Как снять коленвал не снимая двигатель

Как поменять коренные вкладыши не снимая двигатель

как снять коленвал не снимая двигатель

Суть вопроса такая: можно ли заменить коренные вкладыши не снимая двигателя с авто? Если можно то каким способом? Заранее спасибо)

Viktor (Abhishikta) Конечно можно! загоняешь машину на яму или на подъемник, снимаешь броню картера, сливаешь масло, снимаешь крышку картера и вот уже видно весь низ движка! Там по месту уже сориентируешься где куда и сколько раз что крутить надо)))

Artyom (Brooklynn) да я разбирал, все это дело, только на снятом двигателе) А вот как там по месту снимать сложнее представляю)

Viktor (Abhishikta) Если блок точить или гильзовать не надо, то всегда делают по месту! К примеру кольца на поршнях пометь, поршни, шатуны или вкладыши!

Artyom (Brooklynn) новыми вкладышами получится вытолкнуть старые?

Viktor (Abhishikta) Артем, я, честно говоря, без понятия, т.к.

Ilnur (Sylvester) должно получиться)) сам не пробовал)

Mishanya (Fabiola) получиться) но только 5 из 10) в любом случае над скидывать или коробку или движок.

Evgeny (Urquhart) ниче снимать не надо!! менял вкладыши(и шатунные и коренные)не снимая двигателя. выдавливаеш вкладыши отверткой и всё.

Artyom (Brooklynn) спасибо буду пробывать)

Artem (Nataniela) анонизм полнейший, не трать время. сними мотор и делай с ним все что хочешь, иначе угробишь времени в три раза больше!

Leonid (Philandros) проще коробку скинуть, снять-поставить полчаса.

Evgeny (Urquhart) если нече не снимая получиться в два раза быстрее.

Anton (Sommer) чем дело то закончилось?

Artyom (Brooklynn) Антон, дело было не во вкладышах, после кап. ремонта было низкое давление масла, сперва подумал на вкладыши, но дело было не в них. менял масленный насос при капиталке, он оказался бракованый и не создавал нужного давления. Проблема решилась заменой насоса

Трактора т-16, т-150, юмз, к-701, лтз, хтз | автор темы: kolm

Подскажите как на ЮМЗ заменить набивку заднего сальника коленвала

Сергей (Tabatha) вопрос в том что можно ли поменять не вынимая коленвал?

Сергей (Tabatha) у меня масло погнало в промежутку

Сергей (Tabatha) откатил двигатель, снял маховик, теперь вот сложность в домашних условиях движок разбирать. В другой группе один написал что поменял.

Сергей (Tabatha) не с движка, уходит с движка, и когда двигатель работает

Сергей (Tabatha) ))))) спасибо большое. Но мне кажется придется вынать))

Алексей (Kolm) А чито сложного в домашних условиях разобрать? я разбирал дома своего, не чего страшного в этом нет.

Сергей (Tabatha) да я умом понимаю, просто это же переднюю плиту тоже снимать, а я движок откатил на бочке. это же лонжероны откатывать надо.

Источник: https://nadouchest.ru/kak-pomenjat-korennye-vkladyshi-ne-snimaja/

Снятие и установка коленвала Cummins ISF2.8 Газель Некст

как снять коленвал не снимая двигатель

Страница 1 из 2

Коленчатый вал снимаем и устанавливаем при капитальном ремонте двигателя.

Подготовительные операции

Снимаем двигатель и устанавливаем его на стенд (статья – Снятие и установка двигателя Cummins ISF2.8 ГАЗель NEXT)

Извлекаем масломерный щуп

Снимаем трубку масломерного щупа

Снимаем поддон картера

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов (статья – Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Cummins ISF2.8)

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов

Снимаем крышку передних распределительных шестерен

Снимаем маховик (статья — Снятие и установка маховика двигателя Cummins ISF2.8)

Снимаем крышку корпуса звездочки верхнего распределительного вала

Снимаем картер маховика

Снимаем натяжное устройство цепи привода верхнего распределительного вала

Снимаем кольцо синхронизации частоты вращения верхнего распределительного вала

Снимаем корпус звездочки верхнего распредвала

Снимаем крышки шатунов

Снимаем вакуумный насос

Снятие коленчатого вала

Снимите крышки коренных подшипников.

а) Проверьте наличие установочных меток на крышках коренных подшипников и блоке цилиндров.

Нумерация крышек начинается от передней части двигателя.

б) Отверните болты крышки коренного подшипника, но не снимайте их.

в) Используя 2 болта как рычаг, раскачайте крышку коренного подшипника и снимите ее. Не повредите резьбу болтов.

Снимите верхние вкладыши коренных подшипников.

Нанесите метку относительного расположения на снятый вкладыш.

Метки наносим, чтобы потом анализировать неисправность.

Снимаем коленчатый вал.

Коленчатый вал весит больше 23 кг. Лучше снимать вдвоем или подъемным механизмом.

Очистка коленчатого вала и всех деталей

Для очистки коленчатого вала используем горячий пар или горячую мыльную воду.

Для очистки каналов системы смазки, используем ерш с неметаллической щеткой.

После промывки сушим сжатым воздухом.

Нельзя очищать резьбу метчиком в отверстиях коленчатого вала.

Используем мелкозернистую наждачную бумагу для шлифовки обработанных поверхностей.

При обнаружении повреждений заменяем коленчатый вал.

Проверка коленчатого вала

Проверяем состояние зоны контакта с передним сальником коленчатого вала.

Проверяем состояние зоны контакта с задним сальником коленчатого вала.

Проверяем состояние шатунных подшипников.

Проверяем шестерню коленчатого вала на отсутствие точечной коррозии, истирания или отсутствия зубьев.

Задняя шестерня коленвала не подлежит замене. Если не удается удалить потертости с помощью абразивного бруска (№3823258 по каталогу) или его аналога, коленвал необходимо заменить.

Проверяем шейки коренных и шатунных подшипников на отсутствие повреждений или повышенного износа. Допускается наличие незначительных царапин.

Измеряем шатунные и коренные шейки коленчатого вала.

Допускается отклонение от округлости 0,007 мм (0,0003 дюйма)

Измеряем, диаметр шатунной шейки коленвала и записываем его.

Стандартный диаметр шатунной шейки коленчатого вала 56,013 +2,323 — 58,987 -2,322 мм

Измеряем диаметр отверстия под шатунную шейку коленчатого вала с установленным подшипником и записываем его.

Стандартный диаметр отверстия под шейку коленчатого вала в шатуне с установленным подшипником: 62,37 -2,456 – 62,41 +2,257 мм

Зазор в подшипнике равен разнице между диаметром отверстия под коленчатый вал в шатуне (с установленным подшипником) и диаметром шатунной шейки коленвала.

Зазор в шатунном подшипнике 3,357 -0,132 – 3,423 +0,135 мм.

Зазор в подшипнике можно определить с помощью специального щупа при установке коленчатого вала

Если зазор не соответствует норме, замените подшипник или попробуйте установить другой комплект шатунных подшипников.

Измерьте диаметр коренной шейки коленчатого вала и запишите его.

Стандартный диаметр коренной шейки коленчатого вала 73,987 -2,9129 мм – 74,013 +2,9139 мм

После этого

Устанавливаем крышки коренных подшипников без коленчатого вала с верхними и нижними вкладышами.

Затягиваем болты коренных подшипников поэтапно:

— первый этап – 50 Нм;

— второй этап – 80 Нм;

— третий этап – поворачиваем на 90˚.

Измеряем отверстие под коренную шейку с установленным подшипником.

Определяем зазор в коренном подшипнике.

Зазор в подшипнике равен разнице между диаметром отверстия под коренную шейку (с установленным подшипником) и диаметром коренной шейки коленчатого вала.

Зазор должен быть 0,041 -0,0016 – 0,105 +0,0042 мм

Также зазор можно определить с помощью специального пластмассового щупа при сборке двигателя.

Измеряем длину болтов коренных подшипников, для возможного использования при сборке.

Длина стержня болта коренного подшипника должна быть не более — 119,25 +4,695 мм

Проверяем поверхности упорного подшипника на отсутствие повреждений или износа:

Допускаются незначительные царапины. Для шлифовки используем мелкозернистую наждачную бумагу.

Поверхности упорного подшипника расположены на коренной шейке коленчатого вала №4.

Измеряем припуск под упорный подшипник.

Осевое расстояние 0,115 -0,0045 – 0,365 -0,0144 мм.

Источник: http://aubito.ru/gazel-next/dvigatel-cummins-isf2-8/snyatie-i-ustanovka-kolenvala-cummins-isf2-8-gazel-nekst

Как снять двигатель на ВАЗ 2109 своими руками: без снятия и со снятием КПП, рекомендации бывалых ()

как снять коленвал не снимая двигатель

Часто двигатель называют самым главным элементом автомобиля. Бывают ситуации, когда его нужно заменить или отремонтировать. Например, при замене поршневых колец. Это достаточно сложный многоэтапный процесс. При желании демонтаж можно сделать самостоятельно.

Мы рекомендуем вам обратиться за помощью к другу. Вдвоем работать безопаснее, легче и веселее. Если вы когда-то проводили замену мотора дворников, вам будет легче менять двигатель. Рассмотрим, как самостоятельно снять двигатель ВАЗ-2109, не обращаясь к автомеханикам.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

  • Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
  • Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
  • Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
  • Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
  • Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
  • Затем снимается опора двигателя;
  • Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
  • Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Способы форсирования

В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается благодаря увеличению объёма двигателя автомобиля. Чтобы выполнить задачу такого плана, существует несколько вариантов:

Первый предполагает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путём расточки. Его называют «народным» из-за его невысокой стоимости, ведь в данном случае всё, что требует затрат — это покупка комплекта поршней и колёс, а также оплата услуг по токарным работам.

Второй заключается в замене заводского коленвала другим, отличающимся более увеличенным радиусом кривошипа и, следовательно, большим ходом поршня и большим объёмом. Его стоимость намного выше первого способа, поскольку придётся потратиться на коленчатый вал, набор поршней, подходящий новому коленвалу (так как у блока цилиндров высота имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. К тому же необходимо будет оплатить работы, касающиеся расточки блока.

Для многих удивлением может стать тот факт, что увеличенный объём мотора «девятки» не всегда является наиболее выигрышным методом форсирования. В некоторых ситуациях (всё зависит от того, каким должен быть двигатель в конечном итоге) намного проще и эффективнее заняться доработкой головки блока цилиндров (ГБЦ), после чего установить подходящий распредвал. Такой вид форсирования также позволит добиться увеличения мощностных показателей силового агрегата.

Безусловно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распределительного вала потребуется достаточно серьёзная доработка ГБЦ, которая может коснуться даже перепрессовки сёдел и установки клапанов с большим диаметром.

К примеру, двигателям, характеризующимся наличием восьми клапанов, подойдут аналогичные детали от BMW, а шестнадцатиклапанным моторам — составляющие от Opel и Volkswagen. При этом нельзя упускать из виду впускные/выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливновоздушной смеси — они тоже требуют доработки.

Их совершенствование предполагает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путём внутренней полировки.

Рекомендуем:  Практическое руководство по замене ремня ГРМ на Чери Фора

Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ 2109, как и другие составляющие, накладывают свой отпечаток на общие показатели мотора. Можно, конечно же, более детально изучить влияние типов и форм поршней, вес коленвалов и многое другое, что каким-либо образом отображается на работе двигателя, но данная статья не об этом.

Особенное воздействие на работоспособность ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины шатуна к ходу поршня и габариты кривошипа коленвала (диаметр).

Важность вышеперечисленных параметров обусловлена тем, что двигатель по своей сути представляет собой насос, прокачивающий через себя определённое количество смеси за конкретный период времени. Именно об этих характеристиках далее и пойдёт речь.

Особенности замены масла

Положение фильтра и пробки

Подмена масла в движке ВАЗ 2109 – процесс не самый обычный, но вы сможете совладать с этим делом по мере надобности. Если вы покупаете б/у машину у другого человека, для вас нужно поменять смазку в движке, как можно быстрее.

Ремонт рулевой рейки на ваз 2109 своими руками (видео) на рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма.

При всем этом рекомендуется произвести промывку мотора специальной жидкостью, потому что для вас точно непонятно, что было залито ранее.

«Девятка за девятку» — Часть 2 | Замена двигателя | Как снять двигатель ВАЗ-2109 Часть 1 | Купил ВАЗ—2109 за 9 000 рублей. Всем привет! Это 2-ая часть видео «Девятка . Часть 1.Ремонт ВАЗ 2114Ремонт двигателя после 180 000 км пробега.

Масло также рекомендуется поменять, если вы длительно не эксплуатировали ВАЗ 2109. . Замена заднего фонаря ваз 2115 своими руками — пошаговая инструкция. Когда мотор длительное время не заводят, в нем накапливается конденсат и перемешивается со смазкой, вызывая ухудшение ее характеристики и в итоге повышая износ всех внутренних частей агрегата.

Чтоб продлить срок службы залитого в мотор масла отучитесь резко трогаться с места либо очень разгоняться. Тюнинг ваз 2109 своими руками. Доработка салона, двигателя. Безотступно советуем для вас на каждый сезон заливать определенный тип масла – зимнее либо летнее. Замена подушки двигателя на ваз 2109 своими руками. Всегда заправляйтесь только высококачественным топливом на испытанных автозаправках. Грязное горючее сгорает не стопроцентно, вызывая загрязнение смазки.

Если же для вас увлекательна замена трансмиссионного масла в КПП этого российского авто, читайте отдельную статью на веб-сайте.

Замена двигателя ВАЗ 2115

Снятие и установка мотора на модели 2115 производится точно так же, как и на 2114, разница в автомобилях 2115 и 2114 заключается только в том, что «пятнашка» является седаном, а 14-ая – это хэтчбек. Сложность замены движка ВАЗ 2115 зависит от самой модели двигателя – 16 клапанный мотор менять немного сложнее.

Подготовка

На подготовительном этапе, коротком, но очень важном, стоит полностью обесточить автомобиль, отключив аккумулятор. Также нужно снять все шланги, датчики скорости и сцепления. Обязательно сливаем масло с картера двигателя и жидкость, которая охлаждает радиатор. Изъятие двигателя без снятия КПП:

  • первым делом, нужно под автомобиль поставить надежную опору, лучше всего деревянные пни;
  • открутите левый краб, отведите растяжку в сторону;
  • снимите генератор с мотора;
  • демонтируйте шпильку натяжника, насос, трамблер и приемную трубку;
  • не забудьте снять головку, если планируете капитальный ремонт;
  • мотор необходимо вынуть с коробки, опустить на пол;
  • для того чтобы достать движок, нужно поднять повыше переднюю часть (делается это с помощью домкрата);
  • также вы можете все просто протащить через верх.

Источник: https://scart-avto.ru/avtogarazh/kak-snyat-dvigatel-na-vaz-2109-svoimi-rukami-bez-snyatiya-i/

Как снять шкив коленвала ваз 2114 — Блог любителя автомобилей

Так как в гараже у меня все еще лежит один двигатель ВАЗ 2106, который еще пока не продался, то решил на его примере показать, как заменить сальник коленчатого вала. Во многих руководствах по ремонту «классики» можно прочесть, что для замены переднего сальника, необходимо снимать крышку спереди, так как пространства между мотором и радиатором довольно мало, чтобы выполнить эту работу без проблем.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как выставить зажигание ваз 2105

Я же буду все показывать на снятом двигателе, поэтому проблем было испытано намного меньше. Итак, сначала приведу список необходимого инструмента, который нам понадобится:

  • ключ на 41 мм или разводной
  • зубило (для стопорения шкива во время откручивания гайки)
  • отвертка плоская
  • съемник (не обязательно, но с ним удобно)

Как снять шкив с коленчатого вала

Итак, первым делом застопорив шкив, откручиваем гайку его крепления:

Когда гайка полностью откручена, можно пробовать снимать сам шкив. Это можно сделать просто поддевая его с внутренней стороны тем же зубилом, либо же, используя специальный съемник, как это продемонстрировано на фото:

После чего с легкостью снимаем его, что можно посмотреть на картинке ниже:

Замена переднего сальника коленвала

В моем случае было все просто, так как двигатель был снят с машины и выполнить замену не составляло никакого труда. Я поддел тем же съемником с внутренней стороны сальника, и аккуратно вытащил его наружу:

  1. Посадочное место нужно обязательно очистить от отложений
  2. Затем берем новый сальник, смазываем его рабочую поверхность моторным маслом
  3. Запрессовываем на свое место. Чтобы избежать перекосов, используйте старый сальник, наставляя его на новый, и молотком аккуратно пробиваем по кругу.

Теперь можно устанавливать шкив на место, следя за правильной его установкой на шпонку. Можно считать процедуру законченной, а ВАЗ 2106 готовой к эксплуатации!

Но я еще раз обращая ваше внимание на тот факт, что если все выполнять на автомобиле, то делать это весьма неудобно и возможно, что некоторые даже будут снимать переднюю крышку двигателя. 

Забыл сказать про цену на сальник. Для Ваз «классики» он составляет около 100 рублей. Удачи в ремонте!

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/obsluzhivanie/kak-snyat-shkiv-kolenvala-vaz-2114.html

Как ставить коренные вкладыши ваз 2106

  • Замена сальника коленвала
  • Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала
  • Заключительный этап
  • Почему так происходит и как этого избежать?
  • Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла.

У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей.

Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:

  • естественный износ;
  • перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
  • механические повреждения;
  • нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
  • брак.

Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.

Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.

По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.

Источник: http://avtotop.info/kak-stavit-korennye-vkladyshi-vaz-2106/

Полукольца коленвала

Коленвал двигателя состоит из отдельных элементов, которые невозможно соединить воедино. Такая конструкция создает дополнительные проблемы по его размещению во внутренней части блока и способствует появлению осевого люфта. Если люфт увеличится, то коленчатый вал начнет перемещаться по двигателю и может нарушить работу шатунов, что приведет к ускоренному износу всей поршневой группы.

Кроме того, конструкция некоторых двигателей устроена так, что свободно перемещающийся коленвал может задеть своим шкивом любой другой элемент подкапотного пространства. Примером может послужить радиатор – чувствительный к внешним воздействиям. Повреждение радиатора немедленно обеспечит быструю утечку охлаждающей жидкости, что станет дополнительным расходом при ремонте автомобиля. 

Для снижения или исключения возможности перемещения коленчатого вала на двигателях стали применять специальные полукольца. Они выполнены из металла и устанавливаются между опорой блока и щеками коленвала. Таким образом, коленвал фиксируется в горизонтальной плоскости и избегает любого перемещения.

Для чего нужна замена полуколец и когда она необходима?

Полукольца являются расходным материалом и подвергаются износу. При их износе коленчатый вал начинает перемещаться по – горизонтали, что ускоряет износ полуколец. В конечном итоге, полукольца приходят в полную негодность (стираются) и коленвал теряет всякую фиксацию, создавая угрозу, в первую очередь, для всей поршневой группы.

Кроме того, коленвал может отшлифовать крышку, которая его закрывает, и привести в негодность опорные подшипники. Данные детали отливаются вместе с блоком, что указывает на высокую вероятность замены последнего. Чтобы этого не допускать необходимо производить своевременную диагностику неисправностей и ,при необходимости, менять полукольца.

Диагностика выполняется после 120 тысяч километров пробега и начинается с внешнего осмотра двигателя. Наличие течи масла является первым, но не основным признаком. Дело в том, что при появлении люфта, коленвал может выдавить сальник, что весьма быстро приведет к утечке моторного масла. Однако, течь масла не всегда происходит именно по этой причине. Вполне возможно, что сальник просто пришел в негодность в процессе естественного износа.

Возьмите монтажный инструмент и, уперев его об генератор, попробуйте пошатать шкив коленвала. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм. Также, попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления. Если коленвал будет выдавливаться вперед, то это самый явный признак неисправности полуколец коленвала.

Перед проведением замены, приобретите новое моторное масло, так как это может явиться отличной возможностью его замены, прокладку поддона картера и сами полукольца.

При выборе полуколец учитывайте марку и модель автомобиля, а также характеристики двигателя. Комплект полуколец изготавливаются индивидуально для различных по объему и мощности двигателей.

Порядок проведения работ

1. Поставьте автомобиль на яму или эстакаду и исключите возможность его перемещения.

2. Открутите защиту двигателя и снимите ее. Слейте масло из двигателя.

3. Открутите все болты крепления поддона картера и демонтируйте его вместе с прокладкой.

4. Выкрутите болты, предназначенные для крепления крышки коренного подшипника, и снимите ее.

5. Установите новые полукольца так, чтобы его концы уперлись в концы старого. Чтобы облегчить задачу, перемещайте вал с помощью отвертки.

6. Выдавите старый элемент при помощи нового. Новая деталь должна зайти абсолютно свободно.

Вот и все. На этом замена полуколец коленвала окончена. Соберите все узлы в обратной последовательности. При установке новой прокладки поддона, обязательно обработайте ее герметиком, который способен выдерживать большие температуры. После сборки залейте новое масло.

Источник: https://vipwash.ru/kolenval/polukolca-kolenvala

Инструкция по замене вкладышей МТЗ

Например, Двигатели ММЗ

При капитальном или текущем ремонте двигателя трактора выполняют замену вкладышей МТЗ 80, 82.

Однако перед этим необходимо проверить наличие сколов, трещин, разломов на подшипниках и шейках коленчатого вала.

Разбираемся в размерах вкладышей МТЗ

Шатунные и коренные вкладыши подшипников коленвала МТЗ изготавливаются из прочной биметаллической полосы. В основном на современных двигателях устанавливаются различных размеров.

Величина деталей зависит от номинала шеек коленвала МТЗ. Для выполнения эффективного ремонта заводом-изготовителем предусмотрены 4 размера вкладышей МТЗ 80, 82.

В данной таблице вы сможете сравнить номинальные размеры деталей.

Номинал                                         Диаметр шейки вала (мм)

                                               Вкладыши МТЗ шатунные             Вкладыши МТЗ коренные

Соблюдайте строго размеры вкладышей МТЗ!

Заменяем вкладыши МТЗ

Заменять детали необходимо лишь в одном случае – если диаметр подшипника (его отверстия) не совпадает с номинальным значением при затянутой крышке.

Однако если замена шатунных вкладышей МТЗ все же необходимо, сделайте следующее:

  • С головки цилиндров демонтируйте аккуратно колпачок крышки;
  • После этого демонтируйте крышку ГЦ;
  • Отсоедините трубопроводы и снимите вал коромысел;
  • Аккуратно демонтируйте ГЦ;
  • Затем предельно точно измерьте диаметр отверстия подшипника.

Не забывайте, что номинальный зазор не должен превышать 0,5-1,2 см.

Если поверхность шатунных вкладышей МТЗ находятся в хорошем состоянии (без порезов и проколов, вкрапления пыли, грязи) – обратите внимание на подшипник и величину диаметрального зазора.

Советы по установке вкладышей МТЗ

После замены дефектных деталей необходимо установить новые.

При сборке механизма советуем тщательно промыть вкладыши МТЗ 80, 82 и другие детали дизельным топливом.

Также не забудьте продуть элементы сжатым воздухом. Затем:

  • Уложите коленвал МТЗ только после смазки всех подшипников специальным маслом;
  • После монтажа крышек затяните все болты подшипников (мы имеем в виду коренные);
  • Обязательно начинайте затяжку с средней шейки двадцать, максимум двадцать два кгс * м. Кроме этого, вал обязательно должен иметь перемещение по периметру оси 0,1-0,29 мм (двигатель обязательно новый), пол мм – для мотора с пробегом;
  • Дизельным маслом обработайте все гильзы установленных цилиндров, затем аккуратно вмонтируйте шатун МТЗ. После замены вкладышей МТЗ устанавливаем их совместно с крышкой, затягиваем гайки всех болтов (выбирайте момент не менее четырнадцати, максимум шестнадцати кгс * м).

Помните, что после замены вкладышей МТЗ 80 необходимо измерять значение люфта головки шатуна.

Для нового мотора данное значение не превышает 0,25-0,55 мм, а для мотора с пробегом – 0,7 миллиметра. В нашем каталоге вы сможете найти прочные вкладыши МТЗ по цене ниже рыночной.

Рекомендуем:

Наименование Артикул Ост. Цена
Вкладыши шатунные Д-240/245 Н1 (ЗМЗ) 245-1004140 Н1 19

Источник: https://mtzrostov.ru/blog/instruktsiya-po-zamene-vkladyshej-mtz/

Шевроле Лачетти: умелая замена коленвала Lacetti, его заднего сальника и аналогичных деталей распредвалов

Коленчатый вал номинально относится к деталям двигателя, хотя, по своей сути, он выполняет и функции, свойственные трансмиссии – преобразует возвратно-поступательные движения поршней во вращательное движение колес. Ну и, конечно же, участвует в процессе синхронизации движений элементов. Поэтому коленвал – неизменная составляющая всех без исключения движущихся механизмов.

Замена коленвала Lacetti: предварительные сведения

Эта деталь является одной из составляющих кривошипно-шатунного механизма, количество колен которого равняется количеству цилиндров двигателя. До недавнего времени эти валы изготавливались из чугуна, так как этот материал обладает одновременно и высокой прочностью, и устойчивостью к деформациям.

Но есть у него и два серьезных недостатка: во-первых, этот металл очень тяжелый, а во-вторых, колкий и боящийся высоких перепадов температур.

Именно последнее обстоятельство и приводило частенько к поломке вала – эта деталь в процессе разогрева двигателя или его охлаждения запросто может дать трещину и расколоться.

Появление легированных высокопрочных сталей существенно увеличило срок службы коленчатых валов. Так, на Шевроле Лачетти и большинстве близнецов автомобилей этой модели (в частности, Дэу и Дача) коленчатый вал стальной. Но не монолитный, а состоящий из достаточно большого количества компонентов. Например, каждое из колен состоит из трех деталей – двух щек и шатунной шейки между ними.

Пожалуй, это единственный из всех валов в автомобиле (а это и карданы, и распредвал), для которого балансировка не столь важна. Поэтому, даже при очень высокой степени износа, тот может продолжать служить верой и правдой. Чтобы уменьшить силы трения, возникающие между шейками вала и поршнями, эти элементы соединены при помощи шарикоподшипников. А этим деталям, как известно, для долгой и безупречной службы необходима смазка. Чтобы она не вытекала, и существуют сальники.

Замена сальника коленвала Лачетти

Именно эти компоненты выходят из строя раньше прочих. Потому-то замена сальника коленвала Лачетти требуется так часто.

Резина – материал непрочный и вдобавок подверженный разрушительному воздействию моторного масла. По счастью, на Шевроле Лачетти замена заднего сальника коленвала не является сложной процедурой, да и сама эта деталь стоит недорого.

Тем не менее, если вы не очень-то сильны в вопросах ремонта и обслуживания автомобиля, лучше доверить эту процедуру специалистам автосервиса.

Ведь от того, насколько идеально сальник встанет на свое штатное место и, соответственно, насколько герметично он закроет механизм, зависит то, насколько долго проживет и сам коленчатый вал.

Одновременно с установкой нового сальника, имеет смысл провести и замену масла. Во-первых, доливать его придется в любом случае – через изношенную резиновую прокладку какое-то его количество однозначно вытекло. Во-вторых, со временем масло загрязняется и теряет свои свойства, так что за его обновление двигатель скажет вам только спасибо.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как выгнать воздух из системы охлаждения газель

Конечно, замену любых деталей двигателя лучше осуществлять превентивно, не дожидаясь, пока их износ даст о себе знать какой-либо неисправностью. Замена заднего сальника коленвала Лачетти не является из этого правила исключением. Считается, что менять эти элементы следует через каждые 40-50 тыс. км. пробега автомобиля, то есть в процессе каждого третьего планового технического обслуживания машины.

Замена сальников распредвалов Шевроле Лачетти

Для общего удобства обслуживания авто этой процедуре обычно сопутствует и замена сальников распредвалов Лачетти. И это понятно, ведь изготовлены все эти детали из одного материала, и в процессе своей работы испытывают абсолютно одинаковые нагрузки, а потому и изнашиваются приблизительно одними темпами.

Тем более что мастеру, для того, чтобы получить доступ к сальникам обоих валов, придется демонтировать часть компонентов газораспределительного механизма. И, согласитесь, лучше за один визит в автосервис обновить все резиновые детали двигателя разом, нежели для замены каждой заново разбирать мотор.

Замена коленвала Лачетти

Что касается собственно коленвала, то, как мы уже сказали, эта деталь (а правильнее было бы называть этот элемент отдельным механизмом) вполне подлежит ремонту. Полная замена коленвала Lacetti требуется крайне редко. В большинстве случаев для восстановления его работоспособности достаточно заменить лишь сломанный или деформированный компонент – щеку или шейку.

Замена коленвала Лачетти может потребоваться лишь в одном из двух случаев:

  1. Полного износа оригинального механизма, когда вероятность его внезапной поломки становится настолько высокой, что мастер в процессе очередного ТО автомобиля настоятельно рекомендует его владельцу обновить механизм целиком.
  2. Повреждения коленвала в результате ДТП или разрыва ремня ГРМ. Последнее, правда, случается крайне редко, ведь резиновый элемент это не стальная цепь, и в результате его обрыва на Лачетти страдают обычно лишь клапаны и поршни. А вот деформация последних, кстати, и может отразиться на состоянии коленчатого вала. Но, как показывает практика, обычно для ремонта достаточно бывает заменить лишь ряд элементов.

В любом случае, оценить состояние этого механизма и подобрать наиболее оптимальный способ его ремонта мастер сможет лишь после того, как элемент будет демонтирован с двигателя, разобран, очищен от загрязнений и внимательно осмотрен.

Источник: http://zet-avto.ru/remont-avto/chevrolet/chevrolet-lacetti-umelaya-zamena-kolenvala-ego-zadnego-salnika-i-analogichnykh-detaley-raspredvalov/

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? несколько советов — Чини Машину!

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

Расточка и фрезеровка вкладышей

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения.

Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло.

Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все.

Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

  • слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
  • слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
  • недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Замена вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм.

Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0.

Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе.

Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка.

Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

  • снять капот и аккумуляторную батарею;
  • слить масло и охлаждающую жидкость;
  • освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
  • далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
  • уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
  • после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
  • для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт.

Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист.

Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

Источник: https://avto-ritet.ru/drugoe/kak-zamenit-vkladyshi-kolenvala-ne-snimaya-dvigatel-neskolko-sovetov.html

Замена коленвала своими руками

Двигатель внутреннего сгорания не зря считается наиболее важным и значимым элементом автомобиля, ведь от качества его комплектующих и сборки системных узлов и агрегатов зависит всё, что касается его управления и мощности.

Своевременный ремонт как мотора в целом, так и его составляющих влияет на срок его службы, безопасность и комфортабельность передвижения.

Без сомнений, корректная работа силового агрегата повышает его эксплуатационные характеристики, а также срок службы всех элементов ходовой части автомобиля.

Конструктивным элементом двигателя внутреннего сгорания является коленчатый вал, выполняющий роль оси. Этот механизм передаёт вращательный момент от двигателя прямо на трансмиссию, выдерживая при этом чрезвычайные нагрузки.

В таких условиях через определённое время некоторые составляющие коленчатого вала, такие как сальники и подшипники, изнашиваются, а также происходит увеличение зазоров между узловыми элементами.

Всё это не только способствует возникновению шумов и утечки масла, но и приводит к значительному понижению мощности. А ведь это очень неприятное явление для автомобилей.

Частые неисправности коленвала

Как вы уже знаете, коленвал – самая ответственная и самая загруженная деталь силового агрегата, которая при всём этом и самая дорогостоящая. Коленчатый вал работает в условиях просто «адского» труда. Он выдерживает ударные и динамические нагрузки, силу трения, неравномерные моменты, колебательное кручение и вибрации, экстремальные температуры и статические нагрузки от близко расположенных деталей. Именно коленвал «отдувается» за все огрехи заводской сборки силового агрегата.

В первую очередь, на ресурсе коленчатого вала пагубно отобразятся геометрические дефекты блока цилиндров и шатунов. Но не будем заострять внимание на таких высоких требованиях к данной детали, ведь коленвал, собранный качественно, в грамотно сконструированном двигателе пройдёт не одну сотню тысяч километров без каких-либо огрехов.

Когда вы будете приобретать коленчатый вал перед сборкой силового агрегата своего автомобиля, на вас ложится обязанность полной его проверки перед монтажом в двигатель внутреннего сгорания. Осуществить это возможно на ремонтном предприятии, на заводе либо шлифовальной мастерской. Даже совершенно новый коленчатый всё равно придётся перед установкой проверить. Но всё же, среди новых коленвалов дефекты встречаются гораздо реже, чем среди ремонтных – практически доказано.

Большинство проблем, встречающихся среди коленчатых валов – типичные:

1. Шейки коленчатого вала слишком быстро изнашиваются

Наиболее часто это связано с проблемами блока. Чтобы убедиться в наличии данной неполадки, необходимо обязательно продиагностировать геометрию посадочных мест блока под подшипники. В данном случае может возникнуть разбалтывание коленчатого вала в постелях блока. Это приводит к значительному увеличению нагрузок и скорейшему износу.

Вторая причина, которая стала наиболее актуальной в последнее время – это некачественные материалы, из которых изготовлены составляющие части коленчатого вала. Рынок заполнен огромным количеством коленвалов импортного производства, которые подкупают своей стоимостью. Но среди них присутствуют и вполне хорошо зарекомендовавшие себя качественные изделия от известных марок-производителей.

Хотя, смотря правде в глаза, подделок там гораздо больше. Порой конечные потребители запутываются в своём выборе. При использовании чугуна высокой прочности, ресурс коленвала практически не колеблется.

Но если производители решают экономить на материале, используя мягкий серый чугун или сталь, которая не закалена высокочастотными токами, тогда ресурс коленчатого вала значительно сокращается, как и ремонтные периоды.

2. Задиры шеек коленвала

Как правило, на появление задиров на поверхности шеек коленчатого вала влияет плохое состояние смазочной системы двигателя. Тут появляется большое количество различных факторов: моторное масло низкого качества, нарушение сроков его замены, зашлаковывание масляного фильтра, слабое давление в системе.

Задиры также образовываются из-за проблем с охлаждением силового агрегата или нарушением его температурного режима, ведь слишком высокие температуры способствуют разжижению масла. Изношенные поршневые кольца пропускают частички топлива или продукты сгорания в масло, что также меняет его структуру.

В таком случае необходимо отшлифовать коленчатый вал и заменить вкладыши. Следует проверить и систему смазки, и охладительную систему, и систему питания мотора, заменить фильтры, провести проверку масляных каналов и поменять кольца поршней по необходимости. В таком случае наиболее финансово выгодно будет провести полный капитальный ремонт силового агрегата вместо выполнения большого перечня работ.

3. Поверхности под полукольца осевого смещения коленчатого вала слишком быстро изнашиваются

Такая проблема встречается гораздо реже вышеуказанных. Самой частой причиной появления такой неисправности является проблема с приводом выключения сцепления. Она возникает из-за водителя, точнее, из-за некорректного эксплуатирования.

При таком дефекте следует провести замену полуколец осевого смещения и отремонтировать привод системы сцепления. Обращайте внимание на правильность эксплуатации в профилактических мерах. Полукольца осевого смещения, как правило, можно приобрести вместе с вкладышами, которые входят в состав комплекта коренных вкладышей.

Исключением являются полукольца осевого смещения ДЗВ, продающиеся отдельно.

4. Поверхность шеек коленчатого вала покрывается царапинами

Это достаточно часто встречающийся дефект. Царапины на шейках нужно уметь различать от трещин, появляющихся вследствие усталости. При ближайшем рассмотрении царапины можно увидеть светлое дно, когда у трещины таковое не проглядывается. После полирования царапины пропадают, а трещины остаются на месте.

Простые царапины образовываются только на шейке, тогда как трещины заходят и на гантель. Царапина обычно прямая, в то время как трещина ломаной формы. Появление незначительных царапин происходит после долговременной эксплуатации.

Также образование царапин происходит при наличии в масле посторонних мелких предметов.

Такие повреждения появляются и при транспортировке. Если царапина неглубокая, достаточно будет пройтись полировальной машинкой для её устранения с поверхности коленчатого вала.

Если же её глубина превышает 5 микрон, тогда нужно будет провести полировку всех шеек на следующий ремонтный размер. Обращайте внимание на все шейки коленвала и детально проверяйте их форму. Замените моторное масло вместе с фильтром.

В профилактических мерах регулярно проверяйте систему смазки и проводите замену моторного масла исключительно на рекомендованное производителем.

5. Прогиб коленчатого вала и его биение

Коленчатые валы прогибаются зачастую на большой технике по типу комбайнов в силу своей длины. Также в большой мере ось коленчатых валов прогибается на рядных двигателях с большим количеством цилиндров. Прогибание коленвалов случается также из-за того, что они были произведены из некачественных материалов.

Провести проверку коленчатого вала на предмет его изгибания достаточно просто. Вал ложится на призмы, которые установлены на металлическую плиту. Коленвал вращают и при помощи индикатора проверяют прогиб оси коленчатого вала. Допустимый изгиб составляет 0,1 мм.

При обнаружении большего изменения необходимо выровнять коленвал.

6. Отклонение шеек от размера

То, что шейки коленвала постепенно изнашиваются – это процесс в пределах нормы. Во время монтажа в двигатель коленчатого вала, к его размеру выдвигаются определённые требования. Соответственно, они разнятся для различных коленвалов. Допуск для нового коленчатого вала не должен превышать две сотки. При ремонте двигателя – не более пяти. Если отклонение шеек коленвала превышает пять соток, это означает, что они нуждаются в шлифовке на следующий ремонтный размер.

7. Трещины коленчатого вала

Трещина – это очень опасный дефект коленчатого вала, могущий привести к скорому усталостному излому, а это, в свою очередь, со временем выведет из строя сопрягаемые элементы. При обнаружении трещин различного размера и локализации, следует проводить незамедлительный ремонт коленчатого вала.

Трещины определяются при тщательном визуальном осмотре коленчатого вала с одновременным простукиванием молоточком. Также можно применять магнитные дефектоскопы. Ни в коем случае не доверяйте людям, которые говорят, что могут отремонтировать треснувший коленвал – это полная чушь! Треснувший коленвал подлежит исключительно его замене.

Далее мы и поговорим о процессе замены коленчатого вала.

Процесс замены коленвала

1. Прежде чем снять коленчатый вал с двигателя, необходимо замерить его осевой люфт и зафиксировать это показание. Это облегчит вам работу по выбору упорных осевых вкладышей по их толщине. Найдите метки на крышках коренных вкладышей и блоке цилиндров, которые определяют место и направление монтажа крышек коренных подшипников.

Если таковые метки отсутствуют (это бывает достаточно редко, но всё же), нанесите их для однозначного определения расположения крышек. Будьте предельно осторожны, чтобы не перепутать метки расположения крышки на блоке с метками размерной группы установленных вкладышей, у которых может присутствовать цифровое обозначение.

При необходимости обратитесь к мануалу вашего автомобиля.

2. Демонтируйте все детали, которые мешают снятию коленчатого вала: шкив привода вспомогательных агрегатов с гасителем крутильных колебаний, зубчатый шкив или звёздочку привода газораспределительного механизма, передний и задний сальники коленчатого вала и маховик. Порой необходимо демонтировать маслоприёмник насоса, отдельный задающий ротор датчика положение коленчатого вала и другие детали, которые указаны в мануале по ремонту.

3. В некоторых руководствах описывается очерёдность и методы, которыми следует откручивать болты крышек коренных подшипников коленвала, но в основном это не указывается. Но даже если вы не найдёте этой информации в руководстве, то это совсем не означает, что болты можно откручивать как попало.

На самом деле такие руководства ориентированы по большей степени на квалифицированных механиков, которые знают, как это правильно сделать. Но у нас порой даже те, кто называет себя профессионалами, откручивают болты с одного края до другого сразу, проходя подряд.

Если в мануале всё же имеется такая информация, тогда следует делать так, как там сказано.

Если же нет, тогда откручивайте болты по направлению спирали. Начинать необходимо с краёв, постепенно передвигаясь к центру. Ни в коем случае не откручивайте все болты разом, только за несколько проходов. За первый проход ослабьте болты только на четверть оборота, проходя строго по спирали. При втором так же, и только на третьем снимите все болты полностью.

Такой метод откручивания применяется и при снятии, а также установке разных крышек и деталей корпуса. При этом откручивание необходимо проводить одновременно с обоих краёв, постепенно двигаясь к центру. В вкручивании же следует проводить всё в обратном порядке.

4. Демонтируйте крышки коренных подшипников так, чтобы вкладыши не упали. Расположите их в строгой последовательности расположения в двигателе. Снимите коленвал. Проанализируйте состояние вкладышей на предмет износа. Это поможет определить некоторые неисправности двигателя.

5. В том случае, если у коленчатого вала корпус с коренными подшипниками общий, тогда болты необходимо откручивать в строго определённой последовательности, которая указана в мануале, и также не за один подход. Если в руководстве предусмотрено повторное использование болтов, тогда сделайте шаблон из плотного картона с прорезанными отверстиями по форме блока крышек коренных подшипников. Каждый снятый болт вкручивайте обратно в строго необходимое отверстие.

6. Очень внимательно проверьте состояние всех деталей коленчатого вала, крышек коренных подшипников, осевых и радиальных вкладышей, а также болтов крепления крышек коренных подшипников.

7. При снятии коленчатого вала крайне осторожно отнеситесь к полированным поверхностям шеек подшипников или контактных поверхностей переднего и заднего сальников, чтобы не повредить их.

Источник: https://auto.today/bok/3683-zamena-kolenvala.html

Замена вкладышей не снимая двигатель — делаем своими руками

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

  • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
  • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

  • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
  • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
  • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая  и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

  • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
  • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
  • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
  • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
  • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
  • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Преимущества, недостатки и цены на автобаферы

Не забывайте оценивать состояние вытащенных вкладышей. Если задиров нет, то можно обойтись простой сменой деталей. А вот если он сильно потрепан, все же придется шлифовать коленвал, полностью сняв его с крепления.

Не забывайте правильно подбирать сменные вкладыши. При сборке на автомобиль устанавливаются стандартные размеры. Когда проводится замена вкладышей ВАЗ 2106 не снимая двигателя, нужно соблюдать правильный шаг размерности, если у вас уже проводилась шлифовка коленвала.

Маркировка вкладышей и порядок замены:

  • После первой шлифовки необходимо устанавливать вкладыши с указанным на маркировке размером в 0, 25 мм.
  • После второй — полсантиметра.
  • После третьей процедуры — 0. 75
  • Четвертой (последней, больше не рекомендуется шлифовать коленвал) — 1 сантиметр.

Исключения составляют только Москвичи и Газы, которые можно шлифовать дополнительные два раза, для них выходят два вкладыша 1, 25 и 1, 50 миллиметр.

Установка проводится в том же порядке, не забывайте плотнее затягивать винты, чтобы они не отворачивались после длительного пробега (если вручную силы не достаточно, лучше воспользоваться динамометрическим ключом). Если вы сомневаетесь, по силам ли вам после прочтения указаний самостоятельная замена вкладыша не снимая двигатель, видео уроки с наглядной демонстрацией помогут оценить, стоит ли браться за такой вид ремонта.

Источник: http://automas.ru/znania/zamena-vkladyshej-ne-snimaya-dvigatel/

Что будет, если в моторе не менять масло?

 528 |  04.07.2018

Что случится, если долго не менять масло в двигателе? В этой статье мы постараемся ответить на этот вопрос. Расскажем и покажем, какие повреждения получает мотор, которому не повезло с обслуживанием. Разбираться в теме будем на примере двигателя Opel Z12XE. Мы сняли видео о разборке мотора Opel Z12XE, в котором обсудили последствия своевременной замены масла.

О моторе opel 1,2 z12xe

В 1996 году компания Opel начала переход с 8-клапанных малолитражных моторов на 16-клапанные, которые получились весьма удачными и эффективными. В это семейство вошли моторы объемом от 1,0 (3 цилиндра) до 1,4 литров (4 цилиндра). Изначально моторы соответствовали нормам Евро-2. Блок и поршни у них одинаковые, а коленвалы разные.

Привод ГРМ осуществляется роликовой цепью. Однако эта цепь ходит не долго, растягивается. Ее нужно менять каждые 100 000 км. То есть, она служит не дольше, чем ремень ГРМ, при этом стоимость комплекта цепи выше. Комплект цепи ГРМ стоит чуть больше 100 долларов и подходит к моторам 1.

0, 1,2 и 1,4 литра, которые выпускались с 1996 года до 2010.

Теперь поговорим конкретно про 1,2-литровые моторы. Первенцем в этом семействе является X12XE, который ставили на Corsa B и Astra G с 1998 до 2000 годы.

Потом мотор пришлось модернизировать, чтобы он смог отвечать нормам Евро-4: мотор получил обновленный блок управления и лямбда-зонд (кислородный датчик), размещенный перед катализатором. В обозначении двигателя первая буква «X» сменилась на «Z» (Z12XE).

В 2004 году впускной коллектор этого двигателя оснастили системой Twinport, но это уже другая история (модификация Z12XEP).

Особенностями этого двигателя является единая конструкция постели коренных вкладышей коленвала, единый модуль зажигания сразу на все 4 свечи и наличие системы EGR.

Именно ради повышения эффективности и экологичности данные двигатели оснастили системой EGR – системой рециркуляции выхлопных газов. Да, не удивляйтесь, она применяется и на бензиновых двигателях. Цели ее использования примерно те же, что и на дизелях: снизить температуру сгорания топливной смеси, уменьшив долю кислорода в камерах сгорания.

Соответственно, на бензиновых моторах тем самым можно устранить детонацию и настроить более ранний угол опережения зажигания (т.к. температура в цилиндрах будет ниже). В бензиновом двигателе система EGR примешивает к свежему воздуху всего 5-10% отработавших газов и лишь при частичных и средних нагрузках. При максимально открытом дросселе или на холостом ходу клапан EGR на бензиновых моторах закрыт.

Еще пара преимуществ системы EGR: она, вернее проходящие через нее выхлопные газы, греют антифриз, так как на большинстве двигателей узел клапана рециркуляции выхлопных газов охлаждается антифризом. Получается двойная польза: и мотор греется быстрее, и температура газов, отправляемых во впуск, снижается.

Вдобавок попадающие во впуск выхлопные газы немного компенсируют разряжение в нем, что в результате снижает насосные потери бензинового двигателя.

1,2-литровый мотор оказался в целом удачным. Как и его предшественники, он обладает хорошим ресурсом и прост в обслуживании. При правильной эксплуатации и своевременной замене масла его пробег может совершенно спокойно перевалить за 300 000 км.

Но это вовсе не означает, что жизнь двигателя закончится. Этот двигатель можно капиталить – растачивать, т.к. производитель предусмотрел аж 6 ремонтных размеров поршней и колец.

Можно шлифовать коленвал – предлагается два ремонтных размера вкладышей коренных и шатунных.

Надежность мотора Z12XE

16-клапанные малолитражные моторы Opel, созданные в 1990-е годы, просты и надежны. У них нет фазорегуляторов, нет каких-то сложностей и изысков на впуске и выпуске. Поэтому в целом двигатель хлопот не создает.

Но с пробегом могут возникать ошибки по клапану EGR, который просто забивается сажей. В этом случае его необходимо снять и очистить, установить на место на новую прокладку. Тут же отметим, что проблемы по части EGR, а именно сажа в нем, говорит о том, что в моторе сгорает немало моторного масла. Ведь именно сгоревшее масло и, в некоторых случаях, некачественный бензин и образуют ту самую «гуталиновую сажу», покрывающую каналы системы EGR и впуска.

Клапан EGR на моторе Z12XE охлаждается антифризом.

На блок двигатель клапан устанавливается через резиновую прокладку.

Выхлопные газы отбираются через отверстие в ГБЦ

Жар стальной трубки, по которой выхлопные газы поступают во впускной коллектор, нередко приводит к его растрескиванию и, как результат, подсосу воздуха.

Подающая газы трубка EGR проходит под впускным коллектором и греет его, что со временем приводит к растрескиванию пластика.

Также на моторе Z12XE бывают случаи пробоя прокладок каналов охлаждающей жидкости, находящихся между блоком двигателя и алюминиевой крышкой ГРМ. Там обязательно нужно использовать качественную прокладку и ни в коем случае не герметик. При пробое антифриз в большом количестве попадет в моторное масло.

На разобранном моторе прокладки каналов охлаждения были в крайне изношенном состоянии.

Цепь ГРМ, как уже отмечалось, на этом двигателе растягивается каждые 100 000 км. Ее нужно менять заранее во избежание перескока или обрыва. Цепь ГРМ меняется легко: многие владельцы умудряются делать это в гаражно-полевых условиях, не снимая двигателя с машины.

Последствия езды на старом масле

Итак, какие повреждения получил 1,2-литровый мотор в результате долгой эксплуатации на старом масле?

Масло в головке блока превратилось в «гуталин», который скопился на всех недвижущихся частях ГБЦ.

На кулачках образовалась выработка.

Натяжение цепи ГРМ отсутсвует.

Смолянистые отложения в поддоне.

Сгустки старого масла застряли в сеточки маслоприемника.

Хон на поверхности цилиндров сохранился, но появились следы выработке в ВМТ поршней.

Графитовое напыление напрочь отсутствует, однако поршневые кольца в нормальном состоянии: подвижны и не закоксованы.

На шейках коленвала – износ, пусть и не критический

Коренные вкладыши коленвала со следами начинающегося износа.

Источник: https://autostrong-m.ru/post/chto-budet-esli-v-motore-ne-menyat-maslo

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Эксперт по автомобилям