Как утопить тормозной цилиндр

Замена передних тормозных колодок

как утопить тормозной цилиндр

Так как самая большая нагрузка приходится на передние тормозные механизмы, то именно с этой стороны колодки изнашиваются быстрее, нежели сзади. Сегодня мы рассмотрим процедуру замены передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан своими руками.

Так как данный вид работы не вызывает особых сложностей, то его можно выполнить самостоятельно. Под рукой желательно иметь весь необходимый инструмент, а именно:

  1. Ключ баллонный
  2. Домкрат
  3. Смазка литиевая и медная (желательно)
  4. Ключи на 13 и 17
  5. Отвертка плоская мощная
  6. Щетка по металлу

Ход выполнения работы по замене колодок Renault Logan

Первым делом баллонным ключом срываем все 4 болта крепления колеса и после этого поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом.

Окончательно снимаем колесо, после чего видим следующую картину, как показано на фото ниже:

Если руль установлен прямо и колеса никуда не вывернуты, то в принципе можно открутить верхний болт крепления скобы суппорта, как это показано на фото ниже.

Если направляющий палец прокручивается, то необходимо его удерживать при помощи ключа на 17, что и было показано на верхней картинке. И после этого необходимо при помощи плоской отвертки немного утопить тормозной цилиндр:

Это необходимо для того, чтобы без особых проблем поднять суппорт вверх, а также для нормальной установки новых тормозных колодок. Далее поднимаем скобу вверх, как это наглядно продемонстрировано ниже.

Вынимаем старые изношенные колодки легким движением руки.

Перед установкой новых колодок обязательно проверяем наличие смазки под резинкой направляющего пальца суппорта.

При отсутствии смазки немного добавляем ее, так как это просто необходимо для нормальной работы суппорта и эффективного торможения. Нижний палец проверяем точно так же.

После этого обязательно необходимо хорошо почистить внутреннюю часть суппорта, где он будет соприкасаться с колодками.

Когда новые колодки установлены, необходимо на наружные их части нанести медную смазку.

Это необходимо для того, чтобы исключить появление стуков, скрипов или вибрации при торможении, что иногда случается после определенного пробега. Теперь можно считать замену колодок выполненной и устанавливаем суппорт на свое место.

Закручиваем болт с необходимым моментом силы и устанавливаем на место колесо. С обратной стороны замена колодок выполняется аналогично, и данную процедуру обязательно производить с обеих сторон одновременно, так как износ накладок практически идентичный. Перед тем, как выехать из гаража или с места ремонта, обязательно нажмите несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет «упругой», чтобы колодки и тормозной цилиндр стал на свое место.

Цена комплекта новых колодок на Рено Логан составляет от 500 до 1000 рублей в зависимости от места покупки и производителя.

по замене передних колодок Renault Logan

Для большей наглядности стоит посмотреть видео отчет, который был подготовлен специально для данной статьи.

Если вопросы все же остались, то можно обсудить непонятные моменты либо здесь, либо на канале под видео обзором, который вы посмотрели.

Источник: http://remont-logan.ru/zamena-perednix-tormoznyx-kolodok/

Замена передних и задних тормозных колодок на Шевроле Лачетти своими руками

как утопить тормозной цилиндр

Тормозная система — основа безопасности любого автомобиля. Главным элементом этой системы являются тормозные колодки. Для поддержания их в рабочем состоянии необходимо периодически выполнять замену. Чтобы заменить колодки на Шевроле Лачетти, не требуется специальных навыков, но при работе важно придерживаться инструкции, поскольку неправильная установка может привести к поломке всей тормозной системы.

Когда требуется замена тормозных колодок Шевроле Лачетти

Устанавливать новые колодки на Шевроле Лачетти нужно в случае их естественного износа в результате длительной эксплуатации или при обнаружении поломки. К быстрому износу колодок приводят агрессивный стиль вождения, неправильное функционирование рабочих цилиндров и некачественные фрикционные накладки. Езда с неисправными или стёртыми колодками увеличивает тормозной путь и может стать причиной аварии.

Заменять колодки требуется при возникновении таких симптомов износа, как постукивание со стороны колёс во время езды и скрип при торможении. Посторонние звуки издаются благодаря встроенным акустическим индикаторам неисправности. На Шевроле Лачетти передние тормозные колодки изнашиваются после 30–40 тысяч км пробега, а задние способны прослужить вдвое больше.

Чтобы самостоятельно снять неисправные колодки и поставить новые, потребуются следующие инструменты:

  • накидной ключ на 14;
  • домкрат;
  • отвёртка с широким плоским наконечником;
  • щётка по металлу;
  • раздвижные пассатижи;
  • высокотемпературная смазка.

Как поменять задние своими руками

Снимать и устанавливать новые колодки на автомобиле Шевроле Лачетти следует по инструкции. В частности, нужно выполнить следующие действия:

  1. Поднимите заднюю часть машины при помощи домкрата и снимите колесо со стороны, где планируется замена.

    Для подстраховки подставьте под кузов снятое колесо

  2. Разместите отвёртку между тормозным суппортом и направляющей колодок. Затем сдвиньте суппорт, чтобы утопить поршень в рабочий цилиндр.

    Утопите поршень в цилиндр для возможности демонтажа

  3. При помощи накидного ключа открутите крепёжный болт, удерживающий суппорт.

    Демонтируйте крепёжный болт

  4. Отвёрткой подденьте и поднимите наверх суппорт, чтобы он не закрывал колодку.

    Поднимите суппорт

  5. Аккуратно извлеките колодки из направляющей. Чтобы упростить извлечение, следует пошатывать колодки в стороны.

    Демонтируйте изношенные колодки

  6. Используя щётку по металлу, удалите потёки и следы коррозии с места, предназначенного для посадки колодок.

    Тщательно очистите посадочные места от загрязнений

  7. Обработайте направляющую колодок небольшим количеством высокотемпературной пластичной смазки.

    Обработайте места смазкой, например, Slipkote

  8. Продавите поршень внутрь рабочего цилиндра, расположите новые колодки в их направляющей и опустите суппорт на изначальную позицию.

    Верните суппорт в начальное положение

Если у машины задние дисковые тормоза, как в нашем случае, может производится замена колодок стояночного тормоза. Необходимость возникает тогда, когда ручной тормоз не функционирует, как положено, а подтяжка его тросика не даёт заметных улучшений. Тормозные колодки и колодки стояночного тормоза — не одно и то же. Последние находятся внутри тормозного механизма.

Как заменить передние на Chevrolet Lacetti

Для замены изношенных передних колодок руководствуйтесь следующей инструкцией.

  1. Домкратом приподнимите переднюю часть корпуса авто, открутите фиксирующие болты на колёсах и снимите их.

    Демонтируйте переднее колесо

  2. Для удобства работы выверните руль в сторону того колеса, где выполняется замена.

    Поверните руль в сторону для облегчения работ. Садиться в машину в это время не надо!

  3. Накидным ключом открутите нижний болт, удерживающий суппорт.

    Демонтируйте болт суппорта

  4. Поднимите суппорт наверх, чтобы получить доступ к расположению колодок.

    Выведите суппорт наверх

  5. Вытащите старые колодки, сдвинув их вбок.

    Демонтируйте старые расходники

  6. Поместите в суппорт новые колодки и отожмите тормозной цилиндр. Для этого нужно отвёрткой надавить на поршень, чтобы утопить его в цилиндр.

    Для установки новых отожмите тормозной цилиндр

  7. Опустите суппорт вниз и закрутите нижний болт.

    Зафиксируйте суппорт на место

Нюансы замены при наличии ABS

Заменяя колодки на Шевроле Лачетти с антиблокировочной системой торможения (ABS), необходимо учесть несколько особенностей.

При покупке новых колодок нужно предварительно выяснить, оснащён ли ваш автомобиль этой системой, так как комплектующие для Шевроле Лачетти с ABS имеют конструктивные отличия. Комплект задних тормозных колодок должен иметь прорезь для датчика вращения колеса.

Сам датчик ABS потребуется демонтировать перед заменой, чтобы не задеть его при снятии неисправных колодок. Открутить датчик возможно звёздочкой-головкой Е8.

Возможные проблемы

При замене колодок на Шевроле Лачетти могут возникнуть проблемы, из-за которых система торможения будет функционировать ненадлежащим образом.

  • Если тормозные колодки не удастся снять без применения дополнительных инструментов, можно обработать место их посадки аэрозолем WD-40 и через несколько минут начать демонтаж. В случае когда из-под крышки бачка гидропривода тормозов начинает вытекать жидкость при давлении поршня на рабочий цилиндр, необходимо выкачать её спринцовкой либо шприцем перед установкой новых колодок. После окончания работы жидкость нужно обратно залить в бачок.
  • Тормозные колодки не нужно смазывать перед фиксацией, но если они не будут заходить в направляющую, следует немного обработать их края напильником. Также стоит предварительно снять защитную плёнку, чтобы во время управления автомобилем не издавался скрежет. Если после закрепления новых колодок останется свободное пространство между ними и тормозными дисками, достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы произошла самоустановка зазоров.

Заменяя колодки после их износа вовремя, удаётся обеспечить безопасность при управлении автомобилем. Кроме того, своевременная установка новых колодок позволяет сэкономить на дорогостоящем ремонте тормозной системы. Следуя пошаговой инструкции по замене, можно быстро и без дополнительных затрат поставить новые комплектующие.

Источник: https://carnovato.ru/prostaya-zamena-tormoznyx-kolodok-na-lachetti/

Правильная замена тормозных колодок Лачетти

как утопить тормозной цилиндр

Несмотря на несложность процесса, замена тормозных колодок требует соблюдения некоторых нюансов, о которых очень часто забывают. Что, в итоге, может привести к нехорошим последствиям.

Думаю, не нужно объяснять, что тормозная система является одной из самых главных в обеспечении безопасности при эксплуатации транспортного средства. Поэтому спешка и халтура при замене тормозных колодок категорически не допускается.

О возможных проблемах после некачественной замены тормозных колодок я поведал в этой статье. Советую посмотреть.

Также стоит понимать, что правильная замена колодок не заключается только в замене изношенных на новые! Уважающий себя и своё авто водитель, в обязательном порядке при замене колодок почистит и смажет движущиеся части суппорта — направляющие и поршень.

Если этого не сделать, то суппорт не будет полноценно работать, что в итоге приведет к повышенному износу колодок и повышенному расходу топлива, в виду его подклинивания. Об этом я подробнейшим образом написал в статье Греется колесо Лачетти.

Также советую посмотреть.

Замена тормозных колодок Лачетти на передних и задних суппортах происходит аналогично. Разница только в размерах суппортов и колодок — спереди больше, а сзади меньше. Я буду показывать в статье фото передних и задних.

Примечание: Колодки всегда меняются комплектом!

Материалы и инструменты для замены колодок

  • комплект новых тормозных колодок
  • высокотемпературная смазка 
  • смазка для поршня суппорта 
  • смазка для направляющих пальцев суппорта 
  • гаечные ключи (желательно накидные)
  • большая отвертка, либо небольшая монтажка
  • немного проволоки или верёвки для подвязывания суппорта
  • медицинский шприц
  • металлическая щётка
  • чистящее средство для тормозной системы 
  • ветошь
  • приспособление для вдавливания поршня. Я сделал вот такое простое и нехитрое устройство. 

Можно обойтись и без него. Многие утапливают поршень монтажкой или мощной отвёрткой на излом. Но в таком способе есть один большой недостаток — поршень входит в цилиндр суппорта с перекосом, что не есть хорошо. Поэтому на своём автомобиле я так не делаю. Тем более инструмент на столько прост, что сделать его не составит труда, а он Вам может пригодится ещё не раз.

О проблеме выбора смазок для тормозных суппортов можно посмотреть на странице Чем смазать суппорт

Замена тормозных колодок

Вывешиваем и снимаем колесо, не забыв подставить дополнительные подставки под автомобиль в целях безопасности.

Открываем капот, находим бачок тормозной системы (он же и для сцепления) и шприцем отбираем жидкость примерно до половины. Это делается для того, чтобы, когда мы будем утапливать поршень в цилиндр суппорта, жидкость не вытекла через верх бачка.

Металлической щёткой аккуратно очищаем суппорт от грязи

Ключом отворачиваем нижний болт суппорта

Для примера, также покажу на переднем тормозном суппорте

Теперь отверткой поддеваем суппорт и поднимаем его вверх

Если не идёт, тогда нужно совсем чуть-чуть утопить поршень и всё пойдёт, как по маслу)))

Поднимаем суппорт и, если падает, то подвязываем его проволокой.

Проверяем состояние пыльника поршня. В моём случае пришлось его менять.

Снимаем старые колодки

Вычищаем направляющие колодок (показано красной стрелкой) и вынимаем направляющий палец суппорта ( показано жёлтой стрелкой)

Вычищаем направляющий палец и вымываем его посадочное место

Аналогичную процедуру проводим и с верхней направляющей.

Смазываем их свежей смазкой для направляющих и устанавливаем на свои места. Они должны двигаться вперёд-назад плавно и без заеданий.

Теперь под пыльник поршня по кругу наносим смазку для поршня суппорта. Если с тюбика не очень удобно, тогда можно выдавить смазку в медицинский шприц и из шприца наносить смазку под пыльник.

После этого утапливаем поршень до конца, чтобы влезли новые колодки. И также, благодаря этому, смазка равномерно смажет поршень.

В идеале, конечно, чтобы лучше смазать поршень и разработать его в новом положении (новые колодки толще старых, поэтому поршень будет работать в другом положении), можно его несколько раз выдвинуть и утопить обратно.

Чтобы выдвинуть поршень, необходимо нажать на педаль тормоза, но предварительно установить какой-нибудь ограничитель, чтобы поршень не вылез полностью. Я, например, просто немного выкручиваю шпильку своего инструмента и, поршень, при нажатии на педаль тормоза, вылезает на необходимую величину и упирается в шпильку. Затем вкручивая шпильку, снова его утапливаю.

Смазываем направляющие колодок и тыльную сторону колодок высокотемпературной смазкой.

Уточню, что я постепенно отхожу от смазывания колодок высокотемпературной смазкой. В последнее время данную процедуру не провожу, так как не вижу особой пользы от этих действий. Смазка очень быстро смывается. А к тому, что осталось очень любит прилипать пыль и грязь. Об этом более подробно в конце.

Как правильно устанавливать тормозные колодки

Дело в том, что колодки на самом деле разные — внутренние и наружные.

Как видим, на фото выше две разные колодки. Одна имеет индикатор износа и металлическую пластину. Вторая колодка не имеет ни того, ни другого.

Какая из них внутренняя, а какая наружная?

В коробке любого уважающего себя производителя колодок обязательно должна находиться инструкция по установке конкретно этих колодок.

Поэтому не ленимся, а внимательно смотрим, что там написано и нарисовано

Инструкция явно указывает, что колодку с пластиной необходимо устанавливать наружу. А колодку без пластины — к поршню.

Хотя лично для меня это не совсем понятно. Ведь обычно индикатор износа устанавливают на внутреннюю колодку, а тут получается снаружи Возможно это связано с тем, что пыльник направляющей расположен очень близко к колодке и доводилось слышать жалобы, что «пискун» повреждает пыльник. Может быть производитель решил таким образом избавиться от этой проблемы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Почему дымит дизельный двигатель

Устанавливаем новые колодки и закручиваем суппорт.

Заодно можно установить и новый тормозной диск

Проверяем вращение диска и отсутствие грязи и смазки на его поверхности. Устанавливаем колесо.

Проверяем уровень жидкости в бачке, не забываем закрутить его крышку и затянуть колёса!

Внимание! После того, как Вы поменяли тормозные колодки и поставили автомобиль на колёса, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни заняли своё рабочее положение!

Как видим, замена тормозных колодок не сложна, но требует внимания и аккуратности.

Теперь лично моё мнение на некоторые вопросы

1. Индикатор износа. Я думаю, очевидно, что он должен устанавливаться на внутреннюю колодку, ибо она обычно изнашивается быстрее. Но! Лично я считаю этот элемент лишним. Лучший индикатор — это наши глаза при регулярном осмотре и проведении ТО. А этот элемент то пыльнику мешает, то отрывается, то ещё что-то.

Тем более, если «пискун» дал о себе знать, то это означает не то, что колодки пора менять, а то, что Вы уже прозевали тот момент, когда их необходимо было заменить. Ведь Вы же не поедите на море с накладками 5мм? И не будете ждать 4мм (минимально допустимая толщина).

Поэтому некоторые производители совсем перестали устанавливать этот элемент, хотя раньше устанавливали на все колодки.

2. Индикатор износа устанавливается вниз. Да, так и должно быть. Но опять же никто не упоминает о том, что при такой установке при износе колодки этот индикатор часто просто отрывается от колодки под воздействием тормозного диска, так как диск его как бы выталкивает наружу. Поэтому многие бывалые просто удаляют его сразу при установке колодок.

3. Пластина на колодке. Это, вообще, целая ритуальная деталь). Кто называет ее противоскрипной, кто теплоотводящей, кто ещё как-то. Но все считают её мега важной, хотя и не имеют единого мнения, зачем она нужна)). И устанавливаться она должна к поршню. Да, обычно так и есть. Она призвана центрировать колодку, отводить тепло, уменьшать шум и т.д.

Но никто не обращает внимание на то, что через несколько тысяч поршень полностью продавливает эту пластинку. Это в лучшем случае. В худшем — края пластины начинают отделятся от колодки и от пластины остаются только проблемы. Я даже не хочу спорить о том, какое там тепло может отвести кусочек этой жестянки.

При установке ее на внешнюю сторону, она хотя бы равномерно прижимается суппортом и не отваливается, и не продавливается. И кое-как выполняет роль противоскрипа.

Поэтому эти два элемента не на столько важны, на сколько вокруг них идут постоянные споры. Лучше бы установили датчик уровня охлаждающей жидкости. Вот от него польза может быть огромна и для безопасности (когда на скорости заклинит двигатель из-за отсутствия ОЖ. Индикатор температуры Вам в этот момент не поможет, так как он не будет омываться ОЖ) и для кошелька (на капремонт двигателя).

Если Вы боитесь перегрева тормозной жидкости при длительном торможении, то необходимо ездить разумно. А если Вы гонщик, тогда и колодки устанавливаете соответствующие спортивные по 100 долларов, где будет уже реальная защита от перегрева и индикаторы. А эти пластины на обычных колодках не играют никакой роли, кроме того, что они там есть)). Не стоит делать из мухи слона и мутить бестолку воду.

Я понимаю, что мое мнение не популярно. Но я к этому привык))

4. Антискрипные пасты и медные смазки. Да, я от них отошёл. Считаю это пустой тратой денег и времени. Эти смазки смываются после первых дождей, а к тому, что не смылось, прилипает грязь. И потом лишние трудозатраты на очистку при смене колодок. Любая смазка, не защищённая от окружающей среды — это не смазка! Второй комплект колодок катаю — ничего не скрипит, не стучит и не стирается)) Как-то так.

о замене тормозных колодок и тормозных дисков

Мир Вашему дому и пусть тормоза Вас никогда не подводят!!!

По теме:

Замена тормозной жидкости Лачетти

Как прокачать сцепление на Лачетти

Замена охлаждающей жидкости на Лачетти

Источник: https://moylacetti.ru/zamena-tormoznyx-kolodok-lachetti/

Замена тормозных колодок на Aveo T300

Устройство передних тормозов ушло не далеко по конструкции от моего предыдущего автомобиля Nissun Sunny аж 2000 года выпуска. Весь процесс замены практически идентичен процессу замены тормозных колодок на Nissun Sunny.

Сейчас на одометре Aveo 24000 км. Старые колодки были стерты почти в ноль. Буквально с полсантиметра в самой толстом месте.

Я был несколько удивлен пластиковому тормозному цилиндру на авешке. Причем не очень крепкому. Когда я попытался утопить цилиндр раздвижными пассатижами и они сорвались – на цилиндре осталась царапина. Хотя усилий то особо и не было. Будьте осторожны.

Что нужно для замены передних тормозных колодок на Авео

Домкрат

  • Ключ балонник ( чтобы снять колеса )
  • Ключ на 10, чтобы открутить болты с направляющих пальцев
  • Новые колодки. У меня были Sangsin SP 1362 ( Hi-Q ) по 1667 рублей в exist.ru. В принципе вариантов колодок много, на Sangsin отзывы не однозначные. Потом статью дополню впечатлениями.
  • Высокотемпературная смазка. Спросите в автомагазине вам что-нибудь присоветуют. У меня со старых запасов ещё.
  • Желательно ещё щетку, чтобы почистить пластинки.

Вроде всё.

Процесс замены передних тормозных колодок на Aveo T300

  1. Снимаем крышку с бачка с тормозной жидкостью
  2. Ослабляем гайки колеса
  3. Домкратим
  4. Снимаем колесо
  5. Так болты крепления суппорта с внутренней стороны, то удобно повернуть суппорт в свою сторону.
  6. Всё очищаем щеткой, при необходимости обрабатываем болты ведешкой.
  7. Ключом на 10 ослабляем верхний болт крепления суппорта, а нижний болт откручиваем полностью.
  8. Аккуратно, на верхнем болте поднимаем суппорт вверх. Это может быть сложновато, если колодки прижаты плотно.
  9. Снимаем старые колодки. Если колодки снимаются тяжело – не надо ничего просовывать между диском и колодками – царапины на диске это не очень хорошо.
  10. На суппорт надеты пластинки-пружинки. С некоторыми колодками идут в комплекте новые, с некоторыми не оригиналами не идут.

    На нисане я ездил с этими пружинками под 300 тыс. километров и не разу не менял. Всё хорошо. Эти пластинки нужно снять и хорошо прочистить. Я чистил надфилем. Можно жесткой щеткой.

  11. Поверхности пластинок, по которым будут ходить колодки смазываем высокотемпературной смазкой.
  12. Ставим пластинки назад.
  13. Надо утопить тормозной цилиндр назад. Для меня это всегда головная боль.

    До сих пор не нашел нормальной приспособы для того чтобы утопить тормозной цилиндр назад. Если кто может подсказать – пишите в комментарии. В этот раз утапливал с помощью развижных пассатиж, только сжать не получилось – захват пасатиж слишком маленький. Поэтому ставил старую колодку к цилиндру, упирался и как бы разжимал пассатижи внутри лапы суппорта. Вторых рук сфоткать процесс не было.

    При открытой крышке бачка с тормозухой цилиндры уходили легко.

  14. Ставим новые колодки. Я ставил колодки Sangsin SP 1362 ( Hi-Q ) по 1667 рублей в экзисте. Обратите внимание внутренняя колодка отличается по форме от внешней. Поэтому внешнюю внутрь поставить не получится. Колодки должны ставиться без особых усилий.
  15. Далее закрываем суппорт. Закручиваем болты, особых усилий не надо.
  16. Ставим колесо.

  17. С другой стороны колодки меняем аналогично.
  18. После того как поставили колодки с обоих сторон, одели колеса нужно прокачать тормоза. Не знаю нужно ли на Aveo T300 делать эту процедуру. Но я делаю. На НЕ заведенной машине несколько раз нажимаем педаль тормоза. Сначала она уходит в пол, потом ставится тверже и тверже, качаем так раз пять, потом становится твердой что не нажать, держа ногу на педали тормоза заводим двигатель.

    Педаль тормоза работает в нормальном режиме.

  19. Первую сотню-две километров колодки притираются, поэтому могут тормозить не так эффективно, нужно учитывать.

Итого

Замена передних тормозных колодок на Chevrolet Aveo T300 не сложнее, чем на любой другой авто того же класса. По времени полчаса-час. По деньгам

Источник: https://azzrael.ru/zamena-tormoznyx-kolodok-na-aveo-t300

Тормозные колодки шевроле лачетти, замена тормозных дисков — АвтоЭксперт

Тормозная система — основа безопасности любого автомобиля. Главным элементом этой системы являются тормозные колодки. Для поддержания их в рабочем состоянии необходимо периодически выполнять замену.

Чтобы заменить колодки на Шевроле Лачетти, не требуется специальных навыков, но при работе важно придерживаться инструкции, поскольку неправильная установка может привести к поломке всей тормозной системы.

Устанавливать новые колодки на Шевроле Лачетти нужно в случае их естественного износа в результате длительной эксплуатации или при обнаружении поломки.

К быстрому износу колодок приводят агрессивный стиль вождения, неправильное функционирование рабочих цилиндров и некачественные фрикционные накладки.

Езда с неисправными или стёртыми колодками увеличивает тормозной путь и может стать причиной аварии.

Заменять колодки требуется при возникновении таких симптомов износа, как постукивание со стороны колёс во время езды и скрип при торможении. Посторонние звуки издаются благодаря встроенным акустическим индикаторам неисправности. На Шевроле Лачетти передние тормозные колодки изнашиваются после 30–40 тысяч км пробега, а задние способны прослужить вдвое больше.

Чтобы самостоятельно снять неисправные колодки и поставить новые, потребуются следующие инструменты:

  • накидной ключ на 14;
  • домкрат;
  • отвёртка с широким плоским наконечником;
  • щётка по металлу;
  • раздвижные пассатижи;
  • высокотемпературная смазка.

Замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками

Тормозная система — играет важную роль в повседневной жизни автомобилиста, от ее исправности зависит безопасность, а нередко и человеческая жизнь Одним из главнейших элементов тормозной системы являются тормозные колодки, именно они прижимаясь к тормозному диску, используя силу трения, останавливают ваш автомобиль.

Неисправные тормозные колодки — это огромный риск, увеличенный тормозной путь, а также повышенная вероятность столкновения и ДТП. Для того, чтобы не стать главным героем сводки чрезвычайных событий, необходимо регулярно следить за состоянием передних и задних тормозных колодок. Сегодня, я расскажу о том, как заменить тормозные колодки своими руками на Лада Калина в случае их выхода из строя.

Некоторые автомобилисты шутят по этому поводу, по их мнению, первым, что необходимо сделать после покупки Лада Калина — это заменить передние тормозные колодки и только потом приступать к использованию этого автомобиля. Доля правды в этих словах безусловно имеется, «родные» колодки Калины действительно оставляют желать лучшего. Кроме того, бытует мнение, что они порядком «едят» тормозной диск, так что как не крути, а замена передних тормозных колодок — обязательное мероприятие.

Для ремонта, вам необходимо иметь следующий набор инструментов:

  1. Баллонный ключ;
  2. Домкрат;
  3. Плоскогубцы;
  4. Плоская отвертка;
  5. Рожковый ключ на «17» и торцевой на «13»;
  6. Противооткатные клинки и несколько кирпичей;
  7. Струбцина (желательно);
  8. Ну и, конечно же, новые тормозные колодки на Лада Калина и примерно от 40-60 минут свободного времени, здесь, правда, «как пойдет», все зависит от мастерства и везения.

Заводские колодки Лада Калина — это изделия марки «ТИИР», на фото хорошо видно, что колодки имеют металлические вставки. Для замены я выбрал колодки марки Lucas TRW, свой выбор мог объяснить огромным количеством позитивных отзывов и высоким качеством этих колодок.

На упаковке имеется пломба с голограммой, которая еще раз подтверждает, качество и серьезный подход производителя к защите своих изделий.

Итак, замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками — поехали

1. Первым делом снимите колесо, о том как это сделать рассказывать не буду, поскольку это и так всем известно. В общем «сорвите» болты крепления пока машина стоит на земле, затяните ручник и включите первую скорость.

2. Поддомкратьте машину с той стороны с которой будете производить замену, колесо должно быть вывешенным. Под колеса, которые «остались на земле» установите противооткатные клинки или как вариант — кирпичи, это исключит вероятность.

Актуально: Замена подшипника ступицы ВАЗ 2115 своими руками

3. Новые тормозные колодки, как правило, толще старых изношенных, поэтому перед тем как заменить тормозные колодки рекомендую вытянуть шприцом тормозную жидкость из бачка до отметки «MIN», в противном случае она будет выливаться во время выполнения работ.

Домкрат необходимо установить в специальное гнездо «1» (см. фото) или «2», если вы установите домкрат в другое не предназначенное для этого место, это может повредить кузов или привести к опрокидыванию автомобиля.

4. На фото можно увидеть подтверждение версии о том, что штатные колодки на Калине порядком стирают диск, даже небольшой пробег оставил значительный след на тормозном диске.

5. Чтобы было удобно производить все дальнейшие работы выверните руль максимально влево.

6. Поднимите суппорт, для этого открутите болт «1″, используя ключ на «13».

7. Возьмите отвертку и плоскогубцы, с их помощью отогните стопорную пластину, удерживая ключом на «17» гайку «2» от прокручивания. Поскольку старые тормозные колодки стерты, необходимо немного утопить тормозной поршень, для того чтобы установить новые. (см. фото обозначено красным прямоугольником). Иногда усилия рук недостаточно, чтобы вдавить поршень на место, поэтому как вариант можете использовать подготовленную ранее струбцину или разводной ключ.

https://www.youtube.com/watch?v=ghEdMCsUYd8

Вариант №2: оставьте с внутренней стороны одну колодку, после этого в место, которое обозначено на фото стрелкой, установите большую плоскую отвертку. Упирать отвертку необходимо поближе к оси в нерабочую часть диска, затем используя отвертку в качестве рычага, потяните рукоять отвертки на себя. Этим вы сможете сместить суппорт к себе по отношению к диску, а также вдавите тормозной поршень вовнутрь.

8. Установите новые колодки и опустите суппорт.

9. Затяните болт и застопорите предохранительную пластину, это позволит предотвратить самопроизвольное откручивание болта.

10. Выровняйте колеса рулем, чтобы они смотрели прямо.

11. Оденьте колесо на место и «наживите» четыре крепежных болта.

12. Опустите домкрат и произведите дотяжку болтов.

Все вышеописанное повторите по отношению к другому колесу. Долейте тормозную жидкость в случае необходимости, ее уровень должен быть по отметке «MAX».

Важное примечание!

Замена передних тормозных колодок должна проводиться в комплексе, то есть — левая и правая сторона, это позволит избежать неравномерного распределения тормозного усилия по колесам, а также опасного эффекта, когда автомобиль уводит в сторону из-за того, что одна сторона тормозит сильнее.

Также вы должны помнить, что сразу после замены новые колодки будут менее эффективны ввиду того, что им необходимо немного времени для того, чтобы притереться к тормозному диску! Притирка новых тормозных колодок происходит на протяжении первых 200 км, в этот период рекомендую воздержаться от резких и затяжных нажатий на педаль тормоза, по возможности тормозите, заблаговременно используя двигатель.

На этом у меня все, отныне вы знаете как заменить тормозные колодки на Калина, надеюсь, статья была для вас полезной. Заходите к нам на vaz-remont.ru здесь еще много интересного!

Источник: https://vaz-remont.ru/zamena-perednix-tormoznyx-kolodok-lada-kalina-svoimi-rukami/

Порядок замены передних тормозных колодок на Приоре

Для начала необходимо выполнить несколько подготовительных действий:

  • сорвать болты крепления переднего колеса
  • поднять машину домкратом
  • окончательно отвернуть болты и снять колесо

После этого можно приступать непосредственно к нашему ремонту Приоры. С внутренней стороны суппорта при помощи плоской отвертки отгибаем контрящую шайбу верхнего болта. Смотрите подробнее на фото ниже.

После чего удерживая палец от проворачивания, отворачиваем болт его крепления ключом на 13:

Теперь берем эту же отвертку, которой отгибали шайбу, и вставляем ее между скобой суппорта и тормозным дисков. Прижимаем таким образом, чтобы сжимался тормозной цилиндр, освобождая тем самым суппорт.

Извлекаем шланг из места фиксации в передней стойке, как показано ниже на фото.

И теперь без каких-либо проблем поднимаем суппорт вверх. Если в этом действии возникнут трудности, можно поддеть его отверткой или монтажной лопаткой.

Как видно, теперь ничего не мешает и можно спокойно вынимать тормозные колодки переднего колеса, как внешнюю, так и внутреннюю:

Какая должна быть толщина накладок передних колодок

Минимально допустимая толщина для накладок передних тормозных колодок Лады Приоры должна составлять не менее 1,5 мм. Хотя, в реальности, лучше менять их даже при большей их толщине.

Также, стоит обратить внимание на равномерность их износа — если замечено, что одна по толщине намного превышает другую, то стоит заменить все колодки, после чего выяснить причину данной проблемы.

Установка новых колодок на автомобиль

Прежде чем приступать к установке, необходимо тщательно очистить посадочное место скобы под колодки, а также сам суппорт. Места соприкосновения наружной части основания колодок и суппорта необходимо обработать медной смазкой. Это позволит снизить вибрацию и посторонние звуки при торможении.

На примере суппорта место нанесения смазки наглядно показано на фото ниже.

Устанавливаем новые колодки и ставим на свое место суппорт. Если он не садится до конца вниз, необходимо утопить до конца тормозной цилиндр. Сделать это можно при помощи молотка, используя для упора его рукоятку, или же обычной монтажной лопаткой.

Какие колодки лучше выбрать по цене и качеству

При выборе данных расходных комплектующих стоит обратить вынимание на тот факт, что дешевле, не значит лучше. В магазине или на рынке продается колодки следующих производителей:

  • ATE — от 800 руб
  • Ferodo — от 940 руб
  • Начало (Россия) — от 320 руб
  • Автоваз (Россия) — от 400 руб
  • DAFMI — 400-450 руб

Из представленных выше, можно сказать, что наиболее хорошо себя зарекомендовали такие производители, как ATE и Ferodo, но только в том случае, если был куплен на самом деле оригинал, а не китайская подделка. Что же касается самых худших товаров, то к ним можно отнести производителя «Начало». В свое время машина на них не проехала даже 3 000 км, а фрикционные накладки уже полностью стерлись до металла.

После замены передних тормозных колодок на Приоре необходимо обязательно сесть в машину, и еще до начала движения несколько раз до конца утопить педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы цилиндры плотно прижались к основаниям колодок и были полностью в работоспособном положении. Если этого не сделать, то при первом же нажатии на педаль, она скорее всего провалится, а машина практически не будет тормозить.

Теперь можно собирать все в обратной последовательности, ставить колесо и ту же самую процедуру замены производить с другой стороны автомобиля. Если остались вопросы по данной теме, задаем ниже в комментариях.

Источник: http://priora-remont.ru/zamena-perednix-tormoznyx-kolodok/

Тормозные колодки

Прежде чем приступать к выполнению замены тормозных колодок на автомобиле Citroen C3, необходимо определиться с тем, каким образом будет подниматься ось машины. Можно использовать гидравлический домкрат, но лучше воспользоваться подъемником – и безопаснее, и удобнее. Замена колодок может происходить и на эстакаде.

Перед покупкой новых колодок нужно в обязательном порядке уточнить, какие колодки установлены на автомобиле. Ведь на модели Citroen C3 с одинаковым годом выпуска и даже одинакового объема двигателя устанавливались тормозные системы от двух производителей – Bosch и Lucas. Они заметно отличаются по конструкции и не взаимозаменяемы.

Процесс замены передних колодок Citroen C3

  1. Итак, для начала необходимо открутить крышку бачка с тормозной жидкостью, после чего демонтировать колеса.
  1. Далее, при помощи накидного ключа нижний болт тормозного механизма и корпус тормозного цилиндра поднять вверх. В связи с тем, что стенка поршня цепляется за заклепку тормозной колодки, можно “утопить” немного поршень внутрь обычной монтировкой.
  1. Теперь можно демонтировать сами колодки, сдвигая их в бок.

    Можно при помощи подручных инструментов “утопить” поршень внутрь тормозного цилиндра. Давить надо плавно, со средней силой. Поршень должен полностью уйти внутрь. Надо следить при этом за уровнем в бачке тормозной жидкости и при необходимости удалить излишки.

  1. Все, что осталось – это установить на место новые колодки, опустить тормозной цилиндр и выровнять резиновые пыльники. После этого нужно закрутить болт, установить колеса и опустить автомобиль.

В завершение надо обязательно тормозной педалью прокачать тормоза. Делать это лучше на каждом колесе, так как в данном случае при «утапливании» тормозного цилиндра тормозной жидкости выдавится не очень много. Еще меньше уйдет ее при прокачке. Специалисты рекомендуют вначале прокачать тормоза при заглушенном двигателе, потом несколько нажатий сделать при заведенном двигателе, то есть при функционирующем вакуумном усилителе тормозов.

При прокачке надо контролировать уровень тормозной жидкости.

Процесс замены задних колодок Citroen C3

  1. Для начала необходимо ослабить ручной тормоз, приоткрыв торцевым ключом на “11” крышку ручника, после чего поднять заднюю ось машины.
  1. Далее, нужно демонтировать оба колеса, поскольку тормозные колодки меняются только попарно.
  1. В центре барабана на подшипнике ступицы находится металлическая заглушка.

    Если колодки ранее вообще не менялись, или вы приобрели у дилера С3 с новыми заглушками, то снять заглушки будет не просто. С помощью молотка и отвертки придется по кругу отгибать края заглушки. Когда края будут полностью отогнуты, заглушку можно будет выдернуть плоскогубцами. При этом ее надо сохранить в целостности, чтобы заново использовать.

  1. После удаления заглушки открывается доступ к внутренней гайке. Ее надо выкрутить. Для этого потребуется ключ на “30”. После проделанных действий освобождается крышка барабана. Если она не сильно “прикипела”, то снимется после нескольких легких постукиваний молотком.

    В противном случае придется отбивать более настойчиво, при этом соблюдая осторожность, во избежание повреждения барабана.

  1. После демонтажа крышки барабана необходимо отстегнуть трос ручного тормоза и осуществить установку/подгонку тормозных колодок – данный процесс зависит от конструкции тормозных механизмов (Bosch или Lucas).

Теперь остается лишь установить тормозные барабаны, прицепить трос ручника и закрутить гайку. Заглушку подшипника ступицы можно выровнять плоскогубцами и только после этого установить на свое место.

Источник: http://www.brakepads.ru/article/opisanie-zameny-tormoznih-kolodok-citroenc3/

Замена тормозных колодок на Nissan Sunny 15

Тормозные колодки — элемент активной безопасности, расходник который подлежит периодической замене. Согласно регламента каждые 15 000 км необходимо осматривать и при необходимости производить замену тормозных колодок. Я момент, когда менять колодки уже было необходимо, проворонил.

Тормозные колодки сточились до металла, скрипуны просто оторвало. Пришлось срочно менять.

Оторванный скрипун на старых тормозных колодках.

Стертые старые тормозные колодки.

Тормозные колодки ниссан санни. Выбор

Оригинальные колодки на ниссан санни стоят порядка 65 долларов, я решил сэкономить, и, порывшись по форуму http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1150874328.html

, приобрел Kashiyama D1233 по 35 долларов на экзисте.

Из отрицательных отзывов о них были что скрипят. Забегая вперед скажу — правда! Скрипят в пробках как черти. Причем раньше я пользовал JNBK они не скрипели. Но Kashiyama отлично мягко тормозит.

При прочих равных безусловно лучше купить оригинал, хитачи, но если как у меня швах с деньгами сейчас и можно смириться со скрипом, то можно и Kashiyama.

Тормозные колодки ниссан санни. Kashiyama D1233 в коробке

Тормозные колодки Nissan Sunny 15. Номера

Kashiyama D1233 Nisshinbo PF-2435

Nissan AY040-NS053, 41060-6N0X1

nishinbo-2435

Тормозные колодки ниссан санни. Kashiyama D1233

Замена тормозных колодок. Инструмент

Домкрат Балонник Ключ на 14

Что-то чем будете заталкивать тормозной цилиндр. (У меня это были стяжки для пружин стойки)

Желательно щетка, грязь счистить. Силиконовая высокотемпературная смазка для противоскрипных накладок.

WD-40.

Высокотемпературная силиконовая смазка МС Спорт

Замена тормозных колодок. Процесс

1. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо. 2. Очищаем тормозной суппорт от грязи. 3. Тщательно очищаем от грязи и смачиваем WD-40 болт в направляющей суппорта.

4. Откручиваем нижний болт.

Болт направляющей суппорта

5. Поднимаем верхнюю часть суппорта.
6. Вынимаем старые тормозные колодки.

Открытый суппорт

7. Снимаем с тормозных колодок противоскрипные пластины. 8. Очищаем противоскрипные пластины от грязи и ржавчины. А лучше меняем их на новые. 9. Смазываем пластины высокотемпературной силиконовой смазкой. Я использовал российскую МС-Спорт с рабочей температурой до +230 гр. 10.

Одеваем пластины на тормозные колодки, обратите внимание на маркировку пластин — левая/правая. Тормозную колодку со скрипуном лучше располагать на внутренней стороне тормозного диска, эта колодка сноситься быстрее внешней. Соответственно на эту колодку идут две протискрипных пластины.

11.

Снимаем две маленькие пластинки на торцах тормозного суппорта, также чистим их и смазываем. Одеваем обратно.

Пластина

12. Устанавливаем тормозные колодки. 13. Откручиваем крышку тормозного бачка, если необходимо — откачиваем лишнюю тормозную жидкость. Когда мы будем заталкивать тормозной цилиндр, уровень будет расти.

14. Теперь, чтобы одеть верхнюю часть суппорта нужно утопить тормозной цилиндр. Сейчас новые тормозные колодки будут этому мешать.

На мой взгляд это самый трудный момент во всем процессе замены тормозных колодок на ниссан санни. Сначала надо очистить цилиндр, проверить на износ манжету тормозного цилиндра. Затем попробовать затолкать цилиндр внутрь. У меня не получилось, поэтому я использовал стяжки для пружин и старую колодку. Как это получилось — видно на фото.

Стягивание тормозного цилиндра

15. Одеваем суппорт, болтик в направляющую не надо очень сильно затягивать. В свое время я один такой свернул — масса геморроя. Меняем колодки с другой стороны. Прокачиваем тормоза (педалькой раз пять нажать на не заведенной машине, не отпуская педаль тормоза завести машину), проверяем уровень тормозной жидкости. Первые километров 500 осторожничаем, ждем пока колодки притрутся.

Новые тормозные колодки ниссан санни. Установленные.

Источник: http://www.inter-techno.ru/blog/zamena-tormoznykh-kolodok-na-nissan-sunny-fb15/

Как заменить тормозные колодки на Ниссан Кашкай

Согласно регламенту ТО и рекомендациям производителя относительно эксплуатации автомобиля менять колодки, диски, цилиндры на Кашкаях необходимо по мере необходимости, осуществляя систематически контроль их состояния, как минимум при выполнении регламентного ТО. Поскольку российский климат и дороги только добавляют непредсказуемости водителям, износ тормозных колодок наступает, с поправкой на стиль вождения, уже после 20-30 тыс. км. Минимально допустимая толщина колодок – 2 мм.

Ошибки установки

Совершенно напрасно автовладельцы игнорируют чистку и смазку посадочных мест под колодки. Эти работы настоятельно рекомендуются к проведению во время замены всех колодок. Наличие грязи, ржавчины не даёт колодкам свободного хода в суппортах, вследствие чего эффективность торможения может заметно снизиться.

Внимание! Не допускайте крайней степени износа колодок, это приводит к порче дисков и необходимости их замены – стоимость этой процедуры уже не так приемлема, как обычная ситуативная установка нового комплекта колодок. А также при большой степени износа колодок есть вероятность заклинивание поршня суппорта вследствие чего помимо колодок, необходимо будет ремонтировать тормозной суппорт

Конечно, менять колодки необходимо если не полностью на всём авто, то попарно – комплект задних или передних. Даже если правая передняя колодка ещё не изношена, одиночная замена не разрешена. Также нельзя менять колодки местами при неравномерном износе их поверхностей.

Какие нужны инструменты

Домкрат, ключ на 14, плоская отвёртка, железная щётка, смазка для направляющих пальцев, гаечный ключ на колёса, новый комплект колодок – в зависимости от того, с какой стороны они меняются. Стоит учесть, что передние комплекты на Кашкаях обычно изнашиваются быстрее.

Стоит иметь под рукой также шприц и наличие новой тормозной жидкости – вполне может понадобиться и прокачка системы. Пригодится также и отрезок проволоки, им нужно будет зафиксировать некоторые частично снятые элементы.

Демонтаж оборудования

Первый шаг – проверка уровня тормозной жидкости. Если он близок к максимальному по соответствующей отметке в бачке тормозного цилиндра, шприц поможет откачать лишнюю, чтобы после замены уровень не поднялся, давая выход жидкости.

Независимо от того, с какой стороны меняются тормозные колодки, автомобиль и заодно себя необходимо обезопасить – то есть, исключить любую возможность неожиданного движения машины.

Для полной уверенности в этом нужно поддомкратить кузов, в случае замены переднего комплекта ещё и зафиксировать заднее колесо упором и наоборот – подставить башмак под переднее при установке новых колодок на задние диски.

Так вы будете точно уверены, что никаких непредвиденных ситуаций не произойдёт, во время всего процесса замены автомобиль будет недвижим.

Сначала следует ослабить колёсные гайки и поддомкратить кузов, затем полностью выкрутить крепления и снять колёса. Так будет открыт хороший обзор и на тормозной диск, провести осмотр его состояния также требуется в обязательном порядке. Если замечены признаки износа – следует заменить и диски.

Снятие колодок на задних колёсах

Заметим, что критической необходимости в отсоединении пружины и тросика ручного тормоза от суппорта нет, демонтаж начинается с выкручивания ключом на 14 нижнего болта для направляющей заднего тормозного цилиндра. Верхний при этом можно оставить на месте, после чего суппорт легко поднимается вверх. Если затруднений хода нет, это означает, что верхняя направляющая хорошо смазана и объективно не нуждается в дополнительной обработке.

При поднятом вверх суппорте оба тросика закреплены на своих позициях и не мешают дальнейшему процессу.

Доступ к старым колодкам открыт, далее следует вдавить поршень и отжать цилиндры суппорта от колодок. Это можно сделать либо струбциной, либо той же плоской отверткой.

Если потребуется снять обе направляющих – и верхнюю, и нижнюю, они последовательно выкручиваются, осматриваются и при необходимости чистятся и смазываются. Суппорт, оказавшийся без опоры, аккуратно отводится в сторону и закрепляется, например, проволокой. Закрепляется так, чтобы тросики не были натянуты, и ни в коем случае нельзя подвешивать деталь на них, обрыв гарантирован.

В случае, когда снятия тросика не избежать, действовать нужно в такой последовательности:

  • плоской отвёрткой нужно отцепить пружину
  • гаечным ключом выкрутить открывшуюся гайку-фиксатор (она же болт-штуцер) – ту, что удерживает наконечник тросика стояночного тормоза
  • снять с планки под гайкой и сам тросик
  • демонтированный элемент аккуратно отвести в сторону от суппорта и если есть возможность зафиксировать его проволокой, обязательно сделайте это для гарантии сохранности устройства.
  • Снятие колодок на передних колёсах

    После демонтажа колёс открывается тот же свободный обзор и доступ к манипуляциям, как и в случае с задней стороной. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости ниже отметки MAX, иначе при следующей манипуляции может произойти перелив.

    Нужна плоская отвёртка – ею требуется утопить в цилиндр поршень, сделать это можно вставив инструмент в отверстие суппорта между колодкой и поршнем.

    Теперь ключом на 14 откручиваются болты нижнего направляющего пальца, далее осмотр запчастей, как и в случае с задним колесом, чистка и смазка.

    Замена колодок

    Далее процесс будет идентичным и для передних, и для задних колёс. Старые колодки вместе с прижимными скобами легко вынимаются, на этом этапе следует осмотреть состояние скоб. При наличии на них большого корродированного объёма их следует заменить, но если ржавчина имеет характер поверхностного налёта, допускается очистка элементов и обработка высокотемпературной смазкой. Очищается также и установочное место.

    Важно! Иногда встречается некоторое не критичное несоответствие формата металлических пластин (наружных прокладок) и колодок, например, оригинальные имеют на поверхности небольшие выступы, в то время как на скобах выемок может не оказаться. В этом случае эти микро-штифты можно сточить, на функциональность работы колодок действие не повлияет. При нежелании совершать такие манипуляции придётся докупить прокладки, имеющие на поверхности соответствующие отверстия.

    Теперь можно установить новые колодки, а перед обратной сборкой неплохо осмотреть пыльники направляющих пальцев, при необходимости установить новые, а сами направляющие обработать консистентной смазкой. Проследите, чтобы она была высокотемпературной, но при этом не повреждала пластиковые и ПВХ элементы.

    После того, как все необходимые манипуляции произведены, направляющие заводятся в свои посадочные места, болты закручиваются, а перед установкой колёс прокачивается тормозная система.

    Завершающий этап – установка колес, наживление гаек и затягивание их с необходимым усилием. Если под рукой есть динамометрический ключ, значения можно подобрать в диапазоне 77,5–96,1 Н*м или 7,9–9,8 kgF.

    Источник: https://www.nissan-nissan.ru/polezn-info/remont-nissan-ad

    Замена колодок на ниссан — Блог любителя автомобилей

    Тормозные колодки – элемент активной безопасности, расходник который подлежит периодической замене. Согласно регламента каждые 15 000 км необходимо осматривать и при необходимости производить замену тормозных колодок. Я момент, когда менять колодки уже было необходимо, проворонил.

    Тормозные колодки сточились до металла, скрипуны просто оторвало. Пришлось срочно менять.

    Оторванный скрипун на старых тормозных колодках.

    Стертые старые тормозные колодки.

    Замена тормозных колодок на передних и задних колесах

    Тормозная система любого автомобиля – это одна из систем отвечающих за безопасность при движении. Основной задачей данной системы является частичное замедление автомобиля, а также полная его остановка. В правилах ПДД прописано, что автомобиль с неисправной тормозной системой эксплуатировать полностью запрещается.

    За элементами тормозной системы нужно тщательно следить

    Конструкция и принцип работы тормозных механизмов

    Эти механизмы устанавливаются на ступицах колес и являются промежуточным звеном между ступицей и колесом, за счет чего и осуществляется возможность замедления вращения колеса.

    Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Хотя есть и много авто, у которых дисковые тормоза стоят на обеих осях.

    Принцип функционирования барабанного механизма таков: барабан с закрепленным на нем колесом свободно вращается вокруг оси ступицы, тормозные колодки, находящиеся внутри барабана находятся в сжатом состоянии. Сжатие колодок обеспечивается двумя пружинами. Нижняя часть колодок устанавливается в установочные пазы ступицы, а верхняя часть – в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра.

    При воздействии на педаль жидкость под действием усилия давит на поршни, они начинают выходить из цилиндра, толкая колодки и преодолевая усилие стяжных пружин. Колодки разжимаются и соприкасаются с барабаном. Трение, возникающее между ними, замедляет вращение барабана, а вместе с ним и колеса. Чем больше усилие передает жидкость, тем больше колодки будут прижиматься к барабану, и торможение будет происходить интенсивнее.

    Снятие суппорта у дисковых тормозов при замене колодок

    У дисковых механизмов конструкция и принцип работы несколько иной. Тормозные колодки устанавливаются в суппорте, которые имеет П-образную форму. Сам суппорт может продольно перемещаться на своих крепежных болтах. С одной стороны, обычно внутренней, в суппорт установлен тормозной поршень, а сам суппорт играет роль рабочего цилиндра. Поршень упирается в одну из колодок.

    Работает механизм так: диск, помещенный между колодками, если не производится торможение, свободно вращается. При передаче усилия поршень выходит из цилиндра и начинает прижимать колодку к диску. Усилие, создаваемое жидкостью на поршень суппорта, не только прижимает одну колодку, оно еще и заставляет переместиться сам суппорт вдоль оси, и колодка, находящаяся с другой стороны диска, тоже начинает прижиматься к нему. Так обеспечивается двухстороннее воздействие колодок на диск.

    Когда нужна замена тормозных колодок. Признаки износа

    Из вышеизложенного ясно, что основным элементом данного механизма являются колодки. Частое их взаимодействие с барабаном или диском приводит к стиранию фрикционных накладок, после чего будет требоваться замена тормозных колодок. Существует несколько признаков того, что нужна замена тормозных колодок:

    Как заменить тормозные диски и колодки

    1. Слышен визг при торможении. Появление звука свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок и с барабаном/диском уже взаимодействует металлическая часть колодки.
    2. Торможение происходит слишком медленно или быстро. При сильном износе фрикционных накладок увеличивается зазор между колодкой и барабаном/диском.

      Этот зазор влияет на время, требуемое для полноценного соприкосновения накладки с барабаном/диском, а также изменяет ход педали тормоза, требуется больше нажимать на педаль, и как следствие – увеличение усилия. Из-за этого торможение происходит медленнее.

      Отсутствие же фрикционных накладок приводит к тому, что при торможении взаимодействовать между собой начинают металлическая часть колодки и диска/барабана. Трение между ними значительно возрастает – торможение происходит быстрее обычного. При этом взаимодействие металлических частей значительно повреждает поверхность барабана/диска;

    3. Биение в педаль тормоза.

      Происходит это из-за неравномерного износа или повреждения фрикционной накладки. Появление биения тоже свидетельствует о том, что требуется замена тормозных колодок.

    При появлении хоть одного из данных признаков производится замена тормозных колодок.

    Замена передних тормозных колодок

    Как уже сказано, спереди на авто устанавливаются дисковые механизмы, а поскольку конструкция такого механизма проще, то и замена передних тормозных колодок производиться легче.

    Замена передних тормозных колодок

    Для замены передних тормозных колодок авто нужно установить на ровную площадку, поставить его на стояночный тормоз и кинуть противооткатные башмаки под колеса. Затем авто поддомкрачивается с той стороны, где будет производиться замена передних тормозных колодок, предварительно ослабляются болты крепления колеса.

    После поддомкрачивания колесо полностью снимается со ступицы. На данном этапе можно визуально оценить состояние колодок, если замечен сильный их износ – они меняются. Для этого нужно выкрутить один из крепежных болтов суппорта. Далее суппорт снимается с диска путем проворачивания его вокруг оси второго болта крепления. После чего изношенные колодки извлекаются из суппорта.

    Источник: http://avtomotoprof.ru/svoimi-rukami/zamena-tormoznyih-kolodok-na-perednih-i-zadnih-kolesah/

    Приспособление для обслуживания тормозных цилиндров

    12 Июня 2013

    Профилактика и своевременный ремонт тормозной системы автомобиля — гарантия безопасной и комфортной езды. При небольшом навыке многие работы по ремонту тормозной системы можно проводить самостоятельно — для этого лишь необходим специальный инструмент. В первую очередь — инструмент для обслуживания тормозных цилиндров (или для развода поршней тормозных цилиндров), о котором пойдет речь в этой статье.

    Наиболее часто автовладельцы производят замену тормозных колодок, нередко приходится менять и тормозной цилиндр суппорта — обе эти процедуры предусматривают вворачивание поршней тормозных цилиндров, что нередко становится сложной проблемой. Почему? Все дело в устройстве и принципе работы тормозного механизма.

    Суппорт, как он есть

    Главную роль при торможении автомобиля играют суппорт и тормозные колодки, установленные непосредственно в колесе. Принцип действия этого тормозного механизма крайне прост. В суппорте предусмотрен цилиндр, в котором с некоторым трением ходит поршень.

    Поршень непосредственно упирается во внутреннюю тормозную колодку, а также через простой механизм приводит в движение и внешнюю колодку.

    При нажатии педали тормоза в цилиндр под давлением подается тормозная жидкость, которая выталкивает поршень, а он, в свою очередь, прижимает колодки к тормозному диску — за счет сил трения, возникающих между колодками и диском, автомобиль тормозится.

    Так устроен тормозной механизм передних колес, задние тормоза несколько сложнее. Все дело в стояночном тормозе. В заднем суппорте предусмотрен механизм, выталкивающий поршень из цилиндра при поднятии рычага стояночного тормоза. Так что у заднего тормозного механизма два привода — гидравлический и механический, отчего конструкция суппорта несколько усложнилась, а для его ремонта необходимо применение специального инструмента.

    • 2 590 ₽
    • 2 990 ₽
    • 1 190 ₽
    • 1 850 ₽

    Вворачивание поршня в суппорт

    Во время эксплуатации автомобиля тормозные колодки постепенно стираются, и со временем поршень все больше выталкивается из тормозного цилиндра. При замене колодок возникает необходимость в прямом смысле слова поставить поршень на свое место — утопить его в цилиндре до уровня, который не будет мешать установке новых колодок.

    С передними тормозами все просто — поршень легко утапливается в цилиндре без применения какого-либо инструмента. А с задними тормозами возникает проблема: поршень заднего суппорта не вставляется, а вкручивается в цилиндр — такие изменения конструкции вызваны применением механизма ручного тормоза.

    Многие автовладельцы вворачивают поршень газовым ключом, тонкогубцами или даже простейшими механизмами, выполненными в виде черенка от лопаты с двумя вбитыми в его торец гвоздями. Однако применение таких методов довольно-таки опасно — есть риск повредить поршень, нанести на его поверхность царапины, из-за которых появится течь тормозной жидкости, и т.д. Все это представляет определенную опасность и может стать причиной неправильной работы тормозов.

    Существует простое и недорогое решение проблемы — специальное приспособление для обслуживания тормозных цилиндров.

    Принцип работы такого инструмента крайне прост. На верхнем торце поршня предусмотрены канавки или глухие отверстия — шлицы, которые играют ту же роль, что и шлиц в шурупе. Для вворачивания поршня в цилиндр применяется инструмент, рабочий орган которого — специальная головка с двумя «рожками», вставляемыми в шлицы поршня. При прокручивании головки поршню передается крутящий момент, и он вворачивается в цилиндр.

    Однако нужно создать не просто крутящий момент, но и направить усилие внутрь цилиндра, чтобы поршень одновременно утапливался в нем. Достигается это так же, как в винтовых домкратах — с помощью применения резьбы. Так что при прокручивании приспособления поршень вворачивается и утапливается в цилиндре, принимая рабочее положение.

    Работа с этим инструментом очень проста и доступна даже неподготовленному автовладельцу. Вворачивание поршня производится на снятом суппорте.

    На головку инструмента крепится подходящий по диаметру адаптер (поэтому инструмент универсальный — с его помощью можно обслуживать тормозные цилиндры автомобилей разных марок), а в специальную канавку на корпусе — упорная пластина.

    Этой пластиной приспособление упирается в корпус суппорта, адаптер вставляется в шлицы поршня — и всё, можно начинать вкручивание.

    Обычно на вворачивание одного поршня требуется не более двух-трех минут времени, при некотором навыке сделать это можно и за полминуты. При этом не нужно изворачиваться с газовым ключом или пассатижами, отсутствует риск повреждения важной детали, да и сама работа намного легче и чище.

    Учитывая цену инструмента и его возможности, можно откровенно сказать: приспособление для обслуживания тормозных цилиндров — выгодная покупка, которая еще много раз оправдает себя в будущем.

    Источник: https://www.avtoall.ru/article/2363169/

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Эксперт по автомобилям