подвески. Поэтому в российских условиях очень часто приходится проводить обслуживание задней подвески Ford Focus второй генерации.

В этом поколении немецкие конструкторы установили в автомобиль независимую рычажную подвеску в задней части. Это обеспечивает более мягкий ход автомобиля, качественное гашение неровностей. Но сайлентблоки в этом случае выходят из строя быстрее. А их замена оказывается не такой простой, как в случае автомобилей с балкой. Сегодня мы рассмотрим особенности замены задних сайлентблоков на Фокусе второго поколения.

Когда нужно менять сайлентблоки?

Не существует регламентной замены этих деталей. Производитель говорит о том, что данные элементы рассчитаны на весь срок эксплуатации автомобиля, но российские водители за 7-8 лет поездки успевают износить по 3-4 комплекта резинок в подвеске. Следует внимательно относиться к любым проявлениям неисправностей транспорта, чтобы не упустить момент замены.

Основные показатели следующие:

  • в задней части авто при движении появились стуки, которые напоминают биение металла об металл;
  • при раскачивании автомобиля в задней части слышны небольшие стуки, которые отдают на кузов;
  • при осмотре элементов задней подвески видны повреждения на сайлентблоках, разрывы и расслоение резины;
  • при поворотах на высокой скорости корму автомобиля заносит, есть неуверенность в управлении;
  • на высокой скорости появилось виляние подвески в задней части, есть вибрации, которых раньше не было;
  • износ резины сзади неравномерный, это может быть связано и с другими неприятностями в ходовой части.

Задние сайлентблоки изнашиваются чаще всего к 100 000 км пробега. Если вы эксплуатируете Фокус на некачественных дорогах, то износ может быть уже и к 30 000 км. Все зависит от характера поездки, притормаживания перед ямами и аккуратности вождения в целом. Также причиной быстрого выхода из строя элементов задней ходовой части может стать установка некачественных деталей.

Как производится замена сайлентблоков сзади на Фокус 2?

Нужно понимать, что это далеко не самая простая процедура в процессе ремонта автомобиля. Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 и на сервисе проводится в течение 2-3 часов, не менее. В гараже без особых навыков можно провести не один день, пытаясь получить желаемый результат. Поэтому без слесарных навыков и хорошего инструмента не стоит разбирать подвеску, так как собрать ее обратно будет довольно сложно.

Хотим сказать, что вы можете посмотреть видео-инструкцию. Если нет времени смотреть видео, читайте инструкцию ниже..

Для выполнения работ вам понадобится набор ключей и головок, отвертки, молотки, пассатижи, съемники и детали для перепрессовки сайлентблоков. Также нужен стандартный гаражный инструмент. Детали для перепрессовки можно купить, арендовать или заказать слесарям по готовым чертежам (в интернете их тысячи).

Процедура замены выглядит следующим образом:

  1. Поднимите автомобиль на подъемник или установит на яму, чтобы получить доступ к деталям, которые нужно менять.
  2. Зафиксируйте авто упорами под передние колеса, чтобы обезопасить место вашей работы.
  3. Изучите визуально конструкцию рычажной подвески Фокуса, найдите все места креплений рычагов. Проще будет демонтировать детали, заменить сайлентблоки, а затем установить их на место.
  4. Начинайте работу с одной стороны. Открутите болт сайлентблока или срежьте его болгаркой (именно к этому методу приходится прибегнуть чаще всего из-за закисания болтов).
  5. Открутите другие крепления рычага и воспользуйтесь удобным рабочим столом с тисками для выпрессовывания старого сайлентблока. Для этого нужно использовать специальную пластину или кусок подходящей по размерам трубки.
  6. Далее запрессуйте новый сайлентблок. Обратите внимание, чтобы запрессовка была тугой. Если между посадочным местом и деталью будет люфт или слишком много свободного пространства, придется заменить рычаги.
  7. Выполните эту процедуру для всех сайлентблоков системы задней подвески, даже если они выглядят нормально и не показывают признаков износа.

Проблем в процессе может возникнуть довольно много. К примеру, слабая затяжка болтов вызывает трудности с сохранением сайлентблоков в нормальной форме. Иногда не затягивают болты стоек, отчего в салоне начинают раздаваться ужасные стуки. Нужно быть внимательным и при выборе сайлентблоков, иначе можно купить некачественные детали. Покупайте оригинальные изделия или отдайте предпочтения Ruville, Lemforder и другим известным европейским производителям.

Стоит ли выполнять замену сайлентов своими руками?

Обычно сайлентблоки задней подвески Форд Фокус 2 выходят из строя уже к 100 000 км пробега. Поменять их своими руками вполне реально, но на это уйдет немало времени. На сервисе стоимость замены будет не ниже 5 000 рублей, если меняете весь комплект. Можно найти и более дешевый гаражный сервис, но качество работы и ответственность мастера в таком месте вас вряд ли удовлетворят.

Для самостоятельной работы вам понадобятся качественные инструменты, которые сложно найти в свободной продаже. Намного проще сразу подготовиться к возможным последствиям, купить болты и прочие расходные материалы, чем постоянно бегать в автомобильный магазин. Тем более, после разборки задней подвески бегать вам придется пешком. Выполнить эту процедуру своими руками можно, но это непростая задача.

Источник: https://rulikoleso.ru/remont-ford/zamena-sajlentblokov-zadnej-podveski-ford-focus-2

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Эксперт по автомобилям