Как заглушить тормозной цилиндр

Устройство и особенности работы вакуумного усилителя тормозов

как заглушить тормозной цилиндр

Если вы спросите у человека преклонного возраста, когда-либо водившего советский автомобиль, каково было тормозить на большой скорости, то он однозначно ответит: было тяжело. Приходилось вдавливать педаль тормоза в пол, зачастую даже вставать, перенося весь вес на одну ногу. Изобретение и быстрое внедрение усилителей тормозов позволило решить эту проблему.

А в чем же проблема, спросите вы? В том, что торможение, сильно зависящее от физического состояние водителя, далеко не всегда может быть эффективным. Да и автомобиль со столь несовершенным тормозом по очкам комфортности езды уж точно будет проигрывать своему нынешнему собрату.

Давайте разберемся с устройством наиболее распространенного усилителя тормоза и рассмотрим, какие у него бывают неисправности.

Коротко о сути

Тормозная система современных автомобилей по большей части является гидравлической. Об особенностях ее работы рассказывалось в отдельном материале Авто.про. Так называемому усилителю тормоза там практически не было уделено внимания, а значит, его особенности мы рассмотрим здесь.

Наиболее распространенными усилителями тормоза являются вакуумные. Суть работы любого тормозного усилителя в том, чтобы, как несложно догадаться из названия устройства, повысить усилие, которое человек прикладывает к педали тормоза.

Сам вакуумный усилитель состоит их пары камер: вакуумной (т.н. камеры низкого давления) и атмосферной, разделенных мембраной. Первая находится рядом с тормозным цилиндром.

Атмосферная камера получила свое название неспроста: в одном режиме работы усилителя следящий клапан соединяет камеру с окружающей средой, а в другом – с вакуумной камерой.

Теперь разберемся, в чем же суть работы вакуумного усилителя. Если автомобиль движется с постоянной скоростью, давление в данных камерах ниже атмосферного. Разрежение создается или вакуумным насосом, или двигателем.

В современных автомобилях все чаще устанавливают именно вакуумные насосы, тем временем как в дизельных авто они используются уже давно. При нажатии на педаль тормоза клапан усилителя открывается, пропуская воздух в атмосферную камеру.

Быстро создается огромное давление, которое вместе с силой воздействия на педаль и работой поршня главного тормозного цилиндра позволяет значительно повысить тормозное усилие. Вакуумный усилитель по своей сути является довольно простым устройством, так как всего лишь использует две камеры с несмешивающимися средами.

Кстати, мембрана, разделяющая камеры, оборудована т.н. пятаком, воздействующим на шток поршня главного тормозного цилиндра, и возвратной пружиной, которая возвращает мембрану в исходное положение после уравнивания давлений в обеих камерах.

Подробнее об устройстве вакуумного усилителя

Основными элементами наиболее простых, но вместе с тем крайне эффективных вакуумных усилителей автомобильных тормозов, являются следующие:

  1. Корпус;
  2. Толкатель педали тормоза;
  3. Возвратная пружина;
  4. Мембрана (диафрагма);
  5. Следящий клапан;
  6. Пятак.

О роли пружины и мембраны было сказано выше. Мембрана, разделяющая камеры, оборудована пятаком, воздействующим на шток поршня главного тормозного цилиндра, и возвратной пружиной, которая возвращает мембрану в ее исходное положение после уравнивания давлений в обеих камерах.

Де-факто элементом вакуумного насоса также является источник разряжения, но так как он вынесен за пределы усилителя, его принято рассматривать отдельно. Как и было описано, в наиболее современных автомобилях источником разряжения является специальный вакуумный насос. Он может гарантировать стабильную, бесперебойную работу такой системы.

С атмосферным давлением все и так ясно – достаточно открыть клапан, как давление в одноименном камере составит порядка 1 атм.

Крайне важным элементом усилителя автомобильного тормоза является толкатель. Он напрямую связан с педалью тормозной системы и передает усилие на следящий клапан, который и обеспечивает связь атмосферной камеры с атмосферой в случае торможения. Нельзя не упомянуть и множество других элементов усилителя: фланцы, уплотнительные кольца, шпильки, буферы штоков, отдельные пружины, крышки и чехлы.

Обычно специалисты уделяют много внимания и им, однако рядовому автолюбителю достаточно знать о вышеуказанной шестерке элементов усилителя, дабы понять его работу. Для увеличения эффективности и стабильности работы вакуумного усилителя инженерами также было принято решение ввести в наиболее современные системы два датчика: датчик степени разряжения и датчик скорости перемещения штока, который также называют датчиком хода мембраны.

Оба элемента включены в усилители современных автомобилей.

Гидровакуумный усилитель тормозов

Попытки модифицировать систему тормоза привели к устранению главного недостатка вакуумного усилителя: необходимость в его правильной компоновке в автомобиле. Так как «вакуумник» располагаются между главным цилиндром и педалью тормоза, компоновка морально устаревшего авто таким усилителем могла оказаться невозможной. Проблему смогли решить в гидровакуумном усилителе, который удается разметстить практически в любом месте в автомобиле.

Основные компоненты гидровакуумного усилителя: вакуумная камера, клапан управления, запорный клапан и гидроцилиндр. На первый взгляд, система точно такая же, как в обычном вакуумном усилителя, однако разница есть. Дело в том, что «гидровак» взаимодействуют с гидравлической системой автомобиля больше, нежели вакуумный усилитель.

Последний напрямую связан с тормозной педалью, вследствие чего располагается рядом с ней. Гидровакуумный усилитель может быть встроен прямо в гидропривод за главным тормозным цилиндром, с которым он соединяется специальным трубопроводом.

Длина такого трубопровода может быть довольно большой, так что и сам усилитель можно располагать в разных местах.

Также как и «вакуумник», гидровакуумный усилитель неэффективен при неработающем двигателе. Если силовой агрегат заглох, у водителя есть возможность выполнить только одно, в лучшем случае два торможения без особых усилий – усилитель еще может поддержать низкое давление.

Признаки неисправности вакуумного усилителя

Сразу стоит отметить, что выход усилителя из строя может быть вызван не только повреждением, скажем, мембраны, но также и смежных с устройством узлов. По этой причине при снижении эффективности тормозной системы нужно поочередно проверять каждый из ее компонентов. В случае выхода вакуумного усилителя из строя может наблюдаться что-то из следующего:

  • Двигатель начал троить;
  • Серьезно снизилась эффективность тормозной системы;
  • Педаль тормоза очень туго продавливается.

Если мотор троит, стоит проверить вакуумный шланг – при его повреждении во впускной коллектор может поступать излишний воздух. Так, например, мотор может перестать троить при акцентированном нажатии на педаль тормоза. В современных авто, использующих вакуумные насосы, проблем с двигателем при выходе усилителя наблюдаться не будет. Это справедливо и для автомобилей с дизельными агрегатами.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно сделать следующее:

  1. Запустить мотор и дать ему проработать порядка трех минут. Заглушить и тотчас выжать педаль тормоза. При исправном усилителе педаль можно будет выжать по максимуму без серьезных усилий. Отпустив и выжав снова, вы отметите уменьшение хода педали – это нормально. А вот если педаль удается выжать до упора свыше трех раз, усилитель неисправен;
  2. Выжав педаль при выключенном силовом агрегате, завести авто и пронаблюдать за педалью – она должна немного опуститься. Если педаль осталась неподвижна, усилитель неисправен;
  3. Запустить агрегат и снова выжать педаль. Не отпуская, заглушить двигатель и держать педаль в таком положении полминуты. Если она поднимается – усилитель неисправен (корпус разгерметизирован).

Здесь важно отметить, что усилитель не является «одноразовым» комплектующим авто. Лишь в случае разгерметизации корпуса придется или покупать новый усилитель, или обратиться в специализированный автосервис – возможно, там смогут заменить только корпус. В остальном, и усилитель, и смежные с ним узлы ремонтопригодны или их замена не будет стоить больших денег.

Поиск нового усилителя

Подобрать новый усилитель не очень сложно. Можно начать с обычного магазина или же обратиться к интернет-магазинам, которые в своем большинстве имеют собственные базы кросс-кодов, упрощающих поиск оригиналов и пригодных для установки аналог. Чтобы найти нужное устройство придется руководствоваться чем-то из следующего:

  • VIN-кодом;
  • Кодом оригинального усилителя или его аналога;
  • Данными автомобиля: год выпуска, модель, номер двигателя.

Проще всего руководствоваться VIN-кодом или кодом оригинала. Впрочем, функционал современных интернет-магазинов позволяет быстро находить нужные запчасти только по данным автомобиля, узнавая коды этих запчастей уже после.

Поиск обычно занимает всего несколько минут, так что большую часть времени у покупателя займет сравнение цен в разных магазинах. Мы категорически не советуем руководствоваться одной только ценой, поскольку самые дешевые аналоги в действительно могут оказаться подделкой.

Если цена на усилитель в приглянувшемся вам магазине намного ниже среднерыночной, стоит насторожиться.

Экскурс по производителям

Если вы решили взять запчасть-аналог, нужно разбираться в фирмах, занимающих свою нишу на вторичном рынке автомобильных комплектующих. Если вкратце, то одни фирмы являются производителями, реализующими товар собственного производства под именами собственных брендов (зачастую она копирует имя фирмы), а другие фирмы лишь предлагает продукцию первых.

Конечно, первые отличаются друг от друга по ценовой политике и качеству выпускаемых продуктов, но вот вторые могут оказаться совершенно непредсказуемыми – товары из одной партии могут существенно отличаться от товаров из другой. По этой причине мы советуем автолюбителям покупать вакуумные усилители проверенных немецких производителей: Bosch, ATE, TRW.

Это признанные эксперты по тормозным системам, поставляющие свою продукцию на конвейеры практически всех европейских автомобильных концернов. По сути, аналог немецкого производства будет тем же оригиналом, просто под именем фирмы-производителя.

Средние по качеству, но зато привлекательные в ценовом плане усилители можно найти в каталогах JP Group. Тайваньские усилители Vika хоть и могут привлечь автолюбителя низкой ценой, вряд ли порадуют качеством – их производитель специализируются на максимально дешевых репликах деталей для автомобилей концерна VAG.

Как показывает практика, наиболее дешевые из запчастей на рынке оказываются наименее качественными, и, как следствие, чаще выходят из строя и имеют ощутимо меньшений эксплуатационный ресурс.

Их стоит покупать лишь тогда, когда вы не имеете большой бюджет на приобретение комплектующих, но выйти на дорогу все-таки надо как можно скорее.

Вывод

Вакуумный усилитель тормозов – относительно простое и весьма надежное устройство, которое сделало автомобиль намного более щадящим по отношению к водителю. Благодаря усилителю не приходится прикладывать к педали тормоза значительные усилия, как это было в старых авто.

Вместе с тем, выход данного устройства из строя может неприятно удивить и даже шокировать водителя, которому будет сложно управиться с педалью тормоза. Так как поломка редко бывает внезапной, систему можно будет проверить на обочине или в гараже, а уже потом задумываться о ремонте или покупке запчасти.

А вот игнорировать неисправность вакуумного усилителя тормозов категорически не рекомендуется.

Источник: https://avto.pro/autonews/ustroystvo_i_osobennosti_raboti_vakuumnogo_usilitelya-20181216/

Audi 100

как заглушить тормозной цилиндр

Ауди 100+ 1.1. Органы управления и приборы + 2. Технические характеристики + 3. Двигатели + 4. Система охлаждения + 5. Выхлопная система + 6. Система питания + 7. Трансмиссия + 8. Ходовая часть + 9. Рулевое управление — 10. Тормозная система     10.1. Технические характеристики     10.2. Регулировка положения педали тормоза     10.3. Главный цилиндр тормоза     10.4. Тормозной механизм переднего колеса марки Teves     10.5. Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING     10.6. Тормозной диск     10.7. Корпус скобы и поршень     10.8. Барабанный тормозной механизм заднего колеса     10.9. Тормозной барабан     10.10. Колесный тормозной цилиндр     10.11. Дисковый тормозной механизм заднего колеса     10.12. Регулятор давления    + 10.13. Стояночный тормоз     10.14. Антиблокировочная система тормозов (АБС)     10.15. Прокачка тормозной системы + 11. Кузов + 12. Электрооборудование Колесный тормозной цилиндр
1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета;4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус;8 – пружина

Замена

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять тормозной барабан (см. подраздел 8.2.3).
2. Отвернуть с обратной стороны тормозного щита (см. рис. Барабанный тормозной механизм заднего колеса) гайку крепления трубки и отсоединить трубку от штуцера колесного тормозного цилиндра. Заглушить отверстие трубки.
3. Отвернуть два болта крепления колесного цилиндра.
4. Развести слегка верхние концы тормозных колодок с помощью двух отверток и снять колесный тормозной цилиндр.
5. Установить тормозной колесный цилиндр на тормозной щит, слегка разведя верхние концы тормозных колодок с помощью двух отверток. При этом следить, чтобы выступы на торцах поршней были сориентированы наружу и плоской поверхностью прилегали к носкам тормозных колодок.
6. Подсоединить тормозную трубку, смазав предварительно ее конец тормозной жидкостью, и затянуть гайку крепления моментом 15–20 Н·м (1,5–2,0 кгс·м).
7. Установить тормозной барабан и колесо.
8. После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм (см. подраздел 10.15).
9. Выжать до упора педаль тормоза для саморегулировки тормозного механизма.

Разборка, дефектовка деталей и сборка

Заменять дефектные детали колесного цилиндра можно не снимая его с автомобиля.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять тормозные колодки (см. подраздел 10.8), если цилиндр не снимается с автомобиля.
2. Подцепить осторожно отверткой и снять защитные колпаки (см. рис. Колесный тормозной цилиндр) с обеих сторон цилиндра.
3. Вынуть из корпуса цилиндра поршни с манжетами и пружину.
4. Промыть детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.
5. Зеркало цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии. При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить. На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.
6. Манжеты колесного цилиндра должны быть упругими и эластичными. Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски, необходимо заменить. Защитные колпаки также должны быть упругими и эластичными. Рваные, разбухшие и затвердевшие колпаки обязательно заменить во избежание попадания грязи и воды в колесный цилиндр.
7. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить колесный цилиндр в сборе.
8. Резьба наконечника тормозной трубки не должна иметь механических повреждений. На штуцере наконечника не должно быть трещин и следов видимой деформации.
9. Ослабить затяжку клапана выпуска воздуха.
10. Установить на поршень манжеты. Рабочие кромки манжет должны быть направлены внутрь цилиндра. Смазать поршни с манжетами тормозной жидкостью и внутреннюю поверхность цилиндра свежей тормозной жидкостью.
11. Вставить в цилиндр поршень с левой стороны.
12. Установить защитный колпак. Он должен туго надеваться на головку поршня и посадочное место на корпусе.
13. Вставить с правой стороны в цилиндр пружину и отвернуть клапан выпуска воздуха. Затем вставить второй поршень и установить защитный колпак.
14. Завернуть клапан выпуска воздуха.
15. Установить тормозные колодки, тормозной барабан и колесо.
16. После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм (см. подраздел 10.15).
17. Выжать до упора педаль тормоза для саморегулировки тормозного механизма.

Мануалы по ремонту автомобилей:

Обслуживание ремонт автомобилей ВАЗ 2110-2108
Использование материалов сайта, без прямой ссылки запрещено
Модели Audi 100 (C3) Quattro/Avant Type 44 1982-1990 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями. Бензиновые 5-цилиндровые двигатели 1.9/2.0/2.1/2.2/2.3 литра. Дизельные двигатели 2.0/2.4/2.5 литра.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Почему на калине печка дует холодным воздухом

сайт ремонт авто Газ 3110 31105 Волга

Copyright 2007 Ауди 100 1982-1990(1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990) гг. — Audi-100.5go.ru

Все авто

Источник: http://audi-100.5go.ru/html/10_10.htm

Lifan Cebrium 720. Главный тормозной цилиндр‌

как заглушить тормозной цилиндр

содержание   ..  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  .. 

Замена‌

  1. Снять воздушный фильтр с кронштейном в сборе (см. главу 14 «Система впуска-выпуска — Воздушный фильтр — Замена»).

  2. Слить тормозную жидкость из бачка тормозной жидкости и магистрали (см. главу 51 «Рабочая тормозная система — Тормозная жидкость — Слив»).

     Внимание

    Тормозная жидкость обладает сильными коррозионными свойствами. Соблюдать осторожность, чтобы не пролить тормозную жидкость на кожу или краску кузова автомобиля. Если тормозная жидкость попадет на кожу или поверхность кузова автомобиля, немедленно смыть ее.

  3. Отсоединить разъем переключателя контрольной лампы низкого уровня тормозной жидкости.

  4. Отсоединить тормозную трубку от главного тормозного цилиндра.

    А. Снять эластичный хомут с входной трубки главного цилиндра сцепления и отсоединить ее от главного цилиндра сцепления.

    Б. Отсоединить выпускной трубопровод от главного тормозного цилиндра с помощью трубного ключа.

     Внимание

    Заглушить конец тормозной трубки резиновой крышкой для предотвращения вытекания тормозной жидкости

    и предотвращения загрязнения.

  5. Снять главный тормозной цилиндр с бачком тормозной жидкости.

    А. Отвернуть 2 гайки крепления главного тормозного цилиндра.

    Б. Вынуть главный тормозной цилиндр с бачком тормозной жидкости.

    В. Слить всю жидкость из бачка тормозной жидкости главного цилиндра.

  6. Снять бачок тормозной жидкости.

    А. Закрепить бачок тормозной жидкости в настольных тисках.

    Используя пробойник, выбить стопорный штифт между главным тормозным цилиндром и бачком тормозной жидкости.

    Б. Снять бачок тормозной жидкости и уплотнительное кольцо.

    △ Совет

    Потянуть бачок тормозной жидкости вверх для облегчения его снятия с корпуса главного тормозного цилиндра, вынуть уплотнительное кольцо из канавки бачка тормозной жидкости. Проверить, имеет ли бачок тормозной жидкости трещину или деформацию. При необходимости заменить бачок тормозной жидкости. Использовать чистый спирт для промывки бачка тормозной жидкости. Просушить бачок тормозной жидкости сжатым воздухом без примеси смазочного масла.

  7. Установка бачка тормозной жидкости

    А. Нанести смазочное масло на уплотнительное кольцо бачка тормозной жидкости, затем установить его в главный тормозной цилиндр и установить бачок тормозной жидкости.

    Б. Использовать пробойник для установки стопорного штифта бачка тормозной жидкости.

  8. Установить главный тормозной цилиндр.

    А. Установить главный тормозной цилиндр в сборе с бачком на вакуумный усилитель, после этого надеть и затянуть крепежные гайки.

    Момент затяжки: 20–26 Н·м

  9. Подсоединить трубопроводы к главному тормозному цилиндру.

    А. С помощью эластичного хомута закрепить впускную трубку главного цилиндра сцепления.

    Б. Снять пластмассовые или резиновые заглушки

    с тормозных трубопроводов, установить их на главный тормозной цилиндр и затянуть наконечники трубок.

    Момент затяжки: 14–18 Н·м

  10. Подсоединить разъем переключателя контрольной лампы низкого уровня тормозной жидкости.

  11. Установить воздушный фильтр с кронштейном в сборе (см. главу 14 «Система впуска-выпуска — Воздушный фильтр — Замена»).

  12. Залить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему.

 

содержание   ..  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  .. 

Источник: http://zinref.ru/avtomobili/Lifan/004_00_Lifan_Cebrium_720_Rukovodstvo_po_remontu/129.htm

Как проверить вакуумный усилитель тормозов: 4 способа проверки ВУТ

За счет усилителя педали тормоза можно увеличить эффективность и скорость остановки автомобиля в 5 раз. Механизм существенно облегчает торможение, позволяет водителю меньше уставать за рулём. Регулярная и грамотная проверка вакуумного усилителя тормозов поможет всегда держать систему исправной.

Конструкция и принцип работы вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель (или ВУТ)- самый распространённый тип механизма для усиления тормозов. Действует по принципу снижения давления или просто — разряжения. Конструктивно он образует единое целое с главным цилиндром, включает в себя несколько важных компонентов:

  • корпус, разделённый диафрагмой на 2 части — вакуумную и атмосферную камеры;
  • клапан, перекрывающий мостик между частями вакуумника;
  • механический (или электрический)насос, необходимый для обеспечения бесперебойной работы в качестве основного или дополнительного источника разряжения(на некоторых бензиновых автомобилях может не быть);
  • пружина возвратного типа — нужна для перемещения диафрагмы в начальное положение после нажатия педали тормоза.

Некоторые модели ВУТ оснащены также электромагнитным приводом. Это дополнительный элемент для экстренного торможения.

Работа вакуумника основана на разряжении или разности давления воздуха в обеих камерах. В исходном положении оно одинаковое, но после нажатия тормоза канал, соединяющий обе половины ВУТ, перекрывается. При этом воздух начинает поступать в атмосферный отдел, где разряжение снижается. Это образует силу, воздействующую на диафрагму, которая перемещает поршень главного цилиндра, преодолевая усилие пружины.

Почему ВУТ выходит из строя?

При поломке ВУТ тормозная система сохраняет работоспособность, но выжать педаль оказывается сложно. Типичных причин выхода механизма из строя две:потеря герметичности камер / трубок и порча обратного клапана.

Особый шланг соединяет вакуумник с впускным коллектором автомобиля, от которого в большинстве случаев он получает разряжение. На некоторые модели усилителя ставят дополнительный насос. Но всё же основную часть энергии ВУТ берёт от коллектора. Поэтому, если трубка обрывается или её соединения расслабляются, механизм перестаёт работать.

Признаки неисправности ВУТ

Основным симптомом считается шипящий звук, издаваемый усилителем после нажатия педали тормоза, которая в свою очередь становится неимоверно тугой. Но есть и другой типичный признак — нестабильная работа двигателя, вызванная обеднением топливной смеси. Происходит это из-за подсасывания воздуха во впускной коллектор. Кстати, свист бывает вызван также износом сальников клапана вакуумника.

В особо тяжёлых случаях, когда механизм полностью выходит из строя, тормозную педаль вообще не удаётся выжать до конца. А при работающем двигателе обороты его могут падать вплоть до полной остановки или, напротив, неожиданно повышаться. Также возможны увеличение расхода горючего, «троение» движка, потеря динамики разгона, сложности с запуском мотора.

Признаком повреждения усилителя механического типа является стук. Его издаёт приводной шток. Что касается электронасоса, он при неполадках начинает сильно нагреваться.

Проверка вакуумного усилителя: все способы

Известно несколько эффективных способов, как проверять ВУТ. Процедуры несложные, можно справиться самостоятельно, ничего с машины демонтировать не нужно.

Первый способ

Самый простой вариант:

  • запустить мотор, дать поработать ему около 10 минут;
  • заглушить двигатель;
  • выжать тормоз полностью, создав вакуум в усилителе;
  • отпустить педаль, заново выжать.

Уменьшение, утяжеление хода педали при повторном нажатии укажет на проблемы в работе вакуумника. Напротив, если второе нажатие происходит без каких-либо отличий от первого, можно судить об исправности ВУТ и успешном разряжении.

Второй способ

На этот раз во время диагностики следует выжать педаль уже несколько раз — 6 или 8. В последний раз нажать до предела и завести мотор. Если с системой вакуума всё хорошо, педаль должна опуститься ещё ниже — почти наполовину. Если она не сдвинулась, есть проблемы с клапаном.

Третий способ

Так проверяется герметичность корпуса. Надо завести ДВС, выжать тормоз до упора и заглушить мотор. Если педаль начнёт давить на ногу, пытаясь вернуться в исходное положение, это укажет на неисправность. При утечке воздуха в усилителе давление внутри камеры возрастает.

Четвёртый способ

Вот что ещё можно сделать:

  • отсоединить шланг от впускного коллектора;
  • штуцер заглушить резиновой пробкой — можно трубку не снимать, а просто пережать рукой;
  • завести мотор, дать ему поработать минут 10;
  • выжать тормоз.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что значит восклицательный знак на панели приборов

Если обороты ДВС изменятся — повысятся или понизятся — усилитель травит воздух, нужно ремонтировать. В первую очередь следует проверить пережатый шланг — может, на нём трещины. При тесте лучше его снимать, а штуцер надёжно закрывать.

Повреждение вакуумника требует срочного устранения. Если нужно демонтировать устройство, будьте внимательны — не повредите трубку, соединяющую усилитель с коллектором!

Источник: https://ddcar.ru/blog/poleznoe/proverka-vakuumnogo-usilitelya-tormozov

Ремонт главного тормозного цилиндра

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
  • слишком короткий ход педали
  • требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
  • колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам! 

Провалилась педаль тормоза . Это точно главный тормозной цилиндр?

Что значит  цилиндр перепускает?

Почему сломался главный тормозной цилиндр ?

Можно ли отремонтировать ГТЦ

Нужно ли прокачивать тормозную систему после ремонта главного цилиндра?

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы , но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

  1. Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
  2. Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
  3. Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы . Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

  1. Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
  2. Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
  3. Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра , не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

  1. В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
  2. Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
  3. Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ ?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ – полный и неполный. В полном комплекте есть:

  • защитный колпачок для самого ГТЦ;
  • колпачок для штуцера;
  • уплотнители для поршня и поршневой головки;
  • уплотнительные манжеты;
  • поршни и возвратные пружины к ним;
  • держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Источник: https://autoservice-km.ru/remont_avto/remont_tormoznoy_sistemy/remont_gtc

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Ланос, Дэу Матиз

В этой статье рассказаны общие рекомендации по замене тормозного цилиндра на разных автомобилях. Конечно же, у каждой марки есть свои небольшие нюансы и секреты, но в данной статье описывается замена тормозного цилиндра Дэу Ланос. На остальных автомобилях принцип один и тот же. Итак, замена заднего тормозного цилиндра автомобиля Дэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз.

Когда следует менять тормозной цилиндр?

появление следов или потеков тормозной жидкости на тормозного цилиндре (небольшие сырые пятна тоже говорят о необходимости обслужить тормозной цилиндр). В некоторых случаях достаточно бывает просто заменить манжеты.

Чтобы не столкнутся с этой ситуацией в дороге, когда тормоза перестанут быть эффективными или хуже того, исчезнут вообще, тщательно осматривайте внутреннюю часть колес на наличие подтеканий и во время применяйте решение.

Для проверки тормозного цилиндра на подтекания следует воспользоваться не большой отверткой – чтобы поддеть пыльник и убедиться подтекает тормозная жидкость или нет.

закисание тормозного цилиндра говорит о том, что эффект торможения значительно снижается из-за медленного движения поршней внутри тормозного цилиндра. Проявляются такие неисправности при резком торможении, что может привести к заносу.

Как проверить тормозной цилиндр?

Для проверки тормозного цилиндра следует снять тормозной барабан, сделать попытку свести тормозные колодки, затем снять колодки и попробовать вдавить поршеньки в цилиндр. Если у вас все получилось, тогда с тормозным цилиндров все ок, а если вдавить поршень очень затруднительно или вообще не получается постучите слегка молоточком, если это тоже не дает эффекта следует прибегнуть к замене тормозного цилиндра.

Какие нужныинструменты для замены тормозного цилиндра автомобиляДэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз?

  1. торцовый ключ на 10.
  2. разрезной ключ на 10.
  3. Зажим металлический, резиновый колпачок для штуцера тормозного цилиндра.

Как заменитьзадний тормозной цилиндр на автомобиле Дэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз:

  1. Первым делом надо снять тормозной барабан, затем обеспечить доступ к тормозному цилиндру.
  2. Чтобы не потерять много тормозной жидкости пережмите задний тормозной шланг или наденьте колпачок на конец тормозной трубки, заглушив выход (рис 1).
  3. Открутите штуцер для прокачки тормозов.

    Откручиваем трубку и тоже глушим пробкой (рис.2).

  4. Открутите болт крепления тормозного цилиндра с помощью ключа на 10 и отсоединяем цилиндр от опорного диска (рис. 3,4,5).
  5. Сняли тормозной цилиндр и установили новый в обратной последовательности.

  6. После установки нового тормозного цилиндра прокачайте тормоза.

Источник: https://www.autoezda.com/remauto/1096-kak-zamenit-tormoznoi-culindr-daewoo-lanos.html

Поломка тормозной системы автомобиля

Согласно ПДД, поломка тормозной системы автомобиля является одной из неисправностей, не позволяющих продолжать движение своим ходом, и самым правильным решением будет — вызвать эвакуатор. Однако иногда возникают ситуации, когда помощи ждать неоткуда, и водителю все же приходится продолжать движение. Как добраться до ремонта с неисправными тормозами?

Мы сейчас рассмотрим какие поломки бывают и как их устранить прямо на дороге.

Основы работы системы тормозов автомобиля

Абсолютное большинство современных автомобилей имеет гидравлический механизм привода тормозных колодок. При этом под капотом транспортного средства расположен главный тормозной цилиндр. Сверху на ГТЦ располагается бачок, наполненный тормозной жидкостью, а сзади – вакуумный усилитель тормозов.

Нажатие на педаль тормоза приводит к срабатыванию главного цилиндра и выдавливанию тормозной жидкости в систему металлических трубок. Трубки соединены с рабочими тормозными цилиндрами, расположенными на колесах.

Последние под давлением жидкости разжимаются, заставляя колодки контактировать с дисками или барабанами (в зависимости от типа тормозной системы), что приводит к замедлению автомобиля.

Как правило, система тормозов автомобиля имеет два независимых контура (на передние и на задние колеса). Поэтому отказ одного из них оставляет работоспособным второй, что не позволяет автомобилю полностью лишиться тормозов.

Однако полный или практически полный отказ системы возможен в случаях повреждения главного тормозного цилиндра и утечке тормозной жидкости.

Падение ее уровня до критической отметки, как правило, приводит к появлению на панели приборов тревожного сигнала о низком уровне тормозной жидкости в расширительном бачке.

Наиболее частые причины отказа тормозов

Одной из наиболее частых причин отказа тормозной системы является повреждение главного тормозного цилиндра. Диагностическим признаком данной неисправности является утечка тормозной жидкости, которую не всегда можно определить по наличию потеков.

Нередко случается так, что жидкость утекает внутрь вакуумного усилителя тормозов, не оставляя никаких следов на поверхности. На первых порах автомобиль может увеличивать интенсивность торможения при повторном нажатии на педаль тормоза. Однако, по мере утечки жидкости, данный эффект исчезает.

Вывод о неисправности главного цилиндра можно сделать и на основании отсутствия нагревания колесных дисков при попытках торможения.

Второй по популярности причиной отказа тормозов является заклинивание одного из колесных тормозных цилиндров. При этом шток, выдвинувшись под давлением тормозной жидкости, не входит обратно в полость цилиндра. Соответственно, тормозные колодки остаются разжатыми в процессе поездки.

Подобная неисправность диагностируется на основании появления характерного запаха горящих накладок, уводом автомобиля в сторону от прямолинейного направления движения, значительным нагреванием тормозного диска (барабана) и колесного диска.

Помимо этого, в области поврежденного цилиндра могут быть видны потеки тормозной жидкости, а так же неприятный запах горелых колодок.

Несколько реже встречается такая поломка, как обрыв тормозного шланга. Подобное может являться результатом механического воздействия, либо коррозии (на старых автомобилях). Обрыв тормозного шланга приводит к полному отказу одного из контуров, оставляя второй рабочим.

Однако при длительном движении с имеющейся неисправностью тормозная жидкость вытекает. Это приводит к завоздушиванию системы и прекращению работы второго контура.

Диагностируется данная неисправность визуально, по наличию повреждений тормозного шланга и имеющимся потекам жидкости, а так же по вдавливанию педали тормоза больше положенного.

Как добраться до ремонта, буксировка, эвакуация

Самое разумное — это вызвать эвакуатор и отвезти неисправный автомобиль до автосервиса именно на нем и произвести там ремонт. Потому что буксировка с неисправными тормозами это черезвычайный риск! Мы вам крайне не рекомендуем передвигаться на неисправном автомобиле самостоятельно.

Буксировка автомобиля с неисправной тормозной системой категорически запрещена, так как при этом возникает крайне высокий риск попутного столкновения буксировщика и буксируемого. Однако, в случае если у вас есть возможность организации жесктой сцепки, то можно отбуксировать автомобиль и с неисправной тормозной системой, при этом масса буксируещего должна быть больше буксируемого.

Ремонт тормозов на месте

Сначала поговорим о том, как отремонтировать тормозную систему в случае крайней необходимости. Так, при заклинивании одного из тормозных цилиндров можно заглушить его кусочком резины.

Для этого необходимо выкрутить трубку со стороны рабочего цилиндра, ввести внутрь небольшой кусочек резины (при необходимости можно срезать с протектора колеса) и закрутить его обратно. Подобная мера позволяет прекратить попадание жидкости в поврежденный цилиндр.

В итоге получаем полностью рабочую систему тормозов на оставшихся трех цилиндрах. Шток же неисправного, не имея давления изнутри, войдет в полость цилиндра под воздействием вращающегося тормозного диска.

Относительно медленную потерю жидкости при повреждении главного цилиндра можно компенсировать доливкой по мере снижения ее уровня.

Движение с неисправными тормозами следует осуществлять на минимальной скорости, при необходимости используя резервные тормозные системы (ручной тормоз, торможение двигателем), с включенной аварийной световой сигнализацией. Следует помнить, что заглушенный тормозной цилиндр приводит к значительному уводу автомобиля с линии движения при нажатии на педаль тормоза из-за неравномерного распределения усилий.

Источник: http://www.yar-assistance.ru/s9-slomalis-tormoza.html

Тормозная система ВАЗ 2109

Тормозная система (далее по тексту ТС) автомобилей, производимых отечественными машиностроительными заводами вплоть до 1989-1990 годов, не отличались наличием инновационных технических устройств, обеспечивающих простоту, удобство и высокий уровень безопасности в процессе эксплуатации транспортного средства. Не явилась исключением из «правила» тормозная система «ВАЗ 2109». Водитель «девятки» (самой популярной и престижной в то время модели) мог лишь мечтать о системах, подобных современным «ABS», «SBS» или «EBD».

Устройство и схема тормозной системы ВАЗ 2109

Рассматривая тормозную систему «девятки» следует сделать существенную оговорку о том, что она, по сути, — оптимизированная копия системы тормозов «ВАЗ 2108», поскольку именно эта модель первой получила такую тормозную систему.

https://www.youtube.com/watch?v=2Zq73p5cmAI

От своей предшественницы «ВАЗ 2109» досталась ТС, главной конструктивной особенностью которой стало диагональное разделение тормозных контуров, значительно повышающее уровень безопасной эксплуатации.

Своеобразное разделение «зон ответственности» (за функционирование переднего правого и заднего левого тормозного механизма отвечает контур гидропривода, за работу заднего правого и переднего левого – тормозной контур) позволило обеспечить достаточно эффективное торможение транспортного средства в случае нарушения работоспособности одного из контуров.

Одним словом, такая схема тормозной системы «ВАЗ 2109», посредством перераспределения функций между контурами, компенсирует риск возникновения негативных последствий при отказах элементов тормозной системы.

Основополагающим принципом схемы функционирования тормозной системы «ВАЗ 2109» является действие фрикционных (использующих принцип трения) механизмов. Подавляющее большинство  «девяток», оснащалось тормозными механизмами двух типов: дисковыми (впереди) и барабанными (сзади).
Структура ТС включает два основных элемента:

  • Тормозной механизм, выполняющий непосредственное торможение вращения колеса.

  • Тормозной привод, функциональным назначением которого является передача преобразованного усилия на торможение от водителя к тормозному механизму.

Гидравлический привод тормозной системы «девятки» мало отличается от приводов ТС большинства «классических моделей» Волжского автозавода и состоит:

  • Главного тормозного цилиндра (поз.3)

  • Вакуумного усилителя тормозов (поз.6).

  • Тормозной педали (поз.11).

  • Расширительного бака, оснащенного датчиком уровня рабочей жидкости (поз.5).

  • Передних (поз.1) и задних (поз.7) тормозных механизмов.

  • Регулятора давления тормозов (поз.9) с рычагом (поз.10) и упругим рычагом привода (поз.8).

  • Трубопроводов двух раздельных тормозных контуров (поз.2 и поз.4).

  • Системы гибких шлангов переднего (поз. А) и заднего (поз. В) тормозов.

Технические усовершенствования, реализованные в ТС «ВАЗ 2109», касаются отдельных элементов системы (главный тормозной цилиндр, регулятор давления, вакуумный усилитель тормозов и т.д.) и носят настолько узкоспецифический характер, что обычному любителю, как правило, не интересны.

Система стояночного (ручного) тормоза, установленная на «девятке», имеет тросовый привод и основана на затормаживании задних колесных барабанов тормозными колодками посредством их раздвижения.

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109 своими руками

В данной части нашего повествования мы рассмотрим процедуры ремонта узлов тормозной системы «девятки». Итак:

Замена тормозных колодок

При уменьшении толщины фрикционных накладок до величины в 1,5 миллиметра заклепочное соединение, связывающее их с основанием, теряет жесткость. Это приводит к образованию глубоких царапин (сколов) на поверхности накладок. Перед установкой новых накладок их необходимо тщательно удалить.

Работы по замене выполняются следующим образом:

  • На автомобиле, зафиксированном в неподвижном состоянии, отключается «-» клемма аккумуляторной батареи.

  • Выполняется контроль уровня тормозной жидкости в системе. Уровень, соответствующий середине отрезка между отметками «MIN» и «MAX», считается наиболее приемлемым, поскольку предотвращает выдавливание рабочей жидкости в процессе сжатия поршней.

  • Демонтируется колесо.

  • Поверхность тормозного диска и суппорта очищается от загрязнений.

  • Снимается уплотнитель стойки кронштейна, фиксирующий тормозной шланг.

  • Демонтируется шплинт фиксации стопорной шайбы крепежного болта направляющего пальца.

  • Выкручивается фиксирующий болт, откидывается корпус и демонтируются тормозные колодки.

  • После замены фрикционных накладок установка элементов тормозного узла выполняется в обратном порядке.

Внимание! Замену колодок с каждой стороны выполняйте попарно. Несоблюдение данной рекомендации инициирует неравномерное торможение колес, что достаточно опасно для транспортных средств с передним приводом.

Замена ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

Как правило, ремонт неисправного ГТЦ не обеспечивает получение необходимого результата. Поэтому на практике используется такой метод ремонта тормозного узла, как замена его новым.

  • Порядок выполнения ремонтных мероприятий выглядит следующим образом:

  • Транспортное средство обесточивается посредством отсоединения минусовой клеммы аккумулятора.

  • Снимается колодка проводов датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

  • Не отсоединяя полностью, ослабляется фиксация тормозных трубок.

  • Отворачиваются гайки, соединяющие ГТЦ с ВУТ (вакуумным усилителем тормозов).

  • Выкручиваются и удаляются тормозные трубки.

  • ГТЦ снимается со шпилек, а на его место устанавливается новый агрегат, после чего затягиваются гайки.

  • Уровень тормозной жидкости доводится до отметки «MAX».

  • Подсоединяются трубки тормозных магистралей.

  • Проводятся мероприятия по удалению воздуха из контура тормозной системы

  Замена задних тормозных цилиндров 

Симптомами нарушения работоспособности тормозного цилиндра являются подтеки тормозной жидкости на внутренней поверхности колесного диска.

Они свидетельствуют об ухудшении состояния уплотнительных манжет или о нарушении герметичности узла из-за  образования царапин на поршне. Ремонт тормозного цилиндра может быть эффективен, но для этого необходимы соответствующие знания и навыки.

Поэтому, наиболее распространенным методом устранения неисправности задних тормозных цилиндров служит все же его замена. Выполняется это так:

  • Рычаг КПП устанавливается в положение, соответствующее первой передаче и демонтируется колесо.

  • Выполняется демонтаж тормозного барабана и тормозных колодок. В некоторых случаях колодки могут оставаться на месте, необходимо лишь произвести их разъединение посредством снятия верхней пружины.

  • Болты крепления цилиндра к тормозному щитку и тормозная трубка очищаются от загрязнений.

  • Фиксирующие болты ослабляются на несколько оборотов.

  • Отверстие тормозной трубки глушится посредством колпачка (деревянной пробкой), после чего трубка демонтируется.

  • Болты крепления цилиндра выкручиваются полностью, после чего агрегат удаляется со своего штанного места.

  • Установка нового агрегата производится в порядке, обратном описанному выше.

  • Финальным этапом ремонтного процесса должен стать процесс удаления воздуха из заднего контура тормозной системы.

Ремонт рычага привода стояночного тормоза 

Единственным вариантом устранения неисправности, характеризующейся такими симптомами, как повышенный износ зубьев фиксации положения рычага, его механическое повреждение или заклинивание, нарушение работоспособности механизма фиксации, является замена устройства новым. Выглядит это следующим образом:

  • Транспортное средство обесточивается посредством отключения аккумуляторной батареи.

  • Под днищем автомобиля отворачиваются регулировочная и контрольная гайка, посредством которых трос привода крепится к уравнителю.

  • Уравниель демонтируется с тяги рычага стояночного тормоза.

  • В салоне автомобиля освобождается от пластика и декоративной обшивки люк тоннеля крепления рычага.

  • Удаляется стопорное кольцо тяги привода.

  • Освобождается от фиксации (при необходимости) и демонтируется рукоять рычага стояночного тормоза и меняется стяжная пружина.

  • Сборка узла производится в последовательности, обратной приведенной выше.

 Порядок замены вакуумного усилителя тормозов 

  • Вакуумный шланг отсоединяется от вакуумного усилителя тормозов (далее ВУТ).

  • Колодка (с проводами питания) отстыковывается от датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

  • В салоне транспортного средства удаляется стопорная скоба пальца, соединяющего тормозную педаль с тягой ВУТ, после чего выполняется разъединение деталей.

  • В подкапотном пространстве откручиваются гайки фиксации ГТЦ, сам агрегат снимается и убирается в сторону.

Внимание! В ходе выполнения ремонтно-восстановительных работ осуществляйте контроль состояния тормозных трубок (отсутствие трещин, перегибов, деформаций и т.д.).

  • Освобождаются узлы крепления кронштейна и ВУТ к кузову автомобиля, что позволяет демонтировать весь узел в сборе.

  • Сборочные мероприятия выполняются в обратном порядке.

 Контроль работоспособности обратного клапана ВУТ 

Проверка функционирования механизма производится посредством многократного нажатия тормозной педали, создающего высокое давление в тормозной системе. Тормозная педаль занимает крайнее верхнее положение.

После запуска силового агрегата педаль, опустившаяся вниз, свидетельствует об исправной работе обратного клапана. Иной результат является призывом к проведению проверки его герметичности и герметичности шланговых соединений.

Герметичность клапана производится при помощи герметичной груши, одетой на штуцер присоединения шланга. Нажимая на грушу, инициируем выпуск воздуха через клапан. Отпуская грушу, наблюдаем за его состоянием. Разжавшаяся груша свидетельствует о нарушении герметичности обратного клапана и необходимости его замены исправным.

Замена регулятора давления в тормозной системе

Наиболее характерным признаком нарушения работоспособности служит «заносов кузова» транспортного средства, возникающее в результате неравномерного распределения нагрузки (давления тормозной жидкости) по тормозным цилиндрам системы. Процесс замены регулятора включает в себя выполнение следующих мероприятий:

  • Отсоедините упругий рычаг от задней балки. Для этого необходимо удалить стопорное кольцо, извлечь палец и серьгу.

  • Посредством специального ключа отстыкуйте (предварительно промаркировав) тормозные трубки, подведенные к регулятору. Во избежание утечки рабочей жидкости отверстия трубок необходимо заглушить.

  • Демонтируйте кронштейн совместно с регулятором.

  • Снимите регулятор с кронштейна и замените его.

  • Соберите узел, выполнив действия, описанные выше, в обратном порядке.

Основы безопасной эксплуатации тормозной системы «ВАЗ 2109» 

Как уже говорилось выше, исправность элементов тормозной системы – основа эксплуатационной и дорожной безопасности. Это накладывает на водителя определенный круг обязанностей, в числе которых и своевременный ремонт тормозной системы «ВАЗ 2109». Наиболее распространенными неисправностями ТС, оказывающими существенное влияние на ее работоспособность, считают:

  • Низкая эффективность функционирования ТС, в том числе и стояночной ее составляющей.

  • Рост хода (холостого) педали гидравлического привода.

  • Нарушение герметизации контуров тормозной системы, вызывающее утечку рабочей жидкости.

  • Увеличение усилия, необходимого для нажатия тормозной педали.

  • Смещение (увод) транспортного средства от прямолинейной траектории, возникающее в момент торможения.  

Наиболее распространенными способами своевременного обнаружения неисправностей ТС являются регулярный визуальный осмотр узлов (агрегатов) системы, контроль уровня тормозной жидкости и анализ работоспособности тормозных элементов.

Источник: https://vipwash.ru/tormoznaya-sistema/remont-tormoznoi-sistemy-vaz-2109

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Эксперт по автомобилям