Как подтянуть рулевую рейку на приоре

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине? Советы от мастеров СТО

как подтянуть рулевую рейку на приоре

Машина не слушается, и не знаешь, как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине, тогда эта статья для тебя. Некоторые владельцы мало вникают в устройство автомобиля, его обслуживание, техосмотр, прочее. Мотивируется все тем, что есть СТО, для чего самому морочиться. Можно и согласится с подобным высказыванием, вот только некоторые поломки можно и самому устранять.

Дополнительно экономя деньги, приобретая бесценный опыт, который пригодится по жизни. В старину так и делали, это сейчас принято посещать всевозможные сервисные центры. В некоторых случаях удивляют ситуации, когда необходимо записываться предварительно в сервис для устранения какой-нибудь «плевой» поломки. Ниже рассмотрим пример подтяжки рулевого управления на отечественном авто.

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине? Почему именно эти две модели объединены, потому что они имеют идентичное строение системы. Как узнать, что необходимо провести профилактику рулевого механизма?

  • Постоянное биение руля, даже на ровной трассе;
  • Плохая управляемость авто при входе в поворот;
  • Отчетный хруст в области колонки;
  • Амплитуда оборотов руля увеличена.

Алгоритм устранения поломки

  • Приобрести на авторынке или в магазине ремкомплект на рулевое управление для модели Приора, Калина. Это необходимо для того, чтобы провести замену пластмассовых втулок, прокладок, в случае, когда подтяжка будет не достаточно эффективна;
  • Найти площадку с эстакадой или гараж со смотровой ямой обязательно. Так как вся работа будет проходить под низом машины.
  • Некоторые проводят профилактику и со стороны капота, но это не достаточно комфортно, да и видимость ограничена;
  • Заехав на площадку установить авто «на ручник», подклинить задние колеса деревянными или металлическими башмаками для безопасности. Включить нейтральную передачу;
  • Достать набор автомобильных ключей, переносную лампу, в случае плохой видимости, чистый, сухой ветошь;
  • Забравшись под дно авто, протираем колонку от возможной грязи, пыли для удобства. Ключом на «17» отвинчиваем контргайку вместе с центральной гайкой;
  • В первую очередь проверяем целостность конусообразных втулок, которые называются «сухарями». Если на них имеются дефекты или видимая выработка, то это и есть причина «ловли» руля на дороге. Втулки целы, тогда придерживая контргайку отверткой, зажимаем ключом основную.
  • Подкручиваем умеренно, так как возможен клин руля при поворотах, что очень опасно;
  • После необходимо сесть за руль и на месте пробовать его поворачивать в разные стороны. Если колесо вращается плавно, без клина, то можно контрогаить колонку, в противном случае поджать еще немного;
  • Желательно после проведения ремонта протестировать рулевое управление на предмет работоспособности. Ездить следует недалеко от места ремонта в целях безопасности.
  • Частота диагностики ходовой части не имеет конкретных сроков, а напрямую зависит от условий эксплуатации и манеры вождения. Как видим, сама процедура занимает не более получаса. Наличия специальных навыков и умений не требуется.

Замена втулок

Случается так, что подвинчивание центральной гайки рулевого колеса не помогает. Руль и дальше продолжает «бить». В таком случае следует провести замену втулок треугольной формы на штоке рулевого колеса.

Для этого необходимо:

  • Смотровая яма, набор ключей;
  • Демонтировать рулевое колесо, отвинтив четыре крепежных болта-фиксатора, изъять механизм с моторного отсека;
  • Зажать в тиски, в последующие детали сложить на чистую, сухую поверхность. Это может быть газета или ветошь;
  • Снять пыльник, отвинтить два болта – держателя «червя» рулевой рейки, вытянуть его;
  • Вытащить непосредственно саму рейку с втулками;

  • Сняв старые, установить новые пластмассовые втулки на рейку. Попутно провести визуальную диагностику целостности механизма. При наличии повреждений зубьев необходима срочная замена;
  • Устанавливаем новые втулки, добавляем смазки, желательно графитовой.

    Собираем механизм обратно;

  • Дальше проводим процедуру, которая описана выше по подвинчиванию рулевого колеса.
  • На проведения мелкого ремонта необходимо потратить более одного часа. Если автомобиль не эксплуатировался длительное время, к примеру, в зимний период, то после первых выездов также возможны поломки в рулевой рейке.

    Виной всему пластмассовые втулки, которые очень хрупки и подвержены негативному воздействию температурных перепадов.Помните, что приобретать запчасти и ремкомплекты только в сертифицированных точках продажи. Чем качественнее будет деталь, тем дольше срок ее эксплуатации. Итак, как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине теперь понятно.

    В среднем механизм выхаживает не более 30.000-40.000 км. до полного ремонта. Удача Вам на дорогах.

    Источник: http://autoflit.ru/1244-kak-podtyanut-rulevuyu-reyku-na-priore-i-kaline-sovety-ot-masterov-sto.html

    Инструкция: Как подтянуть рулевую рейку, и в каких ситуациях это необходимо

    как подтянуть рулевую рейку на приоре

    Рейка является одной из ключевых деталей в рулевом механизме, и за ней закреплена задача по передаче через шарниры и тяги поворотного усилия на колеса при движении руля в сторону.

    В современных автомобилях для облегчения процесса поворота руля механизм оснащается гидроусилителями, но от этого меньшей роли рейка играть не начинает.

    По различным причинам рулевая рейка может выйти из строя или разболтаться, что приведет к возникновению сложностей при управлении автомобилем, а также появлению посторонних звуков при повороте рулевого колеса.

    Признаки неисправности рулевой рейки

    Если с рулевой рейкой возникли проблемы, водитель это ощутит сразу по «поведению» машины. Можно выделить следующие основные признаки неисправности рулевой рейки:

    • При повороте рулевого колеса из рейки доносится стук;
    • Чувствуется люфт в работе рулевого колеса;
    • Колеса поворачиваются на меньший или больший угол при повороте рулевого колеса, чем ранее. В целом машину контролировать становится сложнее;
    • При центральном положении руля нет усилия;
    • Усилие полностью отсутствует даже при повороте рулевого колеса, но ситуация исправляется после прогрева жидкости гидроусилителя руля выше 50 градусов по Цельсию.

    Симптомы могут проявиться как все сразу, так и по отдельности. В большинстве случаев причиной неисправной работы рулевого механизма является именно разболтанная, а не вышедшая из строя рейка. Соответственно, подтянув рулевую рейку, удастся решить возникшие проблемы.

    К чему приводит подтяжка рулевой рейки

    Чтобы понять необходимость подтяжки рулевой рейки, нужно разобраться немного в конструкции механизма. На колеса усилие после поворота рулевого колеса передается при помощи шестерни, которая может быть косозубой или прямозубой. Она находится на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой. При этом прижимные пружины обеспечивают зацепление зубчатой рейки и шестерни без зазора.

    Если зацепление в передающей паре отрегулировано неправильно, поворот рулевого колеса будет требовать дополнительных усилий от водителя. В такой ситуации потребуется ослабить крепление и выполнить замену смазки в рулевой рейке.

    Если сильно разболталось крепление картера рулевой рейки, кронштейна крепления рычага картера или рулевой сошки, возникнет стук при повороте рулевой рейки и будет ощущаться люфт. Соответственно, в такой ситуации подтяжка рулевой рейки исправит ситуацию.

    Важно: Не только из-за расшатавшейся рулевой рейки могут возникать люфт и стук. Причинами подобных неисправностей могут являться износы компонентов соединения «рейка-шестерня», рулевых тяг или другие проблемы в зацеплении передающей пары.

    Как подтянуть рулевую рейку

    Подтяжка рулевой рейки не всегда устраняет люфт и стук в ее работе, но в большинстве случаев это помогает исправить ситуацию.

    Если первая подтяжка рейки помогла решить проблему, но через несколько тысяч километров пробега проблема проявилась вновь, в такой ситуации нужно обратиться в сервисный центр, поскольку во второй раз подобный «фокус» не пройдет.

    Дело в том, что подтяжка в большинстве случаев помогает устранить люфт, возникающий из-за деформации или повреждения пластмассовых втулок, находящихся внутри механизма. Втулки выполнены из пластмассы, и первое подтягивание позволит компенсировать лишнее образовавшееся пространство, а повторное уже приведет, вероятнее всего, к полному крошению втулок.

    Чтобы подтянуть рулевую рейку автомобиля необходимо:

    1. Загнать машину на «яму» или поднять ее на эстакаду, поскольку работу придется проводить под автомобилем;
    2. Далее нужно обнаружить регулировочную гайку для подтяжки рулевой рейки. В зависимости от модели автомобиля, ее местонахождение может разниться. В некоторых автомобилях она вовсе отсутствует, и производители таких машин считают, что при возникновении люфта в рулевом механизме необходимо отвезти машину в сервисный центр, где будет произведена замена рейки или ее отремонтируют специалисты;
    3. Если регулировочная гайка найдена, нужно подобрать правильный ключ для ее затяжки. Обратите внимание, что на большинстве гаек устанавливаются защитные колпачки, которые предварительно нужно снять;
    4. Далее начинается сам процесс подтягивания. Во время проведения процедуры важно не перестараться, поскольку это может привести к тому, что руль вращать станет излишне сложно, а при каждом его повороте будет оказываться сильное давление на втулки, которые быстро «раскрошатся».
    5. Чтобы подтянуть рулевую рейку правильно, нужно постоянно замерять люфт руля при помощи люфтомера или самостоятельно определять по «плотности» его поворота необходимость дополнительной подтяжки или ослабления болта. Чаще всего, чтобы подправить разболтавшуюся рулевую рейку, достаточно повернуть регулировочный болт на 20-30 процентов от полного оборота гайки.

    Решив проблему с люфтом и стуком в рейке путем подтяжки регулировочной гайки, следует готовиться к тому, что вскоре потребуется выполнить полноценный ремонт рулевого механизма. В инструкции по эксплуатации машины часто можно встретить запись, что рулевой механизм должен, в среднем, прослужить около 10 лет, но эти значения указаны для Европы и Америки, в условиях российских дорог рейка и другие детали рулевого управления выходят из строя гораздо быстрее.

    (426 голос., 4,59 из 5)

    Источник: https://okeydrive.ru/kak-podtyanut-rulevuyu-rejku/

    Если стучит рулевая рейка

    как подтянуть рулевую рейку на приоре

    Большинство поломок рулевого управления, при жёсткой езде по плохим дорогам, резком старте и торможении, проявляется в том, что начинает стучать рулевая рейка. Стук начинает раздаваться внизу машины, а на руле чувствуются отчётливые периодические удары. Поломка это серьёзная, а потому нуждается в немедленном устранении. Ниже смотрите видео «Стучит рулевая рейка на ВАЗ Приоре — как подтянуть»

    В худшем случае,  эта деталь подлежит полной замене. При этом замена всей рулевой рейки обойдётся для владельца иномарки достаточно дорого  (в районе 1500$), плюс  работы по демонтажу старой детали и установке новой, которые  будут стоить примерно столько же.

    Впрочем, полная замена рейки нужна редко, и стук, в большинстве случаев, можно устранить без особых  денежных трат. При этом нужно понимать, что, не зная конструкции этой детали и не имея ни малейшего представления о том, какая из её частей могла сломаться, можно быть обманутым нечестными мастерами автосервиса. Таким «специалистам» проще и выгоднее сказать владельцу машины, что нужна полная замена рулевой рейки, и заработать на этом приличные деньги.

    Поэтому предлагаем вам разобраться в принципе работы рулевого управления автомашины, чтобы не тратить большие деньги, когда можно выполнить небольшой ремонт.

    Упрощённая схема рулевого управления:

    • Рулевая рейка (так же называется редуктором усилителя руля), передаёт движения рулевого колеса на колеса машины;
    • Рулевая тяга – деталь, к которой крепится рейка;
    • Рулевые наконечники – детали в виде шарниров, крепящиеся к рулевой тяге.

    Итак, если в вашем авто начинает стучать рулевая рейка, то это может происходить, из-за появления дефектов на соединительных частях деталей рулевого управления.

    Выявление причин стука рулевой рейки

    Диагностику автомобиля, на предмет стука рулевой рейки, можно выполнить самостоятельно, понадобится только один помощник.
    Процесс  проверки следующий:

    1. Выключаем двигатель, включаем ручник, первый человек садится за руль;
    2. Второй визуально фиксирует местоположение рулевой рейки, после чего первый начинает вращать рулём, поочерёдно, влево и вправо;
    3. Второй в это время смотрит на то, как ведут себя защитные пыльники из гофры. В месте, где  будет замечена трещина или подтёки масла, наверняка, и будет основная поломка;
    4. Проверить свое предположение можно, прислушавшись к тому,  действительно ли из этих мест раздаётся стук;
    5. После точной установки места поломки, следует выполнение ремонта сломавшегося узла.

    Как устранить стук рулевой рейки?

    Если в том, что стучит рулевая рейка, виноваты рулевые наконечники, то ремонт этой неисправности недорогой, и его можно сделать в любом автосервисе. Выполнять замену наконечников своими силами не стоит, так как для этого нужны специальные инструменты и определённый навык. Сам же водитель может отрегулировать  развал-схождение колес.

    В случае стука на соединении рейки с рулевой тягой, можно попробовать устранить его самостоятельно, соблюдая следующий порядок действий:

    1. Снимаем пыльник (при наличии на нём малейших дефектов, заменяем его), удаляем всю смазку под ним;
    2. Выполняем замену повреждённой втулки (втулка сделана из фторопласта);
    3. Очищаем пружинный механизм от загрязнений. Если грязи слишком много, то пружину демонтируют и промывают соляркой (или специальной моющей жидкостью);
    4. Потуже (но не очень сильно!) затягиваем болт, регулирующий движение втулки (Подробно: как подтянуть рулевую рейку).

    После того, как была устранена причина, из-за которой стучала рулевая рейки, остаётся собрать все части рулевого управления в обратном порядке, и проверить его работоспособность.

    В заключении отметим, что любые повреждения на самой рулевой рейке ремонту не подлежат, и придётся всё-таки раскошеливаться на дорогостоящую покупку новой детали.

    Стучит рулевая рейка на ВАЗ Лада Приора — как подтянуть

    Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

    Источник: https://autoinfa.com/esli-stuchit-rulevaya-rejka/

    Ремонт рулевой рейки Приора

    В данной статье речь пойдет о проведении технического обслуживания рулевой рейки автомобиля Лада Приора с электрическим усилителем руля. На автомобилях с ЭУР устанавливается простая рейка без наличия в ней специальной жидкости. Ниже в статье будет подробно описан весь процесс ее ремонта, а так же возможные признаки неисправности.

    О рейке

    Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.

    Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.

    Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.

    Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.

    Конструкция

    Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.

    Признаки люфта в рейки

    Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут  относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.

    Признаки:

    • Удары в руль при проезде неровностей
    • Скрип при повороте руля
    • Закусывание руля в различных положениях
    • Руль не возвращается в нулевое положение

    Проверка наличия люфта

    Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.

    Подтяжка

    При обнаружении стуков в рулевой ее можно подтянуть, но подтяжка будет эффективна, только при наличии стуков от червячного механизма. Если же стук будет издаваться из-за разбитой пластиковой втулки, то подтяжка бесполезна.

    Как известно по практике червячный механизм довольно надежени очень редко является виновником стука. Чаще всего виновата втулка.

    Определить виновника стука можно подергав рулевые тяги поочередно.

    • Если при усилиях, прилагаемых к правой тяге, есть стук, то виновата втулка.
    • Если при усилиях, прилагаемых к левой тяге, есть стук, то  виновата червячная передача.
    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как убрать лед с лобового стекла

    В первом случае подтяжка нецелесообразна. Так как гайка затяжки подтягивает только червячный механизм. Для устранения стука необходимо демонтировать рулевую рейку с автомобиля и подвергать ее ремонту.

    Ремонтный комплект

    В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.

    Номер рулевой рейки

    В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.

    Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.

    Снятие и ремонт рулевой рейки

    Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужныминструментом. Таким как:

    • Трещотка;
    • Головка на «13», «15», «17»;
    • Ключ на «14»;
    • Шестигранник на «6»;
    • Отвертка «-»;
    • Молоток;
    • Бородок тупой;
    • Ключ для подтяжки рулевой рейки;
    • Съемник рулевых наконечников;
    • Монтировка;
    • Смазка «WD-40»;
    • Смазка «Литол – 24»;
    • Ремонтный комплект рулевой рейки;

    Процесс снятия рулевой

    • Выставляем рулевое колесо ровно по центру.
    • Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля
    • Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.
    • Откручиваем головкой на «13» рулевой кардан в салоне автомобиля, и забываем в щель кардана отвертку, не повредив шлицы. Это необходимо для его легкого снятия со шлицов рейки.
    • Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг
    • Откручиваем скобы крепления рулевой рейки головкой на «13»
    • С помощью монтировки отодвигаем рейку в сторону и вынимаем ее в левое окно рулевых тяг

    Процесс снятия завершен

    Процесс разборки рейки

    • Откручиваем рулевые тяги головкой на «15»
    • Снимаем пыльники, откусывая бокарезами пластиковые хомуты. Центральный пыльник рулевой вытаскиваем в правую сторону не повредив его.
    • Снимаем «бинокль» с рашпиля.
    • Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка
    • Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.
    • Чтобы вынуть прижимной поршень необходимо стукнуть обратной стороной рейки и поршень выпадет.
    • Откручиваем шестигранником на «6»  два болта и аккуратно снимаем крышку «червяка» не повредив сальник
    • Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его
    • Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки

    Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей

    • Устанавливаем на втулку резиновые кольца и вставляем ее в трубу рейки
    • Промываем червячный вал от старой смазки, смазываем новой и вставляем на место, одеваем на него пластиковый подшипник.
    • В крышку «червяка» помешаем тарельчатую пружину, а затем сверху упорную шайбу. Хорошо смазываем и закрываем крышку.
    • Смазываем рашпиль и вставляем его в червячный механизм, а затем вставляем трубу в корпус механизма и закручиваем гайку совмещая поставленные ранее метки.

    Выставление рулевой рейки по центру

    При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило,которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.

    • Когда рашпиль будет помещен в корпус рейки необходимо выставить ее «ноль» то есть положение, в котором руль будет стоять ровно по центру. Для этого необходимо от правого конца корпуса отмерить 235 мм и поставить метку маркером. Это и будет является «нолем». Далее необходимо совместить центр рашпиля с данной меткой. Центром рашпиля будет являться выемка под центровку «бинокля». Данную выемку совмещаем с ранее установленной меткой.
    • Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.
    • Чтобы совместить все эти параметры нужно вращать вал червяка ключом на «14» до тех пор пока все параметры не будут совмещены.

    Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток.

    После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

    • Устанавливаем прижимной поршень с надетой на него манжетой в корпус «червяка». Вставляем манжету в корпус, затем прижимную пружину, гайку и затягиваем ее с небольшим усилием.

    1 — упорная гайка, 2 — упорный поршень, 3 — манжета, 4 — игольчатый подшипник, 5 — левая часть корпуса рейки.

    • Вставляем бинокль на рашпиль, одеваем пыльники и фиксируем их хомутами
    • Затем прикручиваем правый поворотный рычаг к рейки и устанавливаем рейку на место.
    • Сборку проводим в обратной последовательности.
    • Следует отметить, что рулевой кардан проще всего будет установить, сняв его с руля. Ключом на «13» откручиваем гайку и вынимаем болт, а затем и сам кардан.

    При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру.

    • После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов.

    На гайке рейки левая резьба, но когда она установлена на автомобиль, подтяжку гайки необходимо производить против часовой стрелки. Так как гайка смотрит вверх.

    • При развороте или повороте руль должен возвращаться самостоятельно в нулевую точку.

    Процесс ремонта рулевой рейки завершен.

    по ремонту рейки

    Источник: https://enginehack.ru/remont-rulevoj-rejki-priora/

    Как подтянуть рулевую рейку на ваз 2110 — Авто-мастерская онлайн

    :

    Многие автовладельцы почему-то считают, что самостоятельно выполнить регулировку рулевой рейки на ВАЗ 2110 является невозможной и невыполнимой задачей. Это мнение ошибочное, поскольку своими руками провести подобную работу не так сложно. Не обязательно быть профессионалом.

    Если на «десятки» были замечены характерные постукивания рулевой рейки, ее рекомендуется подтянуть. Сегодня мы расскажем вам про два эффективных способа. Какой из них выбрать — решайте уже сами.

    Подтяжка рейки со снятием

    Сразу вооружитесь специализированным под «десятку» ключом для рулевой рейки, а также приготовьтесь к снятию тяг. Из инструментов захватите:

    • Пассатижи;
    • Монтажную лопатку;
    • Накидной ключ на 19;
    • Молоток;
    • Плоскую отвертку;
    • Набор головок — от 10 до 27.

    Приступайте к работе:

    1. Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки. Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
    2. В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
    3. Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
    4. Демонтируйте пыльник.
    5. Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.

    Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:

    • Снимите с крепление тяги стопорную пластину, поддев ее отверткой. Затем выкрутите два болта, которые крепят тяги и рейку;
    • Головкой на 13 демонтируйте гайки со скоб рулевого механизма, соединяющие со щитком передка;
    • Сдвиньте рейку немного вперед, чтобы вывести от отверстия щитка вал-шестерню;
    • Снимите вместе с тягами рейку.

    Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:

    • Снимите шплинт при помощи пассатижей;
    • Накидным ключом на 19 открутите гайку крепления шарового пальца, но не до конца;
    • Головкой на 17 ослабьте крепеж натяжного болта наконечника тяги;
    • Теперь выпрессуйте шаровой палец. Для этого нужно вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником. Отжимайте наконечник от рычага, а по торцу поворотного рычага нанесите несколько ударов молотком;
    • Полностью открутите гайку шарового пальца;
    • Из отверстия рычага выведите шаровый палец;
    • Отверткой разожмите паз наконечника рулевой тяги;
    • Демонтируйте наконечник, придерживая ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Посчитайте количество оборотов, чтобы во время обратной сборки закрутить на аналогичное число оборотов;
    • На рулевой тяге постарайтесь сохранить положение резьбовой втулки. Так угол схождения колес сохранится максимально правильным.

    Процесс регулировки рулевой рейки на ВАЗ 2110

    Теперь разберемся, как же отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110. Для этого вам понадобятся тиски, в которых рулевая рейка зажимается. Сделайте ее максимально неподвижной, подложив бруски из дерева.

    1. Возьмитесь руками за усы рейки, пошатайте их, чтобы определить, насколько велик люфт.
    2. Чтобы этот самый люфт убрать, возьмите специализированный ключ. Они продаются почти во всех магазинах запчастей, специализирующихся на ВАЗ.
    3. Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки примерно на 10 или 15 градусов.
    4. Еще раз возьмитесь за тяги и подергайте.
    5. Если люфт после проведенной операции остался, подтяните рейки еще на такое же количество градусов. Делать это нужно до тех пор, пока люфт не пропадет совсем.

    Для каждого отдельного автомобиля характерна своя выработка, потому определенного момента затяжки не существует. Старайтесь не перетянуть рейку, поскольку из-за этого существенно усложнится процесс поворота руля.

    Выполнив подтяжку нашего сегодняшнего героя, закерните гайку упора, обмяв резьбу картера.

    Гайка упора

    Проверьте зазор между гайкой упора и упором рейки нужно обязательно. Его максимальный показатель может составлять не более 0,2 мм.

    Регулировка рулевой рейки без снятия

    Если вы не можете решить, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться со вторым вариантом — без снятия.

    Для этого метода вооружитесь специальным гаечным ключом, который выполнен в виде восьмигранника, размером на 17 мм.

    Выполнять подтяжку рулевой на «десятки» следует исключительно в тех случаях, когда во время работы рулевого механизма наблюдаются стуки. Просто так выполнять работу без реальной потребности не стоит.

    1. Заедьте на смотровую яму или поднимите автомобиль на подъемнике.
    2. Снимите защиту двигателя, возьмите плоскую отвертку и поднесите хорошее освещение под автомобиль.
    3. Найдите заднюю часть подрамника в задней части рулевой рейки. Там рейка и вал должны пересекаться. В том месте располагается регулировочная гайка. Не перепутайте ее с пробкой регулировочной гайки. Это распространенная ошибка новичков.
    4. Если ранее рулевой механизм был нетронутым, на гайке будет присутствовать заглушка зеленого цвета. Она выполняет функции стопора и ее монтируют непосредственно на заводе.
    5. Плоской отверткой удалите заглушку. Наверняка она сломается, но ничего страшного в этом нет.
    6. Удалив стопор, берите в руки специализированный регулировочный ключ, выполните зажим, двигаясь по часовой стрелке. Не зажимайте до упора. Степень зажатия напрямую зависит от силы стуков при движении.
    7. Ключ проверните градусов на 10, проверьте рейку на предмет люфта. Если он присутствует, прижмите еще. За раз крутить более чем на 15 градусов не рекомендуется.
    8. Проверить степень зажатия достаточно легко. Возьмите рейку, поверните ее резко в одну и другую сторону. Если никаких посторонних шумов при этом не наблюдается, рейка затянута хорошо.
    9. Пытаться установить на место стопор не имеет смысла, даже если вам удалось его сохранить в целостности. Никакой пользы он в себе не несет.

    Мы разобрались, как можно отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110 со снятием и без снятия. Какой вариант привлекательнее для вас — решайте сами. Снимая рейку, можно дополнительно выполнить некоторые другие работы, проверить состояние агрегатов, узлов, что-то заменить, подтянуть.

    Очевидно, что самостоятельно выполнить регулировку более чем реально. Единственный нюанс — это поиск специализированного ключа регулировки именно под автомобиль ВАЗ 2110. Без него вы ничего сделать не сможете, аналогов среди подручного инструмента не существует. Стоит он не дорого, потому переживать не стоит. Но и пережимать тоже.

    Источник: https://autogearspb.ru/lada/kak-podtyanut-rulevuyu-rejku-na-vaz-2110.html

    Как подтянуть рулевую рейку на приоре и калине? советы от мастеров сто — Чини Машину!

    Стук рулевой рейки на Калине — довольно частое явление. Примерно год назад стали появляться небольшие постукивания на разбитой грунтовке или щебне. А со временем стуки стали все сильнее.

    Давно собирался заняться этим ремонтом, но никак руки не доходили. Хотя, ремонтом это назвать трудно, так как разбирать ничего не придется, а нужно будет лишь подтянуть гайку. Теперь обо всем по порядку и более подробно.

    А для начала, как всегда список необходимых инструментов:

    1. Головка с воротком или обычный  на 10
    2. Ключ на 13 (головка будет удобнее всего)
    3. Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки Калины (ВАЗ 2110)

    Как добраться до механизма регулировки рулевой рейки

    Чтобы можно было все сделать без ямы или подъемника, необходимо выполнить предварительные действия для того, чтобы добраться до регулировочной гайки.

    Первым делом отсоединяем аккумулятор, снимаем обе клеммы:

    Затем откручиваем крепление батареи, вывернув две гайки по краям:

    Теперь можно снимать его и убрать подальше, чтобы не мешался. Как видите, немного места освободили, но это еще не все:

    Теперь приподнимаем пластмассовую подставку, под которой находится еще 4 болта:

    Которые также необходимо отвернуть:

    И после этого нужно сдвинуть эту металлическую площадку немного вперед, чтобы она отсоединилась от подушки крепления корпуса воздушного фильтра.

    А теперь можно ее просто отодвинуть немного назад, чтобы получит еще больше места и доступа к рулевой рейке. Примерно это будет выглядеть следующим образом, как я представил на фото ниже:

    Порядок подтяжки рейки на Калине

    Теперь нам нужно подлезть рукой под рулевую рейку в том месте, где на фото отмечено желтым кружком, только под низом, с внутренней стороны

    и нащупать там резиновый колпачок, который необходимо извлечь, чтобы ключ лучше надевался:

    Как видите на фото выше, удачно вынуть мне его не удалось, он лопнул пополам при изъятии, так как сидел довольно плотно. Постарайтесь такого не повторить. Далее, берем специальный ключ, о котором я упоминал выше:

    И пробуем подлезть рукой под рейку Калины, чтобы вставить его в нужное отверстие — оно показано ниже, сфотографировал снизу, чтобы более понятно было, как все это выглядит:

    Не стоит сильно подтягивать рулевую, так как вы можете переусердствовать и тогда при поворотах, рейку может закусывать, что небезопасно для вождения. Лично на моем примере, пришлось сдвинуть гайку примерно на 30 градусов. И этого вполне хватило, чтобы все стало нормально. Сразу же проверьте после выполнения данной процедуры, не возникают ли проблемы при поворотах руля до упора.

    Теперь никаких стуков по щебню нет. Дорога как раз сегодня попалась хорошая для диагностики(при выезде из гаражей — сплошной щебень), вроде бы тишина. Другой вопрос — на сколько этого хватит? Посмотрим. Буду держать в курсе событий!

    Источник: https://avto-ritet.ru/drugoe/kak-podtyanut-rulevuyu-rejku-na-priore-i-kaline-sovety-ot-masterov-sto.html

    Как подтянуть рулевую рейку Лада Веста, диагностика ⋆ I Love My Lada

    На всех переднеприводных ВАЗах, в том числе и на Лада Веста, рулевая рейка имеет свой персональный букет проблем. И это несмотря на идентичность конструкции реек 2108, 2110, Приоры, Калины и Весты. Как побороть детские болезни, которыми болеет рулевая рейка на Весте, как проверить, подтянуть, цена и артикулы рейки на Лада Веста.

    Какая рейка установлена на Лада Веста, конструкция, артикулы, цена

    Стук при проезде неровностей на Лада Веста отмечают многие владельцы. Даже на новых автомобилях из салона. Однако посторонние звуки могут быть связаны вовсе не с рулевым механизмом, хотя рейка на Весте гремит чаще всего. Вестовская рейка имеет такую же конструкцию, как и на Приоре — короткая зубчатая рейка, которая входит в зацепление с косозубой шестерней. На более старых моделях шестеренчатое соединение было прямозубым, а ход рейки из одного крайнего положения в другое был больше.

    Конструкция рулевой рейки с гидроусилителем

    Уменьшив передаточное соотношение зубчатой передачи и применив косозубое соединение, инженерам удалось добиться меньшего диапазона хода руля и более тихой и продолжительной работы рулевого механизма.

    Ремкомплект для ремонта рейкиВтулка, подшипник и уплотнители рейки

    Слабое место всех ВАЗовских реек — второпластовые втулки, а также уплотнители и кожухи. После прогрева рулевого механизма рейка может постукивать, то есть увеличивается зазор в зубчатом соединении, что приводит к увеличению люфта. Заводская рулевая рейка на Лада Веста имеет артикул 8450006828, цена в сборе с наконечниками Bosch — $250.

    Заводская рулевая рейка Лада Веста

    Неисправности рулевой рейки Веста

    Кроме стука, рулевая рейка Веста может страдать от преждевременного износа пыльников. И в этом отчасти виноваты инженеры АвтоВАЗа. Мы понимаем, что целостность и герметичность пыльников гарантирует длительную работу всего рулевого механизма. При попадании воды и пыли внутрь картера рейки образуется коррозия, а пыль приводит к усиленному износу элементов механизма. Именно поэтому важно следить за целостностью каждого из пыльников.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Реле стартера газель камминз где находится

    Пыльники рулевой рейки Лада Веста

    Страдает чаще всего пыльник с левой стороны. Рулевая тяга вместе с ним расположена таким образом, что часто касается подрамника и протирается. Даже небольшая трещина на поверхности кожуха приводит к попаданию воды внутрь. Пыльник контактирует с подрамником в двух случаях:

    1. При вывешенном автомобиле на домкрате или подъемнике.
    2. При полностью вывернутом влево руле.

    На фото показаны как раз такие моменты, которые инженеры либо не учли, либо не смогли справиться с их ликвидацией.

    Автомобиль вывешен на подъемникеРуль повернут до упора влево

    Естественно, в таких условиях жить пыльнику недолго.

    При этом завод не всегда принимает подобные претензии, в результате чего разрыв пыльника и повышенный износ рулевой рейки не признается гарантийным случаем.

    Если же разрыв пыльника был диагностирован по прошествии гарантийного срока, то вся ответственность, естественно, ложится на водителя. В этом случае светит в лучшем случае замена уплотнителей и чехлов с полным демонтажем всего механизма.

    Источник: http://lada.i-love-mycar.com/diagnostika-rulevoj-rejki-lada-vesta/

    Лада гранта ремонт рулевой рейки — Блог любителя автомобилей

    На всех переднеприводных ВАЗах, в том числе и на Лада Веста, рулевая рейка имеет свой персональный букет проблем. И это несмотря на идентичность конструкции реек 2108, 2110, Приоры, Калины и Весты. Как побороть детские болезни, которыми болеет рулевая рейка на Весте, как проверить, подтянуть, цена и артикулы рейки на Лада Веста.

    Замена рулевой рейки на Приоре

    Заметили стук в рулевой рейке Приоры? Попробуйте ее подтянуть. Если проблема появляется вновь, тогда придется ее отремонтировать или заменить на новую, но сначала следует ее демонтировать. В Вы знаете как заменить рулевую рейку (рулевой механизм) ВАЗ 2170?

    Снятие рулевой рейки Приоры

    Потребуется: снять передние колеса и приготовить инструменты (головку «на 13», ключ «на 15», накидной ключ «на 19», большую шлицевую отвертку, пассатижи, монтажную лопатку и молоток).

    В салоне следует снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни:

    1. Отвернуть гайку болта крепления, используя головку «на 13».
    2. Вытащить болт.
    3. Разжать клеммное соединение с помощью большой шлицевой отвертки.
    4. Снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни.

    Чтобы снять рулевую рейку Приоры без рулевых тяг следует отсоединить внутренние наконечники рулевых тяг от рулевого механизма:

    1. Снять стопорную пластину болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг, подцепив ее плоской отверткой.
    2. Отвернуть один болт полностью, используя накидной ключа «на 15», а другой болт ослабить.
    3. Повернуть соединительную пластину вниз.
    4. Снять рулевую тягу. Вторую рулевую тягу снимаем после того, как открутим второй болт.

    Чтобы снять рулевую рейку Приоры вместе с рулевыми тягами, придется отсоединить наружные наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек:

    1. Разогнуть, а затем вытащить шплинт с помощью пассатижей.
    2. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ «на 19».
    3. Выпрессовать палец используя специальный съемник. Если его нет, тогда вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наружным наконечником, а затем наносим удары молотком по торцу поворотного рычага.
    4. Выпрессовать палец шарового шарнира до конца, используя большую шлицевую отвертку.

    Теперь, чтобы вытащить рулевую рейку с тягами или без следует:

    1. Отвернуть две гайки крепления скобы рулевой рейки к щитку передка, используя головку «на 13».
    2. Снять две скобы.
    3. Снять рулевую рейку через окно в арке левого колеса, предварительно сдвинув ее вперед, чтобы вывести вал–шестерню из отверстия в щитке передка.

    Если будете выполнять снятие рулевой рейки Приоры своими руками, тогда Вам потребуется не менее 1ч.

    Установка рулевой рейки Лада Приора

    Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение.

    Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля.

    В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.

    Рулевая рейка Lada Priora такая же как и рейка Калины или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.

    Рулевая рейка Приора с ЭУР ничем не отличается от обычной, а вот рулевая рейка Приора с ГУР имеет другой каталожный номер (см. взаимозаменяемость рулевых реек ВАЗ).

    Источник: https://xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/priora-remont/567-zamena-rulevoj-rejki-na-priora.html

    Как поднять руль на калине

    Разработка конструкции Лада Калина началась на АвтоВАЗ в 90-х годах. Была задумана линейка автомобилей, включающая седан 1119, хэтчбек 1118 и минивэн. Последнюю модель так и не реализовали, вместо нее разработали авто с кузовом универсал 1117.

    В 1999 году был продемонстрирован прототип хэтчбека и в 2000 году будущая модель седана.

    Первое поколение автомобилей продержалось на рынке около десяти лет, с 2014 года АвтоВаз выпускает обновленную серию, включая авто повышенной проходимости Калина Кросс отличавшуюся большим комфортом, новым двигателем и дизайном.

    На всех моделях Лада Калина устанавливался рулевой механизм только с реечным приводом, в зависимости от комплектации оснащенным электрическим усилителем руля (ЭУР) или без него. Гидравлические усилители руля (ГУР) устанавливались только на Лада Приора и внедорожник Нива.

    Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

    Рулевой механизм (РМ) относится к наиболее важным элементам автомобиля и предназначен для изменения траектории его движения. Управление осуществляется путем поворачивания рулевого колеса, и чем больше угол его поворота, тем больше разворачивается машина. Среди многообразия РМ наибольшее распространение получили реечные механизмы из-за простоты конструкции, небольшого веса и размера, высокой надежности и низкой себестоимости.

    Все модели и модификации автомобиля Лада Калина имеют штатный травмобезопасный реечный механизм, который оснащен электрическим усилителем.

    Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это завод «Авиаагрегат», Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и компания «Mando», Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

    Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

    При вращении руля крутящий момент передается посредством вала колонки через косозубую шестерню к рейке, с которой связаны тяги, изменяющие угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, находящаяся на вале колонки, и рейка РМ.

    Рулевая рейка Калины помещена в алюминиевый корпус (картер), в него входит косозубая шестерня, соединяющаяся с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня находится в зацеплении с рейкой, опирается на два подшипника и втулку на картере. Рейка также имеет косой зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше. В результате характер управления автомобилем становится более естественным и удобным, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются.

    В машине с рейкой, имеющей переменное передаточное отношение, диапазон поворота руля составляет 720°. При этом водитель, поворачивая колесо на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне прямых зубьев. На поворотах или при маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей косые зубья, передаточное число интенсивно уменьшается при увеличении угла поворота руля.

    Для любителей быстрой езды может быть поставлена рулевая рейка Калина спорт, имеющая передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, у которых этот показатель составляет 4,02. Такой укороченный вариант позволяет лучше чувствовать автомобиль, но повышает риск при вождении на высоких скоростях.

    Неисправности РМ Калины и способы их устранения

    Даже самые надежные механизмы изнашиваются, особенно если не защищены от воздействия пыли, грязи, воды и агрессивных сред. Хотя рулевая рейка Лада Калина находится под капотом автомобиля и снизу защищена поддоном, все же в процессе эксплуатации, особенно в условиях бездорожья, она подвергается воздействию всех перечисленных факторов. Основные неисправности РМ можно объединить в три группы:

    • большой свободный ход рулевого колеса;
    • стук, шумы и скрип в механизме;
    • тугой руль.

    Источник: https://automotocity.com/avtovaz/kak-podnjat-rul-na-kaline.html

    Замена рулевой рейки на ВАЗ-2110, 2111, 2112

    Одной из важнейших систем, от которой напрямую зависит управление автомобилем, является рулевой механизм. Рулевой механизм имеет сложную конструкцию, главенствующим узлом которой является рулевая рейка.

    Именно она передает усилие с руля на колеса и определяет движение автомобиля. Как и сам автомобиль, рулевая рейка прошла долгий путь развития, модернизации.

    От простого к сложному, от элементарного к совершенному, сегодня этот узел представляет собой взаимосвязанную цепочку рычагов, тяг, наконечников, слаженная работа которых позволяет добиться идеального, комфортабельного вождения.

    Но, как и любой механизм, рулевая рейка подвержена износу, в особенности эта проблема относится к десятой модели ВАЗа. О том, как заменить рулевую рейку на десятке самостоятельно мы и поговорим далее.

    Итак, рулевая рейка – это силовой узел механизма управления, который передает колебания, приходящиеся на руль, к ведущим колесам. Не путайте рейку с редуктором.

    Рейка включает в себя следующие детали:

    • шток;
    • ползунок;
    • уплотнитель;
    • наконечники;
    • тяги;
    • рычаги поворота;
    • крепежи.

    Все элементы взаимосвязаны друг с другом, но, если из рабочего состояния выходит хотя бы один из них, перестает работать весь механизм. Ездить с неисправной рулевой рейкой недопустимо, так как она определяет процесс управления автомобилем, и потеря контроля над ним неизменно приводит к ДТП. Вот почему важно вовремя выявлять неисправности и убирать их.

    Основные неисправности

    1. Чаще всего у десятки изнашивается шток, уплотнители, реже – ползунок. По этой причине возникают стуки в подвеске, которые передаются на баранку. Износ шаровых соединений также может выражаться стуком.
    2. Случается и так, что узел начинает протекать, если говорить о гидравлике.

      О течи говорят масляные пятна, которые неизменно остаются на асфальте после длительной стоянки.

    3. Еще одной наиболее часто встречающейся неисправностью является так называемый тугой руль. Бывает и так, что баранка крутится только в одну сторону, это симптом серьезного дефекта составных деталей.

    Но отчего же рулевая рейка выходит из рабочего строя? Как правило, такие проблемы приходят к водителям-лихачам, любителям высоких скоростей и плохих дорог.

    Резкое притормаживание, налет на ямы и ухабы, а также износ пыльников и попадание в систему грязи, все это непременно ведет к возникновению неисправностей, требующих серьезного ремонта или полной замены. Этих проблем можно избежать, относясь к автомобилю более бережно.

    Не гнать его на всех скоростях и выбирать более комфортные дороги, и, что самое главное, ни в коем случае, не оставлять машину в мороз с вывернутыми колесами: гидравлика в таком случае моментально выходит из строя.

    Как выбрать рулевую рейку

    В случае, когда дефект узла не позволяет обойтись легким ремонтом, целесообразней полностью заменить узел. Но здесь придется выложить немаленькую сумму: стандартная ВАЗовская рейка будет стоить порядком 3 000 руб, тюнинговые версии стоят много дороже, до 15 000 руб.

    Вот почему вопросом номер один является грамотный выбор рейки, дабы не наколоться на брак.

    1. Лучше отдавать предпочтение оригинальным деталям, нежели копиям, так как они гарантируют не только идеальную совместимость, но и хорошее качество. Хотя сегодня появилась масса фирм и фирмочек, которые продают дешевые копии под брендом оригиналов. Поэтому не стоит приобретать комплектующие в сомнительные магазинчиках и на рынке, а у серьезных и проверенных продавцов.
    2. Не обращать внимания на слишком дешевые детали, так как они вряд ли прослужат долго.
    3. При выборе рейки на десятку, необходимо, чтобы номер изделия заканчивался на «10», помните, что рулевая рейка – сугубо индивидуальная деталь, к каждой модели своя, так что не ошибитесь.
    4. Конечно же, необходимо провести визуальный осмотр изделия перед покупкой на выявление дефектов, повреждений пыльников и других составляющих элементов.

    Замена своими руками

    Для замены узла необходимо следующее:

    • бутылка уайтспирита;
    • три хомута размером 200х4;
    • мягкая тряпочка;
    • аэрозоль Мовиль или аналог;
    • любая смазка для обработки подшипников, подойдет как Мобил Гриз, феола, так и любая другая хорошего качества;
    • WD-40 для того, чтобы открутить заржавелые детали.

    Кроме того, понадобятся запасные комплектующие, а именно:

    • трубки;
    • — наконечники;
    • сайлентблоки;
    • комплект для ремонта рейки;
    • пыльник.

    Из инструментов нужно запастись:

    • молотком;
    • ключами на «22», с внутренним восьмигранником;
    • зубилом;
    • карданом;
    • съемником, для демонтажа наконечников.

    Теперь за работу

    1. Первым делом нужно обработать моторным маслом (WD-40) все крепежи и детали, оставить на полтора часа. После, повторить обработку моторным маслом и к работе приступать лучше через сутки, в противном случае отвинтить прикипевшие детали просто невозможно, вы либо сломаете резьбу и повредите важные узлы, либо сломаете что-то себе. Чтобы избежать такой неприятности, лучше все делать с расстановкой, без спешки.
    2. Когда масло пропитает крепежи, можно браться за демонтаж. Фиксируем автомобиль, ставим подпорки под колеса. Не забываем про ручной тормоз, блокируем руль.
    3. Отсоединяем питание и снимаем передние колеса.
    4. Отвинчиваем гайки с наконечников;
    5. Вооружившись съемником, выбиваем пальцы из стоечных рычагов. Чтобы съемник не улетел, его придерживаем ключом.
    6. Снимаем крепежи хомутов.

    7. Теперь проводим демонтажные работы в самом салоне: снимается болт на рулевом валу, он расположен у пола.
    8. После всех этих операций, тянем на себя рейку. Она проще демонтируется, если вытаскивать ее вращающими движениями.
    9. После демонтажа рейки, через образовавшееся отверстие вытаскивается механизм управления.
    10. Если рейка не подлежит ремонту, она заменяется на новую.

      Монтаж производится в обратном демонтажу порядке.

    Итог работы

    Замена рулевой рейки на десятую модель ВАЗа – это одна из самых простых работ, которую вполне может освоить и любитель. Главное запомнить инструкцию разборки и проявить осторожность в процессе демонтажа деталей.

    Выполнив эту работу единожды вы более не будете испытывать сомнений, отдавать машину в автосервис при возникновении аналогичной проблемы, или решить ее самостоятельно.

    Конечно, когда большинство людей в нашей стране вынуждено считать кровные нажитые, лучше постараться выполнять несложные автослесарные работы самостоятельно, тем более, что это — бесконечно интересный, увлекательный процесс.

    Источник: http://mylada.net/remont/zamena-rulevoj-rejki-na-vaz-2110.html

    Как подтянуть рулевую рейку на Приоре: советы и инструкции, нюансы с ЭУР и ГУР, видео по работам

    Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.

    Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре

    Рулевая рейка — место уязвимости для Lada Priora

    Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

    Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

    Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

    Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

    О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

    Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

    Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

    Для подтяжки рулевой рейки понадобятся специальные ключи

    Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

    • Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
    • Гаечный ключ на 13;
    • Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

    Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

    Нижнюю гайку крепления рейки выкрутить непросто

    Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

    • Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
    • С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
    • Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

    После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

    Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

    Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

    Нюансы работы на авто с ЭУР и ГУР

    По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.

    Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.

    Советы по эксплуатации

    Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

    Ремонт рулевой рейки лучше доверить специалистам СТО

    При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

    • Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
    • Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
    • Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
    • Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

    Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

    Источник: https://autozam.ru/remont-i-obsluzhivanie/kak-podtyanut-rulevuyu-reyku-na-priore.html

    Как подтянуть рулевую рейку на Приоре

    ada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.

    Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

    Перед тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

    Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

    Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон.

    Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод.

    В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

    Какими бывают электроусилители

    Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

    На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

    В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

    Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

    Подробнее об устройстве

    Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

    Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

    Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

    Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

    Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

    Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

    Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

    Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

    Первичная диагностика

    Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие.

    Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма.

    Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

    По порядку о проблемах

    Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

    Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

    В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

    Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

    Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

    Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

    Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

    Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену.

    При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

    Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

    Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

    Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

    Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

    Лечим рейку

    Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены.

    Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями).

    Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

    А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломкиТогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки.

    Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

    А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

    Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

    Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

    Если вам повезло, и рейку отремонтировали

    По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

    После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

    Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

    В завершение

    Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля.

    Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле.

    Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

    Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

    Опрос

    А вы сталкивались с проблемами ЭУР?

    Источник: https://www.kolesa.ru/article/proshhe-no-eshhe-dorozhe-chto-lomaetsya-v-rulevyh-rejkah-s-eur-i-kak-ih-remontiruyut

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Эксперт по автомобилям