Как выставить зажигание на 406 двигателе

Почему двигатель детонирует после выключения зажигания?

как выставить зажигание на 406 двигателе

Детонация – не самое приятное, что может случиться с двигателем вашего автомобиля. Данное явление характеризуется тем, что мотор продолжает свою работу даже после того, как зажигание было отключено. Узнаем о природе детонации, почему двигатель детонирует после выключения зажигания, и как бороться с этим явлением?

Что такое детонация ДВС?

Детонацией называют процесс, при котором горение смеси происходит на скорости около 2000 м/с, когда в нормальном режиме топливо в цилиндрах должно воспламеняться со скоростью 30 м/с. Детонация всегда сопровождается выделением тепла в очень больших количествах, что характеризуется огромной скоростью распространения ударной волны.

Процесс детонации опасен тем, что при большом выделении тепла нарушается масляный слой. Дело в том, что снятии масла с поверхности металла, происходит его повышенное расширение, что характеризуется его деформацией. Таким образом, можно легко повредить головку блока цилиндров.

Другая опасность детонации связана с повреждением прокладки ГБЦ, и появлением слоя окиси на поршневой группе, что также негативно сказывается на работе всего двигателя в целом. Проблема также не обходит стороной и клапана, которые могут, как покрыться нагаром, так и запросто раскрошиться.

Определить процесс детонации достаточно просто: в этот момент из двигателя можно услышать довольно громкий металлический стук, который появляется при повышенном давлении внутри цилиндров.

Почему возникает детонация после выключения зажигания

Детонация при выключенном зажигании характеризуется тем, что мотор продолжает свою работу, даже когда водитель уже вытащил ключ из замка зажигания.

Обычно, это происходит на протяжении 2-3 секунд, хотя в некоторых случаях бывают и поломки, которые заставляют работать двигатель даже спустя 15 секунд, после того, как зажигание было выключено.

Не смотря на разную протяженность, детонация сама по себе не является нормальным режимом работы, поэтому необходимо своевременно принять правильные меры.

  • Первая причина детонации заключается в применении не той марки топлива, которая предписана заводом-изготовителем. Различные марки бензина имеют свое октановое число, которое характеризует степень сжатия топлива. Так вот, низкооктановый бензин обязательно должен применяться для двигателей с соответствующей степенью сжатия. То есть, если завод предписал заливать в бензобак бензин марки А-95, то данный бензин и должен попадать в цилиндры двигателя.
  • Вторая причина характеризуется неисправностью двигателя, а именно, слишком раннее зажигание. Обычно, такую регулировку осуществляют для того, чтобы увеличить чувствительность мотора к нажатию на педаль газа. Но стоит помнить, что при соответствующем угле опережения зажигания наступает слишком ранний момент, когда топливо начинает воспламеняться. Получается, что поршень движется в верхнюю мертвую точку, а в этот момент уже происходит воспламенений.

Последние причины детонации двигателя – это использование свечей не соответствующей марки и характеристик, а также перегрев двигателя, когда воспламенение топлива происходит из-за слишком высокой температуры камеры сгорания.

Как сохранить жизнь двигателю?

Прежде всего, необходимо знать, как правильно поступить, если мотор не заглох после выключения зажигания. Прежде всего, необходимо быстро включить передачу и удерживая педаль тормоза, бросить сцепление. Это поможет остановить мотор и избежать неприятных последствий детонации. Иногда лучше пожертвовать диском сцепления, нежели всем двигателем целиком. После этого, рекомендуется проверить исправность системы охлаждения и устранить причину перегрева.

Чтобы избежать детонации, необходимо использовать только-то топливо, которое предписано заводом-изготовителем. Это совсем не обязательно относится ко всем автомобилям. Главное требование – использовать только качественный бензин, который можно найти на проверенных заправках. Не стоит заправлять свой автомобиль топливом, которое имеет стоимость ниже рыночной на 5-10 рублей. Будьте уверены – это плохой бензин.

Если бензин в порядке, то проверьте угол опережения зажигания. Он должен соответствовать положению поршней в те или иные моменты времени. Слишком ранее или позднее зажигание всегда отрицательно сказывается на работе силовой установки. Кроме того, проверьте модель свечей зажигания. Если установлена какая-либо другая марка, то поднимите инструкцию по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана характеристика нужных вам свечей.

Вот и все, что можно сделать для двигателя в случае его детонации после выключения зажигания. Если вы не нашли здесь решение своей проблемы, то рекомендуется посетить автосервис, в котором вам предоставят более развернутую диагностику и решение проблемы. 

Источник: https://vipwash.ru/dvigatel/pochemu-dvigatel-detoniruet-posle-vyklyucheniya

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)

как выставить зажигание на 406 двигателе

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге.

Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой.

А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

  1. Два натяжителя цепи.
  2. Два гидронатяжителя цепи.
  3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  4. Три успокоителя цепи.
  5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
  6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале  впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Ставим натяжитель.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Источник: https://autogrm.ru/gaz/grm-zmz-406.html

транспортир распредвалов

как выставить зажигание на 406 двигателе

Тема статьи – транспортир змз 406, 405, 409 и установка распредвалов змз 406. В продаже существует достаточное количество разных транспортиров, от разных производителей. Все они представляют из себя вариации на заводские чертежи и почти все страдают погрешностями, как на своей шкале, так и по прилеганию к кулачку распредвала. На основе практической работы, я сделал свой вариант транспортира.

Теория

Все 16-клапанные двигатели отличаются одной особенностью – необходимо ОЧЕНЬ точное выставление фаз. Для этой операции необходимо два инструмента – индикатор ВМТ и фазометр. Иногда на сайтах встречается народное название – транспортир для распредвалов.

Для более сложных настроек и совсем нестандартных распредвалов подобные инструменты уже не прокатывают. Необходима работа с тремя индикаторами. Но мы говорим о стандартном двигателе. В вариантах Евро-0 и Евро-2, все можно было настроить вообще без приборов, но это не наши методы работы.

Как говорил герой одного фильма: работа проделана большая, но так дальше продолжаться не может. Когда я начинал работать с двигателями данного семейства, честно говоря не ожидал, что они окажутся такими капризными в настройке, особенно в модификация евро-3, евро-4.

Самая популярная операция на сегодняшний день, как я ее называю, это тюнинг-лайт. Комплекс работ в себя включает: замену гидрокомпенсаторов, свечей, роликов, ремня и правильная установка распредвалов змз 406, 405, 409.

Транспортир змз 406, мой вариант

транспортир по заводским чертежам

Чем меня не устраивал вариант, который продается во всех магазинах? Как я уже говорил, они изготовлены с достаточно большой погрешностью (плюс минус 1 градус точно). И самое главное с данным вариантом достаточно трудно работать, в плане настройки.

Я хотел сделать вариант, чтобы сразу видеть попал я плюс минус 2 градуса или нет, а уже потом настраиваться более точно. Дальнейшая практика показала, что работать стало и быстрее, и удобнее. Сделал я его из 3 мм фанерки и покрыл лаком. В течение года профессиональной работы с ним ничегошеньки не случилось. О чем еще считаю нужным сказать.

Если у вас на руках ТОЛЬКО ОДИН транспортир змз 406, не рассчитывайте на отличный результат. Максимум «на четверочку». Причина подробно расписана в статье про индикатор ВМТ. Метка на шкиве коленвала может быть только ориентиром, чтобы двигатель завелся и поехал. Но для снятия максимальных характеристик это не пойдет.

Фазометр в моем исполнении отдельно не продается, он прилагается к комплектам ГРМ в качестве подарка.

мой вариант транспотрира

Установка распредвалов змз 406, засада

В 2015-16 году северный пушной зверек подкрался оттуда, откуда никто не ждал. На двигателях с завода стали появляться распредвалы с профилем кулачка, к которому не подходит профиль ни инжекторного, ни карбюраторных валов. Никаких внятных объяснений ни от заводчан, ни на форумах я не увидел.

Можно предположить два развития событий. Первый вариант, это какая-то массовая партия «левого производителя». Второй вариант – сбившийся или сработавшийся копир на заводе. Ничегошеньки поделать с этим нельзя, «за неименеем гербовой, пишем на простой».

С данными распредвалами, точная установка возможна только по трем индикаторам.

Вопрос-Ответ

Какие углы вы выставляете? Я мог бы сказать, что это секрет фирмы))), но, если я уж об этом сказал, наверное придется расколоться. Работаю с заводскими углами, 20- впуск, 19 – выпуск. Если клиент хочет капельку добавить «низов» и готов пожертвовать стабильными оборотами на холостом ходу, то оба вала можно синхронно повернуть на градус раньше. То бишь, 19 – впуск, 20 – выпуск.

Источник: http://zmz-fr.ru/transportir-raspredvalov.html

Диагностика системы управления зажиганием и двигателя а/м «Газель»

Автомобили марки «Газель» самый популярный и доступный в России грузовик, предназначенный для перевозки небольших грузов. Так как количество таких автомобилей становится все большим и большим, нам стоит рассмотреть некоторые нюансы различных систем «Газели», например микропроцессорной системы зажигания, которая устанавливается на 406 модификацию. В данном случае мы рассмотрим диагностику автомобиля, хозяин которого жалуется на рывки, хлопки и потерю мощности.

Проверке подвернутся система питания, двигатель и зажигание. С помощью газового анализатора был проверен карбюратор, но не в работе первой и второй камер, отсечке, холостом ходе, а также обогащении на холостом режиме неполадок не было обнаружено. Далее двигатель.

Проверка компрессии не выявила нарушений, показатели 9,6 кг/см2 для 406 двигателя совпали с нормой, однако небольшое отклонение на 10% было выявлено при повторной проверке, поэтому при очередной проверке подверглись фазы газораспределения.

Оказалось, что хлопки и рывки были следствием того, что на два зуба перескочила верхняя цепь.

%rtb-4%

Система газораспределения

В 406й модификации, двигатель выглядит следующим образом: на каждый из двух выпускных и двух впускных цилиндров установлено по четыре клапана, правым распределительным валом (вид спереди) приводятся в действие выпускные, а левым — впускные. Гидрокомпенсаторы зазоров привода клапанов от кулачков распределительных валов позволяют не заниматься обслуживанием и регулировкой. Распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала двумя втулочными цепями.

Вид правильной сборки в ВМТ такта сжатия при положении поршня первого цилиндра привода распредвалов:

1. Выступ на крышке цепи (М1) должен совпадать с риской на звездочке коленчатого вала (2), горизонтально расположенные метки (9) на звездочках распредвалов (10, 12) должны совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров.

2. Установочная метка (М2) на блоке цилиндров должна соответствовать риске на звездочке промежуточного вала.

Центр двадцатого зуба синхронизационного диска (3) должен находиться при данном положении валов строго напротив центра сердечника датчика положения коленвала (4).

Синхронизационный диск (1) — это зубчатое колесо, на котором на расстоянии 6 градусов друг от друга расположены впадины в количестве 58 штук, две из которых отсутствуют для синхронизации.

Две пропущенные впадины являются местом начала отсчета номеров зубов (15), причем нумерация идет в направлении обратного хода часовой стрелки. Однако регулировка системы газораспределения не привела к возврату былой мощности двигателя.

Теперь возьмемся за диагностику системы зажигания. Управление клапаном экономайзера принудительно холостого хода в шестнадцатиклапанном карбюраторном двигателе ЗМЗ — 4063 и зажиганием обеспечивается микропроцессорной системой МИКАС 5.4.

Данная система, позволяющая в зависимости от условий эксплуатации и работы двигателя реализовать максимально оптимальный УОЗ, она состоит из проводов с соединителями, блока управления, комплекта исполнительных узлов и датчиков.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как открутить шкив генератора ваз 2110

Высокие удельные показания двигателя без опасения случаев калильного зажигания и детонации, обеспечены за счет эффективной идентификации блока управления детонационного сгорания каждого из цилиндров и датчика детонации. При повреждении датчиков, блоком мгновенно реализуется режим аварийного управления. Датчик положения коленвала — исключение, так как функционирование двигателя без него невозможно.

Электронный блок управления (ЭБУ) Микас 5.4

На моторном щите а/м установлен ДАД — датчик абсолютного воздушного давления на впускном трубопроводе (модель 0261230004 фирмы Бош), и соединен с задроссельным пространством во впускном трубопроводе двигателя. Количество воздуха, которое поступает в цилиндры двигателя, вычисляется блоком управления по измеренному значению.

Этот датчик выглядит как электронное выносное интегральное устройство с рабочей камерой из кремния и специального порошка, которая имеет внутри образцовое давление. Проводимость чувствительных полупроводниковых элементов, расположенных внутри рабочей камеры меняется в прямой зависимости от ее механического расположения.

Питание датчика обеспечивается стабилизированным напряжением в 5 В, а выходное напряжение величиной 0,4.4,65 В и линейно зависит от измеряемого давления, составляющего от 0,2 до 1,05 атмосфер и подключается с помощью трехконтактной вилки к жгуту проводов. Изменение баланса тензомоста вызывается смещением мембраны (т.е. рабочей камеры), поскольку резисторы включаются по мостовой схеме.

Электронная схема обработки сигнала, размещенная на одной плате с чувствительным элементом, связана с этими резисторами.

Датчик абсолютного давления (ДАД)

Чтобы определить температуру двигателя, автомобиль оснащается ДТохл (датчиком температуры охлаждающей жидкости) моделей 19.328, либо 40.5226, произведенными в России.

Блок управляет клапаном экономайзера принудительно-холостого хода и также корректирует (УОЗ) в соответствии с измеренным температурным значением. Система управления состоит из катушки зажигания, электромагнитного клапана экономайзера принудительно-холостого хода и датчика детонации.

ДТохл, установленный на внешней оболочке термостата системы охлаждения при помощи двухконтактного соединителя подключен к жгуту.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДTохл)

Напротив венца зубчатого диска шкива коленвала в приливе крышки цепи механизма распределения газа, установлен, индукционного типа датчик положения коленвала (ДПКВ) модели 23.3847 пр-ва России, либо модели 0261210113 немецкой фирмы Бош, который соединяется гибким кабелем с трехконтактной электровилкой.

Данный датчик имеет вид катушки с магнитным сердечником, с сопротивлением обмотки равном от 880 до 900 Ом. Чтобы обеспечить оптимальную работу системы управления, необходим зазор между зубьями диска и датчиком размером от 0,5 до 1 миллиметра.

Для того чтобы избежать повреждения кабеля датчика вращающимися деталями генератора или двигателя, он должен быть закреплен максимально надежно, поскольку неисправность работы ДПКВ приводит к остановке работы двигателя.

%rtb-4%

Принципы работы

С помощью сигнала датчика положения коленвала блок управления осуществляет вычисление частоты вращения, а определение величины циклового наполнения воздухом каждого из четырех цилиндров двигателя происходит за счет измерения абсолютного давления.

Угол значения опережения зажигания, которые зависят от циклового наполнения и частоты вращения, и соответствующие частоте работы двигателя, хранятся в запоминающем устройстве блока. Данные угловые значения имеют дополнительную корректировку, зависящую от температуры охлаждающей жидкости.

Обеспечение хороших тяговых свойств в данных условиях достигается увеличением угловых значений опережения зажигания в холодном двигателе. Также при обнаружении детонационного возгорания, обусловленного некоторыми факторами, например изменениями условий окружающей среды или применением низкооктанового топлива, блок управления скорректирует УОЗ.

При повреждении датчиков абсолютного давления или температуры внешней среды блок управления активизирует аварийные программы и включает лампы диагностики. Снижение мощности, ухудшение динамических свойств, увеличение расхода топлива — все это результаты эксплуатации двигателя автомобиля с данными неисправностями.

К тому же, кроме управления зажиганием в функции блока входит управление электромагнитным клапаном экономайзера принудительно — холостого хода, что при торможении а/м двигателем обеспечивает отключение топливной подачи. Значение вращений коленвала для отключения подачи топлива — 1860 оборотов в минуту, а для возобновления подачи — 1560 оборотов в минуту.

Общие рекомендации при потере мощности а/м «Газель»

Во-первых, необходимо проверить работу диагностической цепи и бортовую систему диагностики, поскольку при активации режима отображения хода должен выдаваться код неисправности 12. Для начала считывания кодов должны быть замкнуты десятый и двенадцатый контакты диагностической колодки.

Во-вторых, с помощью диагностического тестера произвести замеры параметров датчиков двигателя для сравнения их с типовыми значениями, установленными для «среднего» двигателя.

При условии наличия у мастера определенного опыта и точных параметров сигналов в вольтах для измерений может быть достаточно обычного осциллографа и мультиметра, но все же при наличии диагностического тестера будет возможным задать поправку УОЗ и проверить исполнительные устройства.

Двигатель ЗМЗ 406

Проверка тестируемой «Газели» на абсолютное давление выдала значение в 50 мбар при норме в 400-480, а повышение оборотов не вызвало повышения давления и его показания практически не изменялись.

Измерив, все показания, и протестировав все, что могло привести к тем жалобам, предъявленным хозяином «Газели», была установлена причина «недомогания» автомобиля, которая оказалась довольно таки банальной — трубка, соединяющая датчик давления и впускной коллектор была загрязнена. Неисправность была устранена, и автомобиль вернулся к хозяину почти в том же состоянии, что и при сходе с конвейера.

Однако на диагностику автомобиля может уходить гораздо больше времени, иногда даже целый день, поскольку неисправности могут быть не только фиксированными, но и «плавающими».

Источник: https://autoshas.ru/diagnostika-sistemy-upravleniya-zazhiganiem-i-dvigatelya-am-gazel.html

Как настроить зажигание своими руками. Как правильно выставить зажигание на двигателе

От бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Следует помнить, что даже незначительные отклонения при выставлении угла впрыска топлива могут привести к серьезной поломке дизельного двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – . В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Читайте в этой статье

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

  • зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
  • после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

  • строго по меткам (при условии наличия таковых);
  • методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

  1. Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до , при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
  2. Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
  3. После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
  4. Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
  5. После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
  6. После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся , недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться .

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

  1. После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
  2. Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Отсутствие положительных сдвигов в работе мотора потребует осуществления проворота топливного насоса вокруг оси. Путем таких проворачиваний необходимо вывести мотор на оптимальный режим работы. Лучшим вариантом станет работа дизеля в таком режиме, когда остается совсем немного до начала проявления детонации. Сами детонационные стуки хорошо заметны в звуке работы ДВС.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

  • Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
  • После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
  • Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
  • Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
  • Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

  • Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.
  • На моделях автомобиля ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 г. Тогда в конструкции ВАЗ 21065 впервые была реализована бесконтактно-транзисторная схема прерывателя зажигания.

    Однако практически на большинстве модельных исполнений «шестерки» устанавливалась контактная система зажигания (КСЗ). Электромеханическая система зажигания с размыканием контактов трамблера считается традиционной для классики ВАЗ 2106.

    Она предусматривает размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания Р-125Б.

    Источник: https://carhappy.ru/kak-nastroit-zazhiganie-svoimi-rukami-kak-pravilno-vystavit/

    Как выбрать и заменить свечи зажигания на автомобиле

    Специалисты отмечают, что чаще всего на СТО приезжают водители «Газелей» с нареканиями на работу двигателя. Он использует много топлива, при этом двигатель плохо тянет и трясется. Как правило, при диагностике оказывается, что используются свечи зажигания не для «Газели», а для инжекторных ВАЗов.

    Еще одна распространенная проблема — замена заводских наконечников проводов на дорогие силиконовые, без соблюдения всех правил. Тогда между контактом свечи и наконечником провода возникает слишком большой зазор (до 3 мм), проходит искра, которая буквально за пару месяцев сжигает провода.

    Но в данной статье мы поговорим исключительно о свечах зажигания.

    Свечи для двигателя ЗМЗ 405, 406

    Чтобы выяснить, какие свечи ставятся на «Газель» с двигателем 405 и 406, достаточно почитать соответствующий раздел инструкции к машине «Двигатель «Газель». Там указано, что на ней используются свечи типа А14ДВР, а также их возможные аналоги.

    Обратите внимание!Подбирая аналоги к рекомендованным свечам, следите за тем, чтобы их исковый зазор составлял 0,8 мм.

    Иногда водители устанавливают свечи типа А17ДВРМ, что недопустимо. Во-первых, у них другой показатель теплоотвода, а во-вторых, и это самое важное — зазор на свечах зажигания «Газель» 405 должен составлять 0,8 мм, а инжектор от ВАЗа допускает параметр от 1 мм и больше.

    Чтобы понять, какие все-таки свечи нужны «Газели», предлагаем расшифровать значение их заводского названия. Итак, для автомобиля такого типа необходимы свечи А14ДВР. В этом случае «А» означает размер резьбы. Другой тип резьбы на этот двигатель не установится. Следующая далее цифра называется калильным числом. Она говорит о том, насколько интенсивно идет теплоотдача от свечи. Чем этот параметр ниже, тем хуже она охлаждается, тем сильнее нагреваются электроды, покрываясь нагаром.

    Буква «Д» говорит о длине резьбы, а «В» о том, что у изолятора имеется выступающий конус. И последняя буква свечи для ЗМЗ 405 свидетельствует о наличии резистора. Эта деталь необходима для того, чтобы двигатель во время работы не создавал помех радио-аппаратуре, установленной на машине. Хотя некоторые специалисты считают его необязательной деталью, если на свечах уже установлены колпачки с резисторами или стоят высоковольтные силиконовые провода.

    Обратите внимание!Если вы покупаете простой, не силиконовый провод отечественного производства, наверняка на нем нет резисторов. А сам резистор не влияет на образование искры.

    Буква «М», которая присутствует на свечах для ВАЗа, говорит о медном центральном электроде. Однако не каждый отечественный производитель использует медь высокого качества. Поставив их на «Газель», не удивляйтесь слабой искре — при установке на ЗМЗ 406 дополнительные электроды по бокам создают помехи для доступа смеси к центральному электроду, а потому воспламенение очень осложняется.

    Типичные неисправности свечей

    Если затруднен запуск двигателя, на холостом ходу мотор «троит», ощущаются рывки и провалы, легкие подергивания, ощутима потеря мощности — все это говорит о проблемах со свечами. Позитивный момент — обнаружить неисправность этой детали автомобиля очень просто. Достаточно вывернуть свечи из двигателя и осмотреть. Типичные неисправности, при которых необходима замена свечи зажигания на «Газели» следующие:

    Трещины на изоляторе

    Сколы и трещины могут возникать по всему корпусу. Через эти трещины ток просачивается сквозь изолятор на саму свечу, ослабляя искру или вообще ее поглощая. Как правило, в местах трещин образовываются пятна и загрязнения. Если их протереть, неисправность станет очевидной.

    Основная причина — естественный износ. Если эта неисправность появилась раньше предполагаемого срока, значит свечи изготовлены из некачественного материала или не по технологии, использовалось некачественное топливо, неверно выставлен угол опережения зажигания или калильное число свечи не соответствует тому, которое указано в инструкции по эксплуатации машины.

    Нагар на электродах

    Иногда при диагностике двигателя ЗМЗ 406 обнаруживаются черные свечи — на них остается нагар. Обычно он возникает в тех случаях, когда калильное число установленной свечи не соответствует требуемому инструкцией по эксплуатации авто. Тогда слишком холодная свеча не успевает самоочиститься.

    Причиной может стать слишком насыщенная топливная смесь, раннее зажигание, долгая езда на пониженной передаче или длительная работа холостого хода, неправильный зазор между электродами и другое.

    Из-за этого у двигателя понижается мощность, из глушителя выходит более густой дым, двигатель сложнее запускается, увеличивается расход топлива.

    Масло на электродах и резьбе

    Обычно это явление говорит о проблемах с двигателем, а количество масла говорит о том, насколько это серьезные проблемы. Из-за попадания масла на электроды из глушителя идет сизый дым, холостой ход машины неустойчив, ее пуск затруднен, расход масла и топлива увеличивается. Первоочередные меры в этом случае — проверка компрессии в цилиндрах.

    Топливо на электродах и резьбе

    Заливание свечей топливом говорит о неисправностях в карбюраторе, неправильно выставленном уровне топлива. Из-за этого пуск двигателя существенно затрудняется.

    Белый или светло-серый налет

    Бедная топливная смесь, низкое калильное число свечи, слишком высокая температура свечи — все это способствует образованию подобного налета. Обычно он возникает из-за экстремальных условий вождения (например, длительная езда на повышенных оборотах), позднем зажигании, подсосе воздуха или неправильно отрегулированного карбюратора.

    Оплавление и коррозия электродов

    Обычно возникает из-за раннего зажигания, использования свечи с меньшим калильным числом, чем положено, использования низкооктанового топлива. Внешне эта неисправность проявляется рывками в движении, провалами, перегретым двигателем, металлическими стуками во время работы.

    Еще одна типичная проблема — зазор между электродами выставлен неверно.

    Время замены

    Разобравшись, на что влияют свечи в автомобиле, давайте уточним, когда их стоит менять. Естественно, первым показанием к замене станут обнаруженные повреждения хотя бы одной свечи. Но даже если они выглядят вполне рабочими, не стоит пропускать их плановую замену. Так, для двигателя ЗМЗ 405, 406 менять их нужно не позже, чем через каждые 20000 км пробега, а лучше через 10000 км.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять молдинги с дверей

    Обратите внимание! Менять нужно одновременно все свечи. Желательно, чтобы все они были из одной партии с одним серийным номером.

    Процесс замены

    Понимая, на что влияет замена свечей зажигания, многие автовладельцы готовы сами провести эту замену. Мы вкратце расскажем, как это делать.

    На двигателях ЗМЗ стоит система зажигания Double Ignition System — DIS. Ее катушки зажигания имеют два высоковольтных провода, а каждая из них работает с отдельной парой цилиндров. Причем первая катушка, которая расположена у впускного коллектора, подключена к первому и четвертому, а вторая, которая находится у выпускного — ко второму и третьему цилиндрам.

    Провода подключаются парами, причем пара первой катушки короче второй. В самой паре не принципиален порядок подключения проводов и цилиндров.

    В процессе замены свечей необходимо учесть такие важные моменты:

    • использовать только «родные» свечи А14ВР;

    • учитывать, что порядок зажигания следующий: 1 – 2 – 4 – 3;

    • зазор между электродами должен составлять не более 0,95 мм (оптимально 0,8 мм);

    • использовать наконечники свечей 50.3707200 (402.37707230);

    • свечи имеют встроенный резистор на 8 – 10 тыс. Ом.

    Также помните о том, что устанавливаемые провода не должны быть натянуты слишком сильно, тереться о другие части автомобиля, сильно перегибаться.

    Источник: https://auto.today/bok/5384-process-podbora-proverki-i-zameny-svechey-zazhiganiya-gazel.html

    Как выставить зажигание на змз 406 — Блог любителя автомобилей

    Головкой «на 12» отворачиваем четыре болта крепления передней крышки головки блока цилиндров (два нижних болта — короткие).

    Снимаем крышку с уплотнительной прокладкой. Головкой «на 36» поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива коленчатого вала и выставляем вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра. При этом

    риска на шкиве коленчатого вала должна совпадать с выступом на передней крышке блока цилиндров

    а метки на звездочках распределительных валов должны быть развернуты в противоположные стороны и располагаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

        ВНИМАНИЕ
    Во время дальнейшей работы не проворачивайте коленчатый вал.

    Снимаем натяжитель верхней цепи (см. «Снятие и установка гидронатяжителей»).Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта

    и снимаем верхний успокоитель верхней цепи. Тем же инструментом отворачиваем два винта крепления нижнего успокоителя. Ослабляем натяжение цепи на участке около нижнего успокоителя, повернув вал выпускных клапанов по часовой стрелке ключом «на 17» за болт крепления звездочки (или ключом «на 30» за четырехгранник, выполненный на вале).

    Снимаем нижний успокоитель.

    Удерживая ключом «на 30» вал выпускных клапанов, ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки.

    Снимаем звездочку с вала выпускных клапанов.

    Аналогично отворачиваем болт крепления звездочки вала впускных клапанов и снимаем звездочку.

    Ключом или головкой «на 12» отворачиваем четыре болта крепления передней крышки распредвалов.

    Установка зажигания 406 двигателя автомобиля

    Снимаем переднюю крышку и вынимаем пластмассовые вкладыши ограничения осевого перемещения распределительных валов.

    Головкой «на 12» последовательно (по пол-оборота) ослабляем затяжку болтов крепления крышек каждого распределительного вала до тех пор, пока пружины клапанов не перестанут поджимать вал. Затем окончательно отворачиваем болты

    и снимаем крышки.

    Снимаем распредвалы.

    При необходимости
    ключом «на 12» отворачиваем болт крепления пластины датчика фазы к валу выпускных клапанов и снимаем пластину.

    Перед установкой распределительных валов покрываем моторным маслом их опорные шейки, кулачки, а также постели подшипников в головке блока цилиндров и крышках.

    Валы устанавливаем, как показано на фото, при этом они находятся в устойчивом положении, удобном для сборки. Распределительные валы впускных и выпускных клапанов взаимозаменяемые, но штифты у них запрессованы в разные отверстия фланцев (см. фото выше).

    При необходимости штифты можно перепрессовать.

    Схема установки и клеймения крышек распределительных валов:

    I— передняя крышка; II — вал впускных клапанов; III — вал выпускных клапанов.

    Каждую крышку устанавливаем на свое место, согласно порядковому номеру, выбитому на ней.

    Крышки ориентируем так, чтобы выбитая на них цифра была обращена к наружной стороне головки.

    Болты крепления крышек каждого коленчатого вала заворачиваем равномерно (по пол-оборота за проход) и затягиваем моментом 19-23 Нм.

    Поворачиваем коленвал впускных клапанов так, чтобы его штифт расположился напротив верхней кромки головки блока. Устанавливаем на коленвалы звездочки с надетой на них цепью, начиная с распределительного вала выпускных клапанов.

    При натянутой ветви цепи со стороны нижнего успокоителя, метка на звездочке должна быть расположена напротив верхней кромки головки блока.

    Устанавливаем нижний успокоитель на место и ставим вторую звездочку. Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

          ВНИМАНИЕ
    После установки натяжителя проверяем совпадение меток на шкиве коленчатого вала и звездочках. В противном случае снимаем неправильно смонтированную звездочку и, переставив ее по звеньям цепи, собираем привод газораспределительного механизма заново.

    марки автомобилей

    При использовании материалов сайта активная ссылка на car-exotic.com обязательна!

    Коленвал двигателя ЗМЗ-406 и его детали

    Коленвал двс ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 отлит из высокопрочного чугуна, пятиопорный, имеет для лучшей разгрузки опор восемь противовесов.

    Вал динамически сбалансирован: допустимый дисбаланс не более 18 гсм на каждом конце вала.

    Диаметр коренных шеек 62 мм, шатунных — 56 мм.

    Установка зажигания 406 двигателя автомобиля Газель

    Коренные и шатунные шейки связаны отверстиями в щеках коленвала двс ЗМЗ-406.

    Полости в шатунных шейках закрыты резьбовыми пробками и предназначены для дополнительной очистки масла, поступающего на шатунные шейки.

    Масло к коренным шейкам подводится по каналам в перегородках блока из масляной магистрали, к полостям шатунных шеек — по отверстиям в щеках вала из канавок в верхних вкладышах коренных шеек коленчатого вала.

    Осевое перемещение коленвала мотора ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 ограничивается двумя упорными сталеалюминиевыми шайбами 3 (рис. 10), расположенными по обе стороны среднего (третьего) коренного подшипника, каждая из упорных шайб состоит из двух полушайб: верхней и нижней.

    Полушайбы антифрикционным слоем обращены к щекам коленчатого вала ЗМЗ-406. Полушайбы удерживаются от вращения за счет выступов на нижних полушайбах, входящих в пазы на торцах третьей крышки 4 коренного подшипника. Величина осевого зазора составляет 0,06-0,162 мм.

    Рис.10. Средний (упорный) подшипник коленвала ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

    1 — блок цилиндров; 2 — вкладыши подшипника; 3 — упорная шайба; 4 — крышка подшипника; 5 — коленвал

    На переднем конце коленчатого вала ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 11) на шпонках установлены ведущая звездочка 6 привода распределительных валов, втулка 5 и шкив-демпфер 2.

    Все эти детали стянуты болтом 1, ввертываемым в передний торец коленчатого вала. Между звездочкой и втулкой установлено резиновое уплотнительное кольцо 12 круглого сечения.

    Рис.11. Передний конец коленвала ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

    1 — храповик (или болт); 2 — шкив-демпфер с диском синхронизации; 3 — манжета; 4 — крышка цепи; 5 — втулка; 6 — звездочка; 7 — блок цилиндров; 8 — вкладыш подшипника; 9 — коленчатый вал; 10 — крышка подшипника; 11 -масляный картер;12 — резиновое уплотнительное кольцо; 13-стопорная шайба

    На цилиндрической поверхности шкива-демпфера коленчатого вала ЗМЗ-406 выполнена риска для определения ВМТ первого цилиндра при установке привода распределительных валов.

    При совмещении, метки на шкиве-демпфере с ребром — указателем на крышке цепи, поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Кроме того, на шкиве-демпфере выполнен специальный зубчатый диск (диск синхронизации) с числом зубьев 60 минус 2 зуба, который обеспечивает работу датчика положения коленчатого вала КМСУД.

    Передний конец коленвала мотора ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 уплотнен резиновой манжетой 3, запрессованной в крышку цепи.

    Надежная работа манжеты обеспечивается центровкой крышки цепи на двух штифтах-втулках, запрессованных в переднем торце блока цилиндров.

    Задний конец коленчатого вала ЗМЗ-406 (рис. 12) также уплотнен резиновой манжетой 5, запрессованной в крышку 4, которая крепится к заднему торцу блока цилиндров.

    Маховик двигателя ЗМЗ-406

    Маховик ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 отлит из серого чугуна, установлен на посадочный выступ и штифт фланца коленчатого вала и крепится к нему шестью болтами М8, имеющими самоконтрящуюся резьбу.

    Для надежности крепления головки болтов прижимаются к стальной термообработанной шайбе. На маховик напрессован зубчатый обод для пуска двигателя стартером.

    К заднему торцу маховика шестью болтами М8 прикреплено сцепление.

    В центральное отверстие маховика ЗМЗ-406 устанавливаются распорная втулка 9 (см. рис. 12) и подшипник 8 первичного вала коробки передач.

    Рис.12. Задний конец коленвала ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

    1 — коленчатый вал; 2 — вкладыши подшипника; 3 — блок цилиндров; 4 — крышка; 5 — манжета; 6 — маховик; 7 — болт крепления маховика; 8 — подшипник; 9 — распорная втулка; 10 — шайба болтов маховика; 11 — масляный картер; 12 — крышка подшипника

    Вкладыши коленвала ЗМЗ-406

    На двигателе ЗМЗ-406 (ГАЗ-3110) коренные и шатунные подшипники коленчатого вала состоят из тонкостенных вкладышей, изготовленных из малоуглеродистой стальной ленты, залитой тонким слоем антифрикционного высокорловянистого алюминиевого сплава.

    Толщина коренного вкладыша двс ЗМЗ-406 — 2,500-2,508 мм, шатунного -2,000-2,008 мм.

    В каждом подшипнике установлены по два вкладыша. Осевому перемещению и проворачиванию вкладышей в постелях блока и в шатунах препятствуют фиксирующие выступы на вкладышах, входящих в соответствующие пазы в постелях блока или в шатунах.

    Верхние вкладыши мотора ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 коренных подшипников с канавками и отверстиями, нижние без канавок и отверстий.

    Через отверстие верхнего вкладыша масло поступает к подшипникам из канала в постели блока, а через отверстия в коленчатом вале — к шатунным подшипникам.

    Отверстие в шатунных вкладышах совпадают с отверстием в шатунах. Ширина коренных вкладышей — 28 мм, шатунных — 20,5 мм.

    Диаметральный зазор между шейкой и вкладышами составляет 0,019-0,073 мм для коренных и 0,009-0,063 мм для шатунных подшипников.

    При наличии трещин любого характера коленвал мотора ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 подлежит замене.

    Для удаления продуктов износа в полостях шатунных шеек и в масляных каналах коленчатого вала ЗМЗ-406 необходимо вывернуть пробки шеек, промыть (раствором каустической соды, нагретом до 80°С и металлическим ершиком прочистить полости и каналы.

    После очистки их необходимо промыть керосином, продуть и высушить сжатым воздухом, после чего завернуть пробки моментом 3,8-4,2 Нм (3,8-4,2 кг/см).

    При повреждении резьбы в отверстиях до двух ниток ее восстанавливают метчиком под номинальный размер.

    Если сорвано две и более ниток, то производят ремонт:

    Источник: https://vipauto-barnaul.ru/ustrojstvo-avto/kak-vystavit-zazhiganie-na-zmz-406.html

    Двигатель стреляет в глушитель – причины: инжектор и карбюратор

    Существует большое количество симптомов, которые указывают на неисправность двигателя внутреннего сгорания автомобиля, и наиболее «ярким» из них можно назвать «стрельбу» в глушитель.

    Если вы слышите, что мотор начал стрелять в выхлопную систему автомобиля, это явно указывает на неисправность силовой установки. Возникать такая проблема может, как на инжекторных, так и на карбюраторных двигателях.

    В рамках данной статьи рассмотрим, почему стреляет двигатель в глушитель, и на какие системы следует обратить внимание в первую очередь при возникновении такой проблемы.

    1. Почему двигатель стреляет в глушитель 2. Почему стреляет карбюраторный двигатель в глушитель — Проблемы в тепловом зазоре — Запоздание зажигания — Неправильные фазы ГРМ 3. Почему стреляет инжекторный двигатель в глушитель 4. Можно ли пользоваться автомобилем, если двигатель стреляет в глушитель

    Почему двигатель стреляет в глушитель

    Перед тем как переходить к списку неисправностей, которые могут приводить к рассматриваемой проблеме, нужно разобраться с тем, отчего вообще возникает звук выстрела – хлопок. Чаще всего причиной этого выступает горючая смесь, которая не успела полностью взорваться и сгореть во время прохождения рабочего цикла, и она взрывается внутри выпускного механизма, где поддерживается высокая температура. Вследствие взрыва горючего слышится хлопок.

    Важно: стрелять в глушитель может любой двигатель, как бензиновый, так и дизельный, при этом не имеет значения и его конструкция.

    При малейшем понимании принципа работы двигателя, первое подозрение при выстрелах в глушитель падает на проблемы с фазами газораспределения. Но далеко не всегда истинная причина кроется в этом.

    Почему стреляет карбюраторный двигатель в глушитель

    Несмотря на то, что автомобилей с карбюраторными двигателями с каждым годом на дорогах становится все меньше, они все равно остаются, а значит, следует рассмотреть основные причины, почему такие ДВС могут стрелять в глушитель.

    Обратите внимание: чаще рассматриваемая проблема встречается именно на карбюраторных двигателях, а не на инжекторных моторах.

    Проблемы в тепловом зазоре

    Первое, что стоит сделать при появлении хлопков в глушителе, это продиагностировать, при каких нагрузках они слышны. Если стреляет двигатель в глушитель, как на высоких, так и на низких оборотах, скорее всего причиной является неправильный размер теплового зазора клапана на блоке цилиндров.

    Как известно, толкатели во всех ситуациях обязаны иметь небольшой зазор в месте соединения с клапаном. Это необходимо, поскольку при повышении температуры металлические детали расширяются, а зазор уменьшается. Если зазор установлен правильно, то при расширении металла клапаны будут плотно прилегать до гнезда.

    Когда выставлен слишком большой зазор, клапан даже при расширении не способен полностью закрыть просвет, вследствие чего в момент сжатия часть топливной смеси через образовавшиеся щели направится в выпускной коллектор, где она взорвется, что и вызовет характерные хлопки.

    Если неисправность связана именно с неправильным тепловым зазором, для ее устранения достаточно будет настроить положения клапанов.

    Запоздание зажигания

    Еще одна проблема, которая может привести к стрельбе в глушителе, это неисправное зажигание. Если проблемы в тепловом зазоре не наблюдаются, следует убедиться, что правильно выставлен угол опережения зажигания.

    Если угол запаздывает, искра, которая отвечает за воспламенение топливовоздушной смеси, будет подаваться слишком поздно, когда уже открывается впускной клапан. Соответственно, часть готовой смеси направится напрямую в коллектор.

    Важно: также опасность неправильно выставленного угла опережения зажигания в том, что может произойти прогорание клапана, равно как и прогорание выхлопной трубы. Именно поэтому рекомендуется не затягивать с «лечением» двигателя, если начали слышаться хлопки в глушителе.

    Имеется и другая проблема в зажигании, которая может приводить к хлопкам в глушителе даже при правильно выставленном зажигании – это слабая искра. Чаще всего слабая искра связана с неисправностью свечей, поэтому первым делом следует их проверить и убедиться в их исправности. Также слабая искра может возникать по причине проблем в контактных проводах или тумблере.

    Неправильные фазы ГРМ

    Третьей довольно распространенной причиной возникновения хлопков в глушителе является сбой фаз газораспределительного механизма. Как и в случае с неправильно выставленным зажиганием, остатки топливовоздушной смеси будут догорать внутри выхлопной трубы, что и приведет к хлопкам. Связано это с тем, что впускной клапан открывается раньше, чем горючее догорит.

    Обратите внимание: если в двигателе используется ременной привод, растяжение ремня ГРМ может стать причиной подобной проблемы, при этом сами фазы сбиты не будут.

    Стоит отметить, что если хлопки в глушителе слышны только когда двигатель прогрет, а «на холодную» такая проблема не наблюдается, проблема точно кроется в ГРМ.

    Почему стреляет инжекторный двигатель в глушитель

    Значительно реже, чем на карбюраторных, но все-таки и на инжекторных моторах может возникать такая проблема. Как и в случае с карбюраторным мотором, первым делом следует проверять зазор, настройку фаз и зажигание.

    Однако имеет инжекторный двигатель некоторые особенности, на которые также обязательно нужно обратить внимание. В частности, стрелять инжекторный мотор в глушитель может по причине ненадежных контактов датчиков. В такой ситуации электронный блок управления будет получать неверные данные и, соответственно, неправильно распоряжаться топливовоздушной смесью. Определить данную проблему поможет компьютерная диагностика автомобиля.

    Можно ли пользоваться автомобилем, если двигатель стреляет в глушитель

    Поскольку сразу без диагностики определить причину из-за которой стреляет двигатель в глушитель невозможно, нужно как можно быстрее обратиться в сервисный центр. Управлять таким автомобилем можно, но ресурс выхлопной системы и двигателя в результате таких поездок рискует серьезно сократиться.

    (433 голос., 4,66 из 5)

    Источник: https://okeydrive.ru/dvigatel-strelyaet-v-glushitel/

    Настройка зажигания, проверка катушки и свечей на авто с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

    В любом автомобиле система зажигания играет одну из основных функций. Именно благодаря ее правильной работе обеспечивается корректная работоспособность силового агрегата как при его запуске, так и во время эксплуатации авто. Какие нужно использовать свечи в автомобилях Газель, по каким причинам из строя может выйти катушка зажигания ЗМЗ-406 и как установить зажигание своими руками? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

    Прежде чем пойти в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для двигателей инжекторов 405, 406 или 409, нужно ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых допускается в таких моторах. Производитель официально рекомендует использовать СЗ А14ДВР либо их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то учтите, что искровой зазор в свечах должен составлять 0,7-0,85 мм.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как выставить зажигание на газ 53

    Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в Сети, рекомендуют использовать СЗ А17ДВРМ, однако это не допускается по двум причинам:

    • в первую очередь, эти изделия имеют другой параметр теплоотвода;
    • кроме того, их зазор составляет 1 мм, а для этих двигателей это не подходит.

    Найти устройства А14ДВР сегодня не так просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.

    Чтобы вы могли выбрать аналогичное изделие, предлагаем более подробно ознакомиться с расшифровкой:

    1. А — эта бука определяет диаметр, а также шаг резьбы D. В оригинальных СЗ используется резьба М14*1.25.
    2. 14 — это значение калильного числа. Считается одним из основных параметров, определяющих характеристики температурного режима функционирования изделия.
    3. Д — значение длины резьбы. В нашем случае СЗ оснащены резьбой длиной 19 мм.
    4. В — определяет, насколько выступает тепловой конус изолятора в саму камеру сгорания мотора. Благодаря выступанию конуса ускоряется прогрев изделия при запуске силового агрегата, а это, в свою очередь, обеспечивает ее более высокую стойкость к образованию нагара.
    5. Последний символ — Р — определяет наличие в конструкции СЗ встроенного резисторного элемента. Благодаря наличию резистора снижается уровень помех для радиоаппаратуры, а также управляющего модуля мотором. В целом наличие или отсутствие этого элемента в конструкции СЗ никак не отразится на функциональности и качестве образования искры при запуске ДВС.

    Периодичность замены и признаки неисправности

    В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тысяч км пробега. Разумеется, данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, ее условия эксплуатации, а также качество применяемого топлива. Последний момент очень важен, поскольку использование низкокачественного горючего приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.

    По каким признакам можно определить неисправность свечей:

    1. Если вы извлечете СЗ из посадочного места, то увидите ее корпус. Наличие нагара и отложений на корпусе устройства, в частности, на электроде, может свидетельствовать о поломке изделия. Такую неисправность можно попытаться решить путем очистки, но помогает это не всегда.
    2. Наличие следов масла на СЗ. Из-за масляного воздействия изделие не может работать эффективно, поэтому в работе СЗ могут проявляться неполадки. Такие устройства нужно очистить и просушить, но перед дальнейшим использованием нужно определить причину попадания моторной жидкости на них.
    3. Также о неисправности СЗ могут свидетельствовать и топливные следы на устройствах.
    4. Еще один признак — стартер приходится долго крутить, при этом мотор может запуститься через длительный промежуток времени, а может и вовсе не запуститься. Такие же симптомы указывают на севший аккумулятор, сломанный трамблер или некорректной работающий бензонасос.
    5. При прогреве мотора проявляются неприятные и нехарактерные для его работы звуки. Также они могут появляться при движении на холостом ходу.
    6. Значительно увеличился расход топлива во время эксплуатации транспортного средства.
    7. Помимо этого, повысился объем вредоносных веществ в выхлопных газах. Разумеется, на глаз определить эту неисправность не получится, необходима более тщательная диагностика.
    8. Значительно ослабла тяга транспортного средства, снизилась его мощность, мотор с трудом набирает обороты.

    Проверка свечей своими руками

    В соответствии с электросхемой моторов 405, 406 и 409, свечи используются для передачи искры от распределительного устройства в цилиндры двигателя. Если работа СЗ нарушается, это может повлиять на качество работы мотора в целом.

    Для проверки устройств вам потребуется помощник:

    1. От первой СЗ нужно отключить высоковольтный провод.
    2. С помощью ключа изделие выкручивается из посадочного места.
    3. Один конец устройства со стороны электрода следует поднести к двигателю или металлу на кузове авто, расстояние между электродом и массой должно составить около 1-2 мм.
    4. Затем помощник крутит стартер, пытаясь завести двигатель. Если в момент прокручивания между электродом и кузовом проскочила искра, это говорит о том, что изделие работоспособное. Таим же образом нужно проверить каждую СЗ. Учтите, что проблемы с подачей искры также могут быть обусловлены неправильной работой распределителя, а также повреждением высоковольтных проводов.

    Особенности устройства катушки зажигания

    Катушка зажигания (КЗ) представляет собой небольшой по размерам трансформатор. На его магнитопроводе намотана первичная обмотка, а поверх нее, секциями, установлена вторичная обмотка. Обе они установлены в пластиковый корпус, а пространство между этими составляющими заполнено термоактивной полимерной смолой.

    Также на корпусе расположены контакты низкого и высокого напряжения для подключения устройства. В соответствии со схемой подключения катушек, на устройство импульсы низкого напряжения подаются от управляющего модуля. Попадая внутрь устройства, эти импульсы преобразуются в высоковольтные заряды, которые, в свою очередь, поступают на СЗ. Разряд осуществляется одновременно на двух СЗ (автор видео — Александр Терехин).

    Как проверить КЗ?

    Как проверить КЗ самостоятельно:

    1. Для начала следует отключить провод питания от отрицательной клеммы АКБ и отключить зажигание.
    2. Затем откройте капот и отключите от изделия два высоковольтных кабеля. Выкрутите болты, а также демонтируйте планку вместе с изделием. Аналогичным образом осуществляется демонтаж второй КЗ.
    3. Сама процедура диагностики осуществляется при помощи омметра, его щупы подключаются вместо отключенных проводов. После подключения щупов необходимо произвести замер уровня сопротивления. Если изделие является работоспособным и исправным, то уровень сопротивления должен составлять около 0.4-0.5 Ом.
    4. Для получения более точных данных о диагностике можно также закоротить щупы тестера, после чего опять произвести диагностику сопротивления. В частности, теперь вас интересует вторичная обмотка устройства. Если девайс работоспособный, то полученное значение должно составлять в районе 5-7 кОм. В том случае, если диагностика показала другие значения, это свидетельствует о том, что КЗ нуждается в замене.

    Характерные неисправности узла и способы их устранения

    Неисправность в работе КЗ может случиться по следующим причинам:

    1. Короткое замыкание внутри системы, что может привести к перегреванию устройства. Если температура эксплуатации превысит 150 градусов, изделие выйдет из строя безвозвратно.
    2. Вторая причина — неисправность питания от электрсоети авто. Как известно, для нормальной работы электрических устройств уровень напряжения в бортовой сети должен составлять не менее 11.5 вольт. Если же питание будет слишком низким, это приведет к тому, что для зарядки КЗ потребуется значительно больше времени.
    3. Также устройство может выйти из строя по причине механического повреждения изоляции. Такая проблема, как правило, связана с попаданием моторной жидкости через износившиеся уплотнители.
    4. Плохой контакт изделия с бортовой сетью. В том случае, если корпус КЗ повреждается, это может стать причиной попадания влаги в первичную либо вторичную обмотки, что в свою очередь может привести к появлению переходного сопротивления.
    5. Проблемы термического характера. Некоторые модели КЗ больше других подвержены образованию теплоты, что также может отразиться на их ресурсе эксплуатации.
    6. В результате воздействия вибраций двигателя работоспособность КЗ также может быть нарушена.

    Инструкция по подключению КЗ

    В двигателях ЗМЗ 405, 406 и 409 используется две КЗ — одна из них работает с цилиндрами 1 и 4, а вторая — с цилиндрами 2 и 3. Первая из них находится ближе к впускному коллектору, а вторая — рядом с выпускным.

    Чтобы правильно произвести подключение, низковольтные провода следует подключать парой — те, которые используются для первой катушки (цилиндры 1-4), будут более короткими по длине.

    Поскольку сами КЗ не полярные, о неважно, к какому именно контакту будет подключен кабель, также не играет роли внутри пары, к какому цилиндру будет подключен провод (автор видео — канал SpawnyXC90).

    Основные аспекты установки зажигания

    Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:

    1. Сначала необходимо демонтировать переднюю крышку ГБЦ, для этого нужно открутить четыре винта на 12. В некоторых модификациях моторов демонтаж подразумевает также снятие топливного насоса.
    2. Затем демонтируется верхний гидронатяжитель, расположенный в головке, для этого выкручивается два винта фиксации крышки.
    3. Далее, производится снятие успокоителей цепи — среднего, а также верхнего, для этого выкручивается два винта, которые их фиксируют.
    4. После этого демонтируются звездочки распределительных валов. Сами валы нужно зафиксировать с помощью ключа на 27, одновременно выкручивая винты, фиксирующие их. В модификациях моторов 4063.10 звездочка распределительного вала демонтируется вместе с эксцентриком привода бензонасоса.
    5. В соответствии с установленным на звездочке кондуктором в каждой из них следует просверлить шесть отверстий. Их угловые смещения должна составлять 2, 30, 5, 00, 7 и 30 градусов от установленного положения заводского отверстия, которое находится по оси симметрии.
    6. В том случае, если при настройке фаз нужно будет повернуть распредвал по часовой стрелке, то саму звездочку следует вмонтировать на одно из дополнительных отверстий с положительным смещением. Оно находится справа от стандартного отверстия.

     

    «Инструкция по выставлению зажигания»

    Наглядная инструкция о том, как самостоятельно произвести настройку зажигания в Газели, приведена в ролике ниже (автор — канал ГАЗ 3110 Волга).

    Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

    Источник: https://avtozam.com/elektronika/pusk/katushka-zazhiganiya-zmz-405-406-409/

    Цепь грм на змз 406: замена своими руками — АвтоЭксперт

    Установка имен цепей синхронизации

    Замена цепей механизма синхронизации.

    Ни для кого не секрет, что после того, как машина пробежит 150-200 тыс. Км. с двигателем ZMZ-406 и его модификациями, наступает момент, когда цепи растягиваются и изношены, а натяжные башмаки становятся непригодными и требуют замены, увеличивается шум двигателя спереди, а во время дальнейшей работы происходит обрыв цепи и разрушение передней крышки, а иногда и поломка распределительного вала.

    Этот вид услуг в автосервисах колеблется в ценовой политике от 1800 рублей и выше. Зависит от регионов и служб. Хотя в ремонте механизма синхронизации нет ничего сложного. При разборке и сборке требуется только необходимый минимальный набор инструментов и аккуратность. Для всего стандартного инструмента вам нужен шестигранный шестигранник, но не китайский, белый герметик и катушка для нитки.

    Итак, давайте начнем: объединить охлаждающую жидкость и снять радиатор. Удаляет крышку клапана и переднюю крышку головки блока. Мы поворачиваем храповик коленчатого вала и сбиваем шкив ремня вентилятора. Ослабьте болты крепления масляного поддона, от передней крышки снизу, отвинтите штифты поддона, чтобы снять крышку, не разрывая подклад поддона, мы опускаем поддон.

    Шестиугольник, мы отключаем болты крепления крышки. Из водяного насоса отвинтите трубу, идущую к нагревателю. Отвинчиваем болты крышки натяжителя сверху и снизу, снимаем крышки и снимаем натяжители цепи. Световые отрубы молотка отрывают и снимают переднюю крышку, а если немного потяните крышку и на себя, стараясь не разорвать головку прокладки головки.

    Мы выполняем осмотр и отбраковку цепей, обуви натяжных устройств и депрессоров. На что нужно обратить внимание. Чтобы удалить нижнюю цепь, снимите промежуточные шестерни. На больших передачах выпускного вечера. вал со стороны двигателя не должен работать. Поверхность должна быть ровной. В случае производства разрешается выровнять поверхность шлифовального камня или заменить шестерню.

    В противном случае будет продольный (осевой) люфт. вал и повышенный износ цепей и зубьев зубчатой ​​передачи. При необходимости измените суппорты цепи (нижний), поместите коленчатый вал на отметку (надпись над башмаком) и установите новую цепь вместе с промежуточной шестерней. Не забудьте прикрутить болты. Мы фиксируем шестерню выпускного вечера.

    На отметке мы крепим новый башмак натяжителя и что цепь будет растянута и не провисает, одновременно сбивая отметку, мы привязываем обувь к обеим ветвям цепи обычной нитью. Это поможет нам с дальнейшей сборкой. Выставляем распределение. валы на отметках, не забывая, что передняя сторона цепи должна быть растянута. Идеально, если у вас есть транспортир для установки валов.

    Может ли кто-нибудь занять какое-то время. Впускной вал должен составлять 18-22 градуса, а выход должен составлять 17-21 градуса. Новые схемы обычно имеют вход 22, а выход. 17 градусов. Рассчитано, что при изнашивании цепи угол остается фиксированным.

    После установки верхней цепи и распределительных валов вставьте верхнее натяжное устройство, затяните крышку натяжителя и со стороны башмака мы опорожним натяжитель. Установите боковые прокладки, вы можете предварительно смазать их литоном, чтобы зафиксировать их.

    ГАЗЕЛЬ. установка расспредвалов по меткам

    Новый метод с доработкой Хочешь больше видео уроков?

    Волга 3110 406 двс ставим вес грм

    Старина прям мастер)))))))))))
    Что делать, если головная прокладка разорвана. Не впадайте в отчаяние, но с острым предметом отрежьте остатки прокладки на одном уровне с блоком и вырежьте отсутствующий кусок из старого. Тонкий слой распределяет кусок уплотнителя прокладки, дает немного сушить и приклеивать к голове блока, связанного тонкой ниткой.

    Кроме того, герметик расширяет соединение между облицовкой крышки и головкой цилиндров. Мы устанавливаем крышку таймера на свое место. Возможно использование коленчатого вала сальника, и лучше установить его после установки крышки.

    Если крышка установлена ​​с набивной коробкой коленчатого вала, то необходимо иметь тонкий предмет, можно аккуратно отрегулировать упаковку стилуса, убедившись, что пружина уплотнения не слетает. После установки и затяжки болтов крышки вставьте натяжитель, затяните крышку и выньте натяжитель. Мы устанавливаем все на месте, которое было демонтировано ранее.

    Чтобы сделать герметик удобным и тонким слоем нанести на поверхность, вам нужен одноразовый шприц для 5-10 кубиков. Он упакован герметиком и слегка прижимается, мы получаем тонкий слой герметика на выходе.

    1. звездочка коленчатого вала; 2. башмак гидроагрегата нижней цепи; 3. нижний гидроусилитель; 4. нижняя цепь; 5. звездочка промежуточного вала; 6. промежуточная звездочка привода шпинделя; 7. башмак гидроагрегата верхней цепи; 8. верхнее тяговое устройство; 9. шумоизолирующая резиновая шайба; 10.

    верхняя цепь; 11. знак выравнивания на звездочке; 12. звездочка распредвала впускных клапанов; 13. установочные штифты; 14. верхний цепной супрессор; 15. звездочка распредвала выпускных клапанов; 16. верхняя плоскость головки цилиндров; 17. реставратор средней цепи; 18. очиститель нижней цепи; M1 и M2.

    монтажные метки на блоке цилиндров.

    https://www.youtube.com/watch?v=i8wr14Y3Sbg

    Почему после замены цепей на двигателе 406 не происходит холостого хода и нет тяги?

    Это означает, что метки были установлены неправильно, и они допустили ошибку на зуб или два на одном или на двух распределительных валах.

    Почему он разорвал цепи на двигателе 406?

    Здесь одна из причин не дает хорошего натяжения натяжителей цепи, поскольку они имеют два вида, некоторые фиксируются на выходе (они лучше), другие не фиксируются. А поскольку натяжение происходит из-за давления масла, возможными причинами являются такое слабое давление масла или забитый канал подачи масла на натяжитель, или в натяжителе отверстие для масла заблокировано.

    Существует разница в распределительных валах двигателя 406

    Разница в распределительных валах двигателя 406, распредвалы 406 двигателя показаны на фотографии, левый распределительный вал (впускные клапаны) показан с левой стороны при взгляде на двигатель спереди и справа, с правой стороны (выпускные клапаны). Обратите внимание на стрелки, кулачки распределительного вала и направляющую можно определить, какой распредвал находится слева, а справа.

    Вся разница в направляющих, но если направляющие вырезаются в другие отверстия, правый распределительный вал будет правильным.

    P / S Самая распространенная ошибка при сборке звездочек не требует тщательной установки направляющих, так как двигатель не работает должным образом.

    Источник: https://nissan-modus.ru/podveska/tsep-grm-na-zmz-406-zamena-svoimi-rukami.html

    ��������� ����������� ���

    ���������� ����������: ������� �������� ��������, ����� ����������, ����� ���������� � ������ ����� ��� ��������������� ����������.

    ������� [TITANIUM76].

    ������ ����������. ������� �� �������������� ������� (����� �������)

    ������� ������������ (���)

    ����� ������ (������)

    ������� �������

    ��������� �������

    ��������������������� ��������

    ���������� ���������

    ������� ���������

    ������� ������� �����

    �������� ���������. ��������� ������ (���� ���������, ������� ��)

    ������� ���������� �������

    • ��� �� ������� ����� ������� �� ��� ������?
    • ������� ��������� �����

    ����������-�������� ��������

    ����� � ���������� ��������������. ������������ �� ����� � ��������� ���������

    ��. �����:
    �������� ��������� �� ���

    ����������������� 210.10��� 4178.10��� 4218.10 ��� 410.10��� 420 ��� 514 ��� 409 Andoria 4CT90�����, � ��� ����������� ��������, �.�.

    ��� �������� ������, ���*�

    ��� ��������, ��/� ����� ������� �� �������� 100 ��/�, ���.

    ��� ���-31514

    ������ �������, �/100 �� (��� �������� 90 ��/�)� ��� ���-31514
    2,445 2,445 2,89 2,9 2,445 2,24 2,69 2,417
    ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
    91 87 84 100 89 98 142,2 90(66��)
    18,2 17,3 19,3 22 17,8 22 23,5 19,5
    130 112 124 125
    25 28,4 27,4
    12,2 13,6 12,9 13,2

     ���-451

    ���-451 ����������, �������������, 4-����������� ��������� � ������ ������������� ��������� � ����������� ������

     ���-414

    ���-414 ����������, �������������, 4-����������� ��������� � ������ ������������� ��������� � ����������� ������

     ���-417

    ���-417 ����������, �������������, 4-����������� ��������� � ������ ������������� ��������� � ����������� ������

     ���-402

    ���-402 ����������, �������������, 4-����������� ��������� � ������ ������������� ��������� � ����������� ������

     ���-410

    ���-410: ����������, �������������, 4-����������� ��������� � ������ ������������� ��������� � ����������� ������

     ���-421

    ���-421: ����������, �������������, 4-����������� ��������� � ������ ������������� ��������� � ����������� ������

     ���-409

    ����������� ��������� ���-409 ������ �� ���� 406-�� ������, � ������, �� ���� ��� ��������� ���-405.

     ���-���

    ����������� ��������� ���-��� ������ �� ���� 409-�� ������, ���������� ��� ������������ ������� ���������� ���-�����.

     ���-514

    ��������� ��������� ���-514

     ������� 4�90 � 4��90

    ��������� ��������� �������

    IVECO F1A

    ��������� ��������� IVECO F1A

    VM-425

    ��������� ��������� VM-425

    Источник: http://www.uazbuka.ru/engine.htm

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Эксперт по автомобилям