Как снять переднюю стойку

Замена передней стойки Киа Рио-3

как снять переднюю стойку

В автомобиле Киа Рио-3 передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа МакФерсон.

Одним из ее элементов является телескопическая амортизационная стойка – упругая конструкция, которая позволяет колесу в заданных пределах двигаться вверх-вниз и гасить удары, получаемые им в вертикальной плоскости.

Изобретателем амортизационной стойки является американский автомобильный инженер Эрл МакФерсон

Крепится стойка в верхней части к крылу через опорный подшипник, а в нижней – к поворотному кулаку.

Амортизационные стойки бывают гидравлические (масляные) и газовые. Первые устанавливаются на большинство автомобилей, вторые в основном на спортивные (обеспечивают большую жесткость подвески, лучшую управляемость, уменьшение тормозного пути).

Гидравлические амортизационные стойки состоят из рабочего цилиндра, штока с поршнем, компенсационной камеры, направляющей втулки и амортизационной жидкости (масла).
За счет масла, которое, двигаясь из одной части амортизатора в другую, принимает на себя сопротивление пружин и уменьшают амплитуду колебаний подвески, как при полном сжатии, так и во время ее расслабления.

Минусы масляных стоек:

  • наличие воздушной смеси в компенсационной камере (когда в камере низкий уровень воздуха, эффективность работы нулевая и наоборот, когда воздуха много, амортизатор сжимается и разжимается без сопротивления).
  • низкая теплоотдача (при длительной езде масляная жидкость может перегреваться, что приводит к потере связующих свойств и снижению эффективности работы).
  • движение по плохой дороге приводит к частому и резкому перемещению поршня, что создает напряженное поле, которое может привести к вспениванию масла (амортизационная жидкость превращается в эмульсию с низкой степенью вязкости).

Главными преимуществами данного типа стоек является мягкость их работы и доступная цена.

Газонаполненные амортизационные стойки отличаются более стабильной работой и большим сроком эксплуатации. Но, в качестве недостатков можно выделить их высокую стоимость, меньший комфорт при езде из-за их жесткости, увеличение нагрузки на кузов автомобиля, ускоренных выход из строя подшипников и шаровых опор.

Когда следует менять передние амортизационные стойки

  • Наиболее явным признаком неисправности передних амортизационных стоек является наличие на них подтеков масла.
  • Если же во время езды по неровной поверхности дороги передняя подвеска издает стук, то при условии исправности других узлов, это может свидетельствовать о проблемах с амортизационными стойками.
  • Если у снятой амортизационной стойки шток движется с провалами, то это свидетельствует о его неисправности.

Инструмент:

  • Ключ для снятия колес.
  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры (башмаки).
  • Набор гаечных ключей (понадобятся ключи рожковый на 10, рожковый, накидной и головка на 17).
  • Отвертка с плоским лезвием.
  • Приспособление для стягивания пружин.

Порядок действий по снятию передней стойки Киа Рио-3:

  • Ослабьте болты крепления переднего колеса с той стороны, с которой будете снимать стойку.
  • Установите под задние колеса противооткатные упоры.
  • Поднимите автомобиль на домкрат и установите на надежные опоры.
  • Снимите переднее колесо.
  • Открутите верхнюю гайку стабилизатора поперечной устойчивости и отсоедините от кронштейна стойки.
  • Используя ключи на 17, открутите гайки крепления поворотного кулака (сначала верхнюю, после извлеките болт, затем нижнюю).
  • Ключом на 10 выкрутите крепление провода АВС.
  • Отсоедините от стойки поворотный кулак.
  • Накидным ключом на 17 и ключом на 10 (для предотвращения вращения штока амортизатора) не до конца открутите верхнюю гайку крепления передней стойки (находится под капотом).
  • Удерживая стойку снизу, полностью открутите верхнюю гайку и выньте стойку.
  • Используя специальное приспособление, сожмите пружину и разберите переднюю амортизационную стойку.
  • Открутите гайку штока стойки.
  • Снимите верхнюю опорную подушку.
  • Также снимите опорный подшипник.
  • Затем опорную чашку пружины передней стойки Киа Рио-3.
  • Снимите пружину, защитный чехол штока стойки, буфер хода сжатия и верхнюю и нижнюю прокладки пружины.

Совет: перед установкой новой амортизационной стойки ее следует обязательно «прокачать» (несколько раз плавно разжать и сжать)!

«Как прокачать амортизаторы перед установкой»

  • Соберите новую стойку в обратной последовательности (поврежденные детали старой стойки обязательно следует заменить новыми).

Совет: следите, чтобы пружина на новой стойке встала строго в установленное место!

  • Установите собранную стойку на автомобиль, выполнив все предыдущие действия в обратном порядке.

Рекомендация: после замены передних амортизационных стоек Киа Рио-3 желательно проверить углы установки колес (развал схождение).

«Как снять переднюю стойку Киа Рио-3»

В данном видео автор просто и доходчиво объясняет весь процесс самостоятельного демонтажа передней амортизационной стойки в Киа Рио 3 поколения.

Как? Вы еще не читали? Ну, это зря

Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками!

Источник: http://kiario3.ru/remont-hodovoy/zamena-peredney-stoyki-kia-rio-3/

Как снять и заменить опорный подшипник. Возможно ли, не снимать стоку? Инструкция своими руками

как снять переднюю стойку

Ну что, про опорный подшипник мы уже поговорили, однако, он не вечный. Если верить мастерам на СТО, его нужно менять вместе со стойками – это правильно! Но не всегда есть деньги на амортизаторы, а уж о такой вещи как «опорник» многие вообще не вспоминают и не знают, зачем он нужен. В общем, происходит замена без них! Но через небольшой пробег могут начаться проблемы

Для начала скажу – ребята, «опорник» это просто подшипник и он далеко не вечный. На него воздействует очень большие нагрузки, ведь он должен держать стоку амортизатора. Конечно, это деталь достаточно прочная, работает многие тысячи километров. Но наши дороги, и большие пробеги разрушают его. Поэтому желательно их менять при каждой замене стоек амортизаторов – это нормальная практика.

Основные причины выхода из строя

Прежде чем будем говорить о замене, предлагаю поговорить о причинах из-за которых он выходит из строя. Здесь есть всего два основных направления, это механическое воздействие и временной фактор.

  • Механическое воздействие – как вы, наверное, догадались — это разбитые дороги, ухабы и ямы. Стойка с силой бьет в опорный подшипник, тем самым разрушая его. Кстати сам был свидетелем, когда сломался уже при 45000 километров.
  • Временной фактор – здесь причины другие, первая, это конечно же уставание самого металлических и пластиковых частей от времени и большого пробега, то есть банально износ. Второе – это вода, пыль, грязь — все дело попадает в подшипник и разрушает его. Например, от воды он начинает ржаветь и разрушается. Ситуация усугубляется еще и тем, что у него практически нет защитных корпусов.

В общем, третьего тут не дано, либо вы его разобьете, либо его сожрет ржавчина, итог один – разрушение.

Как понять, что опорный подшипник разрушился?

Очень просто, любой подшипник при выходе из строя будет либо вибрировать, либо скрипеть – гудеть (хрустеть), либо его просто заклинит.

Поэтому если вы заметили, что при повороте руля, у вас появляются какие-то странные звуки, типа хруста или скрипа, то возможна причина в «опорнике». Также руль станет намного тяжелее.

Самостоятельная диагностика:

  • Вам понадобиться помощник, сажаем его за руль, глушим мотор.
  • Открываем капот и снимаем заглушку с верхней части.
  • Кладем руку на «опорник» и просим вашего знакомого покрутить руль вправо и влево, необязательно сильно, возможно мелкие движения (руль в полоборота). Никаких скрипов и хруста быть не должно, как и никакого биения.
  • Не отпуская руку с подшипника, просим знакомого выйти и раскачать машину из стороны в сторону. Если стойка начнет ходить (бить) в «опорнике» значит большая вероятность что он вышел из строя.

НА СТО обычно проверяют «раскачкой», биение ни с чем не перепутать, некоторые даже щелкают.

Можно ли ездить с нерабочим?

НЕТ, ребята — нельзя, его банально может заклинить, и на скорости вы просто не свернете руль! Вот вам и авария. НА моей практике его ломало (разрывало) – то есть шток стоки проходил сквозь него вверх – пробивал капот насквозь! Думаете не реально еще как реально, вес машины большой, а конструкция разбита.

Вот вам и экономия, пробитый капот очень сложно заделать, скорее всего, будете менять. Лучше сменить подшипники вовремя, причем стоят они не глобальные деньги! Оригиналы от 600 до 2000 рублей, в зависимости от марки и класса авто. НА внедорожники могут быть чуть подороже.

Как снять и заменить своими руками, можно ли сверху?

Подошли к самому интересному – как снять? Знаете, тут сразу хочется ответить всем тем кто пытается сменить его сверху – РЕБЯТА, это нереально! Его запирает кузов автомобиля (если хотите передние «стаканы» стоек), именно в них он упирается и снять – заменить его сверху нереально, только снизу.

НУ что же поехали, буду рассказывать подробно по пунктам:

  • Для начала нужно понять, что нам нужно снять переднюю стоку полностью. Для этого поднимаем машину, переднюю часть. Снимаем колесо.
  • Нам нужно отсоединить все вспомогательные крепления от стойки, это могут быть крепление к суппорту, крепление стойки стабилизатора, крепление датчика ABS и тормозных шлангов.
  • С верхней части (из под капота) откручиваем три гайки – вытаскиваем стойку амортизатора.
  • Теперь нам нужно «стянуть» пружину, потому как она часто упирается в сам подшипник, то есть он является верхней упорной чашкой.
  • Затем нам нужно открутить гайку от стойки (та, которая крепит подшипник и шток амортизатора). Это проблема, потому как если крутить гайку, то она будет вращаться вместе со штоком. Для таких работ нужен специальный ключ, либо головку и биту обычно применяется T Головку крутим газовым ключом, а биту фиксируем держателем.
  • После этого опорный подшипник будет снят, теперь можно заменить. Далее повторяем процесс в обратном порядке.

Наверное, инструкция немного непонятна, поэтому смотрим видео версию.

Вот так вот снять и заменить «опорник», думаю объяснил доступно. Читайте наш АВТОБЛОГ, будет еще много полезных статей и видео.

(5

Источник: http://avto-blogger.ru/podav/kak-snyat-i-zamenit-opornyj-podshipnik.html

Замена передних амортизаторов Шевроле Такума

как снять переднюю стойку

Передняя подвеска Chevrolet Tacumaимеет повышенную степень надежности. Заводские амортизационные стойки рассчитаны на 100 000 (км) пробега.

В качестве оригинальных передних амортизаторов в Шевроле Такума используются масляные стойки фирмы Sachs с маркировкой GM и Daewoo. Параллельно с масляными амортизаторами допустимо использовать газо-масляные и газовые аналоги. О выборе оптимального типа амортизаторов будет рассказано ниже по тексту.

Работа по замене передних амортизаторовимеет средний уровень сложности. Разработчики данного авто предусмотрели простой и удобный доступ к амортизационным стойкам.

Единственное что, так это потребуется делать балансировку (развал-схождение) передних колес после замены амортизаторов.

Специалисты рекомендуют заказывать замену передних амортизаторов в сервисном центре, где есть все необходимое оборудование для качественного развала-схождения.

Мастеру следует учесть, что параллельно с самими амортизаторами в замене могут нуждаться:

  1. Опоры стоек
  2. Подшипники
  3. Кожуха
  4. Отбойники
  5. Прокладки под пружину

Со временем выходить из строя могут и пружины. Замена передних стоек в сборе обходится недешево. Одни только оригинальные стойки (левая + правая) оцениваются в пределах $ 150.

Процесс замены передних амортизаторов Chevrolet Tacuma

  • Останавливаем машину на ровной и прочной площадке. Включаем стояночный тормоз.
  • Открываем капот и снимаем левый рычаг стеклоочистителя ветрового стекла (со стороны водителя). Чтобы снять рычаг со шпильки, нужно предварительно открутить гайку (она может быть прикрыта колпачком).

  • Снимает с отбортовки резиновый уплотнитель.

  • Извлекаем крепежные пистоны (4 шт) из левой части решетки короба воздухопритока.

  • Снимаем левую часть решетки короба воздухопритока.

  • Ослабляем гайки верхнего крепления амортизатора. Полностью откручивать гайки не нужно, просто ослабляем их.

  • Вывешиваем переднее левое колесо на домкрате. Подкладываем страхующий упор.
  • Снимаем переднее левое колесо.
  • Размыкаем соединение верхнего шарнира стойки стабилизатора и кронштейна амортизационной стойки. Откручиваем предварительно 1 гайку.

  • Выдергиваем из кронштейна тормозной шланг и провод датчика.

  • Выводим амортизационную стойку из зацепленияповоротного кулака. Откручиваем предварительно 2 болта с гайками. Не забудьте подвязать поворотный кулак к какому-нибудь из элементов подвески, чтобы не оборвался тормозной шланг.

  • Заглядываем  под капот и выкручиваем до конца гайки верхнего крепления амортизатора.

  • Извлекаем амортизационную стойку в сборе.​

Порядок разборки переднего амортизатора

  • Фиксируем стойку в тисках.
  • Специальными стяжками сжимаем пружину.

  • Откручиваем гайку штока. Чтобы не прокручивался сам шток, его необходимо удерживать вторым ключом.

  • Извлекаем опорный подшипник.

  • Вынимаем верхнюю опорную чашу и чехол.

Замена стойки

Выбраковываем все изношенные элементы.

Прокачиваем новый амортизатор, чтобы выгнать из системы весь воздух.

Проводим сбор амортизационной стойки. Обратите внимание на пружину, конец нижнего витка должен упираться в специальный выступ.

Устанавливаем стойку на место.

Повторяем все вішеописанніе орпрерации на противоположной стороне.

Делаем пробный заезд.

Что было использовано в процессе замены переднего амортизатора

  1. Набор ключей
  2. Набор отверток
  3. Домкрат
  4. Страхующий упор

Понадобятся и новые передние амортизаторы. Номера оригинальных масляных стоек: 96399293 (левый), 96399294 (правый).

Стоит обратить внимание, что оригинальные масляные стойки рассчитаны исключительно на аккуратную езду в небыстром и среднем темпе. В процессе экстремальной езды масло в прямом смысле слова закипает. Эффективность кипящих масляных амортизаторов равна нулю.

Если планируется разъезжать на Chevrolet Tacuma в быстром темпе, то следует устанавливать газо-масляные амортизационные стойки. Такие амортизаторы лишены недостатков полностью масляных аналогов. Артикульные номера газо-масляных стоек: 96286842 и 96286843.

Касательно полностью газовых стоек, такие амортизаторы рассчитаны на спортивную скоростную езду. Следует учесть, что эксплуатация газовых амортизаторов приводит к ускоренному износу всех элементов ходовой. Газовые амортизаторы считаются профессиональными, они принадлежат к высшей стоимостной категории.

Дополнительная информация

Опытные мастера знают, что при помощи амортизационных стоек можно регулировать высоту подъема кузова. Разумеется, речь идет за установку неоригинальных стоек, которые часто и густо требуют доработки.

К примеру, амортизаторы Kayaba с артикульным номером 365500 позволяют заметно приподнять передок. Конечно, чтобы установить такие амортизаторы, их необходимо предварительно проточить.

Стоят высокие стойки в пределах $ 120 (цена без учета доработки).

Существует и укороченный вариант стоек Kayaba, их артикульный номер 365502.

Источник: https://zaz-shop.com.ua/remont/300_zamena-perednih-amortizatorov-shevrole-takuma/

Замена стоек амортизаторов Лада Веста

 29 декабрь 2015  Лада.Онлайн    24 577     

В передней и задней подвесках Весты используются газовые, телескопические стойки амортизаторов. Газонаполненные стойки работают жестче, но отличаются более стабильной работой и большим сроком эксплуатации. Конструкция подвески отличается от других популярных моделей Лада, поэтому изменился и процесс снятия и установки стоек.

Передняя стойка амортизатора

Потребуется: снять колесо, поднять машину на домкрат, ключ «на 13», «на 16», «на 18», плоская отвертка.

Отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора, выворачивая гайку (рис 3-1, №2), придерживая от проворачивания палец (№3).

Извлечь провода датчика скорости (рис 3-2, №2) из кронштейна на кузове (№1). Отсоединить поворотный кулак от стойки подвески, отвернув две гайки (№4), снимая болты (№6).

Снять жабо (ветровую накладку), используя плоскую отвертку. Отвернуть три болта (рис 3-3, №2) крепления к кузову. Вместе с помощником снять переднюю стойку амортизатора в сборе с пружиной и верхней опорой.

Установка производится в обратной последовательности. После опускания машины на землю, окончательно затянуть болты крепления стойки подвески к кузову.

Преимущество конструкции передней подвески Весты перед другими моделями Лада в том, что после замены стоек амортизаторов не нужно регулировать сход-развал колес.

Задний амортизатор

В отличии от других автомобилей Лада на Весте в задней подвеске пружины и стойки амортизаторов разнесли. Таким образом, для замены пружин, стойки демонтировать не нужно. Кроме этого, задние амортизаторы в верхней точке крепятся иначе, теперь нет необходимости придерживать гайки из салона.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как выставить зажигание на газ 53

Потребуется: снять колесо и поднять автомобиль на высоту удобную для выполнения работ, головка «на 16», «на 21».

Установить под рычаг (рис 11-1, №1) трансмиссионную стойку типа СГ-1 (№2) и опустить автомобиль до начала сжатия пружины. Освободить амортизатор от рычага задней подвески, вывернув болт (№3).

Отвернуть два верхних болта (рис 11-2, №1) крепления стойки к кузову. Снять задний амортизатор в сборе с буфером хода сжатия и верхней опорой.

Установка выполняется в обратном порядке.

Напомним, более детально изучить конструкцию подвески Лада Веста, а также узнать отзывы о ней можно в этой статье.

Ключевые слова: передняя подвеска лада веста | задняя подвеска лада веста

3 0

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/909-zamena-stoek-amortizatorov-lada-vesta.html

Как заменить передние стойки на ВАЗ 2109 ()

:

  1. Причины замены
  2. Признаки неисправности
  3. Прокачка
  4. Замена

Если у вас имеется опыт, вы уверены в собственных силах и не хотите тратить лишние деньги на услуги СТО, провести замену передних стоек на своем автомобиле вполне можно своими руками.

Ваша цель

Причины замены

Есть несколько основных причин, которые могут заставить вас провести замену:

  • Наличие механических повреждений, которые привели к преждевременной поломке амортизатора;
  • Длительный эксплуатационный срок старых стоек;
  • Брак производителя, то есть вы купили плохие стойки изначально;
  • Низкое качество дорог, по которым приходится ездить. От этого ресурс узла стремительно сокращается.

Затягивать с заменой не стоит. Временной мерой может послужить ремонт, но вскоре вам все равно придется обязательно полностью поменять стойки.

Признаки неисправности

Как понять, что ваши стойки нуждаются в замене? Не сложно. Для этого следует знать о нескольких объективных признаках поломки:

  • Слегка слышные скрипы подвески при езде по неровной дороге;
  • Стуки при старте движения или торможении;
  • Появление следов амортизирующей жидкости под автомобилем;
  • Мокрая и загрязненная поверхность стойки, после помывки которая быстро снова становится грязной.

Старая и новая

Прокачка

Вы сначала можете снять старую стойку, но перед установкой новой ее обязательно нужно прокачать.

Прокачка требуется только двухтрубным амортизаторам. Однотрубные в подобных мероприятиях не нуждаются.

Отсутствие необходимости в прокачке однотрубных стоек обусловлено тем, что емкость с газом высокого давления изолирована надежно поршнем.

Если избежать процедуры прокачки, либо неправильно выполнить данную работу, двухтрубный амортизатор может выйти из строя по причине попадания во внутреннюю гильзу воздуха или газа, в зависимости от типа стойки через клапан. Это случается при транспортировке узла не в вертикальном положении.

Теперь посмотрим, как выполняется прокачка стоек своими руками.

Тип стоек Этапы прокачки
Задние масляные стойки
  • Стойка переворачивается штоком вниз, выжидается 2-3 секунды, после чего шток плавно сжимается;
  • В течение 3-5 секунд шток удерживается в таком положении;
  • Стойка в сжатом состоянии переворачивается штоком вверх, удерживается 5 секунд;
  • Шток вытягивается;
  • Все предыдущие шаги повторяются 5-7 раз;
  • Процесс завершается вытягиванием штока.
Передние газо-масляные стойки
  • Амортизатор устанавливает штоком вверх, выжидается 2-3 секунды и плавно сжимается не до конца (около 2-3 сантиметров оставляйте);
  • В таком положении стойка удерживается 3-5 секунд, после чего шток плавно вытягивают;
  • Предыдущие пункты повторяются несколько раз;
  • Процесс завершается плавным вытягиванием штока.

Проверьте ход штока после прокачки. Если провалы отсутствуют, звуков пузырения нет, все отлично. При наличии подобных явлений нужно обязательно повторить процедуру прокачки еще несколько раз.

Обратите внимание на то, что газо-масляные стойки, в отличие от масляных, прокачиваются только в положении штоком вверх. До начала установки аморт обязательно должен оставаться в таком положении.

Замена

Прежде чем начать замену, советуем ознакомиться с устройством передней подвески и ее компонентами.

1 — стойка;

2 — кронштейн растяжки;

3 — растяжка (распорка передней стойки);

4 — рычаг передней подвески;

5 — шаровой шарнир рычага;

6 — поворотный кулак;

7 — сойка стабилизатора поперечной устойчивости;

8 — штанга стабилизатора.

Установка распорки передних стоек — это популярный способ доработки ходовой части, подвески. Дополнительно установленная распорка (или растяжка) позволяет повысить жесткость кузова на скручивание при движении по неровностям, бездорожью. Плюс она уменьшает крен кузова при скоростном вхождении в повороты.

Распорка

Теперь приступаем непосредственно к замене передних стоек.

  1. Поставьте автомобиль на достаточно ровную, твердую поверхность. Пол вашего забетонированного гаража вполне подойдет.
  2. Выключите ручной тормоз, а для повышения собственной безопасности под кузов установите упоры. Это могут быть любые подручные предметы.
  3. Ослабьте немного крепежные болты колес, после чего немного поднимите автомобиль с помощью домкрата.
  4. Поднимите капот, надежно его зафиксируйте, чтобы не приходилось постоянно держать одной рукой и не рисковать получить листом металла по голове.
  5. Снимите заглушку с опорного подшипника стойки. Она выполнена из пластика.
  6. Винтовым ключом на 13 ослабьте 3 крепежные гайки. Они располагаются между верхней частью стойки и нижней частью кузова.
  7. Извлеките полностью шплинт. Для этого его предварительно нужно разогнуть обычными плоскогубцами.
  8. Выпрессуйте съемник из стойки. Перед этим на рулевой тяге открутите крепежную гайку ключом на 19.
  9. Если по какой-то причине вы решили попытаться отремонтировать стойку, тогда вооружайтесь молотком и зубилом. Этими инструментами многие корректируют форму амортизатора. Хотя на практике лучшее решение — это замена.
  1. Извлеките из уплотнителя тормозной шланг.
  2. Демонтируйте болтовые крепежи с помощью ключей.
  3. В сторону кузова отворачиваются все гайки верхней части стойки.
  4. Отведите обязательно только вниз поворотный кулак проушин.
  5. Извлекайте поврежденную, вышедшую из строя стойку через колесную арку.
  6. Плотно и прочно прижмите пружину к подшипнику, сжав ее предварительно с помощью специального инструмента.
  7. Подкорректируйте механически подшипник, крепежные болты, шплинты и пружины.
  8. Все указанные компоненты установки обратно уже на новую переднюю стойку.
  9. Проведите процедуру обратной сборки, действия в противоположной замене последовательности.

Готовность к замене

По завершению работ обязательно восстановите геометрию колес. Для этого придется посетить автосервис, поскольку у них имеются специализированные стенды.

Указанная инструкция позволит вам самостоятельно прокачать и поменять передние стойки на своем ВАЗ 2109. Дополнительно советуем посмотреть обучающие видео уроки, а также проконсультироваться со специалистами относительно выбора новых деталей.

 

Источник: http://luxvaz.ru/vaz-2109/282-kak-zamenit-perednie-stoyki.html

Как поменять амортизаторы. Замена стоек своими руками

Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов.

Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние.

Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.

Как определить неисправность амортизаторов

Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.

Чтобы оценить передние или задние амортизаторы нужно раскачать соответственно перед или зад автомобиля руками несколько раз, нажав вниз на край кузова, и отпустить в нижней точке хода. Если амортизаторы исправны, то край кузова плавно без раскачивания поднимется из нижней точки в верхнюю. Если же он, достигнув верхней точки, не остановится, а будет продолжать раскачиваться вверх-вниз, то амортизаторы с этой стороны кузова требуют себе замену.

Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.

Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.

Необходимые инструменты и материалы

  • Домкрат.
  • Набор головок с воротком и удлинителями.
  • Набор рожковых и накидных ключей.
  • Крестовая отвертка.
  • Железная щетка.
  • Подставка под автомобиль.
  • Пассатижи.
  • Молоток.
  • Стяжки пружин.
  • ВД-40 или другая жидкость по типу «жидкого ключа».
  • Запчасти: отбойники, пыльники, стойки либо амортизаторы, если таковые можно заменить по отдельности.

Порядок действий

Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

    • Снимете уплотнитель моторного отсека, а также другие элементы, препятствующие доступу к верхней опоре стойки.
    • Сняв заглушку, приоткрутите гайку крепления штока стойки к верхней опоре. Это делается головкой с удлинителем, и воротком пока машина стоит на колесах, а стойка не снята. Делать это на снятой гораздо тяжелей, ведь придется искать инструмент для фиксации штока от прокручивания.
    • Приоткрутите крепление колеса, и поднимете машину домкратом так, чтобы колесо не касалось пола. Для страховки обязательно подставьте под машину подставку.
    • Снимете колесо. Железной щеткой очистите резьбовое соединение шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, винт, крепящей тормозной шланг, а также болты крепления к стойке поворотного кулака. Смочите их вэдэшкой или керосином.
    • Отверните гайку крепления шарнира стабилизатора, винт крепления тормозного шланга. Если машина оборудована системой АБС, снимите со стойки трубку с проводами датчика.
    • Отвернете гайки с болтов крепления кулака к стойке. Выбейте болты молотком. На некоторых автомобилях придется извлечь еще и втулку. После извлечения болтов стойку ничто не держит внизу.
    • Отверните гайки, крепящие верхнюю опору к кузову. Снимете стойку в сборе с опорой и пружиной.
  • Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
  • Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
  • Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
  • Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
  • Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока.
  • Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
  • Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
  • Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
  • Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.

Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы. Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес. А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.

Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.

Задняя ось

Зачастую на легковых автомобилях задняя ось комплектуется лишь амортизирующим элементом (в отличии от передней оси, где амортизатор устанавливается в патрон, а весь узел именуется стойкой). В таком случае для замены вам потребуется отвинтить верхние и нижние крепление. В случаях когда амортизатор расположен отдельно от пружины, вам не потребуются стяжки, а сам процесс займет гораздо меньше времени.

Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.

Прокачка амортизаторов

Во время транспортировки амортизатора жидкость из внутренней трубы может перетекать в наружную и заменяться воздухом. Поэтому амортизатор перед установкой необходимо прокачать, чтобы жидкость в нем заняла свое рабочее место. Для гарантированного достижения цели операцию необходимо проделать несколько раз подряд.

  • Повернуть амортизатор штоком вниз и не спеша сжать его. Задержать его сжатым на несколько секунд.
  • Не вытаскивая шток перевернуть амортизатор на 180°. Удерживайте его в этом положении еще несколько секунд.
  • Вытяните шток на сколько возможно.
  • Повторите процедуру минимум 5 раз. В случае обнаружения провалов, нужно повторить процедуру сначала.
  • Убедитесь в том что амортизатор находясь в рабочем положении имеет легкий ход сжатия и требует усилия для выполнения растяжения.
  • После удачной прокачки хранить его в вертикальном положении штоком вверх до момента установки.

Разница в прокачке масляного и газомасляного будет лишь в том что шток последнего после сжатия возвращается обратно сам, а шток масляного нужно вытаскивать.

Источник: https://autolirika.ru/remont/kak-samostoyatelno-pomenyat-amortizatory-i-stojki.html

Передние стойки

Передние стойки автомобиля, как только не называют, «стойка стабилизатора», «стойки амортизаторов», хотя правильное название «телескопическая стойка». Теперь разобрались в названии передней стойки автомобиля, и поняли что попали туда куда надо.

Какие стойки лучше?

Много раз слышал, как автолюбители спорят, какие стойки лучше, одни хвалят масляные, другие газовые двойного действия, и что интересно каждый по своему, прав.

А теперь давайте все-таки разберемся какие стойки лучше, масляные или газовые. Но сначала объясню разницу между масляными и газовыми стойками. Масляная стойка работает так, легко без сопротивления срабатывает на сжатие, и туго выходит назад. Газовая стойка, немного упирается при сжатии и туго выходит назад.

Для того чтобы Вам определиться с выбором стойки для вашей машины, и решить какая стойка будет лучше, приведу пример.

Газовая стойка, прекрасно ведет себя на трассе, так как из за небольшой жесткости на сжатие уверенно держит автомобиль на трассе, но стоит выехать на грейдер, или бездорожье, как машина превращается в погремушку. А все из-за того что газовая стойка плохо поглощает мелкие кочки, из-за своего сопротивления на сжатие.

Масляная стойка, намного мягче, из-за чего машина может себя не очень уверенно чувствовать на большой скорости, на трассе, но прекрасно работает по грейдеру, и бездорожью, что намного повышает комфорт движения по таким дорогам.

Теперь думаю, Вы определились с выбором стоек для автомобиля, и решили какие стойки лучше.

Для себя решил, так как мне часто приходится ездить по бездорожью, то и стойки поставил масляные, а до этого, на газовых, машина брынчала как погремушка.

Замена передних стоек

Заменить передние стойки самому, не сложно, даже без гаража, но желательно перед заменой прикупить, стяжки пружин, и съемник рулевых тяг, этот инструмент очень сильно облегчит процесс замены стоек.

Весь процесс замены стоек ниже в фото отчете.

Фото. Снятие переднего колеса.

Сначала надо снять переднее колесо, но всегда чтобы не было несчастного случая подкладывайте под машину пенек или кирпичи для страховки, так как домкрат может просто выскочить из под машины.

Фото. Сорвите гайку амортизатора.

Для откручивания чашки опоры есть специальный ключ, но если его нет, то можно прям на машине сорвать гайку головкой на 22мм.

Фото. Стрелками показано, какие гайки надо открутить, чтобы отсоединить стойку от ступицы и рулевой тяги, стрелкой 2 показан болт которым регулируют развал колеса.

После того как сорвали гайку чашки опоры, раскручивайте стойку от ступицы и рулевой тяги.

Фото. Показан съемник рулевых тяг, стрелкой показано, куда можно ударить молотком, если тяга не срывается с места.

Фото. Открученная стойка от ступицы и рулевой тяги.

Фото. Стрелой показано, какие гайки надо открутить, чтобы снять стойку, но не откручивайте центральную гайку на 22мм.

Фото. Снятая стойка в сборе и поставлены стяжки пружин.

Остается только открутить три гайки на 13мм, что держат стойку, и вытащить стойку вниз. Также советую пользоваться WD-40 эта жидкость облегчает раскрутку гаек.

Фото. Показано где можно схватиться газовым ключом за шток, чтобы открутить опору стойки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как растопить лед в бачке омывателя автомобиля

Стойка снята, остается стянуть пружины, и открутить гайку от штока, если нет специального ключа, то можно аккуратно зажать шток как можно выше газовым ключом и открутить гайку. Газовый ключ обязательно ставьте как можно выше, если случайно сделайте задиры на штоке то вверху они не вредят так как не доходят до сальника амортизатора. Но обычно гайка легко откручивается и без сильного зажатия штока, что ему совершенно не вредит.

Сборка стойки в обратной последовательности, но будет неправильный сход развал, если сами не можете отрегулировать сход развал, то можно спокойно доехать до техстанции.

Ремонт передней стойки

Переднюю стойку отремонтировать и прокачать можно и самому, но надо купить новый сальник и кольцо уплотнитель, они продаются как рем комплект. Также надо приобрести веретенное масло для прокачки масляной стойки. Газовые амортизаторы в стойках не прокачиваются, они одноразовые и не разборные, их меняют целиком на новые.

Фото. Сбиваем опору ограничителя.

Фото. Показано как можно бородком раскрутить гайку корпуса стойки.

Не буду объяснять все тонкости разборки передней стойки, так как просто будьте внимательны и сами все поймете где что стоит, и легко поменяете сальник и уплотнительное кольцо. Но если шток стойки имеет сильные задиры, то его надо менять на новый.

Фото. Внутренности стойки, стрелкой показан сальник и уплотнительное кольцо, которое надо поменять при прокачки масляной стойки.

Масло в амортизатор стойки заливаю так, вставляю амортизатор в стойку и опускаю шток вниз, заливаю масло до резьбы, и не вытаскивая амортизатора из стойки поднимаю шток, и опять доливаю масла, собираю стойку, но не затягиваю, затем опускаю шток и лишнее масло выдавливается, но шток не опускаю до конца, а оставляю миллиметров двадцать, так и затягиваю. После такой прокачки, амортизатор стойки работает прекрасно.

Как определить газовая или масленая стойка?

Масляная стойка описана выше, а газовая на фото ниже, она не разборная (одноразовая). Последнее время стали продаваться и масленые стойки с неразборным корпусом. А самый первый признак газовой стойки такой, шток сам выходит из стойки (типа амортизатора багажника), а в масляной стойке, шток сам не поднимается.

Фото. Газовая стойка.

Как поднять переднюю стойку?

Если любите высокую борзую машину, я люблю слегка поднятую машину, так как на высокой машине не страшны лежачие менты, и ямы на дороге, на мой взгляд такая машина смотрится очень борзо. Но я любитель мотокросса и люблю высокую технику.

Хотя сейчас очень модно подрезать пружины, и глядя на такую машину, у меня ощущение что ей дали пинка под зад, вот она хвост и поджала, бедная обиженная машина, и жалко ее становиться глядя как она еле перекатывается через лежачего мента, и цепляя брюхом о кочку.

Фото. Накладка на верхнюю опору для увеличения дорожного просвета автомобиля.

Для того чтобы самому увеличить дорожный просвет под передними стойками, можно купить специально продающиеся подкладки под чашки стоек, они показаны на фото.

Фото. Замена шпилек верхней опоры стойки на длинные.

При замене шпилек, длинные шпильки, могут не плотно сидеть в отверстии, и чтобы они не выпадали их можно замазать герметикам как показано на фото.

Фото. Верхняя опора стойки, с накладкой.

Фото. Собранная стойка, готовая к установки на машину.

Замена и прокачка передней стойки ВАЗ. .

Прокачка неразборных амортизаторов ВАЗ. .

Замена задней стойки ВАЗ. .

Пневматический амортизатор из передней стойки ВАЗ. .

Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ. .

Испытания пневматических стоек (амортизаторов) ВАЗ. .

Пневматические задние стойки ВАЗ. .

Изменяется ли развал колёс на ВАЗ при установке подложек под передние стойки?

Да изменяется, как развал так и схождение, регулировать обязательно.

Передняя подвеска в сборе: 1 — верхняя опора телескопической стойки; 2 — верхняя опорная чашка; 3 — буфер хода сжатия в сборе с защитным кожухом; 4 — опора буфера сжатия; 5 — пружина подвески; 6 — нижняя опорная чашка пружины; 7 — шаровой шарнир рулевой тяги; 8 — поворотный кулак; 9 — телескопическая стойка; 10 — эксцентриковая шайба; 11 — регулировочный болт; 12 — кронштейн стойки; 13 — поворотный кулак; 14 — защитный кожух переднего тормоза; 15 — диск тормозного механизма; 16 — стопорное кольцо; 17 — колпак ступицы колеса; 18 — шлицевый хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 — направляющий штифт; 20 — подшипник ступицы колеса; 21 — шаровой шарнир; 22 — рычаг подвески; 23 — регулировочные шайбы; 24 — стойка стабилизатора; 25 — штанга стабилизатора; 26 — подушка штанги стабилизатора; 27 — кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 — кронштейн кузова

Телескопическая стойка: 1 — корпус клапана сжатия; 2 — диски клапана сжатия; 3 — дроссельный диск клапана сжатия; 4 — тарелка клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — гайка клапана отдачи; 8 — пружина клапана отдачи; 9 — тарелка клапана отдачи; 10 — диск клапана отдачи; 11 — дроссельный диск клапана отдачи; 12 — поршень; 13 — тарелка перепускного клапана; 14 — пружина перепускного клапана; 15 — плунжер; 16 — пружина плунжера; 17 — направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 — обойма направляющей втулки; 19 — уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 — сальник штока; 21 — обойма сальника; 22 — прокладка защитного кольца штока; 23 — защитное кольцо штока; 24 — гайка корпуса стойки; 25 — опора буфера сжатия; 26 — шток; 27 — чашка пружины; 28 — поворотный рычаг; 29 — ограничительная втулка штока; 30 — корпус стойки; 31 — цилиндр; 32 — сливная трубка

Если шток покарябан на стойке можно ли использовать?

Такой шток будет через царапины пропускать масло, поэтому лучше его заменить новым.

Горобинский С.В.

Источник: http://make-1.ru/1g/5_avto_31.php

Как снять передние стойки Volvo S60

Подвеска – часть автомобиля, которая принимает на себя все удары и вибрации от дороги. Если вы часто ездите по плохим дорогам, нагрузка увеличивается, что может привести к поломкам составных частей. Чаще всего страдают стойки амортизатора, тогда их приходится менять.

Передняя подвеска

На Вольво S60 установлена передняя независимая подвеска Макферсон. Это компактная подвеска, главными частями которой являются амортизатор и пружина вокруг него. Внутри амортизатора находится масло, амортизирующая жидкость. Если она вытекает при неисправности передней стойки, роль амортизатора выполняет только пружина.

Главные преимущества этого вида подвески – простое устройство и большой запас хода. Она имеет компактные размеры и идеально подходит для переднеприводных автомобилей. Несущим элементом является подрамник, к нему крепятся поперечные рычаги, на которых установлены стойки.

Узнать о необходимости ремонта подвески можно по изменившемуся поведению автомобиля. На кочках все удары бьют в руль, амортизатор не отрабатывает, машина ведет себя резко. Такого быть не должно, обычно подвеска должна мягко сглаживать все удары.

Необходимые инструменты и запчасти

Чтобы полностью поменять передние стойки, вам понадобится набор рожковых, накидных и торцовых ключей, а также домкрат, съемники наконечников рулевых тяг и шаровых опор. Желательно иметь съемник для пружин, если вы не будете их менять.

Конечно, перед снятием и заменой передних стоек вам нужно купить новые запчасти на Вольво S60. Вы можете приобрести как оригинальные детали, так и аналоги. Вторые стоят дешевле, но запас хода у них меньше, чем у стоковых.

Вместе со стойками нужно поменять пыльники, опоры и отбойники. Лучше всего поменять болты крепления ступицы колеса. Осмотрите наконечники рулевых тяг и шаровые опоры. Если они износились, лучше поменять их сразу.

Как снять передние стойки

Перед началом ремонта поставьте автомобиль на ровную поверхность, под задние колеса положите упоры. Поднимите машину на домкрате и приступайте к работам.

Как снять передние стойки на Вольво S60:

  1. Снимите колеса с автомобиля.
  2. Снимите крепления со ступицы.
  3. Выкрутите гайку из рулевой тяги. Съемником отсоедините палец из поворотного кулака.
  4. Уберите тормозной шланг и открутите крепления с опорного подшипника передней стойки Вольво S60.
  5. Извлеките стойку в сборе – потяните ее вниз и на себя.
  6. Разберите ее при необходимости или поменяйте полностью.

Как поставить деталь на место:

  1. Установите на шток отбойник и пыльник.
  2. Установите на место пружину, совмещая все выемки.
  3. Поставьте на место опорный подшипник и закрепите его. Удобнее всего это делать, когда шток выдвинут на максимум.
  4. Поставьте амортизатор на место.
  5. Совместите шпильки на опорном подшипнике и кузове.
  6. Поставьте болты и гайки на места, затяните их.
  7. Установите другую переднюю стойку таким же образом.

Смотрите видео, чтобы понять все нюансы:

Полезные советы

После замены передних стоек отрегулируйте развал-схождение колес. Во время работ вы меняли положение поворотного кулака, поэтому отрегулировать все нужно обязательно.

Если вы этого не сделаете, автомобиль станет неуправляемым, а также неравномерно износятся шины.Для ремонта передней подвески продаются ремкомплекты. Они стоят дешевле, чем новые стойки.

Вы можете залить масло в амортизаторы, таким образом продлив их жизнь. Это нужно делать равномерно и точно, иначе нарушится управляемость.

Важно! Одновременно с амортизирующей жидкостью нужно поменять все резиновые прокладки. Это трудоемкий и сложный процесс. К тому же, это дает временный эффект, запчасть всеравно придется менять.

Оригинальные передние амортизаторы на Вольво S60 стоят 5000-7000 рублей за штуку. Они разработаны специально для этой модели и учитывают все нагрузки, которым подвергается автомобиль. Поэтому рекомендуется покупать стоковые детали.

Многие автолюбители хотят сэкономить и задумываются, от чего подходят стойки на Volvo S60. Подходят детали следующих производителей – Bilstein и Koni. Также российский бренд «Плаза» выпускает стойки для Вольво.

Теоретически, можно установить детали от любой другой подвески Макферсон, но лучше этого не делать. Для каждой модели автомобиля есть свои нюансы в работе передних стоек.

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=3801

Замена стоек на Тойоте Королле Филдер: поэтапная инструкция

Замена стоек на Тойоте Королле в модели 120 – процесс, требующий вмешательства рук специалиста или же человека действующего на основании поэтапной инструкции. В данной статье мы рассмотрим основные причины по которым автомобильные стойки выходят из строя, а также постараемся рассказать о том, как правильно произвести замену передних и задних стоек в сборе на Тойоте Королле 120.

Основные причины выхода из строя автомобильных стоек

Амортизаторы относятся к элементам подвески – это касается любого автомобиля. Как всем известно, основными причинами выхода из строя стоек является небрежная эксплуатация автомобиля. Сюда можно отнести неопытность водителя сидящего за рулем и собирающего всевозможные ямы, камни и иные препятствия на пути авто, а также качество отечественных дорог.

Постепенно амортизаторы вырабатывают свой рабочий ресурс. Даже если водитель опытный, умело объезжает преграды, аккуратно эксплуатирует автомобиль на дорогах – он физически не сможет не ездить по разбитым отечественным дорогам.

Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность. Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу. Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.

Правила, которые необходимо запомнить

Начнем с первого правила – менять данные запчасти необходимо парами. То есть, если из строя выходит правая передняя стойка, то заменить нужно не только ее, но и левую, даже если она в нормальном состоянии. Это связано с тем, что автомобиль должен иметь одинаковую жесткость с обеих сторон.

То же самое касается и задних стоек – меняем обе, иначе автомобиль будет плохо держать дорогу, даже после прохождения процедуры развала схождения. А также замена обеих деталей упростит вам жизнь, так как не замененная деталь все равно выйдет из строя и вам придется повторять все процедуры заново.

Второе правило касается лиц любящих экспериментировать. Сразу скажем, что менять стойки на новые используя при этом различных производителей или используя стойки различной жесткости (спереди одни, сзади другие) – категорически не рекомендуется. Ваша Тойота Королла Филдер будет неустойчива, а езда на ней станет для вас огромным неудобством.

Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер

Ознакомившись с правилами, давайте поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще будет необходимо по мере прохождения процесса замены передних и задних стоек.

В первую очередь, нам понадобится гараж – процесс замены достаточно длительный и если вы меняете стойки на все четыре колеса, то без гаража не обойтись. У опытного автомобилиста весь процесс может занять не более чем полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может провозиться несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и того откуда они растут.

Далее нам, конечно же, потребуется четыре новых стойки – так как мы меняем все четыре детали, то соответственно нам и нужно их всего четыре. Покупать стойки лучше всего оригинальные для Toyota Corolla 120, то есть такие же, как и были установлены на модель с конвейера. Однако, если вас не устраивает их работа, со специалистами всегда можно подобрать более мягкие или жесткие.

Подобрав необходимые для замены детали, нам нужно запастись наборами рожковых ключей, маленьким и большим воротками, а также набором головок для них.

Помимо инструментов нам понадобятся специальные стяжки для пружин амортизаторов, которые подойдут для нашего автомобиля и при помощи которых можно будет безопасно стянуть пружины амортизаторов Тойота Королла 120 и извлечь в последующем саму стойку. Также нам потребуется домкрат для поднятия автомобиля и изъятия из под него амортизаторов.

Помимо ключей, съемника и домкрата нам потребуется баллончик с жидкостью для более легкого откручивания болтов – мы используем жидкий ключ. На фотографии можно увидеть, как примерно выглядит съемник пружин и набор необходимых инструментов, который должен быть у каждого водителя.

Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, давайте начнем процесс замены стоек на Тойоте Королле Филдер. Для того что бы нам заменить стойку, в первую очередь нужно полностью изъять из авто амортизатор в сборе – этим мы сейчас и займемся.
Первым делом убираем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью с баллона. Процесс обработки на фото.

Далее, пока действует жидкость, открываем капот и ищем главные болты крепления стоек. Ключом на 19 не до конца откручиваем центральный болт – это необходимо, чтобы стойку потом было разобрать проще. На фото красным маркером помечена главная гайка.

После того как мы разобрались под капотом, возвращаемся обратно к обработанным болтам. Первым делом откручиваем тягу – потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6. После того как тяга была снята беремся за снятие планки крепления тормозного шланга и если имеется датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 14.

После того как все это было снято, давайте открутим все основные болты крепления стойки – делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые необходимо открутить.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что можно сделать из компрессора от холодильника

После того как основные болты были выкручены, аккуратно берем стойку и высвобождаем ее из под привода, АБС, тормозного шланга. После этого откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом – ключом на 12 и вытаскиваем стойку в сборе наружу. На фотографии видны болты, которые необходимо открутить.

Далее фиксируем пружину стяжками, слегка стягиваем их и аккуратно откручиваем ту гайку, которую мы не до конца открутили. После того как основная гайка штока была откручена аккуратно извлекаем саму стойку из пружины. На этом процедура разбора детали завершена.

Мы изъяли изношенную стойку, теперь на его место нужно вставить новую купленную деталь. Сделать это не сложно. Всего лишь необходимо запомнить последовательность расположения деталей на старом, еще собранном амортизаторе.

Собираем все на свои места, насаживаем главную гайку на шток, фиксируем ее и раскручиваем стяжки пружин. После этого повторяем процесс в обратном порядке.

На этом процедура замены стойки на одной стороне, спереди, будет завершена, переходим на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.

Далее переходим к задним стойкам. Здесь все намного проще. Откручиваем гайку штока стойки – используем ключ на 17 и шестигранник на 6.

Ставим Toyota Corolla 120 на домкрат, снимаем колесо и ключом на 19 откручиваем нижнюю гайку стойки.

Далее, так же как и переднюю стойку – вытаскиваем ее полностью, затягиваем пружину, вытаскиваем стойку, вставляем новую и собираем все в обратном порядке. Повторяем такую же процедуру и на другую сторону.

На этом процедура замены стоек завершена. Теперь следует посетить станцию технического обслуживания для дальнейшей регулировки подвески, а также регулировки развала/схождения авто. Как мы видим, процедура достаточно простая и не требует каких-либо академических знаний. Все просто и вполне выполнимо. После регулировки езда на автомобиле станет сказкой для вас.

Источник: https://corollafan.ru/obsluzhivanie/zamena-stoek-tojota-korolla.html

Замена передних стоек Прадо 120: когда и как это сделать

Амортизаторы отвечают за курсовую устойчивость автомобиля, комфорт пассажиров. Замена стоек на Прадо 120 — процедура, которую можно сделать самостоятельно или обратиться за помощью в автосервис.

Когда требуется замена стоек

Симптомы износа амортизаторов не всегда явные. Когда они выходят из строя, машина плохо держит дорогу, на поворотах появляется крен. Неисправные передние детали провоцируют быстрый износ всех частей подвески.

Стойки могут нормально функционировать в обычном режиме. Поломка проявляется в нестандартной ситуации. Например, на ровной трассе подвеска сохраняет плавность хода, при езде по бездорожью машина теряет устойчивость.

Способы проверки:

  • Внешний осмотр. Неравномерный износ резины указывает на разную нагрузку. Если стойка течет, на ней будут влажные разводы. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии небезопасно. Чтобы оценить состояние штоков детали, нужно поднять автомобиль на подъемник. Поверхность с пятнами ржавчины и дефектами говорит о неисправности. Осмотреть пыльники, пружины, верхние опоры.
  • Раскачка кузова. Поочередно качать каждую сторону кузова спереди и сзади — нажимать руками на углы, используя свой вес. Если колебаний больше одного, амортизатор неисправен. Его нужно менять.
  • Езда по неровной поверхности. При неисправной стойке возникают пробои, когда колесо становится в максимально верхнее или нижнее положение. Наблюдается дисбаланс колес — автомобиль «рыскает» по дороге. Машина качается, плохо реагирует на повороты руля. Симптомы проявляются при небольшой скорости движения.
  • Сделать диагностику в автосервисе. Функционирование амортизаторов проверяют на вибростенде. Он фиксирует колебания, на основании которых мастер определяет эффективность работы стоек. Компьютер настраивают на модель автомобиля и вид подвески, чтобы получить точную информацию. Дополнительно снимают размеры и зазоры в деталях.

Если элементы вышли из строя, их нужно менять. Езда на неисправных амортизаторах приведет к поломке других деталей подвески, изменению геометрии кузова. Клиренс Прадо 120 уменьшится, что отразится на движении по бездорожью. Снизится управляемость автомобилем.

Ресурс амортизатора — 60–80 тыс. км. Он зависит от манеры вождения, состояния дорожного покрытия.

Замену передних стоек на Прадо 120 нужно делать в паре — правый и левый. Задние детали ставят по тому же принципу.

Какие стойки выбрать

Чтобы подобрать детали, нужно знать марку и модификацию машины, привод. Данные автомобиля смотрят в ПТС. В нем указываются модель, объем и тип двигателя, мощность, год выпуска.

Производители:

  • KYB Япония;
  • OPTIMAL Германия;
  • NIPPARTS Голландия;
  • PATRON Беларусь;
  • BENDIX Германия;
  • ASHUKI Нидерланды;
  • METZGER Германия.

В магазинных каталогах запасных частей по VIN-коду можно получить расширенную информацию о деталях оригиналах и аналоговых. Цена амортизаторов Toyota — от 4500 рублей.

Если не учитывать особенности автомобиля, можно ошибиться с выбором запчасти. Амортизационные пружины на Прадо с мотором на дизеле короче, чем на автомобилях с бензиновым двигателем.

Инструкция по замене передних стоек на Прадо 120

Поменять амортизаторы можно своими руками. Процесс занимает 2–3 часа и не требует специальных условий.

Перед началом работ в интернете можно посмотреть видео замены передних амортизаторов на Прадо 120.

Снятие

Чтобы снять стойку амортизатора на Прадо 120:

  1. Зафиксировать автомобиль — поставить на стояночный тормоз, под задние колеса положить упоры против отката.
  2. Снять переднее колесо. Для этого ослабить крепежи и поднять домкратом машину. Открутить гайки, убрать колесо.
  3. Открутить нижнюю гайку, которая крепит стойку к нижнему рычагу. Одновременно ключом держать нижний болт крепления.
  4. Снять шайбу и нижний болт крепления.
  5. Открутить 3 гайки сверху, которые крепят стойку к раме машины. Центральную гайку не снимать.
  6. Убрать болты (2 шт.) с крепления кронштейна шаровой опоры к поворотному кулаку.
  7. Ослабить передний болт и заднюю гайку, которая крепит нижний рычаг передней подвески к раме транспортного средства.
  8. Нижний рычаг опустить вниз. Вынуть амортизатор. Действовать нужно аккуратно, чтобы не порвать пыльник шруса.

Далее — разобрать снятую стойку.

Разбор

Последовательность:

  1. Двумя специальными стяжками сжать пружину. Они устанавливаются напротив друг друга. Захват составляет по 6 витков. Сжимать равномерно до момента, когда пружина перестанет давить на опорные чашки.
  2. Открутить гайку крепления верхней опоры.
  3. Снять шайбу и резинку.
  4. Убрать верхнюю опору стойки вместе с верхней чашкой пружины.
  5. С амортизатора убрать сначала нижнюю шайбу, затем пружину со стяжками.

Если снятые части пришли в негодность, нужно их заменить.

Сбор

На новый амортизатор последовательно установить нижнюю шайбу, цилиндрическую винтовую пружину со стяжками. Нижний конец упереть в выступ нижней чашки пружины.

На шток поставить верхнюю опору в сборе с верхней чашкой пружины, резиновый уплотнитель, шайбу. Во время сборки следить, чтобы части были правильно ориентированы.

Закрутить новую гайку крепления опоры. Шток нужно в этот момент удерживать, чтобы он не проворачивался.

Разжимать пружину, равномерно раскручивая стяжки. Концы витков должны быть на упорах.

Установка

Для установки амортизатора:

  1. Завести стойку на место. Нижний виток пружины должен смотреть в заднюю часть автомобиля.
  2. Прикрутить гайки (3 шт.) в верхней части переднего амортизатора с пружиной.
  3. Поднять нижний рычаг передней подвески. Завести нижнее крепление в проушину нижнего рычага. Регулировать отверстия для крепежа, чтобы совпадали, можно при помощи отвертки. Закрутить болты (2 шт.) крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
  4. Прикрепить, не затягивая, стойку к нижнему рычагу передней подвески при помощи болта и гайки. Плотно закрутить гайку после того, как будет нагружено нижнее крепление. Для этого поддомкратить поворотный кулак. Затем домкрат можно убрать.
  5. Таким же образом заменить переднюю стойку с другой стороны.
  6. Установить колеса, опустить автомобиль на поверхность.
  7. На заключительном этапе сделать развал-схождение.

На Прадо 150 замену передних амортизаторов делают по тому же принципу, что и на автомобилях 120 серии.

Когда нужно менять актуатор амортизатора и как это сделать

На автомобили Prado 120 амортизаторы TEMS производитель начал устанавливать с 2005 года. Регулировка жесткости осуществляется актуатором — шаговым электродвигателем, который установлен на шток.

Как проверить актуатор на работоспособность:

  • разъем отсоединить;
  • измерить сопротивление всех клемм актуатора переднего амортизатора.

Номинальные значения соединяемых клемм и сопротивления —1–2/6,8 Ом; 3–4/6,8 Ом. Допустимые колебания в пределах +/-0,4.

Несоответствие чисел говорит о неисправности оборудования. Его нужно менять.

Как сделать замену актуатора переднего амортизатора на Прадо 120:

  • руль машины поставить прямо;
  • открыть капот и снять клеммы с аккумулятора;
  • демонтировать неисправное оборудование;
  • установка нового актуатора производится в одном ракурсе — регулировочный стержень на стойке повернуть в среднее положение и установить электродвигатель;
  • присоединить разъем.

Последний шаг — подключение клемм АКБ.

Передние амортизаторы на Прадо 120 могут быть с регулируемой жесткостью (TEMS) и без нее. Менять неисправные стойки самостоятельно или в автосалоне, решает владелец транспортного средства. Запасные части могут быть оригинальные или аналоги.

Выбирать нужно амортизаторы, которые соответствуют модели и серии автомобиля.

В амортизаторах ТЕМС за плавность хода отвечает актуатор. Замену стоек Прадо J 150 и J120 делают по единым правилам. Амортизаторы TEMS можно заменить нерегулируемыми стойками в 120 и 150 сериях Prado.

Источник: https://4-x-4.ru/zamena-perednih-stoek-prado-120/

Замена передних стоек, пружин, опор и подшипников

В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

  1. Ключ баллонный
  2. Молоток и монтировка
  3. Домкрат
  4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
  5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
  6. Плоскогубцы
  7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
  8. Смазка проникающая
  9. Стяжки пружин

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

Разборка модуля передней подвески Калины

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

[infobl style=»warning»]Обязательно после выполнения замены стоек, опор и пружин передней подвески, необходимо сделать сход-развал на станции технического обслуживания. Желательно это сделать сразу же, иначе вы рискуете не только быстрым износом шин, но и попаданием в аварийную ситуацию, так ка углы установки передних колес будут грубо нарушены.[/infobl]

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

[infobl style=»info»]Статья дополнена новой информацией, а точнее — была сделана подробная видео-инструкция по замене передних стоек на переднеприводных автомобилях ВАЗ. Ниже можете ознакомиться с этим материалом, и подписываться на мой канал. Слева в меню есть банер со ссылкой![/infobl]

инструкция по замене передних стоек на Калине

Источник: https://ladakalinablog.ru/zamena-perednix-stoek-pruzhin-opornyx-podshipnikov-i-opor/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Эксперт по автомобилям