Как разобрать стартер на медь

Стартер ВАЗ 2109 – схема механизма, неисправности, замена +

как разобрать стартер на медь

Для владельцев отечественных авто самостоятельный ремонт или сборка жизненно важных механизмов привычен и доступен, в этой статье попробуем повысить свой уровень мастерства и заменить стартер ВАЗ 2109 своими руками.

На всех авто без исключения, а значит, и на ВАЗ 2109 стартер отвечает за запуск двигателя, а точнее, раскрутку коленчатого вала. По сути, он является маленьким электродвигателем.

Устройство стартера ВАЗ 2109 включает в себя подвижный ротор, две обмотки, а также бендикс с комплектом щеток. Как же все это работает? Вокруг стартерной и роторной обмотки создаются магнитные поля противоположного значения, что приводит в динамику подвижный элемент.

Подать напряжение на стартер довольно легко, а вот для ротора нужен посредник – щетки, состоящие из графита и меди.

Что же насчет бендикса стартера ВАЗ 2109, то этот элемент передает движение на маховик. Состоит деталь из следующих частей: вилка, соединяющая механизм с втягивающим реле, обгонная муфта, обеспечивающая движение в одну сторону, и шестерня. Многие автомобилисты знакомы с ситуацией, когда эта деталь стирается.

Пробуксовка бендикса хорошо слышна и свидетельствует о том, что установка нового комплекта неизбежна. И хотя причиной часто служит загрязнение механизма, чистить его не рекомендуется.

Бендикс из-за пыли и сажи подвергается износу, часто неравномерному, и даже после промывки уже не будет выполнять свою функцию на должном уровне.

Существует редукторный стартер и простой. Отличной является схема передачи крутящего момента на маховик. Редукторный стартер имеет дополнительный элемент между якорем и бендиксом. Многие считают такую конструкцию более продуктивной и менее прожорливой. Правда, ремонтируется редукторный агрегат сложнее.

Неисправности стартерного механизма

Если возникают какие-либо сложности с запуском авто, этот узел подозревается в первую очередь, но теперь, зная устройство стартера ВАЗ 2109, вы быстро сориентируетесь, куда смотреть. Насторожить также должны и различные звуки, похожие на металлический скрежет, вполне возможно, на вашем ВАЗ 2109 понадобится разборка стартера. Причина может крыться в маховике, и нужно будет заменить его венец. При этом скорей всего авто заведется, просто не сразу.

А вот если машина не заводится, и нет настораживающих звуков, тогда, возможно, придется осуществить замену муфты. Разберите стартер и демонтируйте ее, попробуйте прокрутить в обе стороны. Если она свободно вращается, то спокойно выкидывайте вышедшую из строя деталь. Понять, что необходимо снятие и замена износившихся щеток стартера, установленного на ВАЗ 2109, можно по характерному щелчку, после которого ожидаемый запуск мотора не состоится.

Определить поломку можно и на слух, опытные автомобилисты знают об этом. Более того, на слух можно определить неисправности ещё до выхода из строя всего агрегата. Достаточно прислушаться внимательно и по характерным звукам определить неполадки стартера: 1. При включении зажигания доносится прилипающий звук, двигатель не заводится или запускается с трудом. Проблема может заключаться в нескольких моментах.

Самый очевидный вариант это разряженный АКБ или отсутствие прочной фиксации клемм. Также это может быть связано с нарушением целостности проводки стартера и тягового реле 2. Звук затрудненного вращения. Подобный шум издает ротор стартера, если тяговое в исправном состоянии. Проблема возникает из-за разряда аккумулятора, окисления контактов и банального износа. 3. Пробуксовка. Звук возникает по причине износа и поломки колец на муфте. 4.

Звук заедания связан с тугим перемещением ротора.

О проблемах со стартером можно судить и по другим звукам, причиной которых могут стать неисправные подшипники, ослабление креплений и т. д. Также нередко возникает ситуация, когда после запуска двигателя шестерня стартера не отходит в обратную сторону, из моторного отсека при этом доносится характерный звук.

Это значит, что тяговое не работает или заедает рычаг, необходимо немедленно заглушить двигатель и устранить неисправность, т. к. эксплуатация дальнейшая приведет к быстрому износу и выходу из строя стартера.

Снятие и подключение нового стартера

Абсолютно в любом из вышеописанных случаев вы столкнетесь с необходимостью рассмотреть устройство поближе. Следует заметить, что с выпуском ВАЗ 2109 вопрос, как снять стартер, стал более легко решаемым, ведь в этой модели схема расположения комплектующих под капотом существенно проще.

Итак, вам понадобятся торцовые и накидные ключи и смотровая яма. Теперь независимо от того, нужна ли замена только втулок или стартера ВАЗ 2109 целиком, его нужно снять. Первым делом отсоединяются все провода тягового реле, после чего демонтируется колодка.

Не забудьте снять высоковольтный провод от АКБ.

Следующий шаг – демонтаж защиты картера двигателя, для этого достаточно открутить крепежные болты. Потом освобождается подступ к интересующему нас механизму. Чтобы произвести его снятие, нужно открутить три гайки – две на блоке и одна в моторном отсеке. Схема подключения нового стартера ВАЗ 2109 такая же, только имеет обратный порядок, поэтому не вызовет затруднений.

Разборка начинается с того, что вам необходимо аккуратно сбить стопорное и ограничительное кольцо, а затем, отвинтив крепежи задней крышки, снять его. Теперь мы добрались до графитовых щеток, статора и якоря. Нужно отметить, что редуктора в этой части может и не быть, тогда статор достается после якоря.

Если конструкция все-таки включает этот элемент, то действовать нужно несколько иначе. Хотя запомнить, как разобрать редукторный стартер на ВАЗ 2109 в случае его выхода из строя, несложно.

Схема будет всего-то работать наоборот – первым вытаскивается сам статор, потом якорь, и уже в последнюю очередь идет редуктор.

Будьте внимательны, разборка часто осложняется потерей регулировочной шайбы, установленной на оси якоря, да и пропажей других мелких деталей – их немного, но отсутствие даже одной ставит под вопрос дальнейшую работу механизма.

Теперь вы представляете, как осуществляется снятие, сборка, установка и подключение стартера ВАЗ 2109, механика по таким вопросам можно больше не беспокоить.

Источник: https://carnovato.ru/starter-vaz-2109-bendiks-zamena-vtulok/

Как снять стартер на тойота королла — Блог любителя автомобилей

как разобрать стартер на медь

Тут практически невозможно бендикс стартера тойота королла за всеми щетками, ибо их четыре и пружинки их выталкивают здесь я первый раз совершил большую и тупую ошибку; так как о щетках я не имел почти никакого представления, то при сборке я собственно не понял что графитный прямоугольнички и есть щетки, а поскольку при разборе щетки вывалились из корпусов, а я этого не заметил, то при сборке я их и не вставил, в следствие чего стартер не бендикс стартера тойота королла.

В общем, для таких же лохов как я: Тут, кстати, обратите внимание на состояние щёток, если они уж очень потертые, то пора бы их заменить.

Можно воспользоваться советом из ссылки привязать щетки нитками, а потом их снять, но есть способ поинтереснее: У меня он наделся с трудом, мне пришлось немножко подстучать его молотком только не сильно.

Теперь надеваем втулку и зажимаем створное кольцо его нужно надеть на паз, на котором оно и сидело. Сжать его может быть проблемно, так как оно довольно тугое. Я использовал маленькие тиски, ибо плоскогубцами трудновато.

Тут есть ещё небольшая проблема, тисками кольцо сжимается легко, но когда ослабляешь тиски, кольцо опять разжимается.

В общем. Сжимаем кольцо тисками, чтобы место разрыва было сверху, сжимаем посильнее, но не перестарайтесь и оставляем на некоторое время, потом стучим молотком в области разрыва кольца, чтобы прижать его, опять же не перестарайтесь, теперь ослабляем тиски, кольцо все равно разожмётся, но этого должно хватить; теперь втулку нужно натянуть на кольцо, с помощью ключа возможно двухкак написано в ссылке, должна надеться легко.

Теперь собираем стартер в обратном порядке, тут вроде бы проблем быть не. Смотрите, чтобы не повываливались резиночки. Теперь, если есть возможность, проверяем стартер на работоспособность, если нет идём разу ставить.

Схема проверки есть в ссылке. Когда я ставил стартер допустил ещё одну ошибку, не пытайтесь проверить его, не прикрутив на своё положенное место, ибо он не заработает, с двигла он берет ещё один контакт.

Здесь видно что к чему подключается Собственно, сначала подключаем клеммы, а затем прикручиваем и сам стартер, ну или кому как удобнее уже Вот вроде и все, все должно работать Price tag: Вот ряд поломок, которые возможно бендикс стартера тойота королла причинами неисправности бендикс стартера тойота королла.

Машину установить на подъёмник или на смотровую яму, снять клеммы с аккумулятора, обеспечить доступ до стартера. Затем открутить два болта крепления и отсоединить токоведущий провод. Аккуратно демонтировать стартер и осмотреть. После тщательного осмотра и проверки стартера без нагрузки, подсоединив его к АКБ, выясняем, что причиной неисправности служит поломка бендикса.

Чтобы проверить его, снимаем редуктор. Разборку ведём осторожно, стараясь не перепутать детали, и раскладываем их по порядку. Откручиваем два крепёжных болта и два винта, освобождаем корпус и демонтируем обгонную муфту. Небольшое отступление — для несведущих автолюбителей ремонт стартера Toyota Corolla г в гаражных условиях может показаться чем — то не реальным, но это не.

После снятия обгонной муфты, постарайтесь не потерять опорный шарик, иначе ремонт может продлиться. бендикс стартера тойота королла

Проверяем работу бендикса. Одной рукой держим бендикс, а другой проворачиваем шестерню по часовой стрелке. Она должна вращаться. При вращении в другую сторону — стоять на месте.

Если же есть, пусть даже бендикс стартера тойота королла ход, то это или изношены бендикс стартера тойота королла места роликов бендикса, или сломаны пружины. Разбирать муфту следует со стороны, где расположена шестерёнка, входящая в зацепление с венцом маховика.

Смещаем бендикс стартера тойота королла шайбу, закрывающую стопорное кольцо, снимаем.

С вала обгонной муфты, с помощью съёмника, снимаем подшипник. Затем демонтируем бендикс. Запомните его положение, чтобы при сборке не перепутать. Осматриваем внимательно все детали, и делаем выводы, что подлежит замене. Обычно сломаны пружины. Меняем их и собираем обгонную муфту, подшипник пока можно не ставить.

Далее проверяем тем же методом, что был описан выше, то — есть, вращаем шестерню по часовой стрелке — вращается, против часовой стрелки — стоит на месте. Значит, причина устранена. Начинаем собирать всё основательно. Если шестерня по — прежнему вращается против часовой стрелки, то видимо, изношены гнёзда под ролики. Для устранения этой причины необходимо подобрать сверло, с размером диаметра немного более диаметра родного ролика.

Нарезать необходимое количество и установить в посадочные гнёзда вместо старых роликов. Далее проверим пружину шестерни, и если она ослаблена, то её надо заменить.

Теперь бендикс стартера тойота королла можно собирать окончательно и устанавливать на стартер. После сборки стартера, устанавливаем его на место. Подсоединяем провода, заводим машину и радуемся, что, что — то умеем. Таким образом, вы сами убедились, что ремонт стартера Toyota Corolla г не так уж и сложен, просто надо иногда включать смекалку и не надо бояться своей машины.

Если есть возможность, помоги ей сам, ну а если нет, то гони в сервис. Мы предлагаем ремонт с длительной гарантией и предлагаем воспользоваться нашими услугами. У нас возможно также купить стартер для Toyota новый или БУ восстановленный. Есть вариант произвести обмен. Данная операция возможна после диагностики и дефектовки сдаваемого Вами агрегата для его оценки.

Это займет не более 20 минут. Все работы по ремонту стартеров осуществляются опытными квалиффицированными специалистами именно в этой бендикс стартера тойота королла. Вы можете узнать про наше антикризисное предложение, позвонив по бендикс стартера тойота королла компании.

Форум Тойота Королла

Записывайтесь на ремонт заранее. Чаще всего бывает при запуске автомобиля что, стартер щелкает или вовсе молчит. Это говорит о том что требуется замена втягивающего реле. При запуске автомобиля стартер работает но двигатель не крутиться.

Это говорит о том что требуется замена бендикса. В нашей мастерской Вы так же можете воспользоваться услугой снятия и установки стартера. В наличии есть большая база запчастей. Бендиксы, втягивающие реле, якоря, статоры, щетки, подшипники, втулки. Этапы ремонта: Ваш агрегат проверяется на диагностическом стенде например работы электрической и механической частей агрегата.

Если агрегат неисправен он разбирается, делается дефектовка тем самым выявляются неисправные узлы. После дефектовки, озвучивается стоимость ремонта агрегата. Если ремонт для Вас будет не рентабелен Вы можете у нас приобрести новый или восстановленный агрегат.

Стоимость ремонта: Ремонт стартера Toyota королла corollaавенсис avensisкамри camryкарина carinaселика бендикс стартера тойота короллаecho, хайлендер бендикс стартера тойота короллаLand Cruiser, RAV 4, Sequoia, супра supraярис yaris начинается с полноценной диагностики неисправностей.

Наша компания, много лет специализирующаяся именно на этих видах ремонта, располагает всей необходимой рабочей бендикс стартера тойота королла современным диагностическим оборудованием, новейшими инструментами и обширным спектром новых комплектующих от проверенных производителей.

Если вам нужен быстрый и очень качественный ремонт стартеров тойота королла corollaавенсис avensisкамри camryкарина carina бендикс стартера тойота королла, селика celicaecho, хайлендер highlanderLand Cruiser, RAV 4, Sequoia, супра supraярис yaris приезжайте к нам уже сегодня! Наши специалисты работают быстро и добросовестно: Мы ценим время и деньги своих клиентов, поэтому работаем максимально быстро и за разумные деньги.

На все работы, произведенные мастерами нашей компании, вы получите гарантию: Алексей Опыт работы 12 лет. Родился в калужской области.

Московский автомобильный университет. Родился в Москве. Московский автомобильный колледж Родился Краснодарский край.

В народе для данного Где находиться салонный фильтр на тойота корона Что такое радиатор отопителя системы охлаждения Приоры догадываются многие, но все знают наверняка.

Где находится топливный После того как, хомуты были сняты, отсоединяем трубку идущую от расширительного бачка, отжимаем крепления самого вентилятора с двух сторон одновременно и снимаем его вместе с расширительным бачком.

На фотографии указаны места крепления детали. Ремонт стартера Toyota Ремонт бендикс стартера тойота королла Toyota. Диагностика и ремонт. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.

Кто хочет помочь каналу Ремонт стартера тойота королла столкнулся с поломкой стартера следующего характера,- на холодную отлично крутит, на горячий двигатель После бендикс стартера тойота королла как рабочее место было освобождено от мешающих нам деталей, приступаем непосредственно к снятию самого стартера Тойоты Короллы.

Фотография укает на места расположения необходимых нам болтов. Итак, стартер снят. И готов непосредственно к ремонту. Здесь начинается второй, и самый важный этап ремонта. Мы берем стартер Короллы и переходим на стол.

Ремонт стартера на тойота королла

Нам необходимо разобрать стартер. Для этого мы выкручиваем два стягивающих, его корпус, болта. Ремонт Тойота Королла: Электродвигатель стартера Toyota Corolla Деталь распадется на две части. Для визуального понимания смотрим фото.

Далее откручиваем три болта, которые крепят втягивающее устройство, предварительно промаркируем все детали. Такой подход значительно бендикс стартера тойота королла сборку стартера. На фотографии расположенной ниже изображен разобранный стартер.

Если есть желание все детали можно хорошенько зачистить от пыли и грязи. Читайте Ремонт Корпуса Воздушного Фильтра Ремонт корпуса воздушного фильтра Создатель: Бендикс стартера тойота королла Размещено: Мы любим Форды за уникальный дизайн, технические новаторства и удобство вождения, от которого можно получить максимум наслажден Сравнительный тест-драйв «Тойота Рав 4» первого и второго поколения Toyota RAV 4 — компактный кроссовер от японского автопроизводителя.

Компания Toyota положила начало целому классу подобных автомобилей. Первый RAV 4 увидел свет в году.

Темой данной статьи станут два первых поколения — первопроходцы в классе городских ком Итак, мы практически добрались до бендикса. Для того что бы его снять, нам потребуется вытащить стопорное кольцо, которое находится под небольшой конусообразной втулкой.

Снимается очень. Ставим на втулку головку на 12 и сбиваем ее. Смотрим фото в процессе. Делал сам, в гараже с ямой. Сразу сделаю небольшие корректировки относительно отчёта, которым пользовался, так как некоторые действия указанные в отчёте для снятия стартера — для нас лишние кузов Е Так, что берите бендикс именно на свой двигатель!

Снимаем клеммы с аккумулятора обязательно!. Лезем бендикс стартера тойота королла яму, снимаем снизу пластиковую защиту двигателя бендикс стартера тойота королла вентиляторы с радиатора и расширительный бачок — не нужно! Откручиваем и отсоединяем все клемники и провода со стартера.

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/remont-i-zamena/kak-snyat-starter-na-tojota-korolla.html

Лом электродвигателей, цена за 1 кг лома и как разобрать двигатель

как разобрать стартер на медь

Рано или поздно электродвигатель окончательно выходит из строя, и его необходимо сдать в металлолом. Сложность заключается в том, что данные изделия состоят из разнородного количества и сортамента: меди, чугуна, электростали. Поэтому непосредственно сдать лом электродвигателей на пункт приёма нерационально: требуется некоторая подготовка.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как выставить метки на ваз 2107

Сложности разборки электродвигателя на лом и решение проблемы

Предлагаем почитать реальную историю нашего подписчика о его опыте добыче меди из лома электродвигателя  — Медь и электродвигатель АИРХМ132S6У3.

Электродвигатели, которые подлежат сдаче в лом, различаются по мощности, габаритам и типу, а, следовательно, имеют и различное устройство.

Например, по своим размерам двигатели можно подразделить на мелкие, мощностью до 3 кВт, средние, мощностью до 10 кВт и более крупные. Различается также устройство двигателей переменного и постоянного тока.

Маленькие электродвигатели

Электродвигатель 100квт

Многие базы Вторчермета предлагают свои услуги по демонтажу двигателей. Однако при должной квалификации подобные работы можно выполнить и самостоятельно. Более того, одновременно можно выполнить сортировку деталей из разных металлов и сплавов. Существует несколько способов разделки, перед тем, как сдать электродвигатель в лом.

Самым простым считается вскрытие корпуса, отделение статора от ротора, а затем последующая сортировка деталей. С этой целью можно применить и механизированную сепарацию, но она в таких ситуациях малопроизводительна, поэтому многие работы выполняются вручную.  Кроме того, невозможно удалить алюминиевую и/или медную обмотки, а преобладающая часть цветных металлов и специальных сталей своего вида вообще не меняют.

Например, пластины электротехнической стали остаются в слое изоляции, а вал часто не извлекается.

достаем медь  (обмотки) из статора электродвигателя:

Как разобрать электродвигатель на лом быстро и качественно? Оптимальной является разборка, в ходе которой фронтальная часть обмотки статора и ротора отрезается дисковой пилой, а затем изоляция обжигается. После этого извлечь медные провода уже довольно легко.  Затем обжигается лобовая часть, и производится спрессовывание медной обмотки.

Рекомендуемая последовательность разборки заключается в следующем:

  • Снимается крышка, ослабляются и извлекаются все крепёжные детали;
  • Демонтируется задняя крышка и снимается вал;
  • Выполняется распайка всех соединений, после чего извлекается обмотка.

Был выдуман даже специальный станок для удаления обмотки статора электродвигателя — видео:

Все удаляемые из корпуса части сортируют, после чего можно раздробить коллектор и корпус электродвигателя, используя пневматические молотки с насадками в форме зубила. Медьсодержащие узлы разрезают на фрагменты диной 150200 мм, а для лучшего извлечения алюминиевых частей можно  применить нагрев ротора до 6507000С, и выдержать его при такой температуре в течение 1,52 часов: при таких условиях можно полностью выплавить алюминиевые стержни из ротора.

Как определить содержание меди в электродвигателе

При описанном выше способе разделки цветных металлов такая проблема вообще не возникает. Достаточно просто оценить массу фрагментов стального, чугунного литья, алюминиевых и медных составляющих. Очистку меди от более легких материалов выполняют при помощи пневматической очистки, когда применяются промышленные пылесосы. С их помощью можно легко отделить резину, пластик, остатки неснятой изоляции и т.д.

Электродвигатель в разрезе

Для количественной оценки наличия меди применяется метод спектроскопической сортировки с использованием явления лазерной эмиссии.  Импульс лазерного излучения направляется на поверхность медной пластины, и, отражаясь от неё, воспринимается спектральным датчиком.

Он по длине волны характеристического излучения, устанавливает марку меди  и, следовательно, её содержание в исследуемом фрагменте.

  Метод пригоден лишь тогда, когда медьсодержащие части находятся в чистом состоянии, не окрашены, и не имеют жировых поверхностных загрязнений.

Более сложно  производить оценку количества меди в кабельной продукции. В крупных пунктах, где производится приём электродвигателей на лом, кабельную продукцию сортируют по следующим группам:

  • Проводка, покрытая слоем изоляции;
  • Проводка, покрытая двумя слоями изоляции.

Во втором случае неизбежно приходится удалять наружный слой вручную. Далее выполняется резка медной проводки на куски по 150200 мм, разделение проводов от изоляции, очистка и взвешивание.

Медь в электродвигателе

Ориентировочно количество меди в электродвигателе можно оценить по его мощности, используя данные следующей таблицы:

N, кВт До 1 До 2,5 До 4 До 10 До 20 До 30 До 50
m, кг 1,52,0 2,53,5 3,54,0 5,08,0 1013 1420 2028

Цена на лом электродвигателей

Цены при сдаче электродвигателей в лом составляют примерно 20 руб/кг — среднерыночная цена по России. Это означает, что электродвигатели в неразобранном виде можно привести на пункт приема — их  завешивают и рассчитываются 20 руб/кг, что, в принципе, тоже неплохо, т.к. некоторые вообще умудряются сдавать электродвигатели как лом черных металлов, по категории 3А.

Электродвигатели на лом

Цена на лом электродвигателей может зависеть от: количества двигателей,  объёма работ, которые требуется провести по дроблению корпуса электродвигателя и выполнения переходов сепарирования цветных и чёрных металлов.

Если двигателей много, то рентабельнее произвести разделение меди и чугуна (корпуса электродвигателя). Для этого можно нанять человека, кто будет кувалдой колоть корпуса, а другой будет заниматься добычей меди. Все зависит от количества двигателей. Если их много — то работы могут занять несколько дней, при этом расходы на зарплату будут мизерными — 1500-2000 рублей в день, а полученный доход от меди и чугуна в итоге с лихвой перекроет все затраты.

Лом электродвигателей, цена которого определяется массой и мощностью двигателя, а также его конструкцией – важный источник поставки сырья чёрных и цветных металлов на металлургические мини-заводы.

Таблица расчета меди в электродвигателях:

Электродвигатели 4А, 4АМ масса, кг при числе пар полюсов
Мощность, кВт 2/3000 об/мин 4/1500 об/мин 6/1000 об/мин 8/750 об/мин
двигатель медь, кг двигатель медь, кг двигатель медь, кг двигатель медь, кг
0,06 3,3/3 0,419/0,485
0,09 3,3/3 0,426/0,440 3,3/3 0,542/0,534
0,12 3,3/3 0,542/0,534 4,5/4,3 0,50/0,48
0,18 4,5/4,3 0,42/0,38 4,5/4,3 0,55/0,63 6,3/6,1 0,64/0,62
0,25 4,5/4,3 0,45/0,44 6,3/6,1 0,59/0,61 6,3/6,1 0,83/0,85 15,1/14 0,95
0,37 6,3/6,1 0,58/0,55 6,3/6,1 0,59/0,61 15,1/14 0,97 17,5/17,1 1,16
0,55 6,3/6,1 0,60/0,62 15,1/14 0,92/0,93 15,1/14 1,08/1,11 20,0/19,5 1,33/1,34
0,75 15,1/14 0,91/0,93 15,1/14 0,94/0,97 17,5/17,1 1,24/1,19 25,5 1,58/1,62
0,9 25,5 1,59/1,53
1,1 15,1/14 0,96/0,92 17,5/17,1 1,36/1,35 20,0/19,5 1,58/1,51 25,5 1,91/1,9
1,2 25,5 1,91/1,87
1,5 17,5/17,1 1,59/1,51 20,0/19,5 1,49/1,44 28,7/25,5 1,95/1,92 42,0/40,5 2,28/2,25
1,7 28,7/25,5 1,88/1,90 42,0/40,5 2,56/2,49
2,2 20,0/19,5 1,82/1,74 28,7/25,5 1,92/1,87 42,0/40,5 2,28/2,25 56,0/54,0 3,04/3,16
2,4 28,7/25,5 1,92/1,93
3 28,7/25,5 2,51/2,6 36,0/36,4 2,80/2,95 56,0/54,0 3,05/2,99 56,0/54,0 3,45/3,65
3,5 28,7/25,5 2,50/2,42
4 36,0/36,4 3,76/3,64 42,0/40,5 2,81/2,95 56,0/54,0 3,42/3,42 77,0/72,0
5,5 42,0/40,5 4,12/4,0 56,0/54,0 3,49/3,53 77,0/72,0 4,35/4,38 93,0/90,0
7,5 56,0/54,0 4,79/4,71 77,0/72,0 5,44/5,20 93,0/90,0 4,94/5,07 135,0 7,3
11 93,0/90,0 93,0/90,0 6,09/6,26 135,0 7,9/8,1 160,0 8,4/8,5
15 130,0 9,0/9,2 135,0 9,9/10,9 160,0 9,2/9,3 195,0 11,7/11,6
18,5 145,0 9,7/9,6 160,0 11,3/11,2 195,0 12,1/12,2 270,0 13,5/13,1
22 165,0 12,5/12,3 175,0 13,2 270,0 15,9/15,8 310/300 14,5
30 185,0 14,8/14,4 195,0 14,5/14,4 310/300 16,8/16,6 355 19,4/19,3
37 255/250 19,7/19,5 270 17,6/18,1 355 21,3/21,6 490 22,7/23,5
45 280/275 21,0/20,7 310/300 20,5/19,5 490 26,6 535 26,8/25,8
55 355/350 24,8/24,7 355 25,8/25,1 535 27,0/27,9 785
75 470 33 490 39,6/38 785 835
90 510 34,8/35,0 535 43,8/40,0 835 875

Источник: http://xlom.ru/vidy-metalloloma/lom-elektrodvigatelej/

Якорь стартера ГАЗ: основа простого запуска двигателя

» Статьи » Якорь стартера ГАЗ: основа простого запуска двигателя

Автомобильный стартер — это электродвигатель особой конструкции, и как у всякого электродвигателя в нем есть якорь. О том, что такое якорь стартера, как он устроен и работает, какие функции он выполняет, как определить его неисправности, произвести ремонт или замену, читайте в предложенной статье.

Устройство электростартеров автомобилей Горьковского автозавода

Успешный запуск двигателя внутреннего сгорания возможен только в том случае, если придать его коленчатому валу первоначальное вращение с определенной частотой. Для бензиновых моторов эта частота лежит на уровне 50-100 об/мин. Требуемую частоту вращения может обеспечить только специальный электростартер.

Во всех автомобилях ГАЗ используются стандартные по конструкции стартеры. Любой современный автомобильный стартер включает в себя три самостоятельных системы:

  • Электромотор;
  • Механизм привода;
  • Механизм управления.

Основу стартера составляет достаточно мощный (в легковых автомобилях — 1,5-2 л.с., в грузовых с дизельным двигателем — до 10 л.с.) электромотор. Он состоит из неподвижной (закрепленной на внутренней поверхности корпуса) обмотки возбуждения, подвижного якоря с закрепленным на нем коллекторным узлом и щеточного узла.

Так как через обмотки стартера при его включении проходят значительные токи (до 600 и более ампер), то они изготавливаются из толстого медного провода или даже из шины. В электростартере обычно выполнено четыре обмотки возбуждения (две сериесные и две шунтовые), которые надеваются на стальные полюсные наконечники (башмаки).

Корпус мотора закрыт двумя крышками, причем крышка со стороны установки на мотор имеет окно для контакта шестерни с венцом маховика. С этой же стороны на корпусе стартера имеется фланец для монтажа на двигатель. На некоторые автомобили ГАЗ (главным образом — грузовые, предназначенные для эксплуатации в экстремальных условиях) ставятся герметичные стартеры, в которых крышки установлены через резиновые прокладки.

Механизм привода стартера, который зачастую называют бендиксом, служит для передачи и прерывания крутящего момента от якоря стартера на венец маховика двигателя при пуске. Этот механизм включает в себя муфту свободного хода (установлена на оси якоря), соединенную с ней шестерню, пружину и рычаг, который соединяет муфту с тяговым реле.

Механизм привода работает таким образом, что во время запуска двигателя вращение якоря посредством шестерни передается на маховик, но как только коленвал мотора начнет вращение (мотор заработает), муфта разобщает шестерню и маховик, предотвращая обратную передачу момента от мотора к электростартеру.

Это необходимо для защиты стартера от перегрузки и ?разноса? его якоря. Дело в том, что сам стартер является малооборотистым, но при пуске двигателя его обороты за доли секунды увеличиваются в 15-20 раз, что может нанести серьезный ущерб стартеру.

Поэтому муфта свободного хода при резком росте оборотов двигателя разрывает поток крутящего момента от шестерни стартера на его якорь.

Механизм управления состоит только из специального тяговое реле, смонтированного непосредственно на корпусе стартера. Он выполняет две функции: подача тока на обмотки электромотора стартера в момент пуска мотора автомобиля и подвод шестерни стартера к венцу маховика.

Тяговое реле содержит сразу две обмотки — втягивающую и удерживающую, также в его состав входит якорь, соединенный с рычагом привода муфты свободного хода. На противоположной стороне якоря установлен контактный диск, который замыкает цепь обмоток электродвигателя стартера.

Обмотки реле соединены с реле зажигания, посредством которого на них подается ток от аккумуляторной батареи во время пуска мотора.

Функционирует электростартер довольно просто. При замыкании цепи зажигания ключом на обе обмотки тягового реле подается ток от АКБ, вследствие чего якорь реле втягивается и посредством рычага заставляет шестерню стартера войти зацепление с зубьями венца маховика.

В это же время контактный диск на обратной стороне якоря реле обеспечивает подачу тока на обмотки электромотора — его якорь приходит во вращение, и через шестерню и венец маховика заставляет проворачиваться коленвал мотора.

При успешном пуске мотора частота вращения маховика резко повышается, и муфта свободного хода разобщает шестерню и вал якоря.

Отключение стартера обеспечивается тяговым реле. Его обмотки подключены к электросистеме автомобиля таким образом, что ток от аккумулятора и генератора в них протекает во встречном направлении. А значит, что при пуске мотора общий ток в обмотках реле падает, и в какой-то момент якорь реле с помощью пружины выходит из обмоток, разрывая цепь стартера и отодвигая шестерню от венца. Так и происходит отключение стартера.

Назначение, устройство и работа якоря электростартера

Якорь стартера — это не что иное, как ротор электромотора, он приходит во вращение при подаче электрического тока, чем и обеспечивает вращение коленвала двигателя. Однако к якорю электростартера предъявляются особые требования, что обусловлено характеристиками и особенностями работы стартера — он должен обеспечивать значительное усилие при малых оборотах, и выдерживать токи до 600-1000 ампер и более.

Устроен якорь стартеров ГАЗ довольно просто. Его основу составляет стальной вал (ось), на который напрессован пакет стальных пластин (сердечник) с обмоткой. С одной стороны на вал устанавливается муфта свободного хода, с обратной стороны — коллекторный узел, состоящий из ряда медных секторов.

Обмотка стартера расположена на сердечнике, она изготовлена из медного провода большого сечения, причем очень часто используется провод квадратного сечения. Витки обмотки уложены в пазы сердечника, количество пазов с уложенными в них витками равно количеству секторов коллектора.

Якорь во время работы испытывает серьезные нагрузки, поэтому он надежно установлен в корпусе стартера с помощью двух или трех подшипников скольжения (на бронзографитовых втулках). Также в передней части стартера якорь закрывается промежуточной опорой, которая предотвращает проникновение пыли и посторонних предметов через окно в крышке.

Подача тока на обмотки якоря осуществляется посредством щеточного узла. Он состоит из четырех меднографитовых щеток, которые пружинами прижимаются к коллекторному узлу якоря.

Работа электромотора стартера проста. При подаче тока на обмотки возбуждения и якоря вокруг них образуются магнитные поля, вследствие чего обмотки стремятся к взаимному отталкиванию. Но так как обмотки возбуждения жестко соединены с корпусом электростартера, то от них отталкиваются обмотки якоря, вследствие чего якорь вращается. После прекращения подачи тока магнитные поля исчезают и якорь останавливается.

Особенности эксплуатации, основные неисправности и ремонт якоря стартера

Электростартер очень требователен к эксплуатации, что связано с проходящими через него токами. При пуске двигателя стартер допускается включать на 5-10 секунд. Если первый пуск был неудачным, то к следующей попытке можно приступать не ранее чем через 15-20 секунд. При успешном пуске сразу необходимо отпустить ключ зажигания, и недопустимо включать стартер, если мотор запущен.

Стартер нуждается в периодическом обслуживании, которое сводится к следующему.

При ТО-1 следует проверять крепление стартера и в случае необходимости производить подтяжку болтов. Проверяется состояние щеточного и коллекторного узлов (для чего снимается крышка), при необходимости коллектор можно прочистить с помощью сжатого воздуха. Если автомобиль работает в сложных условиях, то следует демонтировать и прочистить муфту свободного хода.

Во время ТО-2 (а также при сезонном ТО) стартер требуется полностью демонтировать, проверить его коллекторный и щеточный узлы, силу прижатия щеток и степень из износа. В случае снижения высоты щеток до 6-7 мм (в некоторых моделях высота может быть иной) они заменяются на новые.

При разобранном стартере производится проверка состояния всех его деталей, очистка, удаление следов нагара и т.д. В ряде случаев может потребоваться шлифовка коллектора (если его сектора имеют большую шероховатость). Все изношенные и вышедшие из строя детали заменяются. При сборе стартера подшипники смазываются моторным маслом.

Также следует провести диагностику тягового реле, очистить от нагара контактный диск и отрегулировать высоту контактных болтов.

Наиболее часто приходится сталкиваться со следующими проблемами стартера:

  • Низкая скорость вращения — обычно это происходит в случае ненадежного контакта в его коллекторном узле и при заедании якоря в подшипниках;
  • Шум во время включения стартера — такой признать может говорить об ослаблении крепежных деталей стартера, обломе зубцов шестерни либо с потерей контакта в удерживающей обмотке тягового реле;
  • Стартер не отключается после пуска мотора — это происходит при заклинивании механизма привода, при подгорании и приваривании контактов, либо при неисправности замка зажигания.

Все эти неисправности требуется незамедлительно устранить, для проведения ремонта в большинстве случаев приходится снимать и разобрать стартер.

При правильном обслуживании и своевременном ремонте стартер автомобиля будет работать надежно, всегда обеспечивая быстрый пуск двигателя в любых условиях.

Источник: http://www.autoars.ru/articles/?name=yakor_startera_gaz

Как разобрать электродвигатель

В бытность после перестройки народные массы волновал вопрос, как разобрать электродвигатель. Платили мало, многие, в особенности военные части с богатым имуществом, грешили: помогали государству бесплатно утилизировать ненужные механизмы.

Прежде – трансформаторы, электрические двигатели. В разряд попали кабели. Проще обходились с медными – попросту обжигали изоляцию, смолу, потрошили. Алюминий бросили: дешевле, проблем больше, точка плавления ниже.

Теряет металл прочность – снижается ценность.

Электрические двигатели коллекторного и асинхронного типа

Типичные бытовые электрические двигатели

Вместо того, чтобы разобрать электродвигатель на медь для сдачи на ближайший пункт, предлагаем изучить конструкцию (покажем, как ломать). Проблемы возникают при потрошении статора, ротора.

Катушки электрического двигателя собираются схожим принципом – утапливаются в изолированный предварительно грот, иногда забиваются поверх клином. Благодаря особой форме отверстия конструкция прочно держится на месте.

Большинство людей не утруждается обмотками электрических двигателей: болгаркой срезаются боковины, проводка выбивается с насиженного места. Увидите на Ютуб. В роликах обсуждается ремонт электродвигателей касательно перемотки катушек.

Фото показывает два типичных бытовых электрического двигателя:

Коллекторный двигатель U8330

Вариант слева представлен и взят от кухонного комбайна Филипс. Заранее извиняемся за отказ разобрать до конца, нужно изъять кольцо, глубоко уходящее в пластиковую шестерню. Попросту опасно, электрический двигатель стоит 2000 рублей. Нашли нерациональным экспериментировать подобным образом. Фото показывает: вал изымается после разборки станины (удерживается двумя длинными болтами).

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Где находятся предохранители на форд мондео 4

Щетки стоят неудобно (двигатель коллекторный), меди здесь достаточно много. Статор, ротор снабжены обмотками. Причем в последнем случае клинья отсутствуют. Присмотреться, видно: по торцам обмотки ротора (коллектора) электрического двигателя прихвачены клеем. Растворить, снять другим образом – возможно провести демонтаж. На статоре вовсе полюса держатся хитро: моток меди загнули на периферии.

Обычное дело для двигателей, когда неподвижные катушки практически ничто не держит.

Извлечение вала

Двигатель асинхронного типа

Как поняли, второй вариант – электрический двигатель асинхронного типа. Снят с бытовой вытяжки. Приблизительно так простейшие модели устроены. Электрический двигатель отличается массивным магнитопроводом, образованным двумя частями: внутренней, внешней. Благодаря массе, вытяжной вентилятор плохо работает.

При установке под весом электрического двигателя постепенно выгибается книзу. Лопасти начинают цеплять корпус, устройство грохочет подобно танку, скрежещет, издает другие звуки. Зато разобрать асинхронный электродвигатель – милое дело. Следует выбить внутреннюю часть магнитопровода из внешней, параллельно наружу выйдут изоляторы, катушки статора (для перемотки).

Что касается ротора электрического двигателя, выполнен по короткозамкнутой схеме, сдать барабан силумина за выгодную цену получится вряд ли. Если пункт примет, наверняка потребуют извлечь внутренние медные жилы (обозначаются косыми штрихами по поверхности). Делать придётся, заручившись помощью зубила, молотка, болгарки.

Пожелаем удачи в упорном стремлении заработать лишние 30 рублей, разламывая электрический двигатель ценой подобных усилий.

Для намотки катушек электрического двигателя применяется медная проволока с лаковой изоляцией. По-видимому, придется использовать растворитель, снимая слой. Большой массе проводов электрического двигателя соответствует значительный вес лака, вызовет со стороны торгаша возражения. По большей части изоляция (promprovod.oml.

ru) выполняется на основе синтетических лаков, например, винифлекса (ВЛ 931). По стойкости к воде, органическим растворителям материал, использующийся при изготовлении электрических двигателей, перекрывает возможности металвина (ВЛ 941).

Сделанное на основе поливинилформалевой и фенолформальдегидной смол покрытие снабдит феноменальной стойкостью.

Жаростойкие эмали образованы семействами ПЭ943 (тарефталевая кислота, этиленгликоль, глицерин), ПЭ939 (лавсан). Для повышения ударостойкости, стабилизации невосприимчивости к нагреву составы модифицируются изоциануратом. Покрытия стойкостью к нагреву достигают классов F (155 C), H (180 C). Полиэфиримидные лаки сильнее в этом плане полиэфирных. Растворителем выступает крезол в сочетании с каменноугольным сольвентом или ксинолом.

Статор двигателя

Некоторую часть лаковой изоляции составляют вещества на натуральной основе (льняное масло). Для улучшения качеств смеси дополняют синтетическими смолами, резинатом кальция, получаемым из канифоли. Растворителем лаков служит керосин. Хорошая новость: лаки имеют плохую устойчивость к растворителям.

В промышленности тонкий медный провод чистят муравьиной кислотой при температуре 80 градусов. Помните: вещество чрезвычайно опасное. Попадая на кожу, внутрь через органы дыхания вызывает разнообразные повреждения, большинство необратимо. Требуется использовать вытяжку, лучше работать в уличных условиях.

В некоторых случаях применяется обжиг, только не тонкого провода. Сгорит, не останется следа. Подробнее нужно смотреть тип лака, выяснить поможет марка провода. Например, некоторые разновидности растворяются обычным спиртом. Характерно шеллаку. Полагаем, методика должна быть простой, максимально безопасной – едва ли кто захочет за возможность сдать металл платить здоровьем, финансовым благополучием.

Разобрать электрический двигатель для починки

Осветили аспекты, характерные нищей стране: как разобрать электродвигатель на лом. Добавим сюда: магнитопровод сформирован пластинами хорошей электротехнической стали, которую допустимо применять, изготавливая трансформаторы. Посмотрим, как чинить электрический двигатель. Будем описывать составные части, поскольку далеко не всегда причиной выхода изделия из строя будут сгоревшие обмотки.

Допустим, сломалась одна обмотка статора электрического двигателя. Намотайте: провод выложен магазином, метраж небольшой. Лучше, нежели платить пару тысяч, покупая новый электрический двигатель кухонного комбайна. Забавно, провод продают кубометрами, килограммами.

Торгаши, грубо говоря, забивают людям голову ненужными заботами. Как измерить кубометрами обмотку электрического двигателя? Выводы делайте сами: иногда смотришь на дилера, язык полон мата.

Больше радуют пишущие: цену на провод обмоток электрического двигателя надо запрашивать.

Катушка не может стоить дорого: за 1 кг меди просят 550 рублей. Хватит намотать статор (оба полюса) на полдюжины моторов кухонного комбайна. Следовательно, экономический эффект налицо, нужно разобрать обмотку электродвигателя, чтобы измерить параметры. Приступим.

  • Быстро заметите, хотя для работы большинства электрических двигателей требуется подвести 230 вольт, на деле выводов гораздо больше, чем требуется.

Обычно в обмотку помещаются термореле, термопредохранители. Защищают против перегрева. Уже писали: каждая лаковая изоляция имеет предел, поэтому термопредохранители изготавливаются в соответствии с требованиями. Типичные значения 135 – 145 градусов Цельсия. На асинхронном двигателе видим два черных провода: между витками, магнитопроводом находится защитный элемент, рассчитанный выдержать температуру 145 градусов.

В данном случае контакт достаточно плохой. Встречаются модели электродвигателей, где термореле плотно привинчено к пластинам, либо завернуто в изоляцию меж витками обмоток. С защитных элементов начинайте проверку.

Иногда туда ведут собственные клеммы разъема питания, часто термопредохранитель просто включается последовательно с обмоткой. При срабатывании будет тестером фиксироваться разрыв. Обратите внимание: не всегда через клеммы получается измерить сопротивление.

Гораздо лучше звонить двигатели активной отверткой-индикатором.

  • Состав многих бытовых двигателей дополнен датчиками измерения скорости вращения вала. Используют эффект Холла, встречаются другие разновидности. Коль скоро решили ремонтировать двигатель, измерители оборотов, скорее всего, не интересуют.
  • Если задумаете разобрать электродвигатель пылесоса, сразу заметите: возле коллектора на корпус замыкаются «капли» (округлой формы).

Не поломка, даже если почернели от высокой температуры. Каплевидной формы варисторы помогают защитить щетки против скачков напряжения. При резком повышении потенциала сопротивление элементов падает, искра гасится толщей стального корпуса двигателя. Мотор слева (см.

фото) оснащен варисторами (имеются термореле, содержащие датчик таблеточного типа фирмы Klixon серии 3MP). Варисторы сложно проверить, могут стать причиной поломки только в одном случае – при коротком замыкании. Тестером проверим, имеет ли место быть.

В спокойном состоянии, без питания сопротивление варистора велико (часто более 20 МОм).

  • У коллекторных электрических двигателей слабым местом считают щетки.

Износ доводит до кругового огня. Разобрать асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором намного проще. На ламель щетки упираются пружинами. При попытке вытащить коллектор двигателя наружу выскочат по направлению вала. В электроинструментах держатели крепятся болтами, прикрыты крышками, сравнительно просто графит изъять.

Когда речь затрагивает кухонные комбайны, обслуживание изделий за пределами мастерских не предусматривается производителем. Держатель удерживается загнутыми латунными усиками. Очевидно, слишком стараться практиковать сгибание-разгибанием избегаем, иначе легко отломить элементы крепления. Щетки лучше снять, предваряя изъятие вала.

Облегчит последующий процесс сборки, убережёт графит против разрушения.

Мусор, облепивший лопасть вентилятора, снабженного асинхронным двигателем

Обычно разобрать якорь электродвигателя для замены щеток не требуется. Графит считается расходным материалом, доступ к пружинам предоставляется сквозь корпус многих электроинструментов (болгарки, дрели).

При необходимости щетки подтачиваются до нужного размера. Чаще причиной тревоги за двигатель становится отсутствие смазки. Тихая вытяжка начнет шуметь, как танк. Быстро разобрать электродвигатель будет подходящим решением.

Одновременно конструкцию желательно очистить от накопившегося мусора (см. фото).

Для смазки годится Литол (продается магазинами автозапчастей). Полагаем, теперь читатели смогут безбоязненно разобрать ротор электродвигателя, смазать, почистить, настроить должным образом. Вздумается разобрать статор, будьте осторожны, магнитопровод легко расслаивается.

Источник: https://vashtehnik.ru/elektrika/kak-razobrat-elektrodvigatel.html

Стартер ваз 2114: где находится, как снять, замена — АвтоЭксперт

:

  1. Как оно работает
  2. Неисправности и их симптомы
  3. Демонтаж и замена
  4. Проверка работы
  5. Отличия между поломкой стартера и реле
  6. Цена вопроса

Схема подключения

По фото определить где находится релюшка стартера на четырнадцатой модели ВАЗ не сложно. Этот элемент располагается непосредственно на стартере, имеет два провода:

  • Первый красный и тонкий, через него проходит малый ток от замка зажигания;
  • Второй толстый положительный, идет от аккумуляторной батареи.

Как оно работает

Работает устройство следующим образом:

  • Аккумулятор подает питание на катушку стартера;
  • Катушка действует на якорь за счет воздействия магнитного пола;
  • Якорь двигается и сжимает возвратную пружину;
  • Это приводит к тому, что бендикс сопрягается со шлицами, расположенными на маховике;
  • Когда элементы контакта замыкаются, втягивающая обмотка лишается питания, а якорь удерживается внутри системы благодаря магнитному полю;
  • После замыкания контактов и запуска двигателя, питание перестает идти на катушку-держатель, а якорь возвращается на место из-за воздействия пружины. В итоге бендикс расцепляется.

Неисправности и их симптомы

Поиск несправностей

Но вовсе не обязательно разбирать узел, чтобы распознать признаки неисправного втягивающего реле. Выглядят они следующим образом:

  • Двигатель работает, но стартер все равно крутит. При этом звук слишком громкий и нехарактерный;
  • При включении зажигания стартер не крутится, хотя реле издало характерный щелчок;
  • Зажигание включилось, но стартер работает в холостую, двигатель не реагирует.

Все это говорит о том, что велика вероятность поломки вашей релюшки на ВАЗ 2114. Следовательно, его необходимо снять и установить новый элемент на место поврежденного.

Демонтаж и замена

Чтобы удобнее было выполнять замену реле, рекомендуется не полениться и все же снять сам стартер. Это позволит одновременно с заменой релюшки выполнить проверку состояния стартера.

Описанная ниже процедура снятия касается сборного реле, у которого есть возможность заменить отдельные элементы конструкции.

  1. Отключите минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Отключите красную клемму с релюхи. Это провод красного цвета.
  3. С помощью ключа на 8 миллиметров открутите гайку крепления щеточного узла. Ее вы найдете сзади реле.
  4. Снимите контакт, который удерживала эта гайка.
  5. Открутите крепеж втягивающего реле к массе. Речь идет о стяжных болтах.
  6. Далее необходимо демонтировать силовой провод, после чего вытаскивается само реле.
  7. С торцевой части откручиваются крепежные гайки, что позволяет снять верхнюю часть реле.
  8. Сердечник релюшки желательно сразу заменить на новый.
  9. Поставьте новое реле.
  10. Действуя строго в обратной последовательности, соберите узел, что позволит вам завершить замену агрегата.
  11. Рассоединяя релюху на две его составные части, обязательно следите за тем, чтобы не выскользнул сердечник, и не выскочила пружинка.

Можно сказать, что заменить релюшку на ВАЗ 2114 не так уж сложно. Намного проще выполнить замену неразборного реле, поскольку для его замены достаточно аналогичным образом выкрутить все крепежи, отсоединить контакты.

Проверка работы

Порой, несмотря на более чем очевидные признаки поломки или износа втягивающей релюхи, на деле все оказывается не так. Автомобиль может вести себя аналогично и при некоторых других неисправностях.

Потому чтобы разобраться, работает ли релюшка или нет, а также кто является истинным виновником нарушения функциональности системы, проведем несколько проверок.

  1. Проверьте стартер. Поверните ключ зажигания. Стартер при этом должен начать крутить, реле — издавать характерный щелчок. Если стартер не выполняют свою задачу, замените его. Релюха в таком случае тут ни при чем.
  2. Проверьте втягивающее реле. Для этого на задней крышке располагаются два медных болта. На них крепятся два контакта. Если стартер начал крутить, тогда ваше реле точно вышло из строя и подлежит замене. В данном случае не стоит снимать стартер, что позволит получить более точные результаты проверки.
  3. Если вы сняли стартер, проверка выполняется несколько иначе:
    1. Соедините провод контакта втягивающей релюхи с плюсовой клеммой аккумулятора;
    2. Второй контакт сопрягает массу стартера и зарядное устройство аккумулятора;
    3. Когда контакты ложатся на клеммы реле, реле должно включиться с характерным щелчком;
    4. При слишком медленном, нехарактерном срабатывании, проверьте состояние контактов. Часто они перегорают или окисляются.

Отличия между поломкой стартера и реле

Чтобы не перепутать, что же именно вышло из строя — стартер или втягивающее реле, есть отличный метод распознавания «виновника».

  • Снимите стартер, зацепите к массе минусовую клемму аккумулятора;
  • Конструкция устройства имеет медные болты и языковидный элемент;
  • К этому «языку» подключается плюсовой провод от аккумуляторной батареи;
  • При наличии контакта, втягивающее реле щелкает и включается в работу;
  • Если нет, тогда придется отправляться в магазин за новым реле.

Но есть еще один очень важный момент. При указании всех фактов на то, что не работает стартер или втягивающее реле, все равно причиной проблем с зажиганием может послужить другой агрегат — замок зажигания. Не поленитесь проверить его исправность, прежде чем покупать новые запчасти.

Цена вопроса

Приобрести новое втягивающее реле для ВАЗ 2114 — это не такая уж и большая финансовая потеря. В зависимости от региона и магазина, где вы приобретаете запчасть, ценники могут составлять в пределах 300-600 рублей.

Часто многие владельцы ВАЗ 2114 сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль не заводится или заводится очень плохо. Причин такого поведения авто может быть очень много, но первым делом все ищут неполадки в стартере. Одной из основных проблем в его работе является реле.

Причины и следствия — почему автомобиль не завелся?

Нежелание автомобиля завестись часто кроется в разряженном аккумуляторе. Особенно проблема актуальна в зимнюю пору года, когда на улице температура ниже нуля.

Нехватку энергии для старта можно определить по звуку — если слышен резкий, неприятный шум стартера, который пытается прокрутить и завести двигатель, то пришло время подзарядиться.

В этом случае необходимо аккумулятор частично или полностью зарядить, если же время не терпит, можно «прикурить» от другого автомобиля.

Стоит также проверить, нету ли обрыва цепи в контактной группе зажигания.

Частичное отсоединение контактов происходит при повороте ключа в механизме зажигания ВАЗ 2114, в этом случае стартер даже не будет пытаться провернуться.

Чтобы исправить данную поломку, необходимо снять пластик с колонки руля и переподключить контакты зажигания. В некоторых случаях необходимо поджать эти клеммы плоскогубцами.

Отсутствия контактной массы на стартере у ВАЗ 2114 также является частой проблемой этой серии автомобилей.

В связи с немного неудачной конструкцией рамы двигателя стартер очень плохо защищен от прямого попадания воды и потому на его контактах образуются ржавчина.

Если вы столкнулись с этой проблемой, то необходимо заново зачистить контактный провод и прикрутить его на втягивающее реле стартера. Перед проведением этой процедуры нужно снять клеммы с аккумулятора.

Из строя может выйти и сам стартер ВАЗ 2114. В этом случае понадобится его полная замена или основательный ремонт. Для начала отключите реле стартера от блока управления. Находится он внутри салона, с левой стороны рулевой колонки. На фото или схеме по маркировке вы найдете, какие именно предохранители нужно отключить. Если есть возможность, можно их и заменить.

Втягивающее реле стартера — устройство, принцип работы которого заключается в передачи тока от аккумулятора на стартер. Происходит это под воздействиям электромагнитного клапана. Как выглядит эта деталь, вы можете увидеть на фото.

Именно втягивающее реле предотвращает сгорание обмотки стартера. Если бы его не было, то шел бы постоянный ток от аккумулятора.

Втягивающее реле на моделях ВАЗ 2114 находится сверху на стартере, к нему подключается два провода, от зажигания и аккумулятора.

Эти контакты должны быть хорошо защищены от воздействия внешних факторов. Желательно перемотать их изоляционной лентой, это обезопасит их от короткого замыкания.

Чтобы заменить втягивающее реле стартера, необходим небольшой набор инструментов, а именно несколько ключей на 10 и 8, плоская отвертка и само устройство.

Реле стартера в автомобиле ВАЗ 2114 расположено таким образом, что для его замены не нужно снимать полностью весь стартер.

Стартер стоит снимать только в том случае, если необходимо провести полный его осмотр и выявления других причин поломки.

Втягивающее реле необходимо снимать аккуратно, чтобы втягивающий сердечник остался внутри. Особое внимание нужно уделить пружине — важно, чтобы она не осталась в стартере, потому что извлечь ее оттуда будет весьма проблематично. В комплекте нового реле нету сердечника, он приобретается отдельно, а пружина есть.

При попытке завести авто втягивающее реле стартера может издавать щелчки — в этом случае нужно заменить такое устройство, как бендекс. Бендекс отвечает за прокрутку стартера и шестеренок двигателя. Расположено оно внутри самого стартера. При оборотах стартера устройство изнашивается, и время от времени требуется его полная замена.

Замена обмотки и щеток — делаем сами!

Если звуков никаких нет, но авто по-прежнему не заводится, тогда необходимо проверить обмотку реле — она может быть сгоревшей. В этом случае, помимо замены самой обмотки, необходимо выяснить причину перегорания предыдущей и устранить ее, чтобы поломка больше не повторялась. Поможет в этом любой опытный электрик.

Не стоит также забывать о щетках в реле стартера, которые стираются от длительного использования и постоянной нагрузки.

В результате щетки могут неплотно прилегать к крутящему коллектору, из-за чего образуется плохой контакт и стартер не может выполнить нужное количество оборотов, чтобы завести двигатель автомобиля.

В ВАЗ 2114 щетки реле стартера можно заменить самому, они не требуют дополнительной пропайки. Купить их можно в любом автомагазине. Стоит отметить, что щетки к данной модели стартера подойдут и от других автомобилей ВАЗ.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Вновь мы обращаемся к владельцам и почитателям автомобилей отечественного автопрома. Жигули четырнадцатой модели комплектуются стартером 5712.3708, который заметно отличается от аналогичных «вазовских» пусковых устройств меньшими габаритами и весом.

Но, несмотря на столь скромные размеры этого аппарата, к нему предъявляются все те же, что и к остальным стартерам, требования по началу вращения маховика и движения кривошипно-поршневой группы.

Пожалуй, эту конструктивную особенность можно отнести к недостаткам данной модели, ведь ситуации, когда возникают какие-либо неисправности стартера ВАЗ 2114, к сожалению, не редки. Так, даже самому аккуратному водителю «четырнадцатой», хотя бы раз в пять-шесть лет приходится сталкиваться с проблемой, когда не работает, не крутит стартер ВАЗ 2114.

Как снять стартер ВАЗ 2114 самостоятельно?

Если вам предстоит снятие стартера ВАЗ 2114,будьте готовы загонять машину на яму или на эстакаду. Для автомобиля ВАЗ2114, замена стартера в этом случае не составит особой сложности, так как откручивать закрепляющие болты и снимать сам стартер со шпилек удобно лишь находясь под машиной.

Установив машину, снимите защиту с двигателя. Откройте капот, отсоедините «—» аккумулятора, снимите колодку с проводами, и провод, который идет к тяговому реле. Затем открутите три крепежных болта и снимите стартер.

Если у вас нет возможности загнать машину на яму, то не остается ничего иного, как снять стартер ВАЗ 2114 в условиях обычного гаража. В этом случае, после того, как вы отсоедините «—» аккумулятора, снимите гофру впускного для воздуха и воздушный фильтр (так вы освободите место для снятия стартера через верх моторного отсека).

Источник: https://nissan-modus.ru/akkumulyator/starter-vaz-2114-gde-nahoditsya-kak-snyat-zamena.html

Щетка стартера: надежный контакт для уверенного пуска двигателя

В каждом современном автомобиле есть электрический стартер, обеспечивающий пуск силового агрегата. Важным компонентом стартера является комплект щеток, подающих электрический ток на якорь. О щетках стартера, их назначении и конструкции, а также о диагностике и замене читайте в представленной статье.

Назначение и роль щеток в электростартере

В большинстве современных транспортных средств, оборудованных ДВС, задача пуска силового агрегата решается с помощью электрического стартера. За последние полвека стартеры не претерпели существенных изменений: основу конструкции составляет компактный и простой по конструкции электрический двигатель постоянного тока, который дополнен реле и механизмом привода. Электродвигатель стартера состоит из трех основных узлов:

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять печку на ваз 2105

— Корпус в сборе со статором; — Якорь;

— Щеточный узел.

Статор — неподвижная часть электродвигателя. Наиболее часто используются электромагнитные статоры, в которых магнитное поле создается обмотками возбуждения. Но можно найти стартеры и со статорами на основе обычных постоянных магнитов.

Якорь — подвижная часть электродвигателя, на нем располагаются обмотки (с полюсными наконечниками), коллекторный узел и детали привода (шестерни).

Вращение якоря обеспечивается взаимодействием магнитных полей, образующихся вокруг обмоток якоря и статора при подаче на них электрического тока.

Щеточный узел — узел электродвигателя, обеспечивающий скользящий контакт с подвижным якорем. Щеточный узел состоит из нескольких основных деталей — щеток и щеткодержателя, который удерживает щетки в рабочем положении. Щетки прижимаются к коллекторному узлу якоря (он состоит из ряда медных пластин, являющихся контактами обмоток якоря), чем и обеспечивается постоянная подача тока на обмотки якоря при его вращении.

Щетки стартера — важные и ответственные компоненты, о которых следует рассказать более подробно.

Типы и конструкция щеток стартера

Конструктивно все щетки стартеров принципиально одинаковы. Типичная щетка состоит из двух основных деталей:

— Щетка, отформованная из мягкого токопроводящего материала;
— Гибкий проводник (с клеммой или без) для подачи тока.

Щетка представляет собой параллелепипед, отформованный из специального токопроводящего материала на основе графита. В настоящее время щетки стартеров изготавливаются из двух основных материалов:

— Электрографит (ЭГ) или искусственный графит. Материал, получаемый прессовкой и обжигом из кокса или других токопроводящих материалов на основе углерода и углеводородного связующего;
— Композиты на основе графита и металлического порошка. Чаще всего используются меднографитовые щетки, спрессованные из графита и медного порошка.

Наибольшее распространение получили меднографитовые щетки. За счет включения меди такие щетки обладают меньшим электрическим сопротивлением и более устойчивы к износу. Такие щетки имеют и несколько недостатков, главный из которых — повышенный абразивный эффект, что приводит к повышенному износу коллектора якоря. Однако рабочий цикл стартера обычно непродолжителен (от нескольких десятков секунд до нескольких минут в день), поэтому износ коллектора происходит медленно.

В теле щетки жестко фиксируются один или два гибких проводника большого сечения. Проводники — медные, многожильные, сплетенные из нескольких тонких проводов (чем обеспечивается гибкость). На щетках для стартеров малой мощности обычно используется только один проводник, на щетках для стартеров большой мощности — два проводника, зафиксированных по разные стороны щетки (для равномерной подачи тока).

Монтаж проводника обычно осуществляется с помощью металлической втулки (пистона). Проводник может быть как оголенным, так и изолированным — здесь все зависит от конструкции конкретного стартера. На конце проводника для удобства монтажа может располагаться клемма.

Проводники обязательно гибкие, что дает возможность щетке изменять положение при износе и при работе стартера, не теряя контакта с коллектором.

В стартере используется несколько щеток, обычно их число составляет 4, 6 или 8. При этом половина щеток подключена к «массе», а вторая половина — к обмоткам статора. Такое подключение гарантирует, что при включении реле стартера ток будет одновременно подан на обмотки статора и обмотки якоря.

Щетки ориентируются в щеткодержателе таким образом, чтобы в каждый момент времени ток подавался на определенные обмотки якоря. Каждая щетка прижимается к коллектору с помощью пружины. Щеткодержатель вместе с щетками является отдельным узлом, который при необходимости ремонта или замены щеток можно демонтировать и без труда установить на место.

В целом, щетки стартера очень просты, поэтому надежны и долговечны. Однако и они нуждаются в периодическом обслуживании и ремонте.

Вопросы диагностики и ремонта щеток стартера

Щетки стартера при эксплуатации подвергаются постоянному износу и значительным электрическим нагрузкам (в момент пуска двигателя через щетки протекает ток от 100 до 1000 и более ампер), поэтому со временем они уменьшаются в размерах и разрушаются. Это может приводить к потере контакта с коллектором, а значит — к ухудшению работы всего стартера.

Если стартер со временем начинает хуже работать, не обеспечивает необходимую угловую скорость вращения коленвала или вовсе не включается, то следует проверить его реле, состояние электрических контактов и, наконец, щетки.

Если с реле и контактами все в порядке, а стартер плохо работает даже при подключении к АКБ, минуя реле, то проблему следует искать именно в щетках.

Для диагностики и замены щеток стартер следует демонтировать и разобрать, в общем случае разборка выполняется следующим образом:

  1. Выкрутить болты, удерживающие заднюю крышку стартера;
  2. Снять крышку;
  3. Снять все уплотнители и зажимы (обычно в стартере присутствуют два уплотнительных кольца, зажим и прокладка);
  4. Аккуратно снять щеткодержатель с коллектора якоря. При этом щетки будут вытолкнуты пружинами, однако ничего страшного не произойдет, так как детали удерживаются гибкими проводниками.

Теперь следует произвести визуальный осмотр щеток, оценить степень их износа и целостность. Если щетки имеют чрезмерный износ (имеют длину меньшую, чем рекомендовано производителем), трещины, изломы или другие повреждения, то их следует заменить. Причем меняется сразу полный комплект щеток, так как старые щетки могут вскоре выйти из строя и ремонт придется выполнять снова.

Демонтаж щеток выполняется в зависимости от их типа крепления. Если проводники просто припаяны, то следует воспользоваться паяльником. Если на проводниках имеются клеммы, то демонтаж и монтаж сводится к выворачиванию/вворачиванию винтов или болтов. Монтаж новых щеток выполняется в обратном порядке, при этом необходимо следить за надежностью электрических контактов.

После замены щеток стартер собирается в обратном порядке, а весь узел устанавливается на свое штатное место. Новые щетки имеют плоскую рабочую часть, поэтому несколько дней будет происходить их «обкатка», в это время следует избегать работы стартера на повышенных нагрузках. В дальнейшем щетки стартера не требуют специального уходи и обслуживания.

Еще в этом разделе

Источник: http://www.autoopt.ru/articles/products/15604445/

Инструкция по разборке и устранению типовых неисправностей в стартере легкового автомобиля

Рассмотрим особенности ремонта стартера легкового автомобиля на примере BOSCH-DW:l2/1.1, который устанавливался на автомобилях АУДИ-100-5 выпуска до 1991 г.

Перед снятием стартера необходимо убедиться в том, что он надежно закреплен. Бывает так, что исправный стартер прокручивается вхолостую, так как он не дотянут до посадочного места. В этом случае необходимо затянуть крепежные болты и вновь проверить стартер.

Стартер крепится к двигателю внутреннего сгорания двумя болтами с головками под ключ 19. Верхний болт со стороны коробки переключения передач завернут в резьбу в крепежной проушине стартера, а нижний через нижнюю проушину без резьбы затягивается гайкой на 19 со стороны моторного отсека.

Перед снятием стартера с его токовой клеммы необходимо отсоединить силовые провода, привернутые к клемме гайкой на 13, а также отсоединить провода управления. Снятый стартер перед разборкой необходимо промыть соляркой или керосином, просушить воздухом или протереть ветошью.

Порядок разборки стартера автомобиля

Разбирать стартер следует в следующем порядке (см. рис 1. ниже).

Рис. 1 Стартер с возбуждением от постоянных магнитов и с планетарным редуктором: а — конструкция стартера; б — внешний вид стартера BOSCH-DW.12/1.

1 (статор снят); 1 — задняя (тыльная) крышка; 2 —ламельный коллектор; 3 — токовый провод; 4, 26 — постоянные ферритовые магниты; 5 — токовый контактор тягового реле; 6 — пусковое тяговое реле (ПТР); 7 — включатель ПТР; 8 — соленоид ПТР; 9 — возвратная пружина; 10 — толкатель включателя; 11 — тяговый керн ПТР; 12 — резиновая заглушка; 13 — втулка с осью для вилки МСХ; 14 — вилка муфты МСХ; 15 — передняя (лобная) крышка — станина стартера; 16 — шток поводковой муфты; 17 — вторичный (выходной) вал; 18 — шестерня МСХ; 19 — муфта свободного хода (МСХ); 20 — большая неподвижная шестерня планетарного редуктора; 21 — водило на торце вторичного вала; 22 — сателлитная шестерня; 23 — первичный вал (вал ЭДВ) с ведущей шестерней планетарного редуктора; 24 — якорь ЭДВ; 25 — ярмо (магнитопроводящее кольцо) статора; 26 — постоянный магнит; 27 — щетка КЩМ

Снимите пусковое тяговое реле (ПТР) 6, для чего отверните три крепежных болта исправной, подходящей по размеру отверткой (болты крепко посажены, и можно легко повредить шлицы). Затем выньте тяговой керн 11 с возвратной пружиной 9 из соленоида 8, освободив керн от зацепления с рычагом вилки 14.

Отверните два длинных болта, стягивающих корпус стартера, выньте их и расчлените стартер на две части: переднюю с механизмом привода и заднюю с якорем и коллекторно-щеточным механизмом стартерного электродвигателя.

С помощью затупленной отвертки извлеките резиновую заглушку 12, которая удерживает в крышке пластмассовую втулку 13 с рычагом вилки 14, строньте втулку с места и выньте передаточный механизм из лобной крышки 15 вместе с муфтой свободного хода 19 и с ее вилкой.

Снимите вилку 14 со штока 16 поводковой муфты, для чего слегка разведите один конец вилки (вилка изготовлена из эластичной пластмассы).

Разберите и снимите запорное устройство 14, 15 (см. рис 2. ниже) с вала.

Рис. 2 Роторный узел стартера BOSCH-DW: 12/1.1.

1 — первичный вал (вал ЭДВ); 2 — ламельный коллектор; 3 — якорная обмотка; 4 — магнитопровод якоря; 5 — продольная балансировочная выборка; 6 — паз якорного магнитопровода; 7 — фиксатор планетарной шестерни; 8 — ведущая шестерня планетарного редуктора (на валу ЭДВ); 9 — неподвижная планетарная шестерня; 10 — поводковая муфта; 11 — муфта свободного хода (МСХ); 12 — шестерня МСХ; 13 — проточка под запорное пружинное кольцо; 14 — крышка запорного пружинного кольца; 15 — запорное пружинное кольцо; 16 — вторичный (выходной) вал стартера

Разобрать запорное устройство можно без специального инструмента. Для этого прочную отвертку с тонким и узким (1,5 мм) жалом надо вставить в проточку 13 на валу в том месте, где запорная пружина 15 разомкнута. Затем, упершись жалом отвертки в проточку, сдвиньте крышку 14 с пружины до положения, при котором хотя бы один ее конец выйдет из-под крышки. (Сразу всю крышку сдвинуть с пружины невозможно.

Резко, но несильно ударьте молотком через металлическую прокладку (лучше через трубку, надетую на вал) по выступающему вверх торцу защитной крышки, при этом она сойдет с запорной пружины. Снимите запорную пружину, а также крышку с вала и стащите с него муфту свободного хода.

Снимите пластмассовую планетарную шестерню, для чего вытолкните из проточки 5 (см. рис3. ниже) плоскую фигурную защелку.

Рис 3. Приводной механизм стартера BOSCH-DW: 12/1.1: 1 — ось сателлита; 2 -сателлит планетарного редуктора; 3 — водило на торце вторичного вала; 4 — посадочное место для планетарной шестерни (шестерня снята); 5 — проточка под пружинную защелку; 6 — направляющие спиральные пазы для МСХ; 7 — поводковая муфта; 8 — муфта свободного хода (МСХ); 9 — шестерня МСХ; 10 — вторичный (выходной) вал стартера

Планетарную шестерню тщательно осмотрите и убедитесь в ее целостности и целостности ее зубцов. Если на шестерне имеются даже незначительные трещины или зубцы частично стерты, шестерню необходимо заменить.

Как разобрать электродвигатель стартера

Снимите защитную планшайбу с приводной шестерни электродвигателя.

Вытолкните якорный узел из корпуса статора, нажимая большим пальцем одной руки на ось электродвигателя и удерживая другой рукой корпус. При этом постоянные магниты статора будут препятствовать выталкиванию, втягивая якорный узел обратно. Не допускайте обратного удара якорем по магнитам статора. Может иметь место раскол ферритов.

Внимательно осмотрите статорный цилиндр, внутри которого с помощью распорных плоских и длинных пружинных защелок Ф (см. рис4. ниже) установлены и жестко зафиксированы шесть постоянных магнитов. Вынимать ферритовые магниты из статорного цилиндра без надобности не следует, так как их обратная установка — достаточно сложная процедура.

Рис. 4. Схема электрических и магнитных цепей стартера BOSCH-DW: 12/1.1

Если при осмотре статора обнаружится, что один или два ферромагнита имеют трещины, но при этом жестко сидят на своих местах, заменять их не следует, так как магниты сохраняют свою работоспособность и в таком состоянии. В этом случае ферритовые магниты следует пропитать клеем БФ.

Если ферриты расколоты настолько, что высыпаются из креплений, то все шесть ферритовых магнитов необходимо вынуть из статорного цилиндра, предварительно пометив их расположение и полярность краской. Рассыпавшиеся ферриты необходимо заменить целыми, взятыми от другого такого же стартера. Если такой возможности нет, можно попытаться склеить расколотый феррит например цианокрилатным клеем (более известный в народе под названиями момент или секунда).

Обратная установка ферритовых магнитов в статорный цилиндр требует особой осторожности. Нельзя допускать путаницы с полярностью и расположением магнитов. Если один или несколько магнитов заменены новыми, то их полярность при установке должна соответствовать полярности системы.

Магниты устанавливают в статорный цилиндр с чередованием полюсов, при этом образуется круговой шестиполюсный постоянный магнит N-S-N-S-N-S. Некоторые фирмы, изготовляющие ферритовые магниты для электростартеров, помечают полярность краской или знаками (+), (-), обычно синий цвет и (+) — это северный полюс.

Если меток на ферритовом магните нет, то его полярность можно определить по притягиванию разноименных полюсов N-S.

Установка ферритов — достаточно сложная процедура. В заводских условиях ферритовые магниты предварительно подсобираются в специальной разборной оправке, которая затем вместе с магнитами вставляется в статорный цилиндр. При ремонтной сборке «вручную» последовательность действий может быть следующей: между магнитами поочередно вдвигаются распорные пружины. При этом каждая пружина защелкивается на фиксирующем выступе внутренней поверхности статорного цилиндра.

Если среди шести устанавливаемых ферритов есть склеенные, их должно быть не более двух. Устанавливать склеенные магниты лучше в позициях дополнительных полюсов (N1 и S3 на рис. 4).

Последний пружинный фиксатор следует вставлять на место с особой осторожностью, т.к. при большом усилии его можно согнуть, а деформированный фиксатор к дальнейшему использованию не пригоден.

После фиксации последней пружины качество сборки проверяется осмотром.

Ремонт якорного узла автомобильного стартера

Ремонтные операции на якоре традиционные. Если имеется заметный износ коллекторных пластин, то коллектор необходимо проточить на токарном станке. Здесь надо иметь в виду, что толщина новой медной ламельной пластины 1,2 мм. Обтачивать коллектор можно на глубину не более 0,3 мм. После проточки коллектор необходимо отполировать тонкой шкуркой, промыть и тщательно продуть воздухом.

При выработке подшипниковых торцов якорного вала их можно обработать на токарном станке, но не резцом, а вращающимся шлифовальным камнем. В таком случае втулки подшипников скольжения необходимо изготовить из бронзы или латуни под новые размеры торцов вала. Отверстия втулок после сверления необходимо пройти разверткой.

Однако чаще достаточно заменить втулки без обработки вала. Втулки поставляются в продажу как запчасти. Две подшипниковые втулки в крышках стартера легко выпрессовываются из своих посадочных мест. Втулка, запрессованная в торец водила, может быть извлечена резьбовой вверткой или сточена на токарном станке. После установки новых втулок необходимо убедиться, что они не проворачиваются, в противном случае их необходимо посадить на эпоксидный клей и «подкернить».

Щетки коллекторно-щеточного механизма, как правило, требуют замены. Щеточный узел лучше приобрести новый, так как его качественный ремонт связан с необходимостью проведения точечных электросварочных работ. Однако в крайнем случае провода щеток можно припаять к тоководам с помощью мощного электропаяльника. Щетки можно взять от отечественных электростартеров, подогнав их по форме надфилем, а по размеру — наждачной бумагой на притирочной плите.

Муфта свободного хода (МСХ) — деталь, которая при выходе из строя ремонту не подлежит. Если она неисправна, ее необходимо заменить. Проверить работоспособность МСХ можно так: зажмите муфту свободного хода ремонтируемого стартера в тисках через медные или алюминиевые прокладки за зубцы шестерни и попытайтесь вручную через наждачную бумагу провернуть муфту в обратном направлении. Если муфта исправна, то провернуть ее не удастся.

Токовый медный жгут 3 (рис. 1) стартера изготовлен из очень тонких проволочек. Окисляясь, они рвутся внутри жгута, и весь электропровод может выйти из строя. Новый жгут можно изготовить из оголенных медных проводов и пропаять по месту вместо старого.

Уже отмечалось, что пусковое тяговое реле (ПТР) не разборное. Однако если обмотки соленоида 8 не нарушены, а при срабатывании тягового реле 6 электрическое соединение в токовом контакторе 5 отсутствует, такую неисправность можно устранить, развернув на 180° токовые клеммы контактора. Для этого с клемм отворачивают гайки и фиксирующие шайбы, тогда клеммы можно будет протолкнуть вовнутрь и развернуть.

После завершения ремонтных работ на отдельных узлах, стартер надо собрать в обратной последовательности по отношению к разборке.

Стартер, отремонтированный с соблюдением описанной технологии, может надежно работать не менее 80 100 тыс. км пробега.

Источник: http://www.xn--b1agveejs.su/bytovoi-tehniki/statyi/166-remont-startera-avtomobilya.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Эксперт по автомобилям