Как снять главный цилиндр сцепления

Как поменять главный цилиндр сцепления — Блог любителя автомобилей

как снять главный цилиндр сцепления

В нашем каталоге вы можете увидеть основные характеристики и то, как выглядят главные цилиндры сцепления Фиат Добло на фото, а также, сколько стоит запчасть.

Наши специалисты знают, какие главные цилиндры сцепления подходят на Фиат Добло в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля, поэтому прежде чем заменить главный цилиндр сцепления, и для того, чтобы установка запчасти произошла без проблем, обратитесь к нам, и мы поможем правильно выбрать запчасть и оформим продажу с доставкой по вашему адресу или на условиях самовывоза из нашего офиса.

У меня педаль сцепления рывками нажимается и отпускается — в пробке прыгаю на впереди идущего, так что тот на обочину. Надеюсь это видео будет в помощь тем, кто решил самостоятельно сделать замену главного цилиндра сцепления. Направление юбки сальника ГЦС Смотрим подписываемся одобряем видео, если оно вам было полезно.

Прокачка сцепления

Ребята здравствуйте подскажите где находится рабочий цилиндр сцепления на фиат дукато года 2,3 мультиджет? Fiat Doblo 1. И так, замена главного цилиндра сцепления проблем не составила. Штуцер на рабочем цилиндре сцепления пластиковый и не откручивается, а монолитный с цилиндром. Хоть многие и ругают интернет называя его помойкой, но он меня выручил.

Рассказываю и показываю как заменить ГЦС или поменять отре.

ВИДЕО: ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ. почему текут и какой покупать

Надеюсь это видео будет в помощь тем, кто решил самостоятельно сделать замену главного цилиндра сцепления Нам нужно больше информации об автомобиле, чтобы показать главные цилиндры сцепления именно для вашей модификации Fiat Doblo.

Замена сцепления на Фиат Дукато Елабуга в таких случаях не нужна.

Как снять цилиндр сцепления фиат добло

Достаточно отрегулировать привод, заменить прокладки, удалить масляные загрязнения из поверхностей. Благодаря многолетнему опыту работы замена сцепления Фиат Дукато Елабуга производится быстро и безупречно. Цена на замену сцепления Фиат Дукато в автотехцентре демократичная, поэтому при первых признаках износа незамедлительно обращайтесь за помощью к профессионалам техцентра.

Как самостоятельно,быстро и без помощника прокачать сцепление на любом автомобиле!!!

И не затягивай с заменой, тысячи на этом перегретом сцеплении и маховику пиз. А причина в том что от перегрева ведет корзину и диск не симетрично прилегает и потом начинает при трогании чуть пробуксовывать и трясти двигло.

При снятии сможешь промерять диск штангенциркулем и увидишь разницу. Вот так, и еще если предложат реставрацию сразу отказывайся!

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/rashodniki/kak-pomenyat-glavnyj-tsilindr-stsepleniya.html

Квалифицированная замена главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти

как снять главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) является составной частью его гидропривода. ГЦС передает усилие, прилагаемое к педали сцепления на рабочий цилиндр. Рабочей средой является тормозная жидкость. Наиболее «нежные» детали ГЦС – уплотнительные манжеты.

Примерно через 150-200 тыс. км пробега они начинают разрушаться. Реже выходят из строя поршень, шток толкателя и корпус. При любой неисправности нужно срочно принимать меры к ее устранению.

В противном случае под угрозу ставится работоспособность самого сцепления и коробки передач (КПП).

Когда нужна замена главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти?

Работа главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти происходит незаметно для водителя. До тех пор, пока в нем не возникнут неполадки. Не заметить отклонения невозможно даже малоопытному автолюбителю. Неисправность в ГЦС характеризуется следующими признаками:

  • снижение уровня жидкости в бачке;
  • провал педали сцепления при нажатии на нее;
  • скрежет в КПП при переключении передач;
  • наличие подтеков жидкости в районе ГЦС.

Появление таких признаков требует немедленной диагностики на специализированном автосервисе. Эксплуатация автомобиля с неисправным приводом сцепления легко приведет к созданию аварийной ситуации.

К сведению: ПДД запрещают эксплуатировать автомобиль с неисправным агрегатами трансмиссии.

Почему становится необходима замена главного цилиндра Лачетти?

Учитывая простоту устройства главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти, выход его из строя случается довольно редко. Но возможность такой неприятности не исключается. Почему в нем происходят неполадки, и что нужно делать в таком случае?

Причин, по которым возникают неисправности, немного. Основные из них таковы:

  • микротрещины в соединительных трубках;
  • нарушение герметичности уплотнений;
  • попадание воздуха из-за малого количества жидкости в бачке;
  • ошибки самостоятельного ремонта.

Микротрещины могут возникать по различным причинам, но основная – естественное старение.

Нарушение герметичности уплотнений (манжет) происходит так же от длительности их эксплуатации. Разбухание резины может быть вызвано использованием не рекомендованной марки жидкости и попаданием масла или топлива в систему привода.

Наличие воздушной пробки связано с неисправностью тормозной системы, в случае утечки тормозной жидкости.

Самостоятельный ремонт без специальных знаний и навыков в большинстве случаев заканчивается неисправностями ремонтируемого узла. Например, самостоятельная промывка цилиндра в бензине или дизельном топливе станет причиной разбухания уплотнительных манжет.

Важно! Своевременное обслуживание и диагностика в профильном СТО позволит главному цилиндру сцепления полностью отработать заложенный производителем ресурс.

Стоит ли менять главный цилиндр сцепления на Шевроле Лачетти самостоятельно?

Для самостоятельной замены необходимо иметь опыт и знание многих нюансов. Без специального инструмента выполнение такой работы невозможно. Кроме того, после замены цилиндра нужно «прокачать» систему – удалить попавший туда в процессе ремонта воздух. В одиночку эту работу не выполнить. Нужен помощник.

При замене главного цилиндра сцепления необходима особая аккуратность выполнения работы. Достаточно малейшего попадания грязи в жидкость, и результатом станет отказ работы тормозной системы. Самое опасное в этом случае то, что тормоза откажут не сразу, а спустя некоторое время. (Пополнительный бачок привода сцепления и тормозов общий).

Таким образом, вывод будет единственный – замену ГЦС своими руками делать нельзя.

Совет: Главный цилиндр сцепления менять нужно только в специализированном автосервисе.

Шевроле Лачетти: ремонт главного цилиндра сцепления в наших автосервисах

Нашим клиентам мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту трансмиссии Шевроле Лачетти, в том числе и замену главного цилиндра сцепления. При выполнении этой работы в обязательном порядке будет проведена диагностика всего сцепления. Она позволит вскрыть все неисправности не только в самом механизме, но и в его приводе.

В зависимости от износа клиенту будет предложена замена главного цилиндра или его ремонт.

После замены проводится обслуживание и регулировка привода. В процессе обслуживания может быть заменена тормозная жидкость. Целесообразность этой операции определит диагностика или просьба клиента.

Кроме привода на нашем автосервисе можно отремонтировать или заменить само сцепление и все связанные с ним детали.

Приемлемая стоимость и прозрачное ценообразование

Перед приемкой машины в ремонт с клиентом обсуждаются все вопросы его стоимости. После диагностики автомобиля становится очевидным объем предстоящих работ. Но во время работы могут обнаружиться скрытые дефекты других деталей, связанных с главным цилиндром сцепления.

Предварительно мастер-приемщик подробно объясняет клиенту возможность возникновения подобной проблемы. Как правило, такие ситуации возникают крайне редко. Но клиент уже заранее сориентирован в вопросах проведения предстоящих работ.

Основными составляющими при определении стоимости ремонта являются:

  • объем выполненных работ;
  • марка (модель) авто;
  • время выполнения заказа;
  • обеспечение ремонтных работ запчастями.

В сервисе практикуется ряд мероприятий, значительно понижающих общую стоимость ремонта. В первую очередь к ним относятся постоянно действующие скидки и проводимые акции. Заметно снижают стоимость выполненных работ запчасти заказчика. Отсутствие срочности выполнения заказа также уменьшает общую стоимость ремонта.

Мы гарантируем качество работ

Профессионалы нашего автосервиса имеют большой опыт в выполнении работ по ремонту трансмиссии Шевроле Лачетти. Все работы производятся с высоким качеством. Об этом наглядно свидетельствуют благодарственные отзывы наших клиентов.

Оснащение автосервиса современным оборудованием позволяет качественно производить ремонты любой сложности. В процессе работы используются только оригинальные запасные части. Их постоянное наличие на складе СТО значительно сокращает время простоя машины в ремонте.

К сведению: На все выполненные нами работы мы даем гарантию.

Замена главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти в нашем автосервисе – гарантия его безупречной работы и вашего спокойствия.

Источник: http://zet-avto.ru/remont-avto/chevrolet/kvalifitsirovannaya-zamena-glavnogo-tsilindra-stsepleniya-chevrolet-lacetti/

Инструкция: Как правильно прокачать сцепление самостоятельно

как снять главный цилиндр сцепления

Диагностика и ремонт автомобильного сцепления предполагает снятие его целиком или частично с автомобиля, разбор и отсоединение различных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления.

Поэтому любой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него лишний воздух.

При самостоятельном ремонте автомобильного сцепления, или при появлении симптомов попадания воздуха в систему, водитель должен знать, как своими силами прокачать сцепление.

Когда требуется прокачивать сцепление

Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления необходима при разгерметизации гидравлической системы, которая чаще всего вызвана ремонтными или диагностическими работами. При этом также попасть воздух в гидравлическую систему может со временем эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Кроме того, к попаданию воздуха в сцепление приводит появление трещин в трубопроводе или другие его неисправности.

Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:

  • Автомобиль дергается при движении;
  • Педаль сцепления «бьет»;
  • Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.

Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.

Что требуется для прокачки сцепления

Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:

  • Новая тормозная жидкость;
  • Пустая тара для слива тормозной жидкости из системы;
  • Набор автомобильных инструментов (стандартный);
  • Резиновый шланг, который подходит по диаметру к сливному штуцеру;
  • Устройство, позволяющее зафиксировать сцепление, чаще всего используется «газовый упор», но можно применить и другие инструменты.

Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу.

Как прокачать сцепление

Важно: Перед тем как приступать к прокачке, необходимо выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь большого смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.  

Перед тем как приступать к прокачке сцепления убедитесь, что тормозная жидкость, подготовленная для работы, соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Использование неправильной тормозной жидкости может привести к выходу из строя сцепления в результате разбухания резиновых накладок.

Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:

  1. Сначала необходимо максимально очистить бачок главного цилиндра, чтобы при добавлении тормозной жидкости в него не попадала грязь, пыль и другой мусор;
  2. После этого подходящая тормозная жидкость доливается в бачок таким образом, чтобы от его верхнего края оставалось около 2 сантиметров свободного места;
  3. Далее с перепускного клапана, расположенного в верхней части пневмогидроусилителя, необходимо снять резиновую накладку-колпачок и надеть на него подготовленный резиновый шланг подходящего диаметра;
  4. В пустую емкость необходимо налить около 200 миллилитров новой тормозной жидкости и опустить в нее резиновый шланг;
  5. Следом перепускной клапан отворачивается на один оборот и дается команда помощнику выжать педаль сцепления до упора. Выжимку необходимо выполнять медленно, при этом нужно следить, чтобы шланг находился в тормозной жидкости. Выход лишнего воздуха из системы сцепления ознаменуется появлением пузырьков на поверхности тормозной жидкости, налитой в емкость.
    Важно: При выжимке сцепления нужно следить за количеством тормозной жидкости в бачке. Если ее уровень опустится ниже 3,5 сантиметров от верхней грани, необходимо долить еще жидкости.
  6. Когда педаль сцепления будет выжата до упора, необходимо, чтобы помощник ее продолжал так держать. В этот момент требуется затянуть перепускной клапан. После этого можно отпустить педаль. Далее вновь перепускной клапан открывается на один оборот, и помощник жмет на педаль. Подобную процедуру следует повторить 3-4 раза. Если на четвертый раз из системы продолжает выходить воздух, требуется ее выполнять, пока он весь не покинет сцепление;
  7. После того как весь воздух выйдет из сцепления, необходимо надежно затянуть перепускной клапан, снять шланг и надеть колпачок на штуцер.

Если требуется, после выполнения работ можно долить тормозную жидкость до рекомендуемого значения – от 1,5 до 2 сантиметров от верхней грани бачка.

В результате выполненных работ лишний воздух уйдет из сцепления и, если оно находится в исправном состоянии, исчезнут проблемы в его работе.

(392 голос., 4,55 из 5)

Источник: https://okeydrive.ru/kak-pravilno-prokachat-sceplenie/

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2104-2107

Основное предназначение главного цилиндра сцепления в том, что он передает усилие на рабочий цилиндр от педали сцепления при помощи рабочей жидкости.

Если главный цилиндр не исправен, то нарушается управление автомобилем, разъединить трансмиссию с двигателем будет невозможно.

Как определить, исправен ли главный цилиндр сцепления:

  • периодически проверять уровень рабочей жидкости в бачке. Резкое его снижение подскажет о неисправности системы;
  • проверять, есть ли подтеки кА корпусе главного и рабочего цилиндра;
  • провалы педали сцепления, что происходит из-за попадания и скопления воздуха в систему сцепления;
  • недожим педали и вибрация рычага переключения передач.

Основные виды неисправностей:

  • в главном цилиндре течь;
  • износ манжет;
  • износ поршня;
  • повреждена внутренняя часть корпуса (сколы, царапины и т.д.);
  • для всей классики семейства Авто ВАЗ устройство сцепления одинаково, в том числе и для 2107. Последовательность действий тоже.

Есть два способа устранения неисправности главного цилиндра – замена на новый и ремонт. Что можно отремонтировать:

  • заменить резиновые манжеты;
  • корпус.

Эти действия не всегда приводят к нужному эффекту, особенно на старом автомобиле с приличным пробегом. Рекомендуется заменить главный цилиндр на новый. Стоимость его не высока, примерно от 450 до 500 рублей. Приобретать лучше оригинал.

Замена

Стоимость этого вида работ в автосервисе – от 550 рублей. Но большинству автолюбителей эту операцию не так сложно выполнить самостоятельно.

Что потребуется:

  • новый ГЦС;
  • тормозная жидкость;
  • набор ключей с удлинителем;
  • шприц или резиновая груша.

Последовательность действий:

  1. Выкачать жидкость из бачка гидропривода, применив шприц или резиновую грушу.
  2. Снять расширительный бачок, сдвинуть его в сторону, чтоб не мешал работе.
  3. Открутить трубку ключом на 13. Немного отодвинуть ее.
  4. Ослабить хомут и отсоединить резиновый шланг, который идет от бачка к цилиндру.
  5. Открутить две гайки торцовым ключом на 13 с удлинителем.
  6. Снять со шпилек главный цилиндр.
  7. Заменить ГЦС на новый.
  8. Собрать все в обратном порядке.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как разобрать кпп уаз

Заключение

После проведения замены главного цилиндра сцепления и прокачки всей системы можно смело двигаться в путь, не опасаясь, что сцепление выйдет из строя и авто потеряет из-за этого управление.

Источник: http://mylada.net/remont/zamena-glavnogo-cilindra-scepleniya-na-vaz-2107.html

Замена (ремонт) главного цилиндра сцепления своими руками

Основной задачей системы сцепления является передача крутящего момента: двигатель – колеса. Это если по-простому. Действие механизма сцепления на определенны промежуток времени отключает двигатель от трансмиссии с последующим плавным соединением, после того как мы переходим на другую передачу.

Привод выключения сцепления состоит из:

  • педаль сцепления;
  • главный цилиндр сцепления (находится в цепи сразу за педалью);
  • рабочий цилиндр сцепления перемещает вилку и нажимной подшипник;
  • вилка выключения сцепления;
  • нажимной подшипник;
  • система трубопровода (патрубок)

Устройство главного цилиндра сцепления особой сложности не представляет: корпус, цилиндр, поршень, манжеты.  Главный цилиндр сцепления выполняет задачу передачи усилия от педали на рабочий цилиндр сцепления, при помощи рабочей жидкости.

Когда нужен ремонт цилиндра сцепления

Ситуация, когда требуется переборка или ремонт главного цилиндра сцепления, возникает при утечке тормозной жидкости через манжеты или при выходе из строя поршня. Помимо этого, через повреждения уплотнительных колец главного цилиндра сцепления в гидропривод сцепления может попадать воздух. В этом случае также требуется проведение ремонта главного цилиндра сцепления.

Утечку жидкости вы заметите и визуально, и по поведению педали сцепления. О попадании воздуха в гидропривод вам также подскажут провалы педали сцепления.

То есть, пора приступать к ремонту. Замена главного цилиндра сцепления требуется в редких случаях. В основном, ремонт главного цилиндра можно провести «малой кровью» и своими руками. Именно для этого и предназначен ремкомплект главного цилиндра сцепления.

Как правило, ремкомплект главного цилиндра практически полностью укомплектован изнашивающимися деталями. Полная замена цилиндра сцепления производится лишь в том случае, когда ни прокачка. Ни переборка не приносят желаемого результата, а именно, нормальный ход штока главного цилиндра.

Переборка и ремонт главного тормозного цилиндра

Снятие и установка главного цилиндра происходит по классической схеме – запоминаю, как снимал, чтобы поставить обратно в том же порядке. Особо расписывать этот процесс нет смысла.

Разборку главного цилиндра не рекомендуется проводить тем, кто вообще не имеет навыков слесарных работ. Тогда проще заменить главный цилиндр в сборе.

После разборки приступаем к промывке деталей цилиндра. Промывка осуществляется только тормозной жидкостью. Все детали, которые есть в ремкомплекте желательно поменять, особенно уплотнительные кольца, возвратную пружину.

При осмотре цилиндра особое внимание обратите на: состояние корпуса,  состояние зеркала и штока. Небольшую коррозию или лёгкие задиры можно устранить мелкозернистым наждачным бруском. Хотя задиры могут говорить о нарушении зазора между поршнем и цилиндром.

Выбирая качественный цилиндр сцепления, следует обращать внимание, прежде всего на стоимость. Современный рынок буквально завален недорогими запчастями, но, к сожалению, их качество далеко не лучшее. Перед покупкой лучше изучить состояние рынка и самые популярные предложения.

Сложность заключается ещё и в том, что визуально проверить работоспособность цилиндра невозможно, для этого потребуется его установка и прокачка. Визуально можно лишь осмотреть детали на предмет явных дефектов и повреждений, особенно это касается резиновых манжет, которые во многом и становятся причиной утечки тормозной жидкости.

Также можно сильно надавить на шток и оценить насколько быстро он возвращается в первоначальное состояние, в идеале он должен вернуться обратно сразу же, это говорит об исправном состоянии пружины. Ещё один способ проверки заключается в тестировании герметичности.

Для этого нужно закрыть штуцеры и нажать на шток, утечек воздуха быть не должно. Корпус цилиндра должен быть без вмятин, сколов, трещин и т.д.

Главный цилиндр является важным узлом в любом автомобиле и потому за исправностью этой детали нужно внимательно следить, в конце концов, от этого зависит безопасность, ведь утечка тормозной жидкости может повлечь отказ работы системы сцепления и даже спровоцировать ДТП, так как на многих автомобилях главный цилиндр отвечает и за тормоза. При возникновении любых симптомов неисправности цилиндра следует как можно скорее устранить неполадки и использовать для этого только качественные запчасти.

Полезные советы для ремонта главного цилиндра

  • рабочую жидкость из гидропривода при снятии главного цилиндра сцепления полностью можно не сливать;
  • при промывке деталей цилиндра категорически не рекомендуется применять такие жидкости, как: минеральные масла, бензин, дизтопливо или керосин. Промывку осуществляйте только тормозной жидкостью для предотвращения разбухания резиновых частей;
  • перед тем, как производить сборку цилиндра, смажьте все детали тормозной жидкостью. Для сферической поверхности поршня, которая контактирует с толкателем, используйте консистентную смазку.

После установки главного цилиндра не забудьте провести прокачку гидропривода.

Удачи вам при ремонте главного цилиндра сцепления.

Источник: https://carnovato.ru/glavnyj-cilindr-sceplenija-zamena-remont-ustrojstvo/

Цилиндр сцепления рабочий:

» Статьи » Цилиндр сцепления рабочий: «мышцы» гидропривода сцепления

В автомобилях с гидравлическим приводом сцепления передача усилия на вилку выключения сцепления осуществляется специальным механизмом — рабочим цилиндром. Все о рабочих цилиндрах сцепления, их типах, конструкции и принципе работы, а также о правильном ремонте, выборе и замене — читайте в этой статье.

Что такое рабочий цилиндр сцепления?

Рабочий цилиндр сцепления монтируется на картере сцепления

Рабочий цилиндр сцепления (РЦС, цилиндр привода сцепления) — исполнительный орган гидравлического привода выключения/включения сцепления трансмиссий с ручным управлением; гидравлический цилиндр, преобразующий давление рабочей жидкости в контуре гидропривода в механическое движение толкателя, и осуществляющий непосредственный привод вилки выключения сцепления.

Рабочий цилиндр — одна из основных деталей гидропривода сцепления, в который входят главный цилиндр и соединяющий оба цилиндра металлический трубопровод. Рабочий цилиндр монтируется на картере сцепления (колоколе) и с помощью толкателя связан с вилкой выключения сцепления. В процессе переключения передач рабочий цилиндр передает усилие на вилку, которая подводит выжимной подшипник к рычагам или диафрагменной пружины и производит выключение сцепления.

РЦС играет важную роль в нормальной работе трансмиссии, поэтому при поломке его необходимо как можно скорее отремонтировать или заменить. Однако прежде, чем выполнять ремонт, нужно разобраться в конструкции и особенностях этих механизмов.

Конструкция и принцип рабочих цилиндров сцепления

Конструкция рабочего цилиндра сцепления

Основу РЦС составляет литой цилиндрический корпус, передняя часть которого открыта, а в задней части выполнен штуцер для присоединения трубопровода.

Штуцер может располагаться в задней пробке корпуса или на его боковой стенке (в этом случае задняя часть цилиндра глухая) Также в корпусе цилиндра выполнено отверстие под установку клапана для прокачки гидропривода сцепления (удаления воздуха при доливе рабочей жидкости или после ремонта системы, в ходе которого пришлось сливать рабочую жидкость). На внешней поверхности корпуса в приливах выполнены монтажные отверстия.

Типовая схема гидравлического привода сцепления

Внутри корпуса располагаются поршень с одной или двумя уплотнительными манжетами и пружина, обеспечивающая плотный прижим задней манжеты.

Пружина может упираться в заднюю стенку корпуса или в тарелку и стопорную шайбу на штоке, расположенном в задней части поршня.

На переднем торце поршня выполнено углубление, в которое упирается толкатель, выход толкателя из цилиндра закрыт защитным гофрированным колпачком из резины. На толкателе нарезана резьба, на нее навернуты регулировочная гайка и контргайка.

Как уже указывалось, РЦС монтируется непосредственно на картер сцепления, монтаж может выполняться двумя болтами или с помощью металлического хомута. Толкатель цилиндра соединен с вилкой выключения сцепления, дополнительно между цилиндром и вилкой располагается пружина.

Принцип работы РЦС очень прост. При необходимости выключения сцепления водитель нажимает на педаль, усилие от нее передается на главный цилиндр сцепление — за счет этого в гидравлическом контуре растет давление рабочей жидкости. Это давление передается на рабочий цилиндр сцепления, где оно преобразуется в поступательное движение поршня.

Поршень упирается в толкатель и заставляет его смещаться, что, в свою очередь, приводит к перемещению вилки выключения сцепления — она подводит к рычагам или диафрагменной пружине (в зависимости от конструкции сцепления) выжимной подшипник и выключает сцепление.

При отпуске педали сцепления давление в контуре привода падает, и все детали (педаль, поршни цилиндров и вилка) под действием пружин возвращаются в исходное положение.

Вопросы обслуживания, ремонта и замены рабочих цилиндров сцепления

Конструкция рабочего цилиндра сцепления и его соединение с вилкой выключения сцепления

В процессе эксплуатации транспортного средства рабочий цилиндр подвергается значительным нагрузкам, что становится причиной интенсивного износа резиновых уплотнительных элементов.

Также под воздействием нагрузок (вибраций и ударов) могут возникать разнообразные неисправности и в других деталях цилиндра — трещины в корпусе, деформации поршня, поломка штуцеров и т.д.

В зависимости от характера неисправностей необходимо выполнять ремонт или полную замену РЦС.

О неисправности цилиндра могут говорить «провалы» педали сцепления, ухудшение работы сцепления и утечки рабочей жидкости (что сказывается появлением мокрых мест в приводе, которые затем покрываются пылью и грязью, а при значительных утечках — темными лужицами на земле при длительной стоянке транспортного средства). При появлении неисправностей нужно снять и разобрать РЦС, произвести осмотр и заменить неисправные детали. Сегодня на рынке можно найти ремонтные комплекты, которые содержат все необходимые уплотнители, их фиксаторы и другие детали.

Если же неисправность невозможно устранить (например, в случае возникновения трещин или поломок корпуса цилиндра), то весь узел необходимо заменить в сборе. На замену следует выбирать рабочий цилиндр того же типа и каталожного номера, что был установлен на автомобиле ранее. Использование иного цилиндра может нарушить работу сцепления и снизить безопасность транспортного средства.

После монтажа РЦС необходимо выполнить регулировки, предусмотренные в инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Обычно, в процессе регулировки устанавливается зазор в 0,5-1 мм между торцом толкателя и поршнем, а также свободный ход вилки выключения сцепления 4-5 мм.

С течением времени по естественным причинам (вследствие износа деталей) или по причине неправильного обслуживания может произойти завоздушивание контура привода сцепления. Для удаления скопившегося воздуха используется встроенный в РЦС клапан прокачки системы. Обычно данная процедура проста и выполняется следующим образом:

  1. Надеть на клапан резиновый шланг, опустить его конец в емкость с жидкостью;
  2. Открутить гайку клапана;
  3. Несколько раз до упора нажать на педаль сцепления — в момент нажатия из шланга будет выходить воздух, при этом следует следить за уровнем рабочей жидкости в бачке;
  4. После прокачки закрутить гайку клапана, снять шланг, пополнить рабочую жидкость в бачке.

При своевременном обслуживании рабочий цилиндр сцепления будет работать надежно и эффективно, обеспечивая комфортное и безопасное управление трансмиссией автомобиля.

Источник: http://www.autoars.ru/articles/?id=137

Замена главного цилиндра сцепления форд фокус 2 — Ремонт автомобиля своими руками

Прокачка гидропривода выключения сцепления

5. Отверните четыре гайки крепления кронштейна педали сцепления к щиту передка.

6. и снимите педаль.

7. Для Замены оттяжной пружины педали отцепите ее отогнутые концы от рычага педали и кронштейна.

8. Установите детали в порядке, оборотном снятию.

Прокачка гидропривода выключения сцепления

Если при нажатой по полной программе педали сцепление выключается мало («ведет»), что сопровождается соответствующим скрежетом шестерен при включении задней передачи, может быть, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Сегодня, прокачку делают при заполнении гидропривода жидкостью после ее Замены либо после ремонта узлов бухгалтерской системы, связанного с ее разгерметизацией.

Для вас потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключи «на 11», «на 17», емкость для сливаемой воды.

1. Проверьте уровень рабочей воды в бачке головного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих основных цилиндров) и по мере надобности доведите его до нормы.

4.5. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

Как прокачать сцепление на ford focus 2

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с маленьким количеством тормозной воды. Попросите ассистента надавить на педаль сцепления 4

5 раз с интервалами 2

3 с, а в окончании задерживать ее нажатой. Выкрутите клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите ассистента отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 пару раз до начала выхода из шланга воды без пузырьков воздуха.

_П реду п режден ие

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и по мере надобности долейте жидкость в бачок головного тормозного цилиндра.

Особенности конструкции _I

На авто Форд Фокус II в базисной комплектации устанавливают механическую трансмиссию передач типа iB5, МТХ-75 по другому ММТб (зависимо от типа используемого мотора).

Что остается сделать нашему клиенту механические коробки различаются друг с другом передаточными числами и конструкцией отдельных деталей, увы имеют принципно общую сборку (у шестиступной коробки ММТ6 конечно отличия в сборке по причине наличия VI передачи) и установочные размеры.

По заказу на авто с движками рабочим объемом 1,6 и 2,0 л как правило бывают установлены пятиступные автоматические коробки, установочные размеры которых подобные размерам механических коробок. Исходя из этих оснований в данном разделе снятие и установка описаны на примере только механической коробки iB5. Другие коробки снимают и устанавливают фактически аналогично.

Пропало сцепление на форд фокус 2? Не бегите сразу в автосервис!

В дали от родного городка за 300 км в один момент пропало сцепление, и весь оборотный путь проехал без него.

Механическая коробка передач выполнена по двухвальной схеме с пятью (у коробки передач ММТб. с шестью) синхронизированными передачами фронтального хода. Коробка и основная передача с дифференциалом имеют общий картер 4.5

(рис. 6.4 и 6.5). К фронтальной части картера коробки присоединен картер сцепления 6 (см. рис. 6.4) и 5 (см. рис. 6.5). На заднюю часть картера коробки установлена железная штампованная крышка 1 (см. рис. 6.4 и 6.5).

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять печку на ваз 2114

На первичном валу 7 (см. рис. 6.5) размещена зафиксированная на шлицах вала шестерня V передачи с синхронизатором, а ведущие шестерни I, II, III и IV передач сделаны за единое с первичным валом.

Вторичный вал 8 сделан вкупе с ведущей шестерней главной передачи 9. Более того на валу установлены свободно крутящиеся на подшипниках скольжения ведомые шестерни I, II, III, IV и V передач.

Передачи фронтального хода врубаются осевым перемещением муфт 2-ух синхронизаторов HI и III—IV передач и муфты синхронизатора V передачи, установленных на вторичном валу. Механизм переключения передач размещен снутри картера коробки с его левой стороны. Снаружи находятся два рычага механизма: рычаг 3 (см. рис. 6.4) выбора передачи и рычаг 10 переключения.

Привод управления механической трансмиссией передач состоит из кулисы рычага переключения передач с шаровой опорой, установленной по причине кузова, 2-ух тросов переключения и выбора передач, а кроме того механизма, установленного в картере коробки. Для обеспечения точного включения передач рычаг 10 переключения передач механизма переключения сделан за единое с мощным противовесом. Тросы выбора и переключения передач конструктивно разнообразные и невзаимозаменяемы.

Основная передача выполнена в форме пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Вращающий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и дальше на приводы фронтальных колес.

Дифференциал конический, двухсателлит-ный. Плотность соединения внутренних шарниров приводов фронтальных колес с шестернями дифференциала обеспечивается сальниками 12.

Автоматическая коробка с адаптивной системой управления обеспечивает выбор рационального режима переключения передач фактически для всех стилей вождения и дорожных критерий. Автоматические коробки, устанавливаемые с движками рабочим объемом 1,6 и 2.4,0 л, схожи по конструкции и различаются только передаточными числами.

Автоматическая коробка передач скомпонована по классической планетарной схеме с торможением фрикционами и соединена с коленчатым валом мотора через гидротрансформатор.

Особенностью коробки автомобилей Форд Фокус II в сравнении с автоматическими коробками передач прошлых поколений является возможность перехода из стопроцентно автоматического режима управления в ручной режим (так именуемая секвен-тальная коробка), когда шофер в свое время разгона автомобиля без помощи других выбирает момент переключения на повышающую передачу.

Это позволяет если есть желание достигнуть более насыщенного разгона в сравнении с автоматическим режимом, искусственно задерживая переключение на повышающую передачу, что позволяет довести

Источник: https://avto-voshod.ru/remont/zamena-glavnogo-tsilindra-stsepleniya-ford-fokus-2.html

Главный цилиндр сцепления ВАЗ. Замена, ремонт ⋆ I Love My Lada

Провалы в работе сцепления классики ВАЗ 2107 — ВАЗ 2101 должны быть немедленно устранены. Система гидропривода сцепления не слишком сложная, работа по обслуживанию не занимает много времени, поэтому снять, разобрать и отремонтировать главный цилиндр сцепления ВАЗ не составит труда даже для начинающих водителей. Как разобраться с неполадками в сцеплении ВАЗ, выясняем прямо сейчас.

Устройство привода сцепления ВАЗ 2107

С механизмом сцепления классических ВАЗ 2101-2107 мы разбирались не так давно. Там тоже нет ничего сложного и освежить свои знания можно здесь. Во всех заднеприводных автомобилях ВАЗ привод выключения сцепления гидравлический.

Главный цилиндр привода сцепления установлен в моторном отсеке на щите, цилиндр расположен соосно с штоком педали сцепления. Через шарнир к самой педали прикреплен толкатель, который давит непосредственно на поршень главного цилиндра.

Схема привода сцепления ВАЗ представлена ниже.

Схема привода сцепления ВАЗ 2101-2107

Таким образом, шток посредством поршня толкателя воздействует на несжимаемую тормозную жидкость в главном цилиндре, которая передает усилие на поршень рабочего цилиндра, установленного уже на картере КПП через шланги гидропровода.

Неисправности главного цилиндра привода сцепления ВАЗ 2107

Как и любой механизм, главный цилиндр подвержен износу, из-за которого снижается эффективность работы системы в целом. Основные неисправности цилиндра заключаются в течи жидкости или потере номинальных размеров зеркала цилиндра, поршня, износе манжет и уплотнителей. Это выражается в неполном выключении сцепления, педаль может проваливаться или иметь слишком тугой ход. При первых подозрениях привода сцепления делаем первичную диагностику системы:

  1. Проверяем уровень жидкости в бачке сцепления. Слишком низкий уровень говорит об утечке тормозной жидкости.
  2. Осматриваем главный цилиндр на предмет протечки. При этом нужно учитывать, что течь он может как в районе штуцера гидропривода, прокладки пробки, так и в районе защитного колпачка, который смотрит в сторону педали. При этом жидкость будет проникать в салон под коврик и течь может быть не замечена сразу.В этом случае течь вызвана износом манжеты поршня, жидкость текла в салон
  3. Если сцепление начинает срабатывать только после нескольких нажатий на педаль, то вероятнее всего, в систему привода попал воздух. В этом случае необходимо выяснить причину завоздушивания (потеря герметичности, течь главного или рабочего цилиндра), а только после этого выполнить прокачку, удаление воздуха из гидросистемы.

Как проверить цилиндр привода сцепления ВАЗ, регулировка свободного хода

Чтобы не делать лишней работы, лучше потратить полчаса и провести самостоятельную диагностику привода сцепления. Для этого достаточно поставить автомобиль на ровную поверхность, желательно при этом иметь доступ к картеру КПП снизу (яма, эстакада). Дальше проверяем работу системы в таком порядке:

  1. Из салона выполняем проверку свободного хода педали сцепления. Номинальный свободный ход — от 0,4 до 2 мм. Если необходима регулировка, берем рожковый ключ на 10 и ослабляем стопорную гайку ограничителя А на фото ниже, выставляем свободный ход.
  2. Спускаемся под машину и проверяем свободный ход толкателя рабочего цилиндра. Перед этим желательно нанести на него проникающую смазку WD-40. Для этого пальцами отжимаем вилку толкателя назад, свободный ход должен быть в пределах 5 мм.
  3. Для регулировки свободного хода штока ключами на 13 и на 17 ослабляем контргайку.
  4. При помощи ключа на 8 удерживаем шток, а гайкой на 17 добиваемся такой длины штока, чтобы свободный ход был в пределах 5 мм.
  5. Затягиваем контргайку, идем в салон и проверяем свободный ход педали до момента выключения сцепления, который должен быть в пределах 30 мм. При необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок.

Если проверки и регулировки работа сцепления не улучшилась, приступаем к замене или ремонту главного цилиндра сцепления ВАЗ.

Как снять главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107 — 2101

Во время эксплуатации чаще всего изнашиваются резинотехнические детали, поршень, а после 200 тысяч пробега уже нужно тщательно проверять зеркало цилиндра.

Зеркало главного цилиндра ВАЗ со следами износа

Для того, чтобы снять главный цилиндр сцепления ВАЗ, необходимо сперва слить тормозную жидкость из системы. Для этого в первую очередь надеваем шланг на штуцер 9 рабочего цилиндра (фото ниже), а второй конец шланга опускаем в чистый сосуд.

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления:1-подшипник выключения сцепления; 2-шаровая опора; 3-вилка выключе-ния сцепления; 4-толкатель; 5-регулировочная гайка; 6-контргайка; 7-оттяж-ная пружина; 8-пробка корпуса; 9-штуцер для прокачки; 10-корпус цилинд-ра; 11-уплотнительное кольцо; 12-зашитный колпачок; 13-поршень; 14-уплот-

нитель; 15-тарелка; 16-пружина; 17-опорная шайба; 18-стопорное кольцо

После этого откручиваем штуцер 9 на пол-оборота и нажимаем на педаль сцепления до тех пор, пока вся жидкость не уйдет в сосуд. Завинчиваем штуцер и снимаем трубку.

Если нужно снять рабочий цилиндр (явная течь, повреждение пыльника), снимаем пружину 7, шплинт с конца толкатели и откручиваем два крепежных винта.

Чтобы снять главный цилиндр, достаточно отсоединить его от расширительного бачка и открутить две гайки крепления, как показано на фото ниже. Снимаем цилиндр, открутив штуцер гидропривода.

Ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

После демонтажа главного цилиндра тщательно протираем его от остатков жидкости и грязи и зажимаем в тиски для разборки.

Аккуратно зажимаем цилиндр в тисках и откручиваем пробку ключом на 22

Для начала прикинем по схеме, какие детали цилиндра нужно будет заменить.

Детали главного цилиндра:1-корпус; 2-стопорная шайба; 3-штуцер; 4-прокладка; 5-колпачок; 6-сто-порное кольцо; 7-поршень толкателя; 8-уплотнительное кольцо; 9-пор-

шень главного цилиндра; 10-пружина

В первую очередь после разборки контролируем состояние зеркала цилиндра. Если внутренний диаметр больше номинальных 19,05 мм, на зеркале есть явные глубокие царапины и ступенчатая выработка, ремонт не имеет смысла. Придется покупать новый цилиндр. Если с зеркалом все нормально, приступаем к осмотру возвратной пружины поршня. Если она потеряла упругость, меняем только ее. Далее с помощью стандартного ремкомплекта меняем все уплотнители 8 и пыльник 5.

Полный ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

После замены изношенных деталей тщательно промываем весь цилиндр и каждую деталь свежей тормозной жидкостью, только потом собираем по схеме.

Категорически не допускается использование для промывки цилиндра сцепления бензина, растворителя и других активных веществ, в противном случае, все резиновые детали выйдут из строя.

Какой главный цилиндр сцепления лучше поставить на ВАЗ 2107, артикулы и цены

Для полной замены главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 — ВАЗ 2101 не подходят аналоги от других автомобилей. К счастью, в продаже оригинальных цилиндров и аналогов более чем достаточно.

Как правило, публика старается выбирать фирменный цилиндр ВАЗ с каталожным номером 2101-1602610. Остальные производители также используют этот артикул, но при покупке лучше отталкиваться не столько от цены цилиндра, сколько от уровня доверия к бренду.

Фирменный главный цилиндр обойдется нам в 8-9 долларов и это один из самых дорогих вариантов.

Оригинальный цилиндр

Далее можно выбирать из того, что есть на прилавке:

  1. Цилиндр ДК (Дорожная Карта), вдвое дешевле фирменного, но часто текут из-за некачественной прокладки пробки. Как временный вариант — пойдет.
  2. BAZALT, цена около 200 гривен (около 7 долларов), Базальт и Фенокс крайне не рекомендуют из-за отвратительного качества шлифовки зеркала.
  3. Отличный немецкий цилиндр Metelli, цена примерно равна оригинальному, заводской артикул 55-0014G.
  4. Немецкие АТЕ, HORT не вызывают нареканий, цена в пределах 10 долларов.
  5. Есть масса китайских цилиндров, вроде AT 2610-001H, цена около 6 долларов, качество нестабильное.

В Китае нестабильность

По завершении работ по ремонту главного цилиндра заливаем тормозную жидкость DOT4 любого производителя и проводим прокачку привода сцепления по аналогии с удалением воздуха из тормозной системы.

Источник: http://lada.i-love-mycar.com/glavnyj-cilindr-sceplenija-vaz-2101-do-vaz-2107-cena-remont-prokachka/

Неполное выключение сцепления

Необходимо отметить, что при всей надежности механизма сцепления автомобилей ВАЗ хлопот с ним после 5—10 тыс. км достаточно, причем в 99 случаях из 100 виноваты сами владельцы. Вышедший из строя механизм сцепления — результат безграмотной эксплуатации его.

Обратите внимание на положение вашей левой ноги пои езде на автомобиле. У большинства новичков-автолюбителей нога будто привязана к педали сцепления.

Страшнее всего для сцепления, если автомобиль с новичком-водителем забуксовал. В этих условиях, если вовремя не вмешается никто из более опытных, спецлению придет конец или оно так надорвет свое состояние, что сможет служить очень недолго.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Неисправности сцепления можно разделить на две категории: устранимые без снятия и разборки; устранимые только заменой вышедших из строя деталей на новые.

К первой категории относятся неисправности, связанные с нарушением свободного хода педали сцепления и попаданием воздуха в гидросистему привода сцепления. Свободный ход педали — серьезный фактор, влияющий на исправную работу и продолжительность существования сцепления. От величины свободного хода зависит работа сцепления без пробуксовки.

Неполное выключение сцепления часто сопровождается шумом при включении передач и вызывается увеличением свободного хода педали. Если в гидросистему проник воздух, прежде всего необходимо обнаружить по вине какой из деталей или какого соединения воздух попадает внутрь системы. Надо внимательно осмотреть всю трассу от бачка с жидкостью до рабочего цилиндра привода сцепления.

Подсос воздуха возможен через трещины в трубках в случае повреждения уплотнительных колец главного или рабочего цилиндров. Там, где есть подтеки жидкости, там возможен и подсос воздуха. Трубки с трещинами, естественно, заменяют новыми, а систему прокачивают.

При обнаружении подтеков жидкости у главного или рабочего цилиндров их снимают, разбирают и меняют уплотнительные кольца — наиболее вероятные источники течей.

Если предстоит замена одного из узлов или детали гидравлического привода сцепления, необходимо прежде всего слить тормозную жидкость (помните, что в гидросистеме привода сцепления залита тормозная жидкость «Неза»). Сделать это очень просто. Один конец шланга надевается на штуцер рабочего цилиндра, а другой конец опускают в чистый сосуд.

Отвернув штуцер на У2—3/4 оборота, нажимают на педаль сцепления до тех пор, пока вся жидкость не вытечет из гидропривода. Предположим, при проверке обнаружено подтекание жидкости из главного цилиндра. Это уже неисправность, относящаяся ко второй категории. Цилиндр надо снять, разобрать и заменить вышедшие из строя детали.

Чтобы снять главный цилиндр, необходимо отвернуть всего лишь две гайки, крепящие его к кронштейну педалей, и снять гибкий шланг, соединяющий бачок с цилиндром.

Разбирать главный цилиндр следует в благоприятных условиях, т. е. на чистом столе, имея под руками ванночку с тормозной жидкостью, кисточку для промывки деталей и салфетки без ворса. Особо надо проследить, чтобы детали главного (рабочего) цилиндра не имели контакта с минеральными маслами, бензином, керосином, дизельным топливом. Помните, что резиновые детали, работающие в среде тормозной жидкости «Нева», не переносят этих материалов.

Приступая к разборке, снимают резиновый защитный колпачок и стопорное кольцо, затем поршень, уплотнительные кольца, плавающий поршень и пружину. Разобрав главный цилиндр, оцените состояние зеркала цилиндра. На нем не должно быть царапин и рисок.

Заменив уплотнительные кольца новыми и промыв все детали в тормозной жидкости, главный цилиндр можно собирать и устанавливать на место. Смазывают детали перед сборкой только тормозной жидкостью.

Если основные подозрения пали на резиновые детали рабочего цилиндра, цилиндр необходимо снять, для чего отсоединить пружину, отвернуть трубку, снять толкатель и отвернуть два винта крепления цилиндра. Разборку цилиндра начинают с защитного колпачка (см. рис. 7). Затем снимают толкатель и поршень 7.

Вытолкнуть поршень поможет сжатый воздух, для чего шланг насоса подсоедините к штуцеру, а отверстие пробки корпуса закройте пальцем. Чтобы разобрать поршень, снимают стопорное кольцо, шайбу, пружину.

Заменив уплотнитель или кольцо и хорошо промыв корпус, пробку и все разобранные детали в тормозной жидкости, рабочий цилиндр собирают и устанавливают на место.

Наличие в системе воздуха легко определить по поведению педали сцепления:
— она будет перемещаться с малым сопротивлением (проваливаться). Удаляют воздух прокачкой системы. Это простая операция. Неудобство состоит лишь в том, что выполнять ее надо вдвоем и на смотровой канаве или эстакаде.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Предохранитель на печку ваз 2114 где находится

Операция очень похожа на прокачку тормозов и выполняется в такой последовательности:— снять защитный колпачок со штуцера для прокачки; -удалить грязь со штуцера для прокачки, расположенного на рабочем цилиндре;— долить жидкость в бачок гидропривода до необходимого уровня (до нижней кромки наливной горловины);— надеть на головку штуцера шланг и опустить его нижний конец в сосуд с жидкостью;

— отвернуть штуцер на 1/2—3 оборота и резко нажать на педаль сцепления, а затем плавно отпустить. Эти упражнения надо выполнять до тех пор, пока воздух перестанет выходить из системы.

Рис. 1. Рабочий цилиндр привода сцепления

Рис. 2.

Главный цилиндр привода выключения сцепления: 1 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 2 — крючок; 3 — усилива ющая пружина; 4 — оттяжная пружина педали; 5 — ограничитель хода педали; 6 — педаль сцепления; 7 — толкатель; 8 — защитный колпачок: 9 — стопорное кольцо; 10 — поршень толкателя; II, 14 — уплотнитель-ные кольца; 12 — поршень главного цилиндра: 13 — впускное отверстие; 15 — перепускное отверстие поршня; 16 — рабочая полость цилиндра; 17 — пружина; 18 — прокладка; 19 — пробка; 20 — корпус главного ци линдра; 21 — перепускное (компенсационное) отверстие; 22 — прокладка штуцера; 23 — штуцер; 24 — стопорная пружинная шайба

В процессе прокачки следите, чтобы не оголялся конец трубки (иначе произойдет засос воздуха в систему), соединяющей бачок с главным цилиндром, а конец шланга для прокачки был постоянно погружен в жидкость.

Ко второй категории можно отнести также: 1) коробление ведомого диска; 2) ослабление заклепок, неровности на поверхностях или поломку фрикционных накладок ведомого диска; 3) поломку пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления; 4) заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала;

5) ослабление заклепок нажимной пружины.

Чтобы выяснить, какой из этих дефектов виновен в неполном выключении сцепления, необходимо сцепление снять и осмотреть каждую из его деталей. Снимают сцепление на смотровой канаве или эстакаде. Добраться до сцепления не так-то просто. Работы хотя и не очень сложной, много, так как сцепление зажато с одной стороны двигателем, а с другой — коробкой передач, карданным валом и т. д.

При снятии сцепления автомобиль должен надежно стоять на смотровой канаве или эстакаде с упорами под передними колесами и стойками под задними гнездами для домкрата (задний мост надо вывесить). Так как, стоя внизу, надо будет вручную проворачивать карданные валы, не забудьте установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

Чтобы добраться до сцепления, необходимо снять коробку передач.

Начинать эту работу придется в салоне кузова в таком порядке:— снимите передний коврик пола и наружный чехол рычага переключения передач;— отверните четыре винта и снимите пластмассовую крышку люка рычага переключения передач и уплотнитель;— прижимая вниз стержень рычага, тонкой отверткой выньте упорное кольцо из канавки на стержне рычага;— так как приемная труба глушителей и они сами будут мешать снимать коробку, надо ослабить хомут, соединяющий приемную трубу с трубой глушителей, и вместе с подвесками снять. Отъедините также хомут крепления приемной трубы к коробке передач;— из моторного отсека отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, после чего приемную трубу можно будет снять;— отверните болты крепления крышки картера сцепления к его нижней части;— отверните болт, крепящий провод массы к картеру сцепления;— снимите шплинт с конца толкателя;— снимите рабочий цилиндр сцепления (цилиндр вместе с трубкой соединяющей его с главным цилиндром, может оставаться на автомобиле, тогда не нужно будет прокачивать систему гидропривода); ц о— отверните гаики и снимите кронштейн безопасности карданного вала;— отсоедините гибкий вал спидометра от его привода;- чтобы облегчить снятие карданного вала, на станциях технического обслуживания используют простое приспособление — обруч с натяжным винтом. Обруч надевают на эластичную муфту и с помощью винта муфту сжимают. В таком положении отворачивают гайки и, поворачивая карданный вал, вынимают болты крепления фланца коробки передач к эластичной муфте. Целесообразно такое приспособление сделать самому, так как оно пригодится и поможет при сборке трансмиссии;— отсоединенный карданный вал вместе с муфтой отведите в сторону;— торцовым (лучше всего шарнирным) ключом отверните болты крепления стартера к картеру сцепления;— отверните болты крепления задней подвески двигателя к поперечине, а затем гайки крепления поперечины к кузову;

— из имеющихся средств соорудите надежную опору коробке снизу и лишь после этого отверните четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Следует добавить, что для этой операции необходим специальный торцовый ключ с шарниром.

Освобожденную от крепежа коробку необходимо аккуратно перемещать назад до тех пор, пока конец первичного вала коробки не выйдет за пределы сцепления. Конец первичного вала коробки ни в коем случае не должен опираться на упорный фланец нажимной пружины сцепления.

Итак, 95% работы сделано. Осталось отсоединить сцепление от маховика двигателя. На всякий случай пометьте взаимное расположение сцепления и маховика. Это пригодится при сборке, если придется снова устанавливать старое сцепление. Отвернув болты крепления, кожух сцепления вместе с нажимным диском снимают. Делают это осторожно, помня, что между сцеплением и маховиком находится ведомый диск, который может упасть на ноги.

Осмотр деталей и узлов сцепления должен подсказать вам, что надо делать. Если вы обнаружили коробление ведомого диска или деформированные фрикционные накладки, ведомый диск надо заменить.

В случае поломки пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом, или ослабления заклепок пружины (нажимной), заменить придется кожух сцепления вместе с нажимным диском. Случается, что причиной неполного выключения сцепления оказывается заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала коробки передач, т. е.

на шлицах вала или ступицы ведомого диска имеются заусенцы, которые не дают диску свободно перемещаться. Устраняют этот дефект следующим образом:

обнаруженные заусенцы зачистите шкуркой, протрите шлицы и смажьте тонким слоем консистентной смазки ЛСЦ-15 или Литол-24.

Выяснив все интересующие вопросы, сцепление можно устанавливать на место. Кроме штатного инструмента, имеющегося в наборе водителя, необходимы еще или старый, отслуживший свой срок, ведущий валик коробки передач, или приспособление, имитирующее его.

Приспособление или валик нужны, чтобы соблюсти соосность ведомого диска с подшипником коленчатого вала. При установке коробки передач на место в большинстве случаев ведущий вал не входит из-за несовпадения шлицев.

Чтобы преодолеть это препятствие, надо включить передачу, и вращая фланец (с противоположного конца коробки), помочь валику найти свое место.

Чтобы не перепутать, как устанавливать ведомый диск, напоминаем: ведомый диск выступающей частью ступицы с кольцевой канавкой устанавливают в сторону коробки передач, затем прикладывают кожух в сборе с нажимным диском и лишь затем кожух и ведомый диск центрируют относительно подшипника, т. е. вставляют приспособление или старый валик. Отцентрированный кожух крепят болтами к маховику, а затем устанавливают все, что было снято.

Рекламные предложения:

Читать далее: Неполное включение сцепления

Категория: — Автомобильные неисправности

→ Справочник → Статьи → Форум

Источник: http://stroy-technics.ru/article/nepolnoe-vyklyuchenie-stsepleniya

Замена рабочего цилиндра сцепления

Как правило, главный и рабочий цилиндры представляют собой достаточно надежные детали, которые выходят из строя очень редко. В большинстве случаев они ремонту не подлежат. Хорошая новость заключается в том, что эти узлы недорогие и их достаточно просто заменить самостоятельно. При незначительных неисправностях рекомендуется выполнить ремонт, что не является сложным мероприятием. Ниже рассмотрим, как заменить оба цилиндры сцепления.

Конструкция привода гидравлического сцепления

Привод гидравлического сцепления на отечественных автомобилях практически не отличается от систем, установленных на иномарках. Благодаря этому нижеописанную информацию можно использоваться в качестве пособия не только для машин бренда ВАЗ. Для проведения самостоятельного ремонта, демонтажа и установки цилиндров необходимо знать всю конструкцию этого узла, которая включает следующие элементы:

  • Педаль сцепления, расположенная в салоне. Она представляет собой основной орган управления.
  • Главный цилиндр размещен сразу за педалью. Он реализует функцию передачи усилий от педали на рабочий цилиндр.
  • Рабочий цилиндр. С помощью этого механизма осуществляется перемещение вилки и нажимного подшипника.
  • Вилка включения сцепления.
  • Нажимной подшипник.
  • Система трубопроводов, по которым перемещается тормозная жидкость.

Диагностика главного или рабочего цилиндра 

Диагностика автомобилей сегодня набирает все большую популярность. Надобность этой процедуры переоценить невозможно, так как она позволяет контролировать состояние машины на протяжении всего эксплуатационного периода.

С ее помощью можно предотвратить любую поломку и устранить изъян на начальном этапе развития, что свою очередь положительно сказывается на стоимости ремонтных работ.

В этом разделе разберемся, как сделать самому проверку главного и рабочего цилиндров без использования специального оборудования.

  • Визуальный осмотр цилиндров. Необходимо тщательно проверить поверхность цилиндров и трубок на наличие потеков. Проблема может заключаться в разгерметизации узлов соединения деталей или повреждении корпуса.
  • Проверьте наличие жидкости. Если Вы обнаружили существенное снижение уровня рабочей смеси, это свидетельствует об утечке. Как правило, причиной такой неполадки является выход из строя манжеты или неисправность поршня.
  • Тестирование на наличие воздуха. О наличии воздуха внутри системы может свидетельствовать провал педали сцепления. Для исправления неполадки необходимо выполнить прокачку сцепления. Если процедура не помогла, выполните замену или ремонт цилиндров сцепления.
  • Наличие посторонних звуков. При нажатии на педаль сцепления и переключении скоростей слышны посторонние звуки или ощущается вибрация на рычаге переключения передач. Сначала тщательно проверьте всю систему. Проблема может заключаться в выходе из строя одного или нескольких элементов.

Стоит понимать, что при наличии каких-либо признаков неисправности необходимо срочно провести диагностику и устранить поломку. В противном случае такая небольшая проблема может привести к более сложной, устранение которой в лучшем случае  потребует значительных финансовых затрат.

Как заменить рабочий цилиндр сцепления

Для выполнения всех нижеописанных операций понадобятся: набор гаечных ключей, отверток и пассатижи. Предварительно отключите отрицательный провод от АБ и слейте жидкость из системы гидропривода.

Сначала необходимо отсоединить шплинтующий элемент, который подключен к толкателю рабочего цилиндра гидропривода включения сцепления. Для этого используйте плоскогубцы. С помощью того же инструмента нужно снять оттяжную пружину с вилки.

Слегка открутите штуцерный шланг. Проще всего это выполнить, воспользовавшись рожковым ключом.

Рабочий цилиндр прикреплен 2 болтами к картеру, открутить которые проще всего торцевым ключом 13. После выполнения этой операции извлеките толкатель из вилки. Это позволит беспрепятственно демонтировать нужный цилиндр.

Вслед за этим нужно снять болты, размещенные на отверстиях рабочего цилиндра. С помощью гаечного ключа на 17 зафиксируйте наконечник тормозного шланга, усилием руки открутите деталь. В соединении между цилиндром и шлангом есть специальное уплотнительное кольцо, его нельзя терять. Как правило, в новых комплектах такое кольцо не предусмотрено.

Замена рабочего цилиндра сцепления новым аналогом выполняется в обратной последовательности. В процессе работы следите за тем, чтобы шланг гидравлического привода не перекручивался. Для этого сначала нужно ослабить затяжку штуцера в месте соединения его с трубопроводом. В завершение систему нужно наполнить рабочей жидкостью, проверить целостность соединений и всех сегментов. Затем при необходимости произведите регулировку системы.

Как снять главный цилиндр сцепления

Подготовительные работы для выполнения этой операции идентичные предыдущей. Перед началом нужно отсоединить минусовый контакт от АБ, осушить бочек гидравлического привода. Перед началом демонтажа необходимо снять крепежный эластичный хомут с расширительной емкости, чтобы сдвинуть его в сторону.

Необходимо смещать трубопровод со штуцером. Для выполнения этой операции понадобится рожковый ключ 13. Сначала нужно слабить затяжку крепежного хомута, что позволит сместить шланг со штуцером, расположенным на главном цилиндре.

Для выполнения следующего действия возьмите торцевой ключ 13 и удлинитель. С помощью этого инструмента открутите обе гайки, которые являются основными крепежными элементами главного цилиндра. После этого, деталь можно снять со шпилек. 

Замена главного цилиндра сцепления путем ремонта не рекомендуется, из-за дешевизны детали и кропотливости всего процесса. Монтаж выполните в обратной последовательности. После монтажа заправьте систему рабочей жидкостью и проверьте все соединения на предмет утечки.

Источник: https://vipwash.ru/stseplenie/zamena-glavnogo-tsilindra-stsepleniya

Замена главного цилиндра привода выключения сцепления

Ford Mondeo 4 (2007-2014) > Сцепление > Замена главного цилиндра привода выключения сцепления

Ford Mondeo 4 Замена главного цилиндра привода выключения сцепления

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия педали сцепления (см. Снятие и установка педали сцепления), а также отвёртка с плоским лезвием.

1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления, например, большим медицинским шприцем. ПРИМЕЧАНИЕ.

Бачок, общий для главных цилиндров тормоза и привода выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: две для раздельных контуров гидропривода тормозов и одна для гидропривода выключения сцепления.

2. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).
3. Сожмите фиксаторы наконечника шланга к главному цилиндру выключения сцепления и отсоедините шланг от бачка главного тормозного цилиндра.

4. Отожмите отвёрткой фиксатор наконечника трубопровода гидропривода выключения сцепления

5.и отсоедините трубопровод от главного цилиндра привода выключения сцепления.
6. Снимите педаль сцепления в сборе с кронштейном (см. Снятие и установка педали сцепления).

7. Извлеките в салон главный цилиндр привода выключения сцепления из отверстия в щите передка. ПРИМЕЧАНИЕ. Помимо описанного способа, можно снять педаль сцепления в сборе с главным цилиндром привода выключения сцепления и затем отсоединить цилиндр от кронштейна педали.

8. Осмотрите чехол и уплотнитель цилиндра. Сильно обжатые, затвердевшие или надорванные детали замените.

9. При необходимости отсоедините от цилиндра шланг, сдвинув фиксатор А его наконечника.
10. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

Замена главного цилиндра привода выключения сцепления Ford Mondeo 4 (2007-2014)

Источник: http://ford-mondeo-4.dv13.ru/sceplenie/zamena-glavnogo-cilindra-privoda-vyklyucheniya-scepleniya/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Эксперт по автомобилям