Как снять стартер на гранте

Признаки неисправности стартера и генератора

как снять стартер на гранте

Неисправности стартера и генератора зачастую доставляют автомобилистам немало хлопот. Ведь, как это часто бывает, в процессе эксплуатации мы не особо обращаем внимание на те нагрузки, которые приходится выдерживать автомобилю. Однако это продолжается лишь до тех пор, пока наше авто вдруг перестает заводиться и требует ремонта.

Ниже мы расскажем о самых распространенных причинах неисправности стартеров и генераторов, а также о способах их устранения.

Понимание того, что ломается любая вещь, если оставить ее без должного ухода, приходит слишком поздно, а единственным выходом из положения, зачастую, становится срочный ремонт стартера или генератора. Чтобы избежать поломки, нужно знать и уметь распознавать первые признаки грядущих неисправностей, и внимательно прислушиваясь к своей машине.

Признаки неисправности генератора

Неисправности генератора не всегда можно определить с легкостью. Некоторые из них (так называемые «плавающие» неисправности) определяются только на специальном стенде.

Но если вы заметили, что свет фар, при работающем двигателе, стал более тусклым, а в обычный звук работающего мотора вмешиваются посторонние шумы или быстро разряжается аккумулятор, значит пришло время обратиться к мастерам. Потому что лучше предупредить неисправность, вовремя выполнив ремонт генератора, чем однажды испортить себе день неожиданной поломкой.

Однако, можно и самостоятельно попробовать выполнить диагностику и устранить некоторые причины неисправностей генератора.

Если в автомобиле не заряжается аккумулятор, то в первую очередь нужно проверить натяжение ремня генератора – ремень должен быть натянут без провисаний. Это конечно можно сделать и на глаз, но лучше все же использовать динамометр: если потянуть за самую длинную ветвь ремня генератора с усилием 10 кгс, то она должна прогнуться не более чем на 10-15 мм.

На большинстве машин степень натяжения ремня генератора можно отрегулировать, ослабив гайку крепления корпуса генератора к регулировочной планке, и перемещая его при помощи монтировки в сторону противоположную от двигателя. После установки необходимой степени натяжения ремня затяните гайку крепления генератора обратно.

Если натяжение ремня генератора в норме, то, скорее всего, в замене нуждается реле-регулятор напряжения. На более старых машинах он представляет собой пластмассовую коробочку, прикрученную к брызговику переднего крыла, а в современных автомобилях регулятор встроен непосредственно в сам генератор.

Для замены реле-регулятора в генераторе необходимо сперва отвернуть два винта крепления, отсоединить контакты, после чего извлечь регулятор вместе с щеточным узлом из корпуса генератора.

Проверьте контактные кольца: подгоревшие нужно зачистить мелкозернистой шкуркой и протереть тканью, смоченной в растворителе.

В первое время после установки нового регулятора, возможно, напряжение будет несколько отличаться от номинального. Когда новые щетки генератора притрутся, все придет в норму.

Признаки неисправности стартера

Как генератор, так и стартер испытывает большие механические нагрузки, связанные со спецификой этих устройств, и малейшее нарушение рабочего режима тут же вносит свои коррективы в качество работы.

Предпосылки, для того чтобы провести диагностику или ремонт стартера могут быть следующими:

  • при повороте ключа в замке зажигания стартер не срабатывает;
  • после запуска двигателя не происходит отключение стартера;
  • стартер крутит, а машина не заводится (не проворачивается коленчатый вал при вращающемся якоре);
  • сильный скрежет и шум во время срабатывания.

Что делать, если не срабатывает стартер?

Ниже приведены общие рекомендации, что нужно делать, если не срабатывает стартер. А в конце статьи смотрите видео-инструкцию.

  1. Если не срабатывает стартер, то в первую очередь проверьте надежность соединения проводов аккумулятора и стартера.
  2. Убедившись, что соединение в порядке, включите звуковой сигнал и фары. Тусклый свет фар и тихий сигнал говорят о разряженном аккумуляторе. В этом случае необходимо зарядить аккумулятор или попросить “прикурить” от другого авто – стартер должен сработать и завести автомобиль.
  1. Если сигнал и фары работают нормально, тогда попробуйте снять провода с выводов замка зажигания, отвечающие за запуск стартера (на ВАЗ-ах это выводы «30» и «50»), и кратковременно соединить их между собой. Срабатывание стартера укажет на неисправность замка зажигания. Заведите двигатель, поставьте на место снятые провода и продолжайте путь.
  2. В случае, если замок зажигания исправен и стартер все еще не срабатывает, соедините дополнительный провод с выводом (штекером) тягового реле стартера, а затем прикоснитесь другим концом этого провода к “плюсу” аккумулятора. Если стартер сработает – устраните неисправность в цепи от аккумулятора к тяговому реле стартера.

Если все вышеперечисленное не помогло, тогда заведите двигатель с буксира и отправляйтесь к автоэлектрику для ремонта стартера.

инструкция по поиску причин неисправности стартера

Источник: https://unit-car.com/diagnostika-i-remont/17-priznaki-neispravnosti-startera-i-generatora.html

Как снять стартер на ниссан альмера g15

как снять стартер на гранте

Стартер Ниссан Альмера N15 является необходимым элементом системы запуска двигателя. Любые проблемы данного устройства приведут к сбоям в работе мотора и невозможности завести автомобиль. Рассмотрим, как снять стартер Ниссан Альмера Н15 самостоятельно и в каких случаях это нужно делать.

Стартер Ниссан Альмера N15

Упрощенно стартер можно назвать электромотором, шестерня которого в момент пуска зажигания приводит в движение коленчатый вал. Деталь имеет небольшой размер, но при этом стартер состоит из множества деталей. Наиболее значимыми из них являются электродвигатель, втягивающее реле, бендикс, щетки и якорь.

О проблемах с той или иной частью стартера Ниссан Альмера N15 скажут следующие признаки:

  • Задержка запуска систем после поворота ключа – необходимо проверить втягивающее реле.
  • В летний период коленвал начинает вращаться заметно туго – проверить подшипники и щетки.
  • Стартер вращается, но запуск двигателя не происходит.
  • Стартер не вращается после поворота ключа.
  • Стартер продолжает работать после пуска двигателя.

Ремонт и замена стартера Ниссан Альмера N15 1.6

Стартер Альмера Н15 1.6 л крепится при помощи двух болтов, расположенных сверху и снизу. В процессе работ придется снимать крепление под капотом, а также под днищем авто. Перед снятием стартера необходимо отключить аккумулятор. После можно приступать к демонтажу детали.

Как снять стартер Ниссан Альмера Н15 своими руками:

  • Отсоединить и снять воздуховод.
  • Выкрутить верхний болт крепления стартера головкой на 14.
  • Если на машине установлена защита картера, то необходимо будет ее снять.
  • Залезть под автомобиль и выкрутить болт массы бендикса.
  • Отключить плюсовой разъем стартера.
  • Убрать опорный кронштейн впускного коллектора.
  • Выкрутить нижний болт головкой на 13.
  • Немного приподнять и извлечь стартер.
  • При установке действия выполняются в обратном порядке.

Разборка стартера Альмера Н15:

  • Ключом на 18 открутить две длинные шпильки, удерживающие части стартера вместе.
  • Потянув, снять одну часть стартера с другой.
  • Снять щетки и якорь, выкрутив их крепления.
  • Снять втягивающее реле.
  • Извлечь шестерни и механическую часть устройства.
  • Убрать с детали стопорное кольцо, потянув его вверх.

Разобранный стартер нужно очистить от загрязнений, места вращения на оси смазать. Далее, если части стартера не повреждены, можно собрать все в обратном порядке.

При повреждении какого-либо компонента его нужно заменить.

Мы рассмотрели, как снять стартер Ниссан Альмера Н15 самостоятельно, без обращения в сервис. Снять и заменить стартер можно самому, а вот проведение диагностики и установление причины поломки следует доверить профессионалам.

Источник: http://o-ladagranta.ru/kak-snjat-starter-na-nissan-almera-g15/

Как снять стартер на автомобилях LADA своими руками

как снять стартер на гранте
 28 февраль 2017  Лада.Онлайн    11 357     

Снятие стартера производится в связи с его заменой, проверкой или ремонтом. На автомобилях LADA стартер установлен на картере сцепления спереди по ходу движения. Перед началом работ следует отключить минусовую клемму аккумулятора загнать машину на смотровую канаву (эстакаду) и снять защиту двигателя.

На всех современных автомобилях LADA (Lada XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина, Приора и Нива 4х4) снятие стартера выполняется аналогично. Установка производится в обратной последовательности. Отличительные особенности процесса представлены ниже.

Lada XRAY и Vesta

Снять брызговик двигателя (инструкция для Лада Веста, XRAY).

Для комплектаций с МКПП: Вывернуть 2 болта (№1) и снять цилиндр гидропривода сцепления (№2), не отсоединяя от трубки гидропривода (№3). Подвесить цилиндр на технологический крючок (головка «на 13»).

Для всех комплектаций: Вывернуть гайку (№1) и отсоединить от тягового (втягивающего) реле стартера (№4) клемму (№2) и колодку с проводами (№3) (головка «на 13»).

Вывернуть 3 болта (№1), снять кронштейн крепления цилиндра гидропривода сцепления (№2) (для автомобилей с МКПП) и стартер (№3) (Torx E10).

Lada Largus

Снять кожух (при наличии) электронного блока управления ЭСУД, отжав два фиксатора (отвертка плоская). Вывернуть 2 гайки (№1) крепления расширительного бачка (№2) (ключ «на 10»). Снять и отвести в сторону расширительный бачок, не отсоединяя шлангов.

Для комплектаций с коробкой передач JR5:

  • отсоединить шарниры (№1) тросов выбора и переключения передач от коробки передач (отвертка плоская);
  • нажать с двух сторон на фиксаторы и отсоединить стопоры оболочек тросов выбора и переключения передач от кронштейна коробки передач.

Для комплектаций с коробкой передач JH3:

  • снять чехол (№1) шарнира тяги привода переключения передач;
  • отвернуть болт (№2) крепления тяги привода переключения передач, снять дистанционную втулку и отсоединить тягу (ключ «на 10»).

Вывернуть 3 болта (№1) крепления стартера (головка «на 13»).

Поднять автомобиль и вывернуть гайку (№2) крепления кронштейна (№4) к впускному коллектору (№3) (головка «на 13»). Вывернуть болт (№6) крепления кронштейна (№4) к блоку цилиндров (№5) (головка «на 17»). Снять кронштейн (№4) крепления впускного коллектора (№3).

Вывернуть гайку (№2), рисунок 3-7, и отсоединить жгут (№1), рисунок 3-6, проводов системы зажигания от стартера (№3) (головка «на 10»).

Отвернуть гайку (№4), рисунок 3-7, крепления провода стартера (№5) (головка «на 10»). Отсоединить провод стартера. Отвернуть гайку (№3) крепления провода электромагнитного реле стартера (№5) (головка «на 8»). Снять стартер.

Процесс также показан на видео:

Lada Granta, Kalina, Priora

Снять защитный колпачок (№3), вывернуть гайку крепления провода к втягивающему реле стартера (№4) и отсоединить провод от реле (головка «на 13»). Отсоединить колодку c проводами (№2) от втягивающего реле стартера.

Для автомобилей с МКПП с тяговым приводом: вывернуть 3 гайки крепления стартера (№5) и снять его (головка «на 13»).

Для автомобилей с АКПП и МКПП с тросовым приводом: вывернуть три болта (№5) и снять стартер (№3) (головка «на 13» или Torx E14).

процесса:

Lada 4×4

Снимаем задний опорный кронштейн впускной трубы, выворачивая два болта ключом «на 13».

Снимаем защитный щиток стартера, выворачивая его гайки крепления ключом «на 13».

Снизу автомобиля откручиваем два болта крепления стартера. Со стороны моторного отсека сдвигаем стартер вперед и отсоединяем колодку с проводами.

Выворачиваем гайку, и отсоединяем наконечник провода от контактного болта тягового реле. Вынимаем стартер из моторного отсека.

инструкция:

Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/1914-kak-snyat-starter-na-avtomobilyah-lada-svoimi-rukami.html

Разборка стартера лада гранта

Разбираем стартер для замены тягового реле, щеткодержателя со щетками и элементов привода.
Замену тягового реле можно выполнить на автомобиле. Для наглядности замену тягового реле показываем на снятом стартере.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку нижнего контактного болта тягового реле и снимаем с него наконечник провода.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления тягового реле

и снимаем его.
Вынимаем из передней крышки пружину и якорь тягового реле.

Ключом «на 8» отворачиваем два стяжных болта.

Разъединяем корпус и переднюю крышку.

Вынимаем из корпуса якорь со щеткодержателем и задней крышкой.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта

и снимаем заднюю крышку.
В гнезде подшипника задней крышки установлена волнистая пружинная шайба.

Снимаем изолированные щетки со щеткодержателя.

Снимаем крышку планетарного редуктора.

Вынимаем три сателлита планетарного редуктора привода.

Снимаем резиновую заглушку.
Нажимая пальцем на торец вала привода

вынимаем привод в сборе из передней крышки

Двумя отвертками разжимаем проушину опоры и снимаем рычаг привода.
Опираем торцевую поверхность коронной шестерни на деревянный брусок. Расположив губки рожкового ключа «на 13» на ограничительном кольце хода шестерни привода

и, ударив молотком по ключу, спрессовываем ограничительное кольцо.

Поддеваем отверткой запорное кольцо и снимаем его.
Снимаем ограничительное кольцо хода шестерни привода.

Снимаем обгонную муфту с шестерней привода в сборе.

Отверткой сдвигаем из проточки вала стопорное кольцо и снимаем его.

Снимаем с вала привода коронную шестерню планетарного редуктора.

Вставляем две металлические пластины между подшипником и коллектором якоря и опираем их на губки тисков. нанося удары молотком через выколотку из мягкого металла в торец вала, спрессовываем подшипник. Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток якоря. Обугливание обмоток не допускается. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой.

При сильном обгорании и износе коллектора якорь следует заменить. Задиры и наволакивание материала подшипника скольжения на шейку вала якоря устраняем самой мелкой шкуркой с последующей полировкой. Омметром проверяем замыкание обмотки якоря на его сердечник. Концы обмоток должны быть хорошо припаяны к ламелям. Почернение обмоток и отделение от них лаковой изоляции не допускается. При износе щеток меняем щеткодержатель в сборе.

Сборку стартера выполняем в обратной последовательности.

Щеткодержатель монтируем до установки якоря в статор. Перед монтажом щеткодержателя на коллектор якоря снимаем пружины всех четырех щеток для того, чтобы щетки вдвинулись в направляющие.

Для этого, отогнув четыре фиксатора держателя пружины

вынимаем пружину. После установки щеткодержателя на коллектор якоря устанавливаем пружины и загибаем фиксаторы держателей пружин. Устанавливаем заднюю крышку и крепим к ней щеткодержатель.

На шестерни планетарного редуктора наносим смазку ШРУС-4.

Ограничительное кольцо хода приводной шестерни устанавливаем на стопорное кольцо при помощи раздвижных пассатижей.

При установке корпуса на якорь придерживаем ручкой молотка якорь от притягивания его постоянными магнитами статора и опускаем корпус на заднюю крышку.

Снятие стартера производится в связи с его заменой, проверкой или ремонтом. На автомобилях LADA стартер установлен на картере сцепления спереди по ходу движения. Перед началом работ следует отключить минусовую клемму аккумулятора загнать машину на смотровую канаву (эстакаду) и снять защиту двигателя.

На всех современных автомобилях LADA (Lada XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина, Приора и Нива 4х4) снятие стартера выполняется аналогично. Установка производится в обратной последовательности. Отличительные особенности процесса представлены ниже.

Предохранители и реле в Лада Гранта, электрические схемы

Если вы купили Гранту и у вас начались проблемы с электрикой, возможно вы столкнулись с заводским браком. Но не пугайтесь раньше времени, первым делом нужно проверить предохранители и реле в Лада Гранта и выяснить причину неисправности. Если вам повезёт, то отделаетесь простой заменой предохранителя.

Если нет, то возможно придётся ехать в автосервис или же устранять неполадки электроники самому. Запомните — главное в таких случаях полностью разобраться в проблеме, не жалейте на это времени, ведь любой автовладелец должен знать как можно больше про свой автомобиль (тем более отечественный).

Блок предохранителей

Блок предохранителей в Гранте находится слева от рулевой колонки, около ручек включения света. Чтобы снять крышку и добраться до предохранителей и реле, потяните верхнюю левую часть крышки на себя. Сделано удобно, всё находится под рукой и не надо никуда лезть, вставая с водительского сиденья. Может быть это намёк на то, что их часто придётся менять, а может просто удобство — разработчикам виднее.

F1 (15 А) — блок управления двигателем, форсунки, катушка зажигания, реле вентилятора охлаждения, КЗ 2х2.

Если у вас проблемы с электроникой, и замена этого предохранителя не помогает, в худшем случае придётся перепрошивать ЭБУ или менять его. Также при перегорании этого предохранителя перестают работать форсунки и катушка зажигания, что делает работу двигателя невозможной. Поэтому если Гранта не заводится, проверьте первым делом данный предохранитель.

F2 (30 А) — электростеклоподъемники.

Если не работают и замена предохранителя не помогает, попробуйте выдернуть его совсем или снять клемму с аккумулятора на пару минут, затем подключите снова. Таким способом должны сброситься все временные ошибки и если дело в них, стеклоподъёмники снова заработают.

F3 (15 А) — аварийная сигнализация. Если не работает, проверьте этот предохранитель, а также кнопку включения «аварийки», её контакты и работоспособность ламп.

F4 (20 А) — стеклоочиститель, подушка безопасности.
Если на приборной панели загорелась контрольная лампа отсутствия подушки безопасности, проверьте этот предохранитель. Дело может быть либо в нём, либо в электронном блоке, либо в самих подушках.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как влияет датчик детонации на работу двигателя

Если не работает стеклоочиститель и данный предохранитель целый, проверьте также реле K6, ручку включения, надёжность подключения к ней разъёмов, а также сам электропривод стеклоочистителя.

F5 (7,5 А) — клемма 15 замка зажигания. Если проблемы с включением зажигания, проверьте этот предохранитель, а также надёжность соединений проводов к клеммам замка.

F6 (7,5 А) — лампа заднего хода. Если она не работает, но этот предохранитель целый, проверьте саму лампу, а также контакты подключения разъёмов к блок-фаре.

F7 (7,5 А) — ДМРВ, клапан адсорбера, датчик кислорода, датчик скорости.
Если двигатель работает неустойчиво, не держит холостые обороты или самопроизвольно глохнет, дело может быть в этом предохранителе либо соответствующем датчике. О том, как проверить ДМРВ у нас уже была статья.

F8 (30 А) — обогрев заднего стекла. Если он не работает, проверьте этот предохранитель, клеммы подключения проводов к обогревателю, а также целлостность его элементов.

F9 (5 А) — правые габаритные лампы

F10 (5 А) — левые габаритные лампы. Если не горят габариты, дело может быть в этих предохранителях или в самих лампах, а также их разъёмах. Не помешает проверить переключатель габаритов на приборной панели.

F11 (5 А) — задние противотуманные фары. Если они не работают, но данный предохранитель целый, дело может быть в переключателе на приборной панели или в самих лампах, а также их разъёмах

F12 (7,5 А) — правая лампа ближнего света
F13 (7,5 А) — левая лампа ближнего света. Если не работает ближний свет в двух фарах одновременно, дело может быть в реле K9, либо в ручке включения ближнего света и её контактах. Если не горит только одна лампа, скорее всего дело в этом предохранителе или в самой лампе, которую нужно заменить.

F14 (10 А) — правая лампа дальнего света
F15 (10 А) — левая лампа дальнего света. Если не работают обе фары дальнего света, дело может быть в реле K7. Если только одна — заменить предохранитель и/или лампу.

F16 (10 А) — Передняя правая противотуманная фара

F17 (10 А) — Передняя левая противотуманная фара. Если они не работают, проверьте переключатель на приборной панели, а также его контакты. Если не работает одна противотуманная фара, скорее всего сгорела лампа и нужно её заменить.

F18 (15 А) — обогрев передних сидений. Если он не работает, но данный предохранитель целый, проверьте кнопку включения обогрева на приборной панели.

F19 (10 А) — ABS. Если при нажатии на педаль тормоза на скользкой дороге колёса блокируются и педаль не «отпружинивает» назад, значит ABS не работает и дело может быть в этом предохранителе или в механических элементах системы торможения.

F20 (15 А) — диагностический разъём, звуковой сигнал, замок багажника, КПП, прикуриватель. Очень частое перегорание данного предохранителя обычно вызывается замыканием или неправильным подключением приборов в разъём прикуривателя. Если не открывается багажник, это может быть связано с прикуривателем. Заменив данный предохранитель, проблема должа решиться.

F21 (15 А) — электрический бензонасос. Если автомобиль неожиданно заглох посередине дороги и бензина в баке очень мало, может быть сгорел этот предохранитель. Без нагрузки (без бензина) работа бензонасоса может привести к его выходу из строя. Поэтому заправьтесь и проверьте данный предохранитель.

F22 (15 А) — центральный замок.

Если например работает только центральный замок водительской двери, а остальные не запираются, дело может быть в этом предохранителе, а также в блоке управления. Лучше доверить диагностику и ремонт специалистам, если нет опыта.

F23 (10 А) — лампы дневных ходовых огней. Если не работают огни с обоих сторон, скорее всего дело в этом предохранителе или в переключателе на приборной панели. Если не работает лампа только с одной стороны, скорее всего дело в самой лампе.

F24 (7,5 А) — кондиционер. Если он не работает и этот предохранитель целый, возможно дело в ручке включения на приборной панели. Диагностику системы кондиционера лучше доверить специалистам. Может быть требуется его заправка или обслуживание.

F25 (10 А) — освещение салона, лампы стоп-сигналов. Если не работают стоп-сигналы и данный предохранитель целый, дело может быть в самих лампах и их разъёмах или в выключателе стоп-сигналов в педальном приводе.

F26 (25 А) — ABS. Аналогично F19

F27 — резерв F28 — резерв F29 — резерв

F30 — резерв

F31 (50 А) — обогрев лобового стекла

F32 (30 А) — печка, электроусилитель руля. Если при повороте руля наблюдается неравномерная работа усилителя или руль поворачивается с трудом, проверьте данный предохранитель. Также дело может быть в электронном блоке управления или недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке электроусилителя.

Блок реле Лада Гранта

Реле находятся в том же блоке предохранителей и реле, который расположен слева от рулевой колонки под крышкой.

K1 — реле вентилятора печки

K2 — реле электростеклоподъемников. Если они не работают, проверьте также предохранитель F2, если не поможет, то дело может быть в блоке управления.

K3 — реле стартера. Если он не работает (не крутит) и данное реле рабочее, проверьте уровень заряда аккумулятора. Также дело может быть во втягивающем или в замке зажигания и его контактах.

K4 — реле клеммы 15 замка зажигания

K5 — реле поворотников и аварийной сигнализации. Если поворотники горят и не выключаются, возможно замкнуло это реле. Проверьте также предохранитель F3 (режим «аварийки»).

K6 — реле стеклоочистителя. Проверьте также предохранитель F4.

K7 — реле дальнего света. Проверьте также предохранители F14 и F15 и сами лампы.

K8 — реле звукового сигнала. Проверьте также предохранитель F20, контакты выключателя сигнала на руле.

K9 — реле ближнего света. Проверьте также предохранители F12 и F13 и сами лампы.

K10 — реле обогрева заднего стекла. Если не работает обогрев, дело может быть и в предохранителе F8.

K11 — реле блока управления двигателем. Проверьте также предохранитель F1.

K12 — реле электрического бензонасоса. Проверьте также предохранитель F21.

Силовые предохранители

Блок силовых предохранителей находится под капотом и расположен между аккумулятором, опорой стойки и бачком охлаждающей жидкости. Выглядит в виде вертикально установленной коробки. Сняв с неё верхнюю крышку, появляется доступ к силовым предохранителям.

F1 (50 A) — электроусилитель руля. Если руль крутится туго, проверьте также предохранитель F32.

F2 (30 A) — вентилятор отопителя

F3 (60 A) — генератор. Если происходит быстрый разряд аккумулятора или горит лампа разряда, проверьте данный предохранитель, а также работу самого генератора и его щётки.

F4 (60 A) — генератор

F5 (30 A) — ближний свет фар. Проверьте также реле K9 и предохранители F12, F13.

При устранении любых неполадок, связанных с электрикой, будьте осторожны. Замену предохранителей и реле выполняйте только на заглушённом двигателе с выключенным зажиганием.

Если в вашем автопарке имеются не только Гранты, можете прочитать также про предохранители и реле Калины.

Предохранители и реле ВАЗ 2107

Устройство карбюратора Солекс

Источник: https://vmiredorog.ru/tehpomosch/134-blok-predohranitelej-i-rele-na-avtomobile-lada-granta/

Как снять стартер на автомобилях LADA своими руками — Весташоп77

_x000D_

Снятие стартера производится в связи с его заменой, проверкой или ремонтом. На автомобилях LADA стартер установлен на картере сцепления спереди по ходу движения. Перед началом работ следует отключить минусовую клемму аккумулятора загнать машину на смотровую канаву (эстакаду) и снять защиту двигателя.

_x000D_

На всех современных автомобилях LADA (Lada XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина, Приора и Нива 4х4) снятие стартера выполняется аналогично. Установка производится в обратной последовательности. Отличительные особенности процесса представлены ниже.

_x000D_

Замена втягивающего реле стартера

28.07.2013

Бывают случаи, что при попытке пуска двигателя, раздается просто щелчок, а стартер не крутит. Соответственно, завести Калину в таком случае не удастся. Эта проблема возникает в большинстве случаев из-за неисправности втягивающего реле.

Для того, чтобы его заменить, снимать стартер с Калины совсем не обязательно, можно все это сделать на месте. Просто необходимо освободить доступ к механизму. Для этого можно снять весь корпус воздушного фильтра, чтобы он не мешался. Подробнее об этом читайте в первой половине статьи здесь.

И еще один момент: первоначально отсоедините клемму от аккумулятора.

Инструмент для снятия втягивающего

  • Вороток с удлинителем
  • Трещоточная рукоятка
  • Головки на 8 и 10
  • Рожковый ключ на 13
  • Отвертка и плоскогубцы (для снятия корпуса возд. фильтра)

Руководство по замене втягивающего на Калине

После того, как доступ свободен и ничего не мешает работе, можно отсоединять все клеммы и штекеры питания. Один проводок снимается легко — просто необходимо потянуть за него в сторону. А вот два других прикручены гайками:

Одну освобождаем с помощью головки на 10 с трещоткой, как наглядно представлено на фотографии ниже:

И вторую обычным на 13:

Далее можно приступать к отворачиванию двух болтиков крепления самого втягивающего реле. Делать это крайне не удобно, поэтому без трещотки и тонкостенной головки на 8 вряд ли обойтись — особенно для нижнего болта:

Верхний болт откручивается без удлинителя, с помощью воротка:

После этого можно извлекать втягивающее реле. Скорее всего оно снимается без якоря, так как он зацеплен за рычаг привода:

Но потом можно освободить и якорь, немного отведя его в нужную сторону, чтобы снять с рычага, и потянуть назад.

Теперь берем новое втягивающее и производим замену. Установка проводится в обратном порядке и особых хлопот не доставит. Стоит обратить внимание, что сначала нужно будет вставить и зацепить якорь втягивающего за рычаг, а потом надеваем пружину и уже вставляем сам корпус реле.

Цена этой детали составляет порядка 500 рублей в среднем по всем автомагазинам.

Замена втягивающего реле стартера Ссылка на основную публикацию

Источник: https://ladakalinablog.ru/zamena-vtyagivayushhego-rele-startera/

Бендикс стартера — функции, неисправности, проверка и замена бендикса на стартере

Бендикс стартера

Бендикс стартера (настоящее название — обгонная муфта) — это деталь, предназначенная для передачи крутящего момента от стартера двигателю автомобиля, а также для его защиты от высоких рабочих оборотов, на которых работает мотор.

Бендикс стартера — это надежная деталь, и ломается она достаточно редко. Как правило, причина поломки — естественный износ ее внутренних деталей или пружин. Чтобы выявить неисправности, разберемся сначала с устройством и принципом работы бендикса.

Устройство и принцип работы

Большинство обгонных муфт (будем называть их более популярным среди автомобилистов словом — бендикс) состоят из ведущей обоймы (или наружного кольца), содержащей ролики и прижимные пружины, а также ведомой обоймы.

Ведущая обойма имеет клиновые каналы, которые с одной стороны имеют значительную ширину. Именно в них вращаются подпружиненные ролики. В узкой же части канала ролики стопорятся между ведущей и ведомой обоймами.

Как понятно из вышеописанного, роль пружин заключается в том, чтобы загонять ролики в узкую часть каналов.

В принципе работы бендикса лежит инерционное воздействие на зубчатую муфту, входящую в его состав, до момента ее зацепления с маховиком двигателя. В то время, когда стартер находится в нерабочем состоянии (двигатель выключен или работает в постоянном режиме) муфта бендикса не зацеплена с венцом маховика.

Работа бендикса происходит по следующему алгоритму:

Внутренняя часть бендикса

  1. Ключ зажигания поворачивается и ток от аккумуляторной батареи подается на электродвигатель стартера, приводя в движение его якорь.
  2. Благодаря имеющимся на внутренней стороне муфты винтовым бороздам и вращательному движению муфта под собственным весом скользит по шлицам до момента зацепления с маховиком.
  3. Под действием ведущей шестерни ведомая обойма с шестерней начинает вращаться.
  4. В случае, если зубья муфты и маховика не совпали, происходит ее небольшой поворот до момента, когда они входят между собой в жесткое зацепление.
  5. Буферная пружина, имеющаяся в конструкции служит для смягчения момента старта двигателя. Кроме этого, она нужна для предотвращения поломки зубьев от удара в момент сцепления шестерен.
  6. Когда двигатель запустился, он начинает вращать маховик с большей угловой скоростью, чем до этого вращал стартер. Поэтому муфта закручивается в обратном направлении и соскальзывает по шлицам якоря или редуктора (в случае использования редукторного бендикса) и выходит из зацепления с маховиком. Это спасает стартер, который не рассчитан на работу на высоких оборотах.

Как проверить бендикс стартера

Если не крутит бендикс стартера, то проверить его работу можно двумя способами — визуально, сняв его с машины, и “на слух”. Начнем описание с последнего, как более простого.

Как указывалось выше, основная функция бендикса — войти в зацепление с маховиком и раскрутить двигатель. Поэтому, если в момент запуска двигателя вы слышите, что электродвигатель стартера крутится, а из места, где он находится, раздаются характерные металлические лязгающие звуки — это первый признак неисправности бендикса.

Так что далее требуется демонтаж стартера и снятие разбор бендикса, дабы детально его осмотреть и определить повреждения. Процедура снятия и замены описана нами ниже.

И так, бендикс сняли, необходимо провести его ревизию. В частности, проверить, крутится ли он только в одну сторону (если в обе, значит, он подлежит замене) и не съелись ли зубья. Также убедится неослабилась ли пружина. Еще следует снять вилку с бендикса, проверить ее целостность, следы износа, при необходимости она подлежит замене. Кроме этого, обязательно проверьте, есть ли люфт на валу якоря. Если он имеет место, то бендикс следует заменить.

Возможные причины поломки

Как упоминалось выше, вращение шестерни возможно только в направлении вращения якоря стартера. Если возможно вращение в обратном направлении — это явная неисправность, то есть, бендикс подлежит ремонту или замене. Причин этому может быть несколько:

  • Уменьшение диаметра рабочих роликов в обойме вследствие естественного износа. Выходом из положения служит подбор и покупка шариков аналогичного диаметра. Некоторые автолюбители вместо шариков используют другие металлические предметы, например, кусочки сверла. Однако все же не советуем заниматься самодеятельностью, а купить шарики необходимого диаметра.
  • Наличие на одной из сторон ролика плоских поверхностей, образовавшихся вследствие естественного износа. Рекомендации по ремонту аналогичны предыдущему пункту.
  • Стачивание рабочих поверхностей ведущей или ведомой обоймы в тех местах, где они соприкасаются с роликами. В этом случае ремонт вряд ли возможен, поскольку такую выработку удалить невозможно. То есть, необходимо производить замену бендикса.

Обратите внимание! Зачастую лучше произвести полную замену бендикса, чем ремонтировать его. Это обусловлено тем, что его отдельные части изнашиваются приблизительно одинаково. Поэтому, если вышла из строя одна часть — скоро выйдут из строя и другие. Соответственно, опять придется ремонтировать агрегат.

Еще одна причина поломки — износ зубьев шестерни. Поскольку это происходит по естественным причинам, то ремонт в данном случае невозможен. Необходимо произвести либо замену упомянутой шестерни, либо бендикса целиком.

Поскольку стартер не только испытывает сильные нагрузки, но и контактирует с внешней средой он поддается таким раздражителям как: влага, пыль, грязь и масло, то пробуксовка на свободном ходу может случатся и по причине отложений в его пазах и роликах. Признаком такой неисправности является шум якоря во время запуска стартера и неподвижностью коленвала.

Как поменять бендикс на стартере

Как правило, для того, чтобы поменять бендикс, необходимо снять стартер и разобрать его. В зависимости от модели машины процедура может иметь свои особенности. Опишем алгоритм с момента, когда стартер уже снят и для замены бендикса предстоит разобрать его корпус:

Ремонт бендикса

  • Открутить стягивающие болты и вскрыть корпус.
  • Открутить болты, крепящие втягивающее реле, после чего извлечь последнее. При ремонте желательно все внутренности почистить и помыть.
  • Снять непосредственно бендикс с оси. Для этого необходимо сбить шайбу и выковырять ограничительное кольцо.
  • Перед тем, как установить новый бендикс, ось обязательно необходимо смазать температурной смазкой (однако без излишеств).
  • Как правило, самая сложная процедура заключается в установке стопорного кольца и шайбы. Для решения этой проблемы мастера пользуются разными методами — распирают кольцо рожковыми ключами, используют специальные струбцины, раздвижные пассатижи и так далее.
  • После того, как бендикс будет установлен, промажьте все трущиеся детали стартера высокотемпературной смазкой. Однако не переборщите с ее количеством, ведь излишки будут только мешать работе механизма.
  • Перед установкой выполните проверку стартера. Для этого воспользуйтесь проводами для “прикуривания” машины в зимний период. С их помощью подайте напрямую напряжение от аккумулятора. “Минус” подсоедините к корпусу стартера, а “плюс” — к управляющему контакту втягивающего реле. Если система исправна — должен раздаться щелчок, а бендикс выдвинуться вперед. Если этого не произошло — необходимо провести замену втягивающего.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять коробку на ниве шевроле

Ремонт бендикса

Замена бендикса на стартере

Несколько советов от опытных водителей

Приведем для вас несколько советов от опытных автомобилистов, которые помогут вам избежать возможных проблем и неудобств при ремонте или замене бендикса:

  • Перед установкой нового или отремонтированного бендикса всегда проверяйте его работоспособность и привод агрегата.
  • Все пластиковые шайбы должны быть целыми.
  • При покупке нового бендикса желательно иметь при себе старый с тем, чтобы удостовериться в их идентичности. Зачастую похожие детали имеют мелкие отличия, которые визуально не запоминаются.
  • Если вы разбираете бендикс в первый раз, желательно записывать процесс на бумаге или складывать отдельные части в порядке их демонтажа. Или пользуйтесь мануалом с фотографиями, приведенными выше видеоинструкциями и так далее.

Цена вопроса

Источник: https://etlib.ru/blog/538-bendiks-startera

Гранта не заводится не крутит стартер — Авто-мастерская онлайн

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания.

 В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель.

Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

  • определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
  • произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
  • осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
  • проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора.

Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Отдельное внимание следует уделить «минусовому» проводу, который идет от АКБ и крепится к кузову автомобиля. Распространенной неполадкой является то, что контакт массы может пропадать не постоянно, а с определенной периодичностью.  Для устранения рекомендуется отсоединить массу в месте крепления к кузову, хорошо зачистить контакт, после чего повторить попытку запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны.

При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем.

Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

  • полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
  • жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
  • многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель  начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков.

 После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации.

Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер.

 Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика).

Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

После запуска мотора (коленвал начинает вращаться самостоятельно) с исправным стартером ключ в замке зажигания отбрасывается назад, электрический ток на тяговое реле больше не поступает. Отсутствие напряжения приводит к тому, что втягивающее выводит бендикс из зацепления с маховиком, в результате чего стартер перестает крутиться. 

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика.

 Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера.

В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

  • вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
  • также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Обратите внимание, даже после удачного запуска ДВС стартер потребует  обязательного и незамедлительного ремонта по замене подшипников. Помните, подклинивание вала стартера может привести к замыканию и пожару. Также добавим, что стартер с проблемными втулками может абсолютно исправно работать «на холодную», но отказываться крутить «на горячую».

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

  • проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
  • затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

В конструкции автомобильного стартера также подвержены износу обмотки. Характерным признаком является горелый запах во время запуска мотора, который укажет на скорую поломку стартера. Как и в случае со щетками, стартер нужно разбирать, после чего производится оценка состояния обмоток. Сгоревшие обмотки темнеют, слой лака на них выгорает.  Добавим, что обычно обмотка стартера горит от перегрева в том случае, если двигатель долго крутят при осложнении запуска ДВС.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Источник: https://autogearspb.ru/lada/granta-ne-zavoditsya-ne-krutit-starter.html

Лада гранта не заводится — Блог любителя автомобилей

Самое неприятное в любых поломках это то, что они проявляются неожиданно. Наиболее часто этим страдают недорогие автомобили вроде Лада Гранта. Не заводится двигатель, не крутит стартер. Вариантов решений вопроса для опытного автомеханика более чем достаточно. А неопытный едва ли вообще сможет одолеть такую проблему самостоятельно. Но мы-то опытные

Не крутит стартер на Лада Гранта. Где искать причину

В любой ситуации, когда двигатель на Лада Гранта не заводится и не крутит стартер, нужно исходить из того, что именно пошло не так и что этому предвещало.

К примеру, при повороте ключа зажигания стартер не подает вообще никаких признаков жизни, но панель приборов горит как ни в чем не бывало и бензонасос жужжит. Но бывает и по-другому.

Сейчас постараемся смоделировать несколько ситуаций и одно из решений должно точно сработать.

Не крутит стартер, не горит панель приборов

При повороте ключа зажигания автомобиль скорее мертв, чем жив — ничего не происходит. Но мы-то знаем, что при исправном электрооборудовании и наличии питания от аккумулятора хоть что-то должно ожить. Делаем вывод — заряд аккумулятора упал ниже критического, либо нет контакта на одной из клемм. Кроме этого проверяем качество контакта провода массы от АКБ к кузову.

Откручиваем, зачищаем, закручиваем. Теперь замеряем заряд аккумулятора. Если нет тестера — не беда, можно проверить простой лампой на 12 Вольт и по интенсивности накала нити понять, что заряда нет вовсе или же причина в чем-то другом. Для проверки этого варианта хорошо бы иметь под рукой 100% рабочий аккумулятор.

Не крутит стартер на Гранте, приборка горит. Иммобилайзер?

Если при повороте ключа зажигания загорается приборная панель и слышна работа топливного насоса, будем искать причину в следующем: по непонятным причинам инженеры АвтоВАЗа повесили на одну линию со штатным иммобилайзером. Что их к этому подтолкнуло, неизвестно, но если мы накануне перегрузили предохранитель включением какого-то мощного устройства, то повторного пуска предохранитель может и не выдержать.

Здесь все просто. Ставим новый предохранитель на 15А, по схеме он называется F20 и установлен в монтажном блоке салона, предварительно убедившись, что старый сгорел. Если в этом причина наших бед — хорошо. Но может быть и по-другому. Иммобилайзер штука капризная. Если мы видим на приборке контрольную лампу с мигающим ключом, а стартер не крутит, нужно вмешательство специалиста.

Лампа может гореть 10 секунд, после чего погаснуть. Это верный знак того, что иммо отключен или неактивирован.

Когда мы уверены, что с проводкой и напряжением все в порядке, может понадобиться проводить переобучение ключа. Как это делается, мы разбирались не так давно.

Цепь стартера: предохранители, реле и контакты

Здесь все очевидно. Если не подмигивает лампа иммобилайзера, ищем неприятности в цепи стартера. В том случае, когда бензонасос все же срабатывает. Начинаем с предохранителя и с реле:

  • первый на очереди предохранитель замка зажигания, F5 номиналом 7,5 А;
  • F1 — предохранитель главного реле и блока предохранителей в салоне, номинал 30 А;
  • реле стартера К3, оно расположено в салонном монтажном блоке.

находим и заменяем предохранитель

На всякий случай расположение реле и предохранителей продублировано на крышках монтажных блоков, а чтобы добраться до салонного блока, достаточно отстегнуть пластиковый кожух и преодолев усилие пяти фиксаторов. Крышка расположена слева от водителя.

Далее, если Гранта не заводится и стартер так и не начал крутить, открываем капот и находим стартер. Внимательно исследуем все подключенные к нему провода, в частности, силовые.

Если на задней части стартера слишком много грязи или ржавчины, есть вероятность, что контакты окислились.

Откручиваем клеммы стартера (предварительно сняв минусовую клемму с АКБ), зачищаем клеммы и собираем все по местам.

Стартер и как с ним бороться на Гранте

Собственно, можно сказать с огромной долей вероятности, что обмоткам стартера пришел конец в том случае, если никаких звуков из-под капота мы не слышим при повороте ключа в режим «пуск». Обмотки можно перемотать, но дешевле купить новый или б/у стартер.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой генератор стоит на приоре

Поворачиваем ключ, из-под капота слышим цоканье и клацанье, но стартер не крутит. Это уже лучше, поскольку в таком случае налицо все признаки пригоревших контактов втягивающего реле.

Решается это несколькими часами возни с демонтажем стартера и очисткой или заменой «пятаков», контактов втягивающего реле.

В любом случае, причастность втягивающего и остальной цепи стартера к поломке можно выяснить, замкнув контакты мощной отверткой: если стартер заработал в этом случае, искать нужно по цепи до него.

Втягивающее реле стартера

Из механических причин нерабочего стартера часто отмечается износ шестерни обгонной муфты, бендикса. Когда зубья шестерни слизаны, она не может вступить в зацепление с венцом маховика. Но тогда двигатель стартера будет крутиться и мы услышим скрежет зубьев. Лечится это заменой бендикса.

Обгонная муфта

Падение напряжения в цепи или неконтакт

Одной из причин, по которым стартер может отказаться работать может быть падение напряжения в бортовой сети под нагрузкой.

Мы знаем, что минимальное напряжение для пуска двигателя должно быть не ниже 11,4 Вольта. Нормальный показатель — 12-14,5 В.

Напряжение в сети можно посмотреть на бортовом компьютере или замерять мультиметром прямо на контактах стартера — плюс на силовую клемму, минус на массу при включенном зажигании.

Замеряем напряжение на контактах С и D

Самое логичное решение в таком случае — зарядить АКБ или прикурить от другого автомобиля и дать мотору поработать 10-15 минут для зарядки аккумулятора.

Кроме выше приведенных причин есть моменты и посложнее. Например, электронный блок управлением двигателя может дать сбой и тогда запросто при повернутом в режим пуска ключе стартер может не крутить. В остальных случаях, когда двигатель на Лада Гранта не запускается, но стартер все-таки работает и крутит, будем разбираться в следующий раз, поскольку это совсем другая история.

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/remont-i-zamena/lada-granta-ne-zavoditsya.html

Втягивающее реле стартера не втягивает — в чем причина?

Порой транспортное средство не хочет заводиться. И, что самое ужасное, очень часто случается это в самый неподходящий и неудобный момент. Такая ситуация знакома очень многим автомобилистам. Конечно, приходиться что-то с этим делать.

И, если автомобильная электросеть в полном порядке, а аккумулятор заряжен, значит проблема может крыться в стартере, а именно в его периферийных устройствах. Вполне вероятно, что неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера. Здесь не обойтись без ремонта, так что придётся к нему подготовиться.

Ведь подготовленному человеку будет намного легче преодолеть любые трудности, в том числе и отремонтировать втягивающее реле стартера.

1. Как проверить втягивающее реле стартера?

Стартер, по своей сути, очень прост в своём устройстве. И, если есть инструкция к этому автомобильному компоненту, то разобраться с его ремонтом способен даже самый неопытный автомобилист. Важно помнить, что самое сложное – это демонтировать стартер, а потом смонтировать его обратно. Другие работы выполняются на раз-два.

Но перед тем как приступать к ремонту стартера, необходимо разобраться, в чём же кроется поломка и какое место потребуется отремонтировать.Первое, что нужно сделать – это проверить заряд аккумуляторной батареи, так как проблемы могут возникнуть и из-за неё.

Если же вы поменяли аккумулятор и это не дало никаких результатов, то придётся провести ремонт стартера.

Вероятно, что неисправен замок зажигания или реле включения стартера, находящееся под автомобильным капотом на брызговике. Определить их неисправность можно по характерным звукам. Если стартер не издаёт абсолютно никаких звуков, значит, скорее всего, замок зажигания и реле включения стартера в порядке, а причины неисправностей кроются в совершенно другом месте.Для начала разберёмся с принципом работы стартера.

Итак, стартер, как и его втягивающее реле, работает, опираясь на принципы электромагнетизма. Когда на обмотки поступает напряжение, втягивающее реле притягивает к себе якорь. Этот якорь двигает шестерню бендикса до того момента, пока она не зацепиться со шлицами на венце от маховика.

Параллельно с этим происходит замыкание контактов, сквозь которые передаётся напряжения на обмотку стартера. После того, как все контакты замкнулись, обмотка втягивающего реле перестаёт получать питание, хотя якорь продолжит удерживаться внутри благодаря созданному магнитному полю.

Когда двигатель запускается, якорь втягивается на место при помощи возвратной пружины, а бендикс расцепляется.

Все описанные процессы полностью взаимозависимы и происходят почти одновременно. Если нарушиться хотя бы одно соединение, то автомобиль завести не получиться. А значит – придётся искать поломку и пытаться всеми силами её устранить. Часто поломки стартера обусловлены поломками его втягивающего реле.

Самые распространённые причины поломок втягивающего реле автомобильного стартера:

1. Обгорание обмотки стартера или реле.

2. Сгорание внутри реле контактных пластин (именуемых в народе, пятаками).

3. Постепенные разрушения материалов, из которых изготовлен прибор (в том числе и от старости).

Перед тем, как приступать к проверке работоспособности втягивающего реле стартера, следует проверить сам стартер. Для это просто следует повернуть ключ зажигания и прислушаться. Если стартер не сработал, но слышны какие-то щелчки, это значит, что стартер не работает, но его втягивающее реле в порядке и причина поломки кроется в чём-то другом.

Признаки неисправностей втягивающего реле автомобильного стартера:

1. Стартер после пуска двигателя не отключается и продолжает вращаться с очень большой скоростью, о чём свидетельствует звук жужжания.

2. После поворота ключа в замке вы слышите щелчок, который означает включение устройства, но вот стартер не запускается.

3. Во время поворота ключа в замке, вы слышите, что стартер вращается вхолостую, но вот сам двигатель не начинает работать.

Как же наверняка узнать, что причина неисправности кроется именно во втягивающем реле?

На самом деле, точно проверить исправность втягивающего реле можно ещё до момента снятия стартера из автомобиля. Это очень удобно, так как экономит уйму времени и ресурсов.

Для проверки втягивающего реле необходимо произвести такие действия:

1. При помощи металлического предмета или куска провода замкнуть контактные болты, расположены на тыльной части стартера. Так напряжение будет переходить непосредственно на обмотки стартера, не проходя через обмотки втягивающего реле.

2. Если после поворачивания ключа зажигания стартер начинает вращаться, значит он исправен, а поломка действительно кроется во втягивающем реле.

3. Если после поворачивания ключа зажигания вы слышите щёлканье втягивающего реле, но сам стартер не работает, значит реле исправно, а причины неисправностей нужно будет искать в другом месте.

Если у вас не получилось добраться до контактов втягивающего реле, то нужно будет его демонтировать.

Когда вы проверяете собственноручно или ремонтируете любые детали стартера, будьте предельно осторожны и внимательны, так как любые неверные движения могут привести не только к поломкам автомобильных узлов, но и травмам.

Особенную осторожность стоит соблюдать во время проверки демонтированного реле (вращение механизмов очень сильное и они попросту могут вырваться и нанести травмы автомобилисту)

2. Ремонт втягивающего реле стартера

Если вы определили, что причины неисправностей стартера кроются в его втягивающем реле, значит придётся провести ремонт втягивающего реле стартера.Как показывает практика, подобный ремонт зачастую заканчивается полной заменой втягивающего реле.

С чем же это связано?Дело в том, что некоторые производители автомобильных комплектующих производят втягивающие реле полностью неразборными, пытаясь таким образом достичь большей надёжности этого элемента.

И, если у вас в стартере установлено неразборное втягивающее реле, то другого выхода, кроме замены, нет.

Но бывает и так, что втягивающее реле разбирается. В таком случае, можно попытаться восстановить его работоспособность.

Как уже отмечалось, причинами неисправности втягивающего реле состоят в сгорании его контактов, коротких замыканиях в его обмотке или в элементарном износе его составляющих компонентов.

После разборки втягивающего реле, проблем с диагностикой причин выхода из строя не должно возникнуть, так как любая поломка будет заметна невооружённым глазом. Но для проверки исправности обмотки, потребуется омметр, который подключается к реле стартера.

Если значение сопротивление составляет не менее, чем 10 Ом, значит с обмоткой всё в порядке. А, если данный показатель ниже, это свидетельствует о замыкании в обмотках и вам придётся покупать и устанавливать полностью новое реле, так как заменить обмотку крайне сложно.Но для ремонта втягивающего реле стартера, его необходимо сначала полностью демонтировать с автомобиля.

Процесс демонтажа втягивающего реле стартера состоит из следующих этапов:

1. Полностью отключить аккумуляторную батарею от сети электропитания (иначе, это чревато замыканием и возгоранием всей проводки транспортного средства).

2. Снять стартер с автомобиля.

3. Очистить стартер от грязи и пыли. Проделать это необходимо тщательно, чтобы не допустить попадания грязи внутрь агрегата.

4. Открутить соответствующие гайки от щёточного узла и снять контакт с болта втягивающего реле.

5. Открутить винты, которые крепят реле к массе.

6. Изъять втягивающее реле из стартера.

После того, как реле было демонтировано, его или заменяют на новое, или ремонтируют. Если у вас разборный механизм, и вы решили его отремонтировать, значит следует произвести такие действия:

1. Открутить гайки на торцах втягивающего реле и разделить его на части.

2. Изъять старый сердечник и заменить его на новый.

3. Произвести сборку всех элементов в обратном порядке.

Обратно в стартер втягивающее реле устанавливается в порядке, противоположном к снятию этого компонента. Чтобы не запутаться, рекомендуем во время снятия реле пометить клеммы. Так вопросов при обратном монтаже не возникнет. Также важно помнить, что перед обратной установкой, все контакты следует зачистить и тщательно обезжирить. После установки обязательно проверьте все детали на работоспособность и удостоверьтесь в правильности проделанных работ.

Источник: https://auto.today/bok/3016-vtyagivayuschee-rele-startera-ne-vtyagivaet.html

Как снять стартер на Ладе Калине 8 клапанной

В автомобиле стартер является весьма важным узлом. Он обеспечивает запуск мотора, приводя во вращение коленчатый вал на несколько первых оборотов. Это необходимо для начала процесса воспламенения смеси в камерах.

Сегодня рассмотрим этот узел применимо к популярной российской модели Лада Калина. Расскажем, где находится он, а также как снять.

Конструктивные особенности стартера Калины

Стартер включает в свою структуру три основных компонента:

  • тяговое реле, функционирующее на электромагнитном принципе;
  • систему привода;
  • электромотор.

Питание с напряжением 12 Вольт рассматриваемый нами узел получает от штатной АКБ. Он способен развить мощность не менее 1,4 кВт.

Каков принцип работы стартера?

С поворотом ключа в замке узла зажигания Лада Калина питание подается на выводы электромагнитного реле.

Этот элемент посредством рычага перемещает обгонную муфту до положения, когда шестерня вала стартера входит в зацепление непосредственно с маховиком.

Кроме того, напряжение подается на электромотор, вал которого начинает вращаться, приводя в действие двигатель. Когда мотор запустился плунжер перемещается назад, приводя узел в исходное положение. Питание стартера в данный момент отключается.

Где располагается стартер в Калине?

Многих интересует вопрос: где находится стартер. Этот узел находится в достаточно неудобном месте, если рассматривать необходимость его снятия. Стартер посредством шпилек прикреплен к торцу блока мотора со стороны расположения маховика.

Когда требуется проверка стартера?

Во время эксплуатации устройство может давать сбои, в связи с чем мотор будет неспособен завестись. Для узла автомобиля Лада Калина характерны такие признаки неисправности, предполагающие возникновение потребности в снятии и диагностике с целью дальнейшего ремонта или замены:

  • включение стартера сопровождается отключением прочих функционирующих в это время приборов;
  • при старте устройства наблюдаются пониженные обороты коленчатого вала, что недостаточно для полноценного пуска двигателя;
  • с поворотом ключа зажигания не происходит активация стартера;
  • узел подает признаки «жизнеспособности», однако маховик мотора не вращается.

Далее расскажем, как снять и заменить.

Замена стартера на 8-клапанной Калине

Выяснив, где находится необходимый агрегат, приступаем к замене. Для выполнения работ (снятие, ремонт и монтаж) понадобятся следующие инструменты и приспособления:

  • ключи размерностью на «8», «10» и «13»;
  • вороток с насадками 13 и 15 мм;
  • отвертки, как с плоским, так и с крестообразным профилями;
  • молоток, тиски и пассатижи;
  • выколотка (из дерева или мягкого металла);
  • омметр;
  • немного смазки типа «ШРУС-4»;
  • две металлические пластины, брусок из дерева и мелкозернистый наждачный лист бумаги.

После подготовительных работ, разбираемся, как снять устройство.

Чтобы замена была удобной, располагаем LADA Kalina над смотровой канавой.

  1. Обесточиваем бортовую сеть (снимаем клеммы с выводов АКБ).
  2. Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с элементом.
  3. С помощью ключа (головки) на «13» откручиваем гайку, удерживающую наконечник провода на плюсовой клемме АКБ. Наконечник снимаем.
  4. Ключом на «15» выполняем откручивание гаек, фиксирующих стартер к моторному блоку. Извлекаем узел.

Монтаж устройства и коммутацию с бортовой сетью LADA Kalina выполняем по обратной последовательности.

Противотуманные фары Калина

Размер дворников Лада Калина

Завоздушивается система охлаждения Калина

Ремонт стартера в автомобиле Лада Калина

В большинстве ситуаций разборка узла в модели Лада Калина с целью ремонта осуществляется для замены таких элементов, как:

  1. щеткодержатель в комплексе с щетками;
  2. тяговое реле;
  3. компоненты привода.

Естественно ремонтные процедуры производятся на снятом устройстве. Как снять правильно?

Разбираем.

  1. Берем колюч на «13» и отвинчиваем гайку, которая фиксирует нижний контактный болт тягового реле, после чего демонтируем наконечник провода.
  2. Отверткой (крестообразная) «побеждаем» пару винтов, удерживающих блок втягивающего реле. Снимаем элемент.
  3. Из передней крышки реле извлекаем пружину вместе с якорем.
  4. Отсоединяем корпус от передней крышки. Здесь потребуется открутить пару стяжных болтов (ключ на «8»).
  5. Из высвобожденного корпуса вынимаем якорь в комплексе с щеткодержателем и торцевой крышкой.
  6. Эта крышка демонтируется путем выкручивания отверткой двух винтов. В гнезде для подшипника присутствует пружинная шайба волнистой формы.
  7. Сам щеткодержатель также подлежит демонтажу, после чего извлекаются щетки.
  8. Переходим к планетарному редуктору, у которого снимаем крышку.
  9. Теперь извлекаем три сателлита и резиновую заглушку.
  10. Пальцем жмем на торец приводного вала, после чего извлекаем сборку привода, располагающегося в передней крышке.
  11. Вооружаемся двумя отвертками, которыми разжимаем присутствующую на опоре проушину, а затем вынимаем приводной рычаг.
  12. Пользуемся деревянным бруском, в который упираем торец коронной шестерни.
  13. Захваты рожкового ключа (размер – «13») прикладываем к ограничивающему ход приводной шестерни кольцу. Ударяем молотком, заставляя таким способом кольцо спрессоваться.
  14. Запорное кольцо также подлежит снятию. Пользуемся плоской отверткой.
  15. Далее демонтируем ограничительную шайбу хода шестерни.
  16. Извлекаем обгонную муфту в сборе с приводной шестерней.
  17. С помощью отвертки выводим стопорное кольцо из соответствующей проточки на валу.
  18. Шайбу также вынимаем.
  19. Уделяем внимание коронной шестерне в планетарном редукторе, которую стягиваем с приводного вала.
  20. Переходим к демонтажу подшипника. Для этого применяем ранее обозначенные металлические пластины. Их вставляем между самим подшипником и якорным коллектором, после чего опираем на тиски. Молотком аккуратно воздействуем на торец вала (потребуется выколотка) до момента, когда подшипник будет полностью спрессован.

На этом разборочная процедура завершена.

Далее осматриваем коллектор и обмотку якоря. Здесь не должно быть обугливания. Если оно присутствует, то мелкой шкуркой «исправляем ситуацию». Когда обгорание интенсивное, то якорь безальтернативно меняем.

При обнаружении царапин или наволакивания материала на шейку вала также пользуемся «всепобеждающей» шкуркой, после чего обработанные места полируем.

Вооружаемся омметром для проверки замыкания сердечника с обмотками. Обращаем внимание на концы обмоток – их пайка к ламелям должна быть не повреждена. Не допускается почернение обмотки или отделение от ее поверхности лаковой изоляции.

Если износ щеток налицо, то заменяем держатель в сборе.

Сборка стартерного узла осуществляется по обратному алгоритму действий.

Подведем итоги

Чтобы стартер машины Лада Калина не подводил, ему требуется выполнять профилактику, в противном случае потребуется замена. Не следует перегревать устройство частыми попытками пуска мотора. Передерживание (более 5-7 секунд) ключа зажигания в соответствующем положении замка тоже способно нанести вред. Спустя 45-тысячный пробег авто LADA Kalina необходимо разбирать узел, заменяя смазку и очищая поверхность коллектора. Кроме этого, наружным контактам требуется осмотр и очистка.

Источник: https://vaz-lada-granta.com/kalina/elektrika-i-tormoz/kak-snyat-starter.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Эксперт по автомобилям